Lazy 7 / Quick Build Edition - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15

Jawohl. Noch einer. Ich werde die Informationen, die ich hier auf Thingiverse bereitgestellt habe, kopieren / einfügen, diese Dokumentation wird nur für das LED-Streifen-Routing benötigt.

Vor kurzem habe ich die 7 Segment Clock - Small Printers Edition veröffentlicht, die erste 7-Segment-Anzeige, die ich mit LED-Streifen mit 30 LEDs / m gebaut habe.

Eine Sache, die nicht wirklich möglich war, war die Verwendung eines einzigen LED-Streifens für die gesamte Uhr, wie Lazy 7 / One.

Aber Lazy 7 / One erfordert viel Material und ist nicht wirklich etwas, das Sie innerhalb weniger Stunden drucken werden.

Dann erinnerte ich mich, dass ich nur eine 7-Segment-Uhr mit einem vertikalen Layout veröffentlicht hatte, die Retro 7-Segment-Uhr - SE. Und ich bin nicht wirklich ein großer Fan davon. Das "Open Frame"-Design trägt meiner Meinung nach nicht zur Lesbarkeit bei und weist keine Punkte zwischen HH / MM auf.

Dies ist das Ergebnis. Eine Art Mischung zwischen SPE und L7/One. Es ist ein bisschen schwierig, vernünftige Namen zu finden - aber zumindest werde ich versuchen, bei "Lazy = Single Strip" zu bleiben, genau wie in der Lazy Grid Clock v2;)

Dieser erfordert einen Drucker mit einer Baugröße x/y von mindestens 179,5 mm x 107 mm, Z max liegt bei etwa 20 mm.

In jedem Segment befinden sich 2 LEDs. 4 Ziffern = 28 Segmente = 56 LEDs. Wenn wir die beiden Punkte (je 2 LEDs) hinzufügen, verwenden wir am Ende 60 LEDs, keine "verschwendeten".

Ich habe mehrere Änderungen vorgenommen, um es (hoffentlich) auf Drucker wie den Prusa Mini zu passen. Das Ziel dieser Sache war es, es einfach und schnell zu drucken und zu bauen - also alles wieder in kleine Teile zu zerlegen, hätte irgendwie eines der Designziele vereitelt…

Schritt 1: Gedruckte Teile / Einstellungen / Skizze

Wandbreiten sind immer ein Vielfaches von 0,5 mm, daher empfehle ich dringend, beim Schneiden/Drucken eine Extrusionsbreite / Linienbreite von 0,5 mm zu verwenden.

Ich empfehle, alles außer den Diffusoren mit schwarzem Material zu drucken. PETG wird auf dünnen Teilen wie diesem ziemlich wackelig.

Materialbedarf:ca. 150g schwarzes PLAca. 50g transparentes/natürliches PLA

Es gibt einige Screenshots der Vorschauen mit 60 mm/s Basis-/Einfüllgeschwindigkeit, 36 mm/s Konturen und 42 mm/s Volltonschichten. Die Schichthöhe beträgt 0,25 mm, 2 Schalen/Umfänge.

Vermeiden Sie Elefantenfuß am Rahmenteil. Es wird das Einsetzen der Diffusoren erschweren. Alle Teile sind zur Bauplatte hin abgeschrägt, so dass dies kein allzu großes Problem darstellen sollte.

Ich habe Cura (4.8.0) vor ~10 Tagen häufiger verwendet. Wenn Sie sich also die Einstellungen ansehen möchten, die ich verwendet habe, um die Fuzzy-Skin auf der Außenseite und die Rasterfüllung auf den ersten Ebenen zu erhalten, werfen Sie einen Blick auf die Cura-Projektdatei (L7-QBE-Frame.3mf).

Außerdem wurde die Projektdatei hinzugefügt, die ich zum Drucken der Diffusoren verwendet habe (L7-QBE-Diffs-All.3mf).

Schritt 2: Voraussetzungen / Anleitung

Die Elektronik ist die gleiche wie bei den meisten meiner anderen Dinge. Für Schaltpläne und/oder Details schauen Sie sich bitte die Anleitungen an:

Schaltpläne, Hinweise zu Tasten und erforderlichen Teilen (außer Schrauben und LED-Streifen):S7ripClock - Basic EditionDie LED-Routing ist ähnlich wie diese, wenn Sie also mehr Bilder davon suchen:7 Segment Clock - Small Printers Edition

Auf Thingiverse gibt es auch einige Informationen zur Retro-7-Segment-Uhr.

Es basiert auf derselben Skizze wie die anderen, daher gelten die Funktionen/Anleitungen aus diesem Video auch für dieses: Funktionen/Gebrauchsanweisung

Erforderliche Teile

Um diese Uhr zu bauen, braucht man nicht wirklich viele Teile. Außer den elektronischen Komponenten (siehe Dokumentation S7ripClock) benötigen Sie:

2m LED-Streifen, WS2812B, 30 LEDs/m, 60 insgesamt (andere Einschränkungen gelten auch hier. Wie keine beschichteten/wasserdichten, nur dünne)

8 Schrauben, M3x8-12 (M3x10 min. für die Gehäuseschrauben bei Verwendung von optionalen Füßen)

Gedruckte Teile

1x L7-QBE-Frame.stl1x L7-QBE-Frame-Cover.stl2x L7-QBE-Diffs-Digits1x L7-QBE-Diffs-Dots1x L7-QBE-Elec_Case.stl1x L7-QBE-Elec_Case-Add.stl (Spacer, Knopfleisten und Abdeckung)

Optional:1x L7-QBE-Feet.stl4x L7-QBE-Shield-Digits1x L7-QBE-Shield-Dots

Einen Vergleich mit den Shields vs. None finden Sie in der SPE-Anleitung.

Schritt 3: Diffusoren

Die Diffusoren sollten sich leicht einrasten lassen. Es gibt 4 Arten von Diffusoren:

2 kleine für die Punkte, 4 größere mit ähnlicher Form für das mittlere Segment innerhalb jeder Ziffer und 2x 12 für die restlichen Segmente.

Schritt 4: LED-Streifen-Routing - 1

Nach dem Einsetzen der Diffusoren können Sie noch entscheiden, welche Seite des Rahmens nach oben zeigen soll. Wenn also eine der kurzen Seiten viel besser aussieht als die andere, können Sie diese nach oben oder unten legen, da sie auf der fertigen Uhr mehr oder weniger sichtbar ist.

Wenn Sie mit dem Einsetzen des LED-Streifens beginnen, ist es äußerst wichtig, das in den Bildern gezeigte Layout zu befolgen. Wir beginnen mit der oberen linken Ziffer (von hinten gesehen, oben rechts beim Blick auf die fertige Uhr). Hier werden die Daten später mit dem Mikrocontroller verbunden.

Seien Sie vorsichtig beim Biegen des LED-Streifens, Sie möchten nicht versehentlich Komponenten abreißen.

Schritt 5: LED-Streifen-Routing - 2

Nach der ersten Ziffer setzen wir eine LED in den linken Punkt und fahren weiter nach unten, wobei wir uns durch die zweite (unten links) hindurcharbeiten.

Schritt 6: LED-Streifen-Routing - 3

Jetzt ist es an der Zeit, die zweite LED für den linken Diffusor, die erste für den rechten Diffusor und die für die untere rechte Ziffer einzubauen…

Eigentlich spiegeln wir jetzt nur das, was wir vorher gemacht haben…;)

Nach der unteren rechten Ziffer kommt die zweite zum rechten Diffusor geführte hinzu und wir arbeiten uns durch die letzte Ziffer (oben rechts).

Schritt 7: LED-Streifenverbindungen

Hinzufügen von 3 Drähten zum Anfang des LED-Streifens, + 5 V / GND / DIN, die später an den Mikrocontroller angeschlossen werden, Strom zum Ende des Streifens.

Vergessen Sie beim Hinzufügen des Stromkabels / USB-Kabels nicht, es zuerst durch die Löcher in der Rahmenabdeckung und im Elektronikgehäuse zu stecken!

Hinweis: Ich weiß, dass dies sehr nahe aussieht. Theoretisch sollten jedoch alle Enden (A, B und leere Kontakte auf C) zu weit voneinander entfernt sein, um sich zu berühren. Vielleicht möchten Sie etwas Schrumpfschlauch oder einen Tropfen Heißkleber hinzufügen, um alles getrennt zu halten - aber es sollte nicht notwendig sein, wenn Sie so vorgehen.

Schritt 8: Montage

Setzen Sie die 6 Schrauben für den Rahmen/Rahmen ein und verlegen Sie das Strom-/USB-Kabel wie abgebildet.

Für Elektronik / Schaltplan schauen Sie sich bitte die oben verlinkte Dokumentation an, diese ist genau gleich. Zwei Drucktasten, ein Arduino, RTC und ein LED-Streifen, der an d6 angeschlossen ist…

Wenn Sie die optionalen Füße verwenden möchten: Sie werden mit den Gehäusedeckelschrauben (M3x10-12 empfohlen) montiert, es gibt ein Bild mit und eins ohne in der Galerie.