Digitale Wasserwaage mit Kreuzlinienlaser - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15

Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man ein digitales Nivellier mit optional integriertem Kreuzlinienlaser herstellt. Vor etwa einem Jahr habe ich ein digitales Multitool entwickelt. Dieses Tool bietet zwar viele verschiedene Modi, aber für mich sind die Pegel- und Winkelmessmodi die gebräuchlichsten und nützlichsten. Also dachte ich, es wäre produktiv, ein neues, kompakteres Werkzeug zu entwickeln, das sich nur auf die Winkelerfassung konzentriert. Der Zusammenbau ist unkompliziert, also wird es hoffentlich ein lustiges Wochenendprojekt für die Leute.

Ich habe auch einen Schlitten entworfen, um das Niveau während der Verwendung des Kreuzlinienlasers zu halten. Er kann um +/-4 Grad in y/x eingestellt werden, um die Laserlinie zu nivellieren. Der Schlitten kann auch auf einem Kamerastativ montiert werden.

Alle für das Level benötigten Dateien findet ihr auf meinem Github: hier.

Das Level hat fünf Modi:

(Sie können diese im obigen Video sehen. Sie zu sehen wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, als die Beschreibungen zu lesen)

1. X-Y-Niveau: Dies ist wie eine kreisförmige Wasserwaage. Wenn die Ebene auf der Rückseite liegt, meldet der Modus die Neigungswinkel über die obere/untere und linke/rechte Seite des Werkzeugs.
2. Roll Level: Dies ist wie eine normale Wasserwaage. Wenn die Wasserwaage aufrecht oben/unten/links/rechts steht, meldet es den Neigungswinkel der oberen/unteren Flächen der Wasserwaage.
3. Winkelmesser: Wie die Rollwaage, aber die Wasserwaage liegt flach auf der Unterseite.
4. Laserpointer: Nur ein gerader Punktlaser, der von der rechten Seite des Werkzeugs projiziert wird.
5. Kreuzlinienlaser: Projiziert ein Kreuz von der rechten Seite der Wasserwaage. Dies kann auch bei Verwendung der Modi X-Y Level oder Roll Level durch Doppeltippen auf die Schaltfläche "Z" aktiviert werden. Sollte so ausgerichtet sein, dass die Unterseite mit der Laserlinie ausgerichtet ist.

Um das Level kompakter und die Montage zu vereinfachen, habe ich alle Teile auf einer benutzerdefinierten Platine integriert. Die kleinsten Bauteile sind 0805 SMD Größe, die einfach von Hand gelötet werden können.

Das Gehäuse des Levels ist 3D-gedruckt und misst 74 x 60 x 23,8 mm mit dem Kreuzlinienlaser, 74 x 44 x 23,8 mm ohne, wodurch das Werkzeug in beiden Fällen bequem im Taschenformat ist.

Die Wasserwaage wird von einem wiederaufladbaren LiPo-Akku mit Strom versorgt. Ich sollte beachten, dass LiPos bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein können. Die Hauptsache ist, den LiPo nicht kurzzuschließen, aber Sie sollten einige Sicherheitsrecherchen durchführen, wenn Sie mit ihnen nicht vertraut sind.

Schließlich haben die beiden Laser, die ich verwende, eine sehr geringe Leistung, und obwohl ich nicht empfehle, sie direkt auf Ihre Augen zu richten, sollten sie ansonsten sicher sein.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar, und ich melde mich bei Ihnen.

Lieferungen

Leiterplatte:

Gerber-Datei für die Platine finden Sie hier: hier (Klick auf Download unten rechts)

Wenn Sie den Schaltplan der Platine überprüfen möchten, finden Sie ihn hier.

Sofern Sie PCBs nicht lokal herstellen können, müssen Sie einige von einem Prototyp-PCB-Hersteller bestellen. Wenn Sie noch nie eine benutzerdefinierte Leiterplatte gekauft haben, ist es sehr einfach; Die meisten Unternehmen verfügen über ein automatisiertes Angebotssystem, das gezippte Gerber-Dateien akzeptiert. Ich kann JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB oder OSH Park empfehlen, obwohl ich mir sicher bin, dass die meisten anderen auch funktionieren. Alle Standard-Platinenspezifikationen dieser Hersteller funktionieren gut, aber stellen Sie sicher, dass die Plattendicke auf 1,6 mm eingestellt ist (sollte die Standardeinstellung sein). Boardfarbe ist Ihre Präferenz.

Elektronische Teile:

(Beachten Sie, dass Sie diese Teile wahrscheinlich auf Websites wie Aliexpress, Ebay, Banggood usw. günstiger finden können)

• Ein Arduino Pro-mini, 5V Ver. Bitte beachten Sie, dass es einige verschiedene Board-Designs gibt. Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist die Platzierung der analogen Pins A4-7. Ich habe die Platine des Levels so gemacht, dass beide Boards funktionieren sollten. Hier gefunden.
• Ein Breakout-Board MPU6050. Hier gefunden.
• Eine 0,96" SSD1306 OLED. Die Displayfarbe spielt keine Rolle (obwohl die blau/gelbe Version am besten funktioniert). Kann in zwei verschiedenen Pin-Konfigurationen gefunden werden, bei denen die Masse/Vcc-Pins vertauscht sind. Beide funktionieren für den Pegel. Hier gefunden.
• Eine TP4056 1s LiPo-Ladeplatine. Hier gefunden.
• Ein 1s LiPo-Akku. Jede Art ist in Ordnung, solange sie in ein Volumen von 40 x 50 x 10 mm passt. Kapazität und Stromabgabe sind nicht so wichtig, da der Stromverbrauch des Levels relativ gering ist. Den von mir verwendeten findest du hier.
• Eine 6,5x18mm 5mw Laserdiode. Hier gefunden.
• Eine 12x40mm 5mw Kreuzlinien-Laserdiode. Hier gefunden. (Optional)
• Zwei 2N2222-Durchgangslochtransistoren. Hier gefunden.
• Ein 19x6x13mm Schiebeschalter. Hier gefunden.
• Vier 1K 0805-Widerstände. Hier gefunden.
• Zwei 100K 0805 Widerstände. Hier gefunden.
• Zwei 1uf 0805 Mehrschicht-Keramikkondensatoren. Hier gefunden.
• Zwei 6x6x10mm taktile Druckknöpfe mit Durchgangsloch. Hier gefunden.
• 2,54 mm Stiftleisten.
• Ein FTDI-Programmierkabel. Hier gefunden, obwohl andere Typen bei Amazon für weniger erhältlich sind. Sie können auch einen Arduino Uno als Programmierer verwenden (wenn er einen abnehmbaren ATMEGA328P-Chip hat), siehe eine Anleitung dazu hier.

Andere Teile:

• Zwanzig 6x1mm runde Neodym-Magnete. Hier gefunden.
• Ein 25x1,5 mm klares Acrylquadrat. Hier gefunden.
• Ein kleines Stück Klettverschluss mit selbstklebender Rückseite.
• Vier 4mm M2 Schrauben.

Werkzeuge/Zubehör

• 3D Drucker
• Lötkolben mit feiner Spitze
• Kunststoffkleber (zum Kleben von Acrylquadrat, Sekundenkleber beschlägt es)
• Sekundenkleber
• Heißklebepistole und Heißkleber
• Pinsel + Pinsel (zum Füllen von Button-Etiketten)
• Abisolierzange/-schneider
• Pinzette (zur Handhabung von SMD-Teilen)
• Hobbymesser

Schlittenteile (optional, wenn Sie den Kreuzlinienlaser hinzufügen)

• Drei M3-Muttern
• Drei M3x16mm Schrauben (oder länger, für einen größeren Winkeleinstellbereich)
• Eine 1/4"-20 Mutter (für Kamerastativmontage)
• Zwei 6x1mm Rundmagnete (siehe Link oben)

Schritt 1: Designnotizen (optional)

Bevor ich mit den Konstruktionsschritten des Levels beginne, werde ich ein paar Notizen zu Design, Konstruktion, Programmierung usw. machen. Diese sind optional, aber wenn Sie das Level in irgendeiner Weise optimieren möchten, können sie nützlich sein.

• Die Montagebilder, die ich habe, sind von einer älteren Version der Platine. Es gab ein paar kleine Probleme, die ich seitdem mit einer neuen PCB-Version behoben habe. Ich habe die neue Platine getestet, aber in meiner Eile, sie zu testen, habe ich völlig vergessen, Montagebilder zu machen. Glücklicherweise sind die Unterschiede sehr gering und der Zusammenbau ist größtenteils unverändert, so dass die älteren Bilder gut funktionieren sollten.
• Hinweise zu MPU6050, SSD1306 OLED und TP4056 finden Sie in Schritt 1 meines Digital Multi-Tool instructable.
• Ich wollte das Level so kompakt wie möglich machen und es gleichzeitig leicht von jemandem mit durchschnittlichen Lötkenntnissen zusammenbauen lassen. Daher habe ich mich dafür entschieden, hauptsächlich Durchsteckkomponenten und gängige Breakout-Boards zu verwenden. Ich habe 0805-SMD-Widerstände / -Kondensatoren verwendet, weil sie ziemlich einfach zu löten sind, Sie sie überhitzen können, ohne sich zu viele Sorgen zu machen, und sie sind sehr billig zu ersetzen, wenn Sie einen zerbrechen / verlieren.
• Die Verwendung vorgefertigter Breakout-Boards für den Sensor/OLED/Mikrocontroller hält auch die Gesamtzahl der Teile niedrig, sodass es einfacher ist, alle Teile für das Board zu kaufen.
• Auf meinem digitalen Multitool habe ich einen Wemos D1 Mini als Hauptmikrocontroller verwendet. Dies war hauptsächlich auf Programmierspeicherbeschränkungen zurückzuführen. Für den Pegel habe ich mich für einen Arduino Pro-mini entschieden, da der MPU6050 der einzige Sensor ist. Obwohl es weniger Speicher hat, ist es etwas kleiner als ein Wemos D1 Mini, und da es sich um ein natives Arduino-Produkt handelt, ist die Programmierunterstützung nativ in der Arduino-IDE enthalten. Am Ende war ich tatsächlich sehr nahe daran, den Programmierspeicher auszuschöpfen. Dies liegt vor allem an der Größe der Bibliotheken für die MPU6050 und die OLED.
• Ich habe mich für die 5v-Version des Arduino Pro-Mini gegenüber der 3.3v-Version entschieden. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die 5v-Version eine doppelt so hohe Taktrate wie die 3.3v-Version hat, was dazu beiträgt, dass das Level reaktionsschneller wird. Ein vollständig aufgeladener 1s LiPo gibt 4,2 V aus, sodass Sie den Pro-Mini direkt über seinen VCC-Pin mit Strom versorgen können. Dadurch wird der integrierte 5-V-Spannungsregler umgangen und sollte im Allgemeinen nicht durchgeführt werden, es sei denn, Sie sind sicher, dass Ihre Stromquelle niemals über 5V geht.
• Zusätzlich zum vorherigen Punkt akzeptieren sowohl die MPU6050 als auch die OLED Spannungen zwischen 5-3 V, sodass ein 1s-LiPo keine Probleme hat, sie mit Strom zu versorgen.
• Ich hätte einen 5-V-Aufwärtsregler verwenden können, der auf der gesamten Platine konstant 5 V hält. Dies wäre zwar gut, um eine konstante Taktrate zu gewährleisten (sie nimmt mit abnehmender Spannung ab) und ein Dimmen der Laser zu verhindern (was nicht wirklich auffällt), aber ich dachte nicht, dass sich die zusätzlichen Teile lohnen. Ebenso wird ein 1s LiPo bei 3,6 V zu 95 % entladen, so dass selbst bei der niedrigsten Spannung der 5 V Pro-Mini immer noch schneller laufen sollte als die 3,3 V-Version.
• Beide Tasten verfügen über eine Entprellschaltung. Dadurch wird verhindert, dass ein einzelner Tastendruck mehrmals gezählt wird. Sie können in Software entprellen, aber ich bevorzuge es in Hardware, weil es nur zwei Widerstände und einen Kondensator braucht und Sie sich dann nie darum kümmern müssen. Wenn Sie dies lieber in Software tun möchten, können Sie den Kondensator weglassen und einen Überbrückungsdraht zwischen den Pads des 100K-Widerstands löten. Sie sollten immer noch den 1K-Widerstand einschließen.
• Der Pegel zeigt den aktuellen LiPo-Ladeprozentsatz in der oberen rechten Ecke des Displays an. Dies wird berechnet, indem die interne 1,1 V-Referenzspannung des Arduino mit der am Vcc-Pin gemessenen Spannung verglichen wird. Ursprünglich dachte ich, Sie müssten dazu einen analogen Pin verwenden, der sich auf der Platine widerspiegelt, aber getrost ignoriert werden kann.

Schritt 2: Leiterplattenbestückung Schritt 1:

Zu Beginn montieren wir die Platine des Levels. Um den Zusammenbau zu erleichtern, fügen wir der Platine schrittweise Komponenten hinzu, die nach zunehmender Höhe geordnet sind. Dadurch haben Sie mehr Platz, um Ihren Lötkolben zu positionieren, da Sie nur mit Bauteilen ähnlicher Höhe gleichzeitig arbeiten müssen.

Zuerst sollten Sie alle SMD-Widerstände und Kondensatoren auf der Oberseite der Platine verlöten. Die Werte sind auf der Platine aufgeführt, Sie können jedoch das beigefügte Bild als Referenz verwenden. Machen Sie sich keine Sorgen um den 10K-Widerstand, da dieser nicht auf Ihrem Board vorhanden ist. Ich wollte es ursprünglich verwenden, um die Batteriespannung zu messen, aber ich habe einen alternativen Weg gefunden, dies zu tun.

Schritt 3: Leiterplattenbestückung Schritt 2:

Als nächstes schneiden und streifen Sie die Anschlussdrähte der kleinen Laserdiode ab. Sie müssen sie wahrscheinlich bis zur Basis des Lasers abstreifen. Achten Sie darauf, welche Seite positiv ist.

Setzen Sie den Laser in den ausgeschnittenen Bereich auf der rechten Seite der Platine. Vielleicht möchten Sie etwas Kleber verwenden, um es an Ort und Stelle zu halten. Löten Sie die Laser zu den +/- Löchern mit der Bezeichnung "Laser 2" wie abgebildet.

Als nächstes löten Sie zwei 2N2222 in Position an der oberen rechten Ecke der Platine. Stellen Sie sicher, dass sie mit der gedruckten Ausrichtung auf der Platine übereinstimmen. Wenn Sie sie löten, schieben Sie sie wie abgebildet nur etwa zur Hälfte in die Platine. Nachdem sie gelötet sind, schneiden Sie alle überschüssigen Leitungen ab und biegen Sie dann die 2N2222 so, dass die flache Seite wie abgebildet an der Oberseite der Platine liegt.

Schritt 4: Leiterplattenbestückung Schritt 3:

Drehen Sie die Platine um und löten Sie einzelne Stiftleisten an die Löcher in der Nähe der Laserdiode. Als nächstes löten Sie das TP4056-Modul wie abgebildet an die Header. Stellen Sie sicher, dass es an der Unterseite der Platine montiert ist, wobei der USB-Anschluss an der Kante der Platine ausgerichtet ist. Schneiden Sie alle Überlängen der Header ab.

Schritt 5: Leiterplattenbestückung Schritt 4:

Klappen Sie die Platine wieder auf die Oberseite. Löten Sie die MPU6505-Platine wie abgebildet mit einer Reihe von Stiftleisten. Versuchen Sie, den MPU6050 möglichst parallel zur Platine des Levels zu halten. Dies wird dazu beitragen, die anfänglichen Winkelmesswerte nahe Null zu halten. Schneiden Sie alle überschüssigen Header-Längen ab.

Schritt 6: Leiterplattenbestückung Schritt 5:

Löten Sie die Stiftleisten für den Arduino Pro-Mini auf der Oberseite der Platine. Ihre Ausrichtung spielt keine Rolle, außer für die oberste Reihe von Überschriften. Dies ist der Programmier-Header für die Platine, daher ist es wichtig, dass sie so ausgerichtet sind, dass die lange Seite der Header aus der Oberseite der Platine der Ebene zeigt. Das kann man auf dem Bild gut erkennen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die A4-7-Pin-Ausrichtung verwenden, die zu Ihrem Pro-Mini passt (meiner hat die Reihe entlang der Unterseite der Platine, aber einige haben sie paarweise an einer Kante platziert).

Als nächstes, obwohl nicht abgebildet, können Sie den Arduino Pro-Mini anlöten.

Löten Sie dann das SSD1306 OLED-Display auf der Oberseite der Platine. Versuchen Sie, wie bei der MPU6050, das Display möglichst parallel zur Platine des Levels zu halten. Bitte beachten Sie, dass SSD1306-Boards in zwei möglichen Konfigurationen zu kommen scheinen, eine mit vertauschten GND- und VCC-Pins. Beide funktionieren mit meinem Board, aber Sie müssen die Pins mit den Jumper-Pads auf der Rückseite der Platine des Levels konfigurieren. Überbrücken Sie einfach die zentralen Pads entweder mit den VCC- oder GND-Pads, um die Pins einzustellen. Leider habe ich dazu kein Bild, da ich erst nach dem Kauf und Zusammenbau der ersten Platine von den vertauschten Pins erfahren habe (die Pins meines Displays waren falsch, daher musste ich ein ganz neues Display bestellen). Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte einen Kommentar.

Zum Schluss alle überschüssigen Stiftlängen abschneiden.

Schritt 7: Leiterplattenbestückung Schritt 6:

Wenn Sie dies im vorherigen Schritt nicht getan haben, löten Sie den Arduino Pro-Mini auf der Oberseite der Platine.

Als nächstes löten Sie die beiden taktilen Druckknöpfe und den Schiebeschalter wie abgebildet. Sie müssen die Befestigungslaschen des Schiebeschalters mit einer Zange wegschneiden.

Schritt 8: Leiterplattenbestückung Schritt 7:

Befestigen Sie einen kleinen Klettstreifen an der Rückseite der ebenen Platine und des LiPo-Akkus, wie abgebildet. Bitte ignorieren Sie das zusätzliche rote Kabel zwischen dem Arduino und dem Display im ersten Bild. Ich habe beim Entwerfen der Platine einen kleinen Verdrahtungsfehler gemacht. Dies wurde in Ihrer Version korrigiert.

Als nächstes befestigen Sie die Batterie mit dem Klettverschluss an der Rückseite der Platine der Wasserwaage. Dann schneiden und isolieren Sie die positiven und negativen Drähte der Batterie. Löten Sie sie wie abgebildet auf die B+ und B- Pads des TP4056. Das Pluskabel der Batterie sollte an B+ und das Minuskabel an B- angeschlossen werden. Vor dem Löten sollten Sie die Polarität jedes Drahtes mit einem Multimeter überprüfen. Um einen Kurzschluss der Batterie zu vermeiden, empfehle ich, einen Draht nach dem anderen abzuisolieren und zu löten.

An diesem Punkt ist die PCB des Levels fertig. Vielleicht möchten Sie es testen, bevor Sie es in das Gehäuse einbauen. Überspringen Sie dazu den Schritt Code-Upload.

Schritt 9: Gehäusemontage Schritt 1:

Wenn Sie den Kreuzlinienlaser hinzufügen, drucken Sie "Main Base.stl" und "Main Top.stl" aus. Sie sollten mit den abgebildeten Teilen übereinstimmen.

Wenn Sie den Kreuzlinienlaser nicht hinzufügen, drucken Sie "Main Base No Cross.stl" und "Main Top No Cross.stl" aus. Dies sind die gleichen wie die abgebildeten Teile, jedoch mit entferntem Fach für den Kreuzlinienlaser.

All diese Teile findet ihr auf meinem Github: hier

Kleben Sie für beide Koffer jeweils 1x6mm Rundmagnete in die Löcher an der Außenseite des Koffers. Sie benötigen insgesamt 20 Magnete.

Als nächstes nehmen Sie das "Main Top" und kleben ein 25mm Acryl-Quadrat wie abgebildet in den Ausschnitt. Verwenden Sie dafür keinen Sekundenkleber, da er das Acryl beschlägt. Wenn Sie planen, die Ebene nach dem Zusammenbau neu zu programmieren, können Sie das Rechteck in der oberen linken Ecke des "Main Top" mit einem Bastelmesser ausschneiden. Nachdem die Wasserwaage vollständig zusammengebaut ist, erhalten Sie Zugriff auf den Programmierkopf. Beachten Sie, dass dies in meinen Bildern bereits ausgeschnitten ist.

Schließlich können Sie optional etwas Farbe verwenden, um die Beschriftungen der Schaltflächen "M" und "Z" einzufärben.

Schritt 10: Gehäusemontage Schritt 2:

Setzen Sie in beiden Fällen die bestückte Level-Platine in das Gehäuse ein. Es sollte flach auf den internen Risern des Gehäuses sitzen können. Sobald Sie mit seiner Position zufrieden sind, kleben Sie es mit Heißkleber fest.

Schritt 11: Code-Upload

Den Code findet ihr auf meinem Github: hier

Sie müssen die folgenden Bibliotheken entweder manuell oder mit dem Bibliotheksmanager der Arduino IDE installieren:

• I2C-Entwickler
• Die SSD1306-Bibliothek von Adafruit
• Spannungsreferenz

Ich zolle der Arbeit von Adafruit, Roberto Lo Giacco und Paul Stoffregen bei der Erstellung dieser Bibliotheken Anerkennung, ohne die ich dieses Projekt mit ziemlicher Sicherheit nicht hätte abschließen können.

Um den Code hochzuladen, müssen Sie ein FTDI-Programmierkabel an den sechspoligen Header über dem Arduino pro-mini anschließen. Das FTDI-Kabel sollte entweder einen schwarzen Draht oder eine Art Markierung zur Orientierung haben. Wenn Sie das Kabel auf den Header stecken, sollte der schwarze Draht über den mit "blk" gekennzeichneten Stift auf der Platine des Levels passen. Wenn Sie es richtig herum machen, sollte die Power-LED am Arduino aufleuchten, sonst müssen Sie das Kabel umdrehen.

Alternativ können Sie den Code auch mit einem Arduino Uno hochladen, wie hier beschrieben.

Wenn Sie eine der beiden Methoden verwenden, sollten Sie den Code wie bei jedem anderen Arduino hochladen können. Achten Sie beim Hochladen darauf, Arduino Pro-Mini 5V als Board im Tools-Menü auszuwählen. Bevor Sie meinen Code hochladen, sollten Sie Ihre MPU6050 kalibrieren, indem Sie das Beispiel "IMU_Zero" ausführen (zu finden im Beispielmenü für die MPU6050). Anhand der Ergebnisse sollten Sie die Offsets am oberen Rand meines Codes ändern. Sobald die Offsets festgelegt sind, können Sie meinen Code hochladen, und das Level sollte funktionieren. Wenn Sie den Kreuzlinienlaser nicht verwenden, sollten Sie im Code "crossLaserEnable" auf false setzen.

Der Modus der Ebene wird mit der Taste "M" geändert. Durch Drücken der Taste "Z" wird der Winkel auf Null gesetzt oder je nach Modus einer der Laser eingeschaltet. Im Roll- oder X-Y-Level-Modus wird durch zweimaliges Drücken der "Z"-Taste der Kreuzlaser eingeschaltet, wenn er aktiviert ist. Der Ladezustand des Akkus wird oben rechts im Display angezeigt.

Wenn Sie den Code nicht hochladen können, müssen Sie das Board möglicherweise über das Tools-Menü als Arduino Uno einstellen.

Wenn sich das Display nicht einschaltet, überprüfen Sie seine I2C-Adresse bei dem, von dem Sie es gekauft haben. Standardmäßig im Code ist es 0x3C. Sie können dies ändern, indem Sie DISPLAY_ADDR oben im Code ändern. Wenn dies nicht funktioniert, müssen Sie die Platine des Levels aus dem Gehäuse entfernen und sicherstellen, dass die Pins des Displays mit denen auf der Platine des Levels übereinstimmen. Wenn dies der Fall ist, haben Sie wahrscheinlich ein kaputtes Display (sie sind ziemlich zerbrechlich und können beim Versand kaputt gehen) und Sie müssen es entfernen.

Schritt 12: Kreuzlinienlaser-Montage:

Wenn Sie keinen Kreuzlinienlaser verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen. Wenn ja, nehmen Sie das Lasermodul und setzen Sie es wie abgebildet in das Gehäuse ein, es sollte in die abgerundeten Aussparungen für den Laser einrasten.

Als nächstes nehmen Sie die Drähte des Lasers und schlängeln sie unter dem Display zum Laser 1-Port auf der Platine des Levels. Die Drähte wie abgebildet an den +/- Positionen abisolieren und verlöten. Das rote Kabel sollte positiv sein.

Um den Kreuzlinienlaser nützlich zu machen, muss er nun auf das Gehäuse der Wasserwaage ausgerichtet werden. Dazu habe ich eine rechtwinklig gebogene Karteikarte verwendet. Legen Sie die Wasserwaage und die Karteikarte auf dieselbe Fläche. Schalten Sie den Kreuzlaser ein und richten Sie ihn auf die Karteikarte. Drehen Sie mit einer Pinzette oder einer Zange die gerändelte vordere Linsenkappe des Lasers, bis das Laserkreuz mit den horizontalen Linien der Karteikarte ausgerichtet ist. Wenn Sie zufrieden sind, befestigen Sie sowohl die Objektivkappe als auch das Kreuzlinienlasermodul mit Heißkleber.

Schritt 13: Endmontage

Nehmen Sie das "Main Top" des Gehäuses und drücken Sie es auf die Oberseite des "Main Base" des Gehäuses. Möglicherweise müssen Sie es leicht anwinkeln, um es um das Display herum zu bekommen.

Update 01.02.2021, das Oberteil wurde geändert, um es mit vier 4 mm M2-Schrauben zu befestigen. Sollte geradlinig sein.

An diesem Punkt ist Ihr Level abgeschlossen! Als nächstes werde ich darauf eingehen, wie Sie den Präzisionsschlitten bauen, den Sie optional herstellen können.

Wenn Sie hier aufhören, hoffe ich, dass Sie das Level nützlich finden, und ich danke Ihnen für das Lesen! Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar und ich werde versuchen zu helfen.

Schritt 14: Präzisionsschlittenmontage Schritt 1:

Ich gehe jetzt die Montageschritte für den Präzisionsschlitten durch. Der Schlitten soll in Verbindung mit dem X-Y-Level-Modus verwendet werden. Seine drei Einstellknöpfe geben Ihnen eine feine Kontrolle über den Winkel der Wasserwaage, was bei unebenen Oberflächen hilfreich ist. Der Schlitten bietet auch Platz für eine 1/4 -20-Mutter, mit der Sie die Wasserwaage auf einem Kamerastativ montieren können.

Durch Ausdrucken eines "Precision Sled.stl" und drei von beiden "Adjustment Knob.stl" und "Adjustment Foot.stl" (im Bild oben fehlt ein Einstellknopf)

Setzen Sie auf der Unterseite des Schlittens drei M3-Muttern wie abgebildet ein und kleben Sie sie fest.

Schritt 15: Präzisionsschlittenmontage Schritt 2:

Nehmen Sie drei 16-mm-M3-Schrauben (nicht zwei wie abgebildet) und setzen Sie sie in die Einstellknöpfe ein. Der Kopf der Schraube sollte bündig mit der Oberseite des Knaufs sein. Dies sollte eine Reibungspassung sein, aber Sie müssen möglicherweise etwas Sekundenkleber hinzufügen, um die Knöpfe und Schrauben zusammenzubinden.

Als nächstes fädeln Sie die M3-Schrauben durch die M3-Muttern, die Sie in Schritt 1 in den Schlitten eingesetzt haben. Stellen Sie sicher, dass sich die Seite mit dem Einstellknopf wie abgebildet auf der Oberseite des Schlittens befindet.

Kleben Sie einen Einstellfuß mit Sekundenkleber auf das Ende jeder der M3-Schrauben.

Nachdem dies für alle drei Füße getan wurde, ist der Präzisionsschlitten fertig!:)

Sie können optional eine 1/4 -20-Mutter und zwei 1x6mm runde Magnete in die Löcher in der Mitte des Schlittens einsetzen (achten Sie darauf, dass die Magnetpolaritäten denen auf der Unterseite der Wasserwaage entgegengesetzt sind). Dadurch können Sie den Schlitten montieren und waagerecht auf einem Kamerastativ.

Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, vielen Dank fürs Lesen! Ich hoffe, Sie fanden das informativ/nützlich. Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar.

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