Achtung, fertig, los! Licht: 7 Schritte (mit Bildern)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:23

Dies ist ein Projekt, an dem ich derzeit für meinen lokalen Kampfrobotik-Club arbeite. Es ist ein LED-Lichtsystem, das den Fahrern signalisiert, wann das Spiel beginnt. Hier sind die Ziele, die ich anstrebte: - Äußerlich ähnlich wie eine Ampel älterer Art, die in der Mitte der Kreuzung hängt. - Ohne Mikroprozessor gesteuert werden (dh kein Arduino) - Interne Stromversorgung, die das System für mehrere betreiben kann Tage.- Seien Sie vor Schrapnell und fliegenden Robotern geschützt.- Integrieren Sie Geräusche sowie Lichter.- Seien Sie sehr hell und sehen Sie cool aus!Testen zu Hause: Ein Video davon in Aktion (mit abgeschwächter Helligkeit):

Schritt 1: Schaltungsdesign

Wie ich bereits sagte, wollte ich die Zeitsteuerung ohne die Verwendung eines Mikroprozessors erreichen. Ich verwende den 555 Timer-IC, da er einfach zu bedienen und auch sehr kostengünstig ist. Die Schaltung ist so konzipiert, dass ein kurzzeitiger Schalter das erste Licht auslöst und das nächste Licht ausgelöst wird, wenn das erste Licht ausgeht. Wiederholen Sie dies nach Bedarf. Der Schaltplan, den ich hier zusammengehackt habe (Requisiten zu kpsec.freeuk.com), zeigt, wie ich die roten und gelben Teile der Schaltung verdrahtet habe. Sie müssen für jedes Licht einen zusätzlichen 555-Timer-Abschnitt hinzufügen. Ich habe 100k-Widerstände verwendet, um eine ungefähre Zeit von 1,1 Sekunden für jeden Zyklus zu erhalten. Wenn Sie R1 / R2 durch einen 1-Megaohm-Poti ersetzen, können Sie das Timing Ihrer Schaltung leicht variieren. Ein typischer 555-Timer kann bis zu 200 mA Strom aufnehmen, was für eine Handvoll LEDs mehr als ausreicht. In meinem Fall verwende ich 36 LEDs pro 555-Timer, die ungefähr 120 mA ziehen.

Schritt 2: Aufbau der Schaltung

Um meine Schaltung zu löten, nahm ich eine Proto-Platine aus dem örtlichen Elektronikladen. Hat mich ungefähr 5 Dollar gekostet und ich könnte wahrscheinlich ungefähr 3 dieser Schaltungen darauf passen. Ich habe das Stück, das ich brauchte, mit einem Dremel ausgeschnitten. Ich habe die Platine mit einigen einzelnen LEDs getestet und es funktioniert ziemlich gut. Der Stromkreis hat etwa 30 mA gemessen, da er ohne Licht "im Leerlauf" ist.

Schritt 3: Die Kontrollbox

Um die Platine, die Schalter und die Batterie unterzubringen, nahm ich auch eine Plastikprojektbox aus dem örtlichen Elektronikladen für etwa 5 US-Dollar. Die verschiedenen Teile, die Sie im Inneren sehen: Der große rote "Start" -Schalter, der für Arcade- / Flipperautomaten gedacht ist. Habe es von der elektronischen Goldmine.11.1V 1000mAh Li-Poly-Batterie, die ich von Hobby King bekommen habe Helligkeitsregler. Ich habe es eingefügt, da ich ein paar herumliegen hatte, aber es war ziemlich nutzlos, da der Wert viel zu hoch war. 12-V-Piepsermodul aus dem örtlichen Elektronikladen.

Schritt 4: Die LEDs

Die LEDs, die ich verwende, sind etwas Besonderes. Ein älteres Projekt von mir war der Bau von LED-Innenleuchten für mein Auto. Ich verwende 5-mm-Super-Flux-LEDs und habe sogar kundenspezifische Leiterplatten dafür herstellen lassen. Ich habe speziell für dieses Projekt einige grüne und gelbe LEDs bestellt und alle Lichtplatinen verlötet, die ich brauchte. Jede Platine hat 9 LEDs. (3 Stränge von 3 in Reihe geschaltet) Die laufen von 11-15V und haben eine Eingangsdiode (Verpolungsschutz) und 3 SMD-Widerstände.

Schritt 5: Das LED-Gehäuse

Um die LED-Platinen zu montieren, verwende ich ein Stück 2,5-Zoll-Aluminiumrohr, das das gleiche ist, was ich in meinem RC Nerf Tank-Projekt verwendet habe. Ich habe Löcher für 4-40 Schrauben gebohrt und mit Gewinde versehen. Die größeren Löcher sind zum Durchführen der Drähte vorgesehen.

Schritt 6: Schutzhülle

Um die LEDs vor Beschädigungen zu schützen, verpacke ich sie in einer durchsichtigen Polycarbonatbox. Einige davon sind 1/8" und andere 1/4" dick. Gewindeschneiden und mit Senkkopfschrauben verschraubt.

Schritt 7: Montage und Verdrahtung und Ausprobieren

Ich habe die LEDs vorübergehend mit der Kontrollbox verdrahtet, ich muss ein viel längeres Kabel machen, wenn es an die Arena angeschlossen ist. Es scheint gut zu funktionieren, außer dass ich den Piepser entfernen musste. Ich denke, vielleicht zieht es zu viel Strom, da der letzte 55-Timer gestorben ist, als ich ihn zum ersten Mal ausprobiert habe. Ich habe es ersetzt und den Piepser getrennt und jetzt funktioniert es ganz gut.