DIMP (Desulfator in My Pocket) - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:16

Mikey Sklar erstellte die DA PIMP ("Power In My Pocket") Version 1 und 2 basierend auf George Wisemans Papier "Capacitive Battery Charger" und veröffentlichte es großzügig für die offene Hardware-Community.

Es ist in der Lage, nahezu jede wiederaufladbare Batterie jeglichen Typs aufzuladen und zu desulfatieren/verjüngen, solange die Batterie nicht vollständig wiederhergestellt werden kann.

Ich habe nur den Batterie-Desulfator-Teil des DA PIMP 2 genommen, der im Wesentlichen die Schaltung von George Wiseman ist, und dafür eine Leiterplatte und eine Stückliste entworfen, die sich auf die Verbesserung der Sicherheit konzentrieren. Es heißt DIMP ("Desulfator In My Pocket") zu Ehren von Mikeys DA PIMP.

Dieses Instructable durchläuft die Montageschritte für DIMP. Alles, was erforderlich ist, ist Löten und etwas Bohren, Feilen und Schneiden eines Kunststoff-Projektgehäuses. Die Zeit bis zur Fertigstellung beträgt ca. 0,5 Stunden für das Löten und 0,5 bis 1,5 Stunden für die Montage des Kunststoffgehäuses, je nachdem wie sorgfältig Sie die Löcher feilen.

GEFAHR: Der DIMP setzt dem Bediener über die Ausgangsleitungen lebensgefährliche Spannungen aus. Es ist immer noch nicht ganz sicher, auch mit den verbesserten Sicherheitsfunktionen. Kaufen, bauen oder verwenden Sie DIMP nicht, es sei denn, Sie übernehmen die volle Verantwortung für die Sicherheit von sich selbst und anderen in der Nähe. Nur Erwachsene mit einem angemessenen Verständnis der Risiken dürfen versuchen, DIMP zu verwenden. Ich empfehle Ihnen, keinen DIMP oder DA PIMP 2 zu kaufen oder zu bauen, wenn Sie kleine Kinder im Haus haben, da sie ihn möglicherweise anschließen und einschalten, ohne die Gefahren zu kennen.

Wenn Sie die tödliche Gefahr akzeptieren, bauen Sie den DIMP so auf.

Die Montage erfordert das Bohren und Feilen des Gehäuses, so dass einige Teile dem Benutzer ausgesetzt sind. Möglicherweise benötigen Sie vier (4) 4 x 0,25 Zoll Flachkopf-Blechschrauben, um die Platine am Gehäuse zu montieren, bevor Sie mit dem Bohren des Gehäuses beginnen. Sie können Blechschrauben ersetzen, wenn Sie keine selbstschneidenden Schrauben finden. Wenn Sie geduldig genug sind, um das Gehäuse mit engen Toleranzen zusammenzubauen, können Sie auf die selbstschneidenden Schrauben verzichten, da das Gehäuse die Leiterplatte im Wesentlichen festklemmen kann.

Lieferungen

TEILE:

Die Platine ist hier, verkauft in ProtoPacks (1 Protopack = 10 +/- 1 PCBs). Ändern Sie bei der Bestellung die Größe auf max. 10 x 10 und die Dicke auf 1,6 mm. Sie können auch die PCB-Farbe ändern. Ich empfehle dunkle Leiterplatten, damit die Neonlampen besser zu sehen sind. Lassen Sie die anderen Einstellungen unverändert (FR4 Proto, 2 Layer, HASL-Beschichtung, 1oz Kupfer, keine Schablone).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Bei Fragen oder Problemen mit Ihrer Leiterplattenbestellung wenden Sie sich bitte an den Verkäufer DirtyPCBs.)

Gerne können Sie die Ersatzplatinen bei ebay verkaufen, wenn Sie möchten.

Die Stückliste ist hier:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(Bei Fragen oder Problemen mit Ihrer Teilebestellung wenden Sie sich bitte an Mouser Electronics.)

Bitte beachten Sie, dass die Stückliste nicht die Ausgangskabel enthält, da Sie die richtigen für Ihre Batterien auswählen möchten. Wählen Sie ein rotes und schwarzes Paar Messleitungen mit 4 mm Bananensteckern (vorzugsweise ummantelt und stapelbar) an einem Ende und den Cliptyp, der zu Ihren Batteriepolen passt. Sie müssen bis zu 250 VDC und 5 A verarbeiten können. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen ausgewählten Clips sicher und vollständig isoliert sind und dem Bediener so wenig Metall ausgesetzt ist.

Beachten Sie auch, dass Benutzer von 220 VAC bis 240 VAC Netzen zwei 0,5 W 430 kOhm bis 500 kOhm Widerstände ersetzen sollten, um die Neonlampen vor dem höheren Strom zu schützen. Die ursprünglichen 220K-Widerstände sind für 120VAC-Netze gedacht. Verwenden Sie diese Formel für Ihre lokale Netzspannung: (Mains_Voltage – 90) / 0,0003 = Maximum_resistor_value

NOTWENDIGE WERKZEUGE:

Lötkolben mit mittlerer konischer Spitze

pastöses oder flüssiges Lötflussmittel

Lot

klatschnasser Schwamm zum Reinigen der Lötkolbenspitze von Kohlerückständen

Drahtschneider oder Bündigschneider

Kreuzschlitzschraubendreher

3/16-Zoll-Bohrer

flache Datei

quadratische Nadelfeile

Halbrundfeile oder Rundfeile oder Dremel mit kleiner Schleiftrommel

OPTIONALE WERKZEUGE:

Heißklebepistole

Schritt 1: Leiterplatte testen

Testen Sie den Einbau der Platine in das Hammond 1591XXMTBU-Gehäuse. Die Platine sollte leicht in die "Schüssel" passen und die vier Befestigungslöcher sollten mit den Kunststoffvorsprüngen im Boden der Schüssel übereinstimmen.

Passen Sie dann jedes Teil testweise in die Leiterplatte ein.

Jetzt haben Sie die Chance, Pin 1 an jedem der Schalter und an der Diodenbrücke zu finden. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass Sie alle Teile haben.

Schritt 2: Installieren Sie SW1

Installieren Sie zuerst die beiden Schiebeschalter L202031MS02Q, SW1 und SW2. Beachten Sie, dass diese Schalter etwas kürzer sind, als wir möchten. Wir müssen sie etwas anheben, damit der Betätiger weit genug über den Deckel hinausragt, um mit den Fingern bedient zu werden. Sind die Schalter bündig mit der Platine verlötet, können sie mit einem Schraubendreher bedient werden.

Beginnen wir mit SW1.

Auf der Unterseite von SW1 befinden sich zwei Kunststofffüße mit einer außermittigen Kerbe in jedem Fuß. Die Kerben befinden sich am nächsten an den Pins 1 und 3. Ignorieren Sie die Nummer, die möglicherweise auf der Unterseite des Schalters angebracht ist. Es scheint keine PIN-Nummer zu sein.

Passen Sie die Kerben mit dem Siebdruck auf der Platine an. Halten Sie dann den Schalter so hoch wie möglich und parallel zur Platine, und löten Sie die Pins 1 und 6 ein. Ein helfendes Handwerkzeug oder eine zweite Person, die die Platine hält und Schalter macht dies einfach. Alternativ können Sie eine Kunststoffunterlage unter die Kunststofffüße des Schalters legen und die Unterlegscheibe später entfernen.

Wenn der Schalter nicht waagerecht ist, justieren Sie die Pins 1 und 6 und löten Sie sie neu, bis der Schalter parallel zur Platine ist. Lassen Sie zwischen den Lötvorgängen genügend Zeit, damit der Stift abkühlen kann, um ein Schmelzen von Gegenständen im Inneren des Schalters zu vermeiden.

Wenn der Schalter waagerecht ist, löten Sie Pin 2. Schieben Sie den Schalter VORSICHTIG und testen Sie mit einem Multimeter, um sicherzustellen, dass er die Pins 1 und 2 im eingeschalteten Zustand kurzschließt und den Kurzschluss im ausgeschalteten Zustand unterbricht.

Löten Sie die restlichen drei Stifte.

Schritt 3: Installieren Sie SW2

Wiederholen Sie Schritt 2 für Schalter SW2 und bringen Sie ihn auf die gleiche Höhe wie SW1.

Schritt 4: Löten Sie die Diodenbrücke

Als nächstes löten Sie die Diodenbrücke D1 an.

D1 ist ein D3K-Paket. Es ist asymmetrisch mit den Pins auf der Rückseite. Richten Sie die Brücke mit dem Siebdruck und den Löchern auf der Platine aus. Suchen Sie auf einer Seite nach der halbkreisförmigen Kerbe, um Pin 1 zu lokalisieren.

WICHTIG: Wenn Sie die Brücke versehentlich nach hinten drehen, werden die roten und schwarzen Ausgänge vertauscht, und das ist sehr gefährlich für Ihre Batterien und den Benutzer! Überprüfen Sie die + und - Markierungen auf dem Körper von D1 doppelt und bestätigen Sie visuell, dass die + Leitung Pin 1 ist und dass die Spur zur ROTEN Seite der Platine führt.

Schritt 5: Löten Sie SW3

Löten Sie den A8L-21-12N2 Wippschalter SW3 so tief wie möglich auf die Platine. Dieser Schalter muss nicht wie SW1 und SW2 erhöht werden.

Dieser Schalter hat Markierungen auf dem Gehäuse, um die Pin-Nummern anzuzeigen, und er hat auch ein | und 0 Seiten markiert. Richten Sie den Schalter mit dem Siebdruck aus und löten Sie alle vier Stifte an. Prüfen Sie den Durchgang mit einem Multimeter, während Sie den Schalter aus- und wieder einschalten.

Schritt 6: Kleber und Löten AC Power Inlet

Da der Wechselstromeingang so konstruiert ist, dass er in 1,4 mm dicke Leiterplatten einrastet und dies eine dickere 1,6 mm Leiterplatte ist, rasten die Schnappverschlüsse nicht ein.

Holen Sie sich etwas Heißkleber, tragen Sie ihn auf die Druckknöpfe am Einlass auf, führen Sie ihn dann schnell in die Löcher ein und drücken Sie ihn bündig mit der Platine. Löten Sie es noch nicht. Lassen Sie den Kleber trocknen und löten Sie ihn dann.

Schritt 7: Löten Sie die Sicherung und Sicherungsclips

Setzen Sie die Sicherung vorsichtig in die beiden Sicherungsklammern ein, so dass die Schenkel nach unten zeigen.

Stecken Sie die Beine durch die Platine und löten Sie die Sicherungsclips in die Platine.

Schritt 8: Löten Sie die restlichen Teile

Löten Sie alle restlichen Teile an Ort und Stelle. Beginnen Sie mit den kürzesten, kleinsten Komponenten. Es kann eine gute Idee sein, die kleinen 2 mm Testbuchsen heiß zu verkleben.

Achten Sie darauf, die roten Buchsen auf die ROTE Seite des Bretts und die schwarzen Buchsen auf die SCHWARZE Seite des Bretts zu setzen. Auf der Unterseite der Platine in der Nähe der Lötpads befinden sich + und - Zeichen und auf der Oberseite sind ROT und SCHWARZ deutlich beschriftet.

Achten Sie darauf, die Kondensatoren so tief wie möglich auf der Platine einzubauen.

Schritt 9: Markieren Sie die Breite der Kerben an beiden Enden

Legen Sie die Platine mit den Komponenten nach oben auf den Schalenteil des Gehäuses. Die 4-mm-Buchsen und der Wechselstromeingang verhindern, dass die Platine in die Schüssel fällt. Halten Sie die Platine zentriert über den Befestigungslöchern.

Besorgen Sie sich eine Markierung und markieren Sie die Kanten des Stromeingangs am Gehäuse. Hier schneiden Sie ein rechteckiges Loch in das Gehäuse. Die Markierungen sollten 21 mm voneinander entfernt sein. Das rechteckige Loch ist zu Beginn mindestens 15 mm hoch; Sie werden weiter feilen, um zu passen. Versuchen Sie, die Toleranzen eng einzuhalten, da ein fester Sitz den Wechselstromeingang beim Einstecken und Entfernen des Netzkabels unterstützt.

Markieren Sie am anderen Ende die Kanten der 4 mm Bananenbuchsen. Die Markierungen sollten 28 mm voneinander entfernt sein und in der Mitte dieses Endes des Gehäuses zentriert sein. Das rechteckige Loch ist zu Beginn mindestens 14 mm hoch; Sie werden weiter feilen, um zu passen. Dieses Loch kann W-förmig oder U-förmig sein, wenn Sie es vorziehen, um sich der Silhouette der runden Bananenbuchsen anzupassen.

Schritt 10: Schneiden Sie eine Startkerbe am AC-Eingangsende

Nehmen Sie eine grobe, flache Raspel oder Feile und schneiden Sie eine flache, 1 mm bis 2 mm tiefe Kerbe, die absichtlich weniger breit ist als die Markierungen am Ende des Wechselstromeingangs. Die Idee ist, die Leiterplatte richtig zu zentrieren und bis zur minimalen Breite zu arbeiten, die für den Einlass erforderlich ist.

Stellen Sie beim Feilen sicher, dass die Platine korrekt über den darunter liegenden Montagelöchern zentriert ist. Sie können lange, dünne Dübel verwenden, um die Ausrichtung zu überprüfen.

Erweitern Sie die Kerbe nach und nach und feilen Sie jede Seite nach Bedarf. Schließlich verbreitern Sie die Kerbe und können den Einlass so in die flache Kerbe einpassen, dass die Platine richtig zentriert ist.

Schritt 11: Schneiden Sie eine Startkerbe am Bananenbuchsenende

Beginnen Sie am Ende mit den 4 mm Bananenbuchsen, eine flache 1 mm bis 2 mm tiefe Kerbe zu schneiden, die ebenfalls absichtlich unterdimensioniert ist. Da die Bananenbuchsen rund sind, sollte diese Seite stärker unterdimensioniert werden.

Schritt 12: Markieren und schneiden Sie tiefere AC-Einlasskerben

Schneiden Sie mit einer dünnen Hobbysäge oder einem Dremel-Schneidrad 13 mm tiefe V-förmige Kerben am Ende des Wechselstromeingangs aus, um eine W-Form zu bilden. Den Grund legen Sie später fest.

Schritt 13: Markieren und schneiden Sie tiefere Kerben am Bananenbuchsenende

Schneiden Sie am 4mm-Bananenbuchsenende eine abgerundete W-Form aus. Sie werden die Seiten und den Boden später ausfeilen.

Schritt 14: Fahren Sie mit dem Entfernen von Material aus beiden Kerben fort

Fahren Sie mit dem Entfernen von Material aus den Löchern fort, bis die Platine vollständig auf die Montagevorsprünge passt. Wechseln Sie zwischen den Enden, damit die Platine waagerecht bleibt, wenn Sie sie allmählich in die Schüssel absenken.

Wenn Sie fertig sind, sollten die Oberkante des Wechselstromeingangs und der Kondensatoren ungefähr bündig mit der Oberkante der Schüssel sein

Schritt 15: Markieren und bohren Sie 2mm Testbuchsenlöcher

Schauen Sie durch den durchscheinenden Kunststoff und markieren Sie, wo Löcher für die beiden 2 mm Testbuchsen in den Seiten der Schüssel gebohrt werden müssen.

Entfernen Sie die Platine aus dem Gehäuse und bohren Sie die Löcher. Sie müssen einen Durchmesser von mindestens 2 mm haben, können aber auf Wunsch leicht überdimensioniert werden.

Schritt 16: Markieren und bohren Sie das Wippschalterloch im Deckel

Nun zum Deckel. Legen Sie die Platine in die Schüssel und halten Sie den Deckel über die Platine. Auf dem Deckel befindet sich eine kleine Ausrichtungslasche, die am Ende des Wechselstromeingangs positioniert werden sollte. Stellen Sie sicher, dass die Schraubenlöcher mittig über den Gewindeeinsätzen liegen. Wenn Sie einige lange 4-40 Maschinenschrauben haben, können diese verwendet werden, um den Deckel über der Schüssel ausgerichtet zu halten.

Markieren Sie mit einem Marker die Positionen des Wippschalters. Verwenden Sie bei Bedarf eine helle Lichtquelle, um den Schalter durch das durchscheinende Gehäuse zu sehen. Der Umriss sollte nicht mehr als 21 mm breit und 15 mm hoch sein.

Bohren Sie durch den Deckel und lassen Sie viel zusätzliches Material um die letzten Kanten des Lochs. Sie werden eine kleine Feile verwenden, um sich bis zu den letzten Kanten vorzuarbeiten, um die beste Passform und das beste Finish zu erzielen. Feilen Sie das rechteckige Loch mit etwa 1 mm an jeder Kante. Sie sind fertig, nachdem Sie die rechteckigen Löcher für die Schiebeschalter geschnitten haben.

Schritt 17: Markieren, bohren und feilen Sie die Löcher für die Schiebeschalterbetätiger

Halten Sie den Deckel über der Schüssel ausgerichtet und markieren Sie die Positionen der Betätigungselemente der Schiebeschalter. Es hilft, ein wirklich helles Licht von der Seite der Schüssel zu strahlen, sodass Sie durch den Deckel sehen können, wo sich die Aktoren befinden. Sie müssen die Schalter in beide Positionen schieben, um den vollen Umfang der rechteckigen Löcher zu bestimmen.

Beachten Sie, dass sich die Aktuatoren etwas neigen können, sodass Sie möglicherweise die Markierungen anpassen müssen.

Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer durch die Mitte jedes markierten Lochs. Sie sollten einen kleinen Bohrer verwenden, da der Bohrer wahrscheinlich nicht in der Nähe der endgültigen Mitte endet.

Beginnen Sie mit der Vierkantnadelfeile die Schiebeschalterlöcher allmählich zu öffnen, damit sie über die Betätiger passen und die Betätiger in beide Positionen geschoben werden können.

Schritt 18: Schneiden Sie kleine Kerben für die Oberseiten der Bananenbuchsen und des Wechselstromeingangs

Wenn die Schiebeschalterlöcher fertig sind, sollte der Deckel nun tiefer über die Schüssel passen, aber er kann nicht vollständig geschlossen werden, da die dünne Kante um den Gehäusedeckel durch die Oberseiten der 4-mm-Bananenbuchsen und die Wechselstromversorgung blockiert wird Einlass.

Feilen Sie die Lippe des Deckels nach unten, so dass Platz für die 4-mm-Bananenbuchsen und den Wechselstromeingang ist. Der Deckel sollte nun ganz nach unten auf die Betätigungselemente der Schiebeschalter passen und auf der Lippe des Wippschalters aufliegen.

Schritt 19: Fertige Feilenlöcher passend

Beenden Sie das Feilen des Lochs für den Wippschalter, um die Größe der Lippe des Wippschalters anzupassen. Jetzt, wo der Deckel auf der Lippe des Wippschalters aufliegt, sollte besser zu erkennen sein, wo die letzten Kanten sein sollten.

Beenden Sie das Feilen der Löcher für die Schiebeschalterbetätiger.

Schritt 20: Feilen Sie die Kerbe im Deckel am Ende des Wechselstromeingangs, um zu passen

Schließlich gibt es noch die zwei dünnen Lippen, die durch eine Lücke auf dem Deckel am Ende des Wechselstromeingangs getrennt sind. Sie müssen Kerben unterschiedlicher Tiefe in jede Lippe schneiden. Da der Wechselstromeingang selbst abgestuft ist, mit zwei unterschiedlichen Höhen oben, berührt die innere Lippe des Deckels den unteren Teil des Einlasses und die äußere Lippe des Deckels berührt den obersten Teil des Einlasses.

Schritt 21: Gehäuse montieren und schließen

Der Deckel sollte nun ganz nach unten auf die Schüssel passen, sodass Sie das Gehäuse gut schließen können. Wenn nicht, vervollständigen Sie die endgültige Feilen, um sie passend zu machen, und verwenden Sie dann die vier 4-40 Maschinenschrauben, die mit dem Gehäuse geliefert wurden, um den Deckel an der Schüssel zu befestigen.

Schritt 22: Abschließende Prüfung und Verwendung

Nun zur elektrischen Prüfung. Wir haben dies früher nicht gemacht, da es gefährlich ist, die freiliegenden Schaltkreise zu berühren. Das Gehäuse bietet mehr Schutz.

Kleben Sie vor dem Testen ein Warnschild auf oder schreiben Sie auf das Gehäuse:

GEFAHR: LETHAL SCHOCKGEFAHR

Dies sind die allgemeinen Schritte für die sichere Verwendung des DIMP für einen Lade-Ruhe-Zyklus, von Anfang bis Ende:

1. Stellen Sie den DIMP und die Batterie auf eine feuerfeste, nicht leitende, stabile Unterlage, wo sie während der gesamten Dauer des Aufladens/Desulfatierens sicher ruhen können.
2. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS AC-EINGANGSKABEL NIEMALS ANGESCHLOSSEN UND DER Wippschalter AUSGESCHALTET IST.
3. Stellen Sie die beiden Schiebeschalter basierend auf dem Strom ein, der zum Laden des Akkus benötigt wird. Für den niedrigsten Strom (für AA-Batterien) schieben Sie beide Schalter nach unten (in Richtung des Wippschalters). Um die Stromstärke auf mittel zu erhöhen, schieben Sie einen der beiden Schalter nach oben. Um den Strom auf das Maximum zu erhöhen (für die meisten Elektrowerkzeug-Akkus und Autobatterien), schieben Sie beide Schalter nach oben. Es ist im Allgemeinen besser, weniger Strom zu verwenden (und damit mehr Zeit pro Zyklus zu benötigen). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, verwenden Sie also weniger Strom.
4. Stecken Sie die Ausgangskabel in die 4-mm-Bananenbuchsen des DIMP.
5. Schließen Sie die Ausgangskabel an die Batterie an und stellen Sie sicher, dass das schwarze Kabel zum Minuspol der Batterie und das rote Kabel zum Pluspol der Batterie führt. Das Vertauschen der Kabel führt zu Schäden an der Batterie und möglicherweise zu Feuer/Explosion/Personenverletzung.
6. Optional, aber dringend empfohlen: Stecken Sie die Messleitungen Ihres Multimeters in die 2-mm-Messbuchsen an den Seiten, rot auf rot und schwarz auf schwarz. Schalten Sie das Multimeter im Voltmeter-Modus ein und beobachten Sie die Spannung der Batterie.
7. GEFAHR: HALTEN SIE VON DIESEM PUNKT VORWÄRTS FREI VON AUSGANGSLEITUNGEN UND MULTIMETER-TESTLEITUNGEN.
8. TRAGEN SIE GUMMIHANDSCHUHE UND -BRILLE ZUR SICHERHEIT.
9. Stecken Sie das AC-Eingangskabel in den DIMP und dann in die Wand.
10. Schalten Sie den Wippschalter ein und beobachten Sie die Spannungsänderung. Mindestens eine der beiden Neonlampen leuchtet auf, solange im DIMP lebensgefährliche Spannungen anliegen (siehe Hinweis unten zur Bedeutung der Lampen).
11. Wenn die Spannung weit nach oben springt und nicht abfällt, ist die Batterie mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr wiederherstellbar. Eine mäßig sulfatierte/passivierte Batterie sollte schnell hochspringen, dann fast genauso schnell unter ihre Nennspannung fallen und dann beim Laden/Desulfatieren allmählich ansteigen. Eine stark sulfatierte Batterie springt sofort weit nach oben und dauert dann länger (Stunden oder sogar Tage) bis zur Nennspannung der Batterie. Dies liegt daran, wenn die Sulfatierung / Passivierung wirklich dick ist, dauert es lange, bis sie mit dem Pulsen "weggehackt" ist.
12. Überwachen Sie die Batterietemperatur und die Spannung, während der Ladevorgang/Desulfatierung fortgesetzt wird. Hitze ist schlecht für Ihren Akku. Lithiumbatterien müssen ständig überwacht werden, da sie thermisch durchgehen und Feuer fangen können. HALTEN SIE BEIM LADEN/ENTSULFIEREN VON LITHIUM-BATTERIEN IMMER EINEN FEUERLÖSCHER BEREIT. Blei-Säure-Batterien können ausgasen und Säure aus ihren Lüftungsöffnungen schießen – Sie möchten dies vermeiden, indem Sie den Strom reduzieren. Einige clevere Leute haben Eisbeutel (die Sie in einer Apotheke in einem Stoffbeutel kaufen können) oder Kühlmittelbäder (nicht leitende Flüssigkeit!) verwendet, um die Batterie kühl zu halten. Sie können auch Thermostate kaufen, die einen Temperaturfühler haben, den Sie an die Batterie anschließen können und die das Wechselstromnetz ausschalten, wenn die Temperatur den von Ihnen eingestellten Schwellenwert erreicht (stellen Sie ihn etwas über die Raumtemperatur ein).
13. Schalten Sie den Wippschalter aus, wenn die Spannung etwa 110 % der Nennspannung erreicht. NiCd- und NiMH-Akkupacks für Elektrowerkzeuge benötigen in der Regel etwa 15 Minuten bis zu einer halben Stunde, um diesen Punkt zu erreichen. Lithiumbatterien laden sich schnell auf, variieren jedoch je nach Kapazität stark. Blei-Säure-Batterien brauchen am längsten, oft Stunden. Die Spannung sollte abfallen und dann einen stabilen Wert finden. Liegt dieser Wert über der Nennspannung, sind Sie fertig und können mit dem nächsten Schritt fortfahren. Wenn die Spannung unter die Nennspannung fällt, können Sie diesen Zyklus erneut durchlaufen, aber es ist möglich, dass die Batteriezelle oder das Batteriepaket nicht vollständig wiederhergestellt werden können.
14. STELLEN SIE SICHER, DASS DER KIPPSCHALTER AUSGESCHALTET IST UND WARTEN SIE, BIS BEIDE NEON-LAMPEN DUNKEL WERDEN, BEVOR SIE AN KABELN HANDHABEN.
15. ZUERST DAS AC-EINGANGSKABEL VOM STROMNETZ AUSZIEHEN.
16. ZWEITENS DAS AC-EINGANGSKABEL VOM DIMP.
17. Überprüfen Sie dann noch einmal, ob der Wippschalter noch ausgeschaltet ist und die Neonlampen noch dunkel sind.
18. Entfernen Sie die Ausgangskabel von der Batterie.
19. Entfernen Sie die Multimeterkabel vom DIMP.
20. Entfernen Sie die Ausgangskabel von den Bananenbuchsen des DIMP.
21. Lassen Sie die Batterie ruhen, bevor Sie einen weiteren Zyklus versuchen. Ruhezeiten sind entscheidend, um den Akku nicht durch Überhitzung dauerhaft zu schädigen UND durch Ruhen kann sich die Ladung gleichmäßig über den Akku verteilen.

Es gibt viel detailliertere Anweisungen, wie Sie die verschiedenen Batteriechemien am besten aufladen und warten. Ich habe nur einen stark vereinfachten Satz von Anweisungen pro Lade-Ruhe-Zyklus bereitgestellt. Ich ermutige Sie, mehr zum Thema Desulfatierung/Depassivierung zu suchen und zu lesen, damit Sie die besten Ergebnisse erzielen.

HINWEIS: DIMP verfügt über zwei Neonlampen, um die Sicherheit zu verbessern. Sie sind keine Garantie für die Sicherheit - es ist immer noch möglich, einen bösen Stromschlag zu bekommen, wenn die Lampen ausgeschaltet sind, und wenn eine der Lampen kaputt ist, besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags. Halten Sie sich immer von den Ausgangskabeln fern, wenn das Wechselstromnetz angeschlossen ist.

NE2, die Lampe in der Nähe des Ausgangsendes, schaltet sich ein, wenn diese potenziell tödlichen Bedingungen erfüllt sind:

+ DIMP ist an das Wechselstromnetz angeschlossen. + Wippschalter ist eingeschaltet. + Die Ausgangskabel sind mit nichts verbunden ODER die Batterie bietet zu viel Widerstand.

Unter diesen Bedingungen liegt an den Ausgangsleitungen tödlich hohe Spannung an.

Wenn an den Ausgangsleitungen keine Spannung anliegt, aber NE2 leuchtet, ist die Sicherung entweder durchgebrannt oder in der Sicherungsklemme locker. Behandeln Sie die Ausgangsleitungen so, als würden sie dem Benutzer immer noch tödliche Spannungen aussetzen, da eine lockere Sicherung plötzlich leitend werden könnte. Schalten Sie den Wippschalter aus und trennen Sie das Wechselstromnetz, bevor Sie die Kabel anfassen oder den DIMP öffnen, um die Sicherung zu überprüfen.

NE1, die Lampe in der Nähe des Netzanschlusses, schaltet sich ein, wenn diese potenziell tödlichen Bedingungen erfüllt sind:

+ DIMP ist an das Wechselstromnetz angeschlossen. + Wippschalter ist eingeschaltet. + Die Ausgangskabel sind mit etwas verbunden, das einen niedrigen Widerstand bietet. Dies könnte eine nicht defekte Batterie sein, die geladen oder desulfatiert wird. Die potenzielle Gefahr besteht darin, dass die Ausgangsleitungen an den falschen Dingen angeschlossen sind, z. B. an einer Person oder einem Metallstab oder aneinander.

VERLASSEN SIE SICH ZU IHRER SICHERHEIT NICHT NUR AUF DIE LAMPEN. HALTEN SIE SICH VON DEN AUSGANGSLEITEN FREI, WENN DAS AC-NETZ AN DIMP ANGESCHLOSSEN IST. ERSETZEN SIE DIE NEONLAMPEN, WENN SIE AUSBRENNEN.