MS-20 spannungsgesteuerter Filter für billig - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:16

Was du brauchst:

Alle Teile für diesen Build

Eine saubere, gut beleuchtete Arbeitsfläche

Ihr Lötkolben

Schönes Lot

Zangen, Abisolierzangen, Pinzetten, was auch immer

Ein großes Stück Posterkitt, um Ihre Arbeit an Ort und Stelle zu halten

Dieses Instructable!

Denken Sie daran, dass Sie eine bipolare Stromversorgung benötigen, um diese Schaltung zu betreiben. Die Montage an einer Schalttafel und in einem Gehäuse liegt bei Ihnen. Wenn Sie sehen möchten, wie ich es mache, in Blechdosen, schauen Sie sich mein Video dazu auf Youtube an. Suche nach ozerik – das bin ich.

Dieses Projekt basiert auf einer leicht modifizierten Version von René Schmitz' Version des sehr angesehenen Korg MS-20 VCF. Diese Schaltung hat so viel Potenzial für Modifikationen, aber der Zweck dieses Projekts besteht darin, dass jeder mit genug Geduld und Geschicklichkeit sich ein hochwertiges VCF-Modul für buchstäblich ein paar Dollar bauen kann.

Hier finden Sie Renés Projekt

Mein eigener Schaltplan ist hier

Lieferungen

Stückliste (Stückliste)

(alle benötigten Teile)

• 1 x TL074 Quad-Operationsverstärker
• 1 x LM13700 Dual-OTA
• 2 x 2N3906 PNP-Transistoren
• 2 x grüne LEDs 2 x 100K Potentiometer
• 1 x 470K Widerstand
• 2 x 100K Widerstände
• 7 x 10K Widerstände
• 1 x 4,7K Widerstand
• Ein weiterer Widerstand, von 2,2K bis 20K… siehe Text!
• 4 x 220R Widerstände
• 1 x 1uF Elektrolytkondensator
• 1 x 100nF Keramikscheibenkondensator
• 1 x 4,7 nF Keramikscheibenkondensator
• 2 x 1,5 nF Filmkondensator

Schritt 1: Die Chips

Okay, hier sind die beiden Chips, die Sie brauchen. Die Ausschnitte am nahen Ende zeigen an, dass dies das „nördliche“oder „obere“Ende des Chips ist. Diese beiden Chips haben auch an diesem Ende des Chips eine kleine kreisförmige Vertiefung. Der Pin, der diesem Dip am nächsten ist, ist Pin eins (1). Die Pins werden von dort aus nummeriert und gehen gegen den Uhrzeigersinn nach unten, quer und dann nach oben.

Der TL074 hat 14 Pins. Der LM13700 hat 16 Pins. Dies macht den Pin gegenüber von Pin 1 des TL074 Pin 14, der Pin gegenüber von Pin 1 des LM13700 ist Pin 16. Der Grund, warum die Pins so nummeriert sind, ist, dass es Pin 1 geben würde, wenn die Elektronik nur runde Glasröhren wäre, und der Boden des Röhrchens würde im Uhrzeigersinn um den Kreis herum nummeriert. In diesem Dokument werde ich die Pin-Nummern verwenden, um Ihnen zu helfen, die Verkabelung genau richtig zu machen.

Schritt 2: Der LM13700

Hier ist der LM13700.

Schneiden Sie diese Pins kurz: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Schneiden Sie diese Pins gleich ab: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Sie werden dasselbe mit beiden Seiten des Chips machen. Beide Chips, die wir in diesem Build verwenden, sind, abgesehen von den Stromanschlüssen, symmetrisch.

Schritt 3: Der TL074

Hier ist der TL074. Sie biegen die gezeigten Stifte so zusammen und machen dasselbe mit der anderen Seite. Die Pin-Nummern sind 6, 7, 8, 9.

Schritt 4: Stapeln der Chips !

Unser erstes Lot!!!

Setzen Sie den LM13700 direkt auf - und umgekehrt auf den TL074. Die Kerben in den Chips befinden sich an gegenüberliegenden Enden des Builds. Dies ist sehr wichtig, da die Power-Pins auf den Chips nach hinten versetzt sind. Die Pinpaare, die zusammengelötet werden, aufgelistet mit dem LM13700-Pin zuerst, dann dem TL074: 5 und 10.6 und 9. 11 und 5. 12 und 4. Hoffe, das hat Sinn gemacht, einfach das Bild sorgfältig kopieren und diese löten Stifte zusammen und die Stifte auf der anderen Seite auch. Bisher sind wir symmetrisch geblieben - was Sie mit der einen Seite des Projekts tun, tun Sie auch mit der anderen.

Schritt 5: Unsere ersten Widerstände

Unsere ersten Widerstände!!!!! Und bis jetzt sind wir immer noch symmetrisch!

Diese 220R-Widerstände gehen an die Pins 3, 4, 13 und 14. Lassen Sie die kürzeren Leitungen ungefähr so lang, nicht kürzer, da diese Widerstände wie im nächsten Schritt gebogen werden müssen:

Schritt 6: Biegewiderstände

Biegen Sie die Kabel von der Kerbe im LM13700 weg und drehen Sie sie zusammen. Sie müssen noch nicht gelötet werden, wir möchten sie immer noch leicht flexibel und viele andere Verbindungen werden an diesen Leitungen hergestellt.

Die langen Leitungen dieser 220R-Widerstände werden unser Schaltungsmassepunkt sein. Alles, was geerdet werden muss, wird mit diesem langen Satz verdrillter Leitungen verbunden.

Schritt 7: Keramikscheibenfieber

Dies ist das Projekt auf den Kopf gestellt. Biegen Sie die mittleren Pins des TL074 heraus (Pins Nummer 4 und 11) und drehen Sie die Leitungen des Kondensators um sie herum. Seien Sie vorsichtig mit diesem Teil der Schaltung. Die Enden dieses Kondensators führen das Projekt mit Strom, und wenn hier ein Kurzschluss auftritt, funktioniert das Projekt nicht und kann verbrennen. Verwenden Sie hier einen kleinen Keramikscheibenkondensator, da sie tatsächlich besser sind als Lust auf größere, teurere Kondensatoren in dieser Rolle.

Es spielt keine Rolle, wo der linsenförmige Körper des Kondensators liegt. Das Wichtigste ist, dass die Bits, die Kraft tragen, kein anderes Metall berühren.

Schritt 8: Unsere ersten 10K

Dieser 10K-Widerstand geht von Pin 13 des LM13700 zu den beiden zusammengebogenen Pins des TL074. Sie werden dasselbe auf der anderen Seite des Builds tun.

Es ist eine gute Idee, die gewölbten Teile der Widerstände daran zu hindern, gegen andere Metallteile zu drücken. Die Ausbuchtungen sind kleine Metallbecher, die Teil der Zuleitungen sind. Es gibt nur eine Farbschicht, die diesen Teil isoliert. Wenn also in diesem Fall der obere Teil dieses 10K-Widerstands gegen den Stift neben der Anschlussstelle kratzt, könnte die Farbe abkratzen und einen überraschenden Kontakt herstellen. Dies ist mir schon einmal passiert, also lassen Sie die Widerstandswölbung nicht andere Metallteile kratzen!

Schritt 9: Ein Widerstandsbein späht durch

Hier ist eine Ansicht des anderen Endes des 10K-Widerstands, der auch mit Pin 13 des anderen Chips verbunden ist.

Schritt 10: Unser zweiter 10K

Hier ist die andere Seite. Verbinden Sie den 10K-Widerstand mit Pin 4 des LM13700, wobei das andere Ende mit den zusammengebogenen Pins verbunden ist.

Machen Sie sich bereit für einen Plattenkratzer, denn bisher war alles symmetrisch. Aber als nächstes!?!?!?

Schritt 11: Lassen Sie uns asymmetrisch werden !

GRRRrrtchchchc!!! Wir haben die Symmetrie Ihres Projekts zerstört. Außerdem haben wir meine Vintage Steve „Silk“Hurley EP zum Teufel gekratzt.

Hier ist der 10K-Widerstand, der von einer Hälfte der Schaltung zur anderen Hälfte geht. Befestigen Sie ein Ende wie gezeigt an den zusammengebogenen Stiften des unteren Chips. Beachten Sie den Betrachtungswinkel hier und achten Sie darauf, ihn richtig zu machen. Wenn Sie mit der Lötstelle zufrieden sind, können Sie diese Leitung sofort abschneiden.

Schritt 12: Bring mich auf die andere Seite

Das andere Ende dieses 10K-Widerstands geht an Pin 14 des LM13700. Ja, einer der 220R-Widerstände ist auch mit diesem Pin verbunden, aber wenn das andere Ende des 220R-Widerstands sicher in das Bündel eingedreht ist, sollte es beim Umschmelzen dieser Lötstelle an Ort und Stelle bleiben.

Schritt 13: Sanfte Knicke

Weiter so!

Diese beiden Stifte müssen so gebogen werden. Dies ist der TL074, der 14 Pins hat, und dies sind die letzten beiden Pins: 13 und 14. Biegen Sie 13 mit einem kleinen Knick nach oben und Pin 14 mit einem kleinen Knick leicht heraus. Solange Sie die Pins nur einmal biegen, und sind nicht grob, es macht ihnen nichts aus, so gebogen zu werden. Wenn Sie einen nur ein paar Mal hin und her biegen, bricht er wahrscheinlich ab, also seien Sie zärtlich.

Schritt 14: Etwas Licht (emittierende Dioden) zum Abschneiden vergießen

Okay, hier ist eine Überraschung. Diese Schaltung verwendet LEDs als Teil der Audioschaltung. Die LEDs verhindern, dass die Resonanz des Filters unkontrolliert laut wird. Normalerweise verwende ich grüne LEDs, aber jede andere Farbe funktioniert auch, aber sie können den Charakter der Resonanz verändern. Im Allgemeinen machen rote LEDs die Resonanzrückkopplung leiser, blaue oder weiße (oder rosa oder UV) sind am lautesten, Gelb und Grün sind ein schöner Mittelweg.

Nehmen Sie zwei passende LEDs (oder nicht übereinstimmend, werden Sie verrückt, wenn Sie möchten) und biegen Sie sie auf die gleiche Weise wie die anderen, dh wenn die LED eine sitzende Person ist, ist ihr gleiches Bein das kurze. Egal welches, solange es dasselbe ist. Wenn die LEDs sitzende Personen sind, sitzen sie im nächsten Schritt von Hintern zu Hintern oder "Ferse zu Zehen", im Grunde muss ihre Polarität gegeneinander vertauscht werden.

Verbinden Sie die erste LED in dieser Richtung, wobei das obere Bein mit Pin 13 des TL074 (der untere Chip) und das andere Bein der LED mit Pin 14 verbunden ist.

Versuchen Sie hier schnell zu arbeiten. LEDs sind etwas hitzeempfindlich, wenn Sie also 10 Sekunden auf der Lötstelle verweilen, können Sie die LED zerbrechen.

Schritt 15: Eine LED sitzt auf einer zweiten LED

Hier ist die zweite LED. Es „sitzt“direkt auf dem anderen und ist Bein an Bein mit dem anderen verbunden. Auf diesem Bild habe ich die Leitungen bereits getrimmt.

Versuchen Sie erneut, schnell zu arbeiten. Wenn beide Kabel der ersten LED an Ort und Stelle gehalten werden, sollten Sie in der Lage sein, die zweite LED ein Bein nach dem anderen anzubringen, ohne dass sich die erste LED bewegt.

Schritt 16: Ein genauerer Blick auf die LEDs

Dies ist eine Ansicht der LEDs. Die „Amboss“- oder „Tassenform“ist die Kathode oder „negativere“Seite der LED, und wie Sie sehen können, sind die Kathoden gegeneinander gedreht. So muss es sein!

Schritt 17: Was? Noch 10K?

Hier ist der 10K-Widerstand, der zwischen die Pins geht, mit denen wir gearbeitet haben. Es geht zwischen Pin 13 und 14 des TL074 (der untere Chip).

Dies ist ein überfüllter Teil der Strecke! Es gibt eine weitere Verbindung, die zu jedem dieser Pins führt, aber die wird in einem Moment kommen.

Schritt 18: Unser erster Audiokondensator

Gut!!! Dies ist unser erster Audiokondensator! Dieser Teil übernimmt den magischen Filterteil dieser Schaltung, so dass Leute, denen die Audioqualität wichtig ist, normalerweise solche Filmkondensatoren verwenden.

Dies ist ein 1,5-nF-Kondensator, der mit der Nummer 152 gekennzeichnet wird. 152 bedeutet 15 mit zwei Nullen nachgestellt, also 1500 in Picofarad entspricht 1,5 Nanofarad. Der Power-Bypass-Kondensator in diesem Projekt ist ein 104, was 10 mit 0000 nachlaufend bedeutet, für 100.000 Picofarad: 100nF.

Befestigen Sie auf jeden Fall ein Bein dieses Kondensators an den Pins, die zwischen den Chips zusammengelötet sind, die nicht die Power-Pins sind. Dies bedeutet Pin 10 des unteren Chips und Pin 5 des oberen Chips.

Der andere Schenkel dieses Kondensators geht an Pin 14 des TL074 (der untere Chip). Dies ist das Letzte, was wir mit diesem armen Pin verbinden werden!

Achten Sie darauf, dass die relativ lange, nicht isolierte Leitung vom Kondensator zu diesem Pin so kurz und gerade ist, wie Sie es machen können. Sie möchten nicht, dass es sich herumbiegt und andere Teile berührt.

Schritt 19: Ein zweiter magischer Kondensator

Der zweite magische Kondensator!

Dies ist ein identischer 1,5 nF Kondensator. Verbinden Sie es mit den Pins auf der gegenüberliegenden Seite des Projekts, Pin 12 des oberen Chips, Pin 5 des unteren Chips.

Achten Sie darauf, das Kondensatorbein sorgfältig zu verlegen, damit es keinen der Stifte oder Leitungen in der Nähe berührt.

Die andere Seite des Kondensators ist mit dem langen verdrillten Leitungsbündel verbunden. Dies ist, wie Sie sich erinnern werden, der Massepunkt der gesamten Schaltung.

Schritt 20: Eine andere Ansicht des gleichen Schritts

Schau es dir an. Schau es dir an.

Schritt 21: Dieses Bein wird geerdet

Dies befindet sich auf derselben Seite des Projekts wie im vorherigen Schritt. Dies ist Pin 3 des TL074, der so herausgebogen ist. Im nächsten Schritt werden wir das mit dem Massebündel verbinden, damit Sie wissen, wie man es biegt.

Schritt 22: Ein bisschen Draht

Befestigen Sie ein bisschen Draht (ein getrimmtes Widerstandskabel ist das, was ich verwendet habe) an den Stift. Verdrillen Sie das andere Ende des Kabels um das Bündel von Erdungsdrähten. Dies ist wiederum Pin 3 des TL074 (der untere Chip).

Schritt 23: Beginnen Sie mit dem Steuerspannungsabschnitt

Hier ist ein weiterer Ort, an dem Sie einen billigen Junky-Keramikscheibenkondensator verwenden können! Dies ist ein 4,7 nF Kondensator zwischen den Pins 1 und 2 des TL074 (der untere Chip). Wenn Sie keinen 4,7nF-Kondensator haben, sollte alles zwischen 500pF (0,1nf oder Code 501) und bis zu 10nF (vielleicht sogar mehr?) in Ordnung sein.

Dieser Bereich der Strecke ist für mich immer der verwirrendste, also lass uns eintauchen!!! Zuerst einige PNP-Transistoren!!!

Schritt 24: Keuchen !!!! Transistoren!

Hier sind sie alle umrissen und mit einem Bein angewinkelt. Ich verwende 2n3906-Transistoren, aber jeder PNP-Transistor reicht aus. Seien Sie sich sehr bewusst, dass verschiedene Transistoren oft unterschiedliche Pinbelegungen haben. Verwenden Sie daher zur Sicherheit einfach 2n3906-Transistoren.

PNP steht für Pointing iN Please (nein, das tut es nicht), also zeigt der Pfeil im Schaltplansymbol nach innen. Die Leitung, die ich hier aufgebogen habe, ist die Leitung, die im Schaltplan den Pfeil hat. Wenn Sie einen anderen PNP-Transistor auswählen, achten Sie darauf, das Bein mit dem Pfeil zu biegen.

Schritt 25: Unsere Transistoren werden kuschelig

Okay! Die Transistoren gehen eine seltsame Umarmung von flach zu flach ein, wobei sich ihre angewinkelten Arme aneinander festhalten. Oh süß, oder? Auf diese Weise sind sie thermisch gekoppelt (heiß!), was für einige analoge Synthesizer-Schaltungen wichtig ist und definitiv dazu beiträgt, dass die Grenzfrequenz dieses Filters bei Temperaturänderungen nicht abdriftet. Trimmen Sie diese umarmenden Arme und gehen wir zum nächsten Schritt über!

Schritt 26: Sachen wird knifflig

Dieser kann schwierig sein.

Sie betrachten das LED-Ende Ihres Projekts. Zeigen Sie die umarmenden Arme des Transistorpaares auf das nähere Ende des Projekts. Schließlich werden diese umarmenden Arme mit einem Widerstand an Pin 1 des TL074 angeschlossen, also muss er dort platziert werden. Der andere äußere Pin des nach unten zeigenden Transistors wird an Pin 2 des TL074 (der untere Chip) angeschlossen. Der mittlere Pin dieses nach unten zeigenden Transistors wird gerade herausgebogen. Folgen Sie dem Bild sorgfältig!

Schritt 27: Jetzt wird das mittlere Bein geerdet

Biegen Sie den mittleren Pin des nach oben zeigenden Transistors ein, um das Massebündel zu berühren. Der nicht umschließende Pin des nach oben zeigenden Transistors ist bereits in diesem Bild getrimmt.

Schritt 28: Eine zweite Ansicht

Hier ist eine andere Ansicht dieses Schrittes mit der gelöteten Verbindung.

Schritt 29: Ich verwende den falschen Widerstand

Hier ist ein 1,8-K-Widerstand, der vom mittleren Bein des nach unten zeigenden NPN-Transistors geht. Wenn Sie die Farbcodes Ihres Widerstands kennen, werden Sie feststellen, dass es sich nicht um einen 1,8-K-Widerstand handelt. Ich vermasselte.

Aber verwenden Sie einen 1,8K-Widerstand, befestigen Sie ein Ende an dem mittleren Bein, das Sie bereits nach außen gebogen haben. Das andere Ende dieses Widerstands geht auf Masse…

Schritt 30: Und der falsche Widerstand wird auch geerdet

…so was! Es sieht fast so aus, als wären die Umarmungsarme dieses PNP-Transistorpaars ebenfalls mit Masse verbunden, aber das sind sie nicht. Der mittlere Schenkel des nach oben weisenden Transistors ist geerdet, ebenso das Ende des 1,8K-Widerstands.

Wir sind mit diesem Abschnitt der Strecke noch nicht ganz fertig, aber gehen wir zu etwas anderem über:

Schritt 31: Lagerfeuerwiderstände !

Hier sind zwei 10K-Widerstände, die genau so verdreht und getrimmt sind. Sie sehen aus wie Marshmallows auf einer Lagerfeuergabel ha ha ha ha ha ha ha (atmen) ha ha.

Schritt 32: Marshmallow-Gabel-Widerstände treten der Party bei

Befestigen Sie die kurzen Enden der 10K-Widerstände an den Pins 1 und 16 des LM13700 (dem oberen Chip). Diese Widerstände sind daran beteiligt, zu ändern, wie stark der LM13700 das in die Schaltung eingehende Signal verstärkt.

Schritt 33: Was Sie mit den Twisty Ends tun müssen

Die verdrehten Enden unserer Lagerfeuer-Marshmallow-Gabel gehen zum nicht umarmenden Pin des nach oben weisenden PNP-Transistors. Die Leitungen zueinander biegen und verlöten!

Natürlich ist hier ein anderer Bereich der Schaltung mit nicht isolierten Leitungen, die sich weit erstrecken. Machen Sie sie so kurz und gerade wie möglich, damit sie sich nicht verbiegen und andere Teile der Strecke berühren.

Leser mit Adleraugen werden feststellen, dass ich zu diesem Zeitpunkt bemerkt habe, dass ich den falschen Wert für den Widerstand verwendet hatte, der zwischen dem mittleren Pin des nach unten zeigenden Transistors und Masse geht. Auf diesem Bild ist es behoben, auf dem vorherigen Bild ist es noch falsch.

Schritt 34: Ein 4,7K-Widerstand wird verwendet

Hier ist der 4,7K-Widerstand, der die umarmenden Arme des PNP-Transistorpaares mit Pin 1 des TL074 verbindet. Schließen Sie es so an!

Schritt 35: Ein Bein verbindet sich mit einem Paar umarmter Arme

Biegen Sie das 4,7K-Widerstandskabel um, damit es die Umarmungsarme des PNP-Transistorpaares berühren kann. Dieser Teil befindet sich im nächsten Schritt in der Nähe des Potentiometers, also stellen Sie sicher, dass er ordentlich und eng anliegt.

Wir sind mit diesem Teil der Schaltung fertig! Wenn du noch bei mir bist, geht es dir super!!!

Schritt 36: Schauen Sie sich diesen riesigen Teil an

Dies ist ein 100K-Potentiometer. Die äußeren Pins eines Potentiometers sind die beiden Enden eines längeren als gewöhnlichen Widerstands. Der mittlere Pin ist mit einem „Wischer“verbunden, der den Widerstand an verschiedenen Stellen kontaktiert, je nachdem, wo Sie das Potentiometer drehen. Ich denke immer an Potentiometer mit einer „hohen“Seite und einer „niedrigen“Seite. Wenn Sie ein Potentiometer ganz „hoch“drehen (wie bei höherer Lautstärke), denke ich an den Wischer, der sich in Richtung des „High“-Pins bewegt.

Dieses Potentiometer (das ich aus einem alten Projekt wiederverwende - schau dir die Farbe an und klebe es darauf!) hat die "niedrige" Seite mit Masse verbunden. Es dämpft das Signal, das in den Filter zurückgeführt wird, und erhöht die Resonanz des Filters. Abhängig von den Entscheidungen, die Sie später treffen können, verwandelt dieses Potentiometer diese Schaltung von einem netten, milden Tiefpassfilter in ein schreiendes Monster klanglicher Störungen.

Biegen Sie die Stifte Ihres Potentiometers so, dass sie so nach oben zeigen. Schneiden Sie das lange Bündel von Massekabeln ab und machen Sie eine sehr stabile Lötverbindung vom "niedrigen" Stift des Potentiometers zu diesem Massebündel. Diese Lötstelle hält die Struktur Ihrer Schaltung an Ort und Stelle, also achten Sie darauf, dass sie stark ist.

Um die nächsten Schritte einfacher zu verfolgen, drehen Sie Ihr Projekt, bis das LED-Paar in der Nähe des "hohen" Pins des Potentiometers hängt.

Kopieren Sie grundsätzlich das Bild.

Schritt 37: Unsere Kondensatoren sind jetzt so polarisiert

Hier ist ein 1uF Elektrolytkondensator. Elektrolytkondensatoren sind polarisiert, haben also ein + Bein und ein - Bein. Das - Bein ist normalerweise mit einem Streifen markiert, der kleine Minuszeichen enthält.

Verbinden Sie das + Bein des Kondensators mit den Pins 6 und 7 des TL074 (dem unteren Chip). Das - Bein dieses Kondensators ist dieser Audioausgang, was bedeutet, dass wir ernsthafte Fortschritte machen!

Schritt 38: Draht

Hier ist ein kurzes Stück Draht zwischen dem mittleren Pin des Potentiometers und Pin Nummer 12 des TL074 (der untere Chip). An diesem Punkt ist Pin Nummer 12 der einzige Pin auf diesem unteren Chip, mit dem überhaupt nichts verbunden ist.

Schritt 39: Ein weiteres Stück Draht

Verbinden Sie ein weiteres kurzes Stück Draht vom "High" -Pin des Potentiometers mit dem - Bein des 1uF-Kondensators. Lassen Sie das - Bein des 1uF-Kondensators etwas länger, da wir dort das Signal aus diesem Projekt erhalten.

Dieses Bild zeigt auch den kürzeren Draht zwischen dem mittleren Pin des Potentiometers und Pin 12 des TL074 (der untere Chip).

Schritt 40: Wichtige Wahl

In diesem Schritt haben Sie die Wahl. Dieser Widerstand geht zwischen Pin 13 des TL074 (der untere Chip) und Masse. Pin 13 ist der nach oben gebogene Pin, an dem die LEDs und der 10K-Widerstand befestigt sind. Dies ist die letzte Verbindung, die wir zu diesem Pin herstellen!

In diesem Bild ist es ein 20K-Widerstand. Sie können einen beliebigen Wert zwischen beispielsweise 20K und 2,2K wählen.

Der niedrigere Widerstand (2,2 K) führt dazu, dass diese Schaltung früher selbst schwingt, wenn Sie den Resonanzknopf (das Potentiometer in diesem Bild) aufdrehen. Wenn Sie diesen Wert wählen, beginnt die Schaltung mit dem Regler ungefähr auf halber Höhe zu schwingen und schwingt stärker, wenn Sie den Regler aufdrehen, wobei sich die Wellenform ändert, wenn die Amplitude höher wird und daher von den beiden LEDs stärker abgeschnitten wird.

Der höhere Widerstand (20K) lässt die Schaltung überhaupt nicht schwingen. Es wird immer noch resonant sein, aber Sie werden nur die Spitze im Frequenzgang hören, wenn Sie die Grenzfrequenz ändern, aber es wird nie in eine außer Kontrolle geratene Schwingungsrückkopplung kippen.

Ein schöner Kompromiss liegt zwischen 4,7K und 8,1K.

Schritt 41: Ein Widerstand, den ich bis jetzt vergessen habe

Oh hoppla, ich habe diesen Widerstand vergessen. Es ist ein Teil mit viel höherem Widerstand als jeder andere in dieser Schaltung. Befestigen Sie ein Ende an Pin 6 des LM13700 (der obere Chip), Pin 11 des TL074 (der untere Chip). Es muss dort angeschlossen werden, wo die negative Stromschiene in das Projekt eintritt. In meinem Build geht es direkt über den 100-nF-Leistungs-Bypass-Kondensator. Das andere Ende geht an…

Schritt 42: Wir beenden die Arbeit mit dem wichtigen Widerstand

Pin 2 des TL074 (der untere Chip)!!! Wenn beide Enden des 470K-Widerstands mit einem Keramikscheibenkondensator (nicht dem gleichen Keramikscheibenkondensator) an einem Teil der Schaltung befestigt sind, sind Sie in guter Verfassung.

Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Widerstand bis zu diesem Zeitpunkt im Projekt vergessen habe. Ich habe es schon einmal gemacht, und die Schaltung funktioniert ohne es nicht! Als nächstes: POWER!!!!

Schritt 43: Stromkabel

Ich beziehe meine Stromkabel aus Cat5 Netzwerkkabeln. In allen meinen Projekten ist Orange positiv, Grün ist negativ, Braun (oder Weiß) ist geschliffen.

Holen Sie sich ein paar Drähte in einer beliebigen Farbe (aber vergessen Sie nicht, welche Farben Sie wirklich wählen) und drehen Sie sie zusammen, um sie ordentlich zu machen !!!

Okay, verdrehe sie nicht ganz zusammen. Lassen Sie eine Handbreit aufgedreht, da das Cutoff-Potentiometer an diesem Draht sowie dem Hauptteil des Projekts befestigt werden muss.

Schritt 44: Positive Kraft

Hier wird die positive Verbindung hergestellt. Pin 4 des TL074 (der untere Chip) und Pin 11 des LM13700 (der obere Chip). Vorsichtig sein. Verdrahten Sie dies nach hinten und das Zeug wird verbrennen.

Es ist auch angegeben, wo das Erdungskabel angebracht ist, aber das wird auch im nächsten Bild sein.

Schritt 45: Negative Leistung

Der negative Stromanschluss geht in die andere Seite des Projekts. Das ist Pin 11 des TL074 (der untere Chip) und Pin 6 des LM13700. Untersuchen Sie Ihre Stromanschlüsse genau. Solange der Strom auf beiden Seiten des 100-nF-Keramikscheibenkondensators an der Unterseite des Projekts eingeht, sind Sie wahrscheinlich in Ordnung. Solange Sie das Teil an der richtigen Stelle platzieren!

Sie können auch sehen, wo der Boden befestigt ist. Sehen Sie es sich im nächsten Bild noch besser an!

Schritt 46: Bringen Sie die Kraft mit dem Erdungskabel ins Gleichgewicht

Der Bodenstromanschluss geht genau dort!

Schritt 47: Mehr Arbeit mit Power

Verwenden Sie Abisolierzangen, um die Isolierung der positiven und negativen Stromkabel eine kurze Länge von der Stelle entfernt, an der die Stromkabel in das Projekt gehen, abzuisolieren.

Schritt 48: Überraschung! Noch ein Riesenteil

Hier sind die Stromkabel, die mit dem hohen Bein (dem positiven Kabel) und dem unteren Bein (dem negativen Kabel) dieses 100K-Potentiometers verbunden sind. Mit dem mittleren Bein dieses Potentiometers ist derzeit nichts verbunden.

Schau dir das Potentiometer an! Noch ein gebrauchter!

Schritt 49: In die Zielgeraden

Verdrehen Sie die Enden einiger 100K-Widerstände zusammen. Schneiden Sie die verdrehten Enden kurz, dies ist kein Lagerfeuer-Marshmallow-Stick, es ist das Gegenteil davon. Was auch immer das ist.

Diese Widerstände befinden sich dort, wo der spannungsgesteuerte Filter den Spannungsteil in den Stromkreis einfließen lässt. Einer davon wird mit der Mitte des Potentiometers „Cutoff Frequency“und der andere mit einem externen CV-Eingang verbunden.

Schritt 50: Zurück zu den Kuscheltransistoren

Okay, erinnerst du dich an den nach unten zeigenden Transistor in dem Paar umarmter NPN-Transistoren? Befestigen Sie die verdrillten Leitungen des 100K-Widerstandspaares am mittleren Pin des nach unten zeigenden Transistors. Erinnern Sie sich an den 1,8K-Widerstand, den ich früher im Build falsch verstanden habe? Eine Seite dieses Widerstands geht an Masse, die andere geht an das mittlere Bein, wo Sie die 100K-Widerstände anschließen müssen.

Schritt 51: Beine trimmen

Fahren Sie fort und trimmen Sie die langen Enden des Paares von 100K-Widerständen. Löten Sie einen von ihnen an ein längeres Stück Draht - lang genug, um den mittleren Schenkel des zweiten 100K-Potentiometers zu erreichen. Denn dort hängt es!

Der andere 100K-Widerstand ist Ihr CV-Eingang (Steuerspannung). Verbinden Sie das über ein Kabel mit einer Eingangsbuchse an Ihrem Panel und beschriften Sie diesen Sauger. Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, den CV zu dämpfen, können Sie dies tun! Verbinden Sie die Panelbuchse mit der „high“-Seite eines Potentiometers (10K oder 100K funktionieren), die „low“-Seite mit Masse und der mittlere Pin des Potentiometers kann in diesem Bild zum 100K-Widerstand gehen.

Schritt 52: Das andere Ende des länglichen Drahtstücks

Sehen? Genau da! Das andere Ende dieses Drahtes wird an einen der 100K-Widerstände angeschlossen, mit denen Sie gerade gearbeitet haben.

Schritt 53: Sie haben es geschafft! Du bist fantastisch

Hey! Dies ist der letzte Widerstand, den Sie mit Ihrem Projekt verbinden!

Nehmen Sie den 10K-Widerstand und löten Sie ihn an Pin 3 des LM13700 (der obere Chip). Hier kommt das Signal in Ihr Projekt. Wenn Sie eine Quelle verwenden, die in diesem Projekt nicht mit etwas anderem verbunden ist (ein batteriebetriebenes Telefon oder ein MP3-Player), müssen Sie ein Erdungskabel von der Gerätemasse (die Hülse oder der dritte Ring eines Aux-Kabels) und ein Signalkabel (die Spitze (links) oder der erste Ring (rechts) eines Aux-Kabels). Die Ausgabe des Projekts ist die - Seite des 1uF-Elektrolytkondensators.

Die Eingangsimpedanz dieses Projekts beträgt 10K. Wenn Sie ein Gerät mit niedriger Impedanz an den Ausgang anschließen (den 1uF-Kondensator), wie zum Beispiel einen Kopfhörer, bilden der Kondensator und das Gerät einen Hochpassfilter, der den gesamten Bass aus dem Klang nimmt. Stellen Sie also sicher, dass Sie den Ausgang entweder mit einem Operationsverstärker puffern oder einfach sicherstellen, dass nichts, wo Sie es anschließen, den Bass herausnimmt.

Die Stromaufnahme beträgt weniger als 15 mA.