"Hydra" ein MONSTER Bluetooth-Lautsprecher! - Gunook

2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-13 06:56

Wow - das ist ein monströs klingender und toll aussehender Lautsprecher - auch wenn ich es selbst sage!

Dies ist im Grunde ein 2.1-System (Stereo + Subwoofer) aus 3D-Kunststoffteilen. Sowohl die Vollbereichs- als auch die Subwoofer-Lautsprecher basieren auf geschlossenen (abgedichteten) Gehäusekonstruktionsprinzipien. Es gibt 6 Vollbereichslautsprecher (2/Kanal) und der Subwoofer verwendet auch einen passiven Strahler, um seinen Niederfrequenzgang zu verbessern.

Wenn Sie sich fragen, warum ich diesen Lautsprecher "Hydra" genannt habe, ist es nach der griechischen mythologischen Kreatur, die eine vielköpfige Schlange war. Alternativ, wenn Sie sich an Ihre Biologie erinnern, ist es vielleicht das einfache Süßwassertier, das zum Stamm der Cnidaria gehört (ok, das habe ich nachgesehen.) letzter Teil bei Wikipedia)!

Hoffentlich habe ich Ihnen eine gute Anleitung gegeben, um Ihre eigenen zu machen - lassen Sie es mich wissen, wenn Sie weitere Details benötigen …. abgesehen davon …. Viel Spaß!

Schritt 1: Werkzeuge und Fähigkeiten

Leider erfordert dieser Build ein spezielles Werkzeug, nämlich einen 3D-Drucker. Ich habe vor ein paar Monaten den Sprung gewagt und mir einen Lulzbot Mini gekauft. Seitdem habe ich einige Projekte gemacht und hatte viel Spaß beim Umgang mit dieser Technologie.

Ich muss sagen, es war ziemlich schmerzlos und die meisten, wenn nicht alle Fehler waren meine eigenen Fehler, daher denke ich, dass ich dies als gute Option für 3D-Drucker-Noobs wie mich empfehlen kann. NB: Dieses instructable wird nicht von Lulzbot gesponsert und dies ist keine Anzeige, nur eine ehrliche Meinung zu meiner Erfahrung aus erster Hand.

Abgesehen davon sind die Werkzeuge und Fähigkeiten:

1) Bohren

2) Schneiden

3) Kleben

4) Malerei

5) Löten (sehr kleine Menge)

Insgesamt würde ich das Projekt als mäßige Fähigkeiten einstufen.

Schritt 2: Erforderliche Teile

Abgesehen von den 3D-gedruckten Teilen - (was der größte Aufwand in diesem Projekt ist - im nächsten Schritt beschrieben) gibt es eine Reihe von Kaufteilen, die Sie benötigen, und die Links, wo ich sie gekauft habe.

1) Bluetooth-Verstärker - Ich habe diesen Verstärker schon einmal verwendet, da er einen großartigen Klang hat (für den Preis). Es basiert auf dem supereffizienten und beliebten TPA3116D2-Chip. - Datendatei für den TPA3116D2 beigefügt.

Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, warum ich dieses spezielle Board verwendet habe, sehen Sie sich meine anderen anweisbaren Gründe für diese Wahl an (siehe Schritt 2 des folgenden Links).

www.instructables.com/id/Meet-Holman-the-Ultimate-Bluetooth-Speaker/

…alternativ hier ein direkter Link zu dem, den ich gekauft habe

www.ebay.com.au/itm/Bluetooth-4-0-Digital-2-1-Class-D-HIFI-Power-Amplifier-Board-3CH-Super-Bass-P3C4-/302491666155?hash =item466de886eb

2) Subwoofer - Tang Band 3 Sub W3-1876S - Spezifikationsdatei angehängt

www.parts-express.com/tang-band-w3-1876s-3-mini-subwoofer--264-909

3) Passiver Heizkörper - Peerless 830878 3 1/2"

Link

4) Vollbereichstreiber - 14 Ohm Breitbandlautsprecher - möglicherweise in Lautsprechern der Marke Panasonic verwendet?

www.aliexpress.com/item/4PCS-Brand-New-2-2-inch-Neodym-Full-range-Speaker-From-IDN-For-Panasoic-Free-Shipping/32603057893.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. VkNjQ6

5) Schwanenhalsrohr (flexibel) (200 mm Schwarz)

www.aliexpress.com/item/2pcs-led-gooseneck-Dia10MM-25-100CM-universal-schlauch-led-lighting-accessories-iron-pipe-for-table-lamp/32654691015.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

6 "M2" selbstschneidende Schrauben (für Breitbandtreiber)

www.aliexpress.com/item/100pcs-Lot-M2x10mm-m2-10mm-Metric-Free-Shipping-Thread-carbon-steel-Hex-Socket-Head-Cap-self/32726691869.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

7) 24-V-DC-Netzteil - Ich habe ein Meanwell-Netzteil (GST60A24-PJ1) von einer lokalen Quelle in Australien gekauft (1. Link). Aber wenn Sie ein Risiko eingehen möchten, habe ich auch dieses von China gelieferte verwendet (2. Link)

www.ebay.com.au/itm/1pcs-GST60A24-P1J-Mean-Well-Desktop-AC-Adapters-60W-24V-2-5A-Level-VI-2-1x5/262949197712?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

www.ebay.com.au/itm/2A-3A-5A-8A-DC-5V-12V-24V-Power-Supply-Adapter-Transformer-LED-Strip-AC110V-220V/322306558680?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

8) 100mm DWV PVC-Rohr. Da ich mich in einem metrischen Land (Australien) befinde, habe ich DN100-Rohre mit einem Außendurchmesser von 110 mm und einem Innendurchmesser von 104 mm verwendet, die normalerweise in Abfluss- und Entlüftungsanwendungen im Haushalt verwendet werden (daher DWV). Wenn Sie sich in den guten alten USA befinden, benötigen Sie das nächste Zolläquivalent, das 4" sched 40 ist. Da die ID der Zollgröße größer ist (um etwa 4 mm / 0,157"), müssen die 3D-gedruckten Teile angepasst werden…. Keine Angst, ich habe dies im nächsten Schritt für Sie getan!

Link zu dem metrischen Rohr, das ich gekauft habe:

www.bunnings.com.au/holman-100mm-x-1m-pvc-dwv-pipe_p4770090

Schritt 3: 3D-gedruckte Teile

Es gibt 6 verschiedene 3D-gedruckte Teile zu machen.

Hinweis: Beachten Sie, dass es 2-teilige Versionen in Zoll UND mm gibt. Die mm-Version ist für metrische DMV DN100-Rohre geeignet und die Zoll-Version ist für 4" (4,5" AD x 0,237" Wandstärke (Schema 40) geeignet. Die Zoll-Version hat eine dickere Wand als die metrischen und ist für diese Konstruktion geeignet. In den USA gibt es sehr dünne 4"-Rohre, aber mit 0,075" Wandstärke ist das wahrscheinlich zu flexibel für ein Lautsprechergehäuse.

1) 1 passiver Heizkörperhalter - dieser hat 4 Beine daran befestigt und wird an der Basis des Rohrkörpers befestigt.

(Drucken Sie je nach Bedarf entweder die mm- oder die Zoll-Version).

2) 4 von Hydra Legs - diese 4 Beine werden zu Teil 1 oben montiert

3) 6 Schwanenhalsstützen - diese ermöglichen die Montage der Breitbandlautsprecher am Rohrkörper

4) 1 Stück Subwoofer-Halterung – diese zeigt oben am Rohrkörper nach oben und hält den Subwoofer in Position.

(Drucken Sie je nach Bedarf entweder die mm- oder die Zoll-Version).

5) 6 Stück Rückseite des Breitbandlautsprechergehäuses.

6) 6 Stück Front des Breitbandlautsprechergehäuses.

Aufgrund der Vervielfältigung der 6 'Köpfe' der Hydra dauert dieser ganze Druck einige Tage!

Achtung: Beachten Sie im nächsten Schritt die besonderen Anforderungen für Teil 3!

Schritt 4: Drucken Sie die Schwanenhalsstützen (mit Mutterneinsatz) aus

Hier sehen Sie, dass ich 3 der 6 Schwanenhalsstützen ausdrucke, die für die Breitbandtreiber erforderlich sind. Ich habe den 3D-Drucker auf einer z-Höhe von 7 mm angehalten und dann die Sechskantmuttern gedrückt. Der 3D-Drucker nahm dann seinen Drucklauf wieder auf und die Muttern sind vollständig in das PLA-Teil eingekapselt.

Schritt 5: Vormontieren der Basis und der Beine

Der Standfuß (Halterung für den Passivstrahler) und die 4 Beine können 1. montiert werden. Vielleicht möchten Sie Ihr Modell zum Lackieren (Schleifen) vorbereiten, bevor Sie die Beine zusammenbauen, aber ich habe es danach geschafft. Ich denke, es ist definitiv besser, nach der Vormontage zu lackieren, dann sehen die Fugen gut aus! Ich habe keine Bilder davon gemacht, aber hier ist ein 3D-Rendering von dem, was Sie erstellen!

Jedes Bein hat 2 Zinken/Stollen, die in Löcher in der Basis montiert werden. Ich empfehle das Kleben mit Loctite-Gel und auch die Verwendung einer selbstschneidenden Schraube im unteren Zapfen für die mechanische Festigkeit. Die Schrauben sind unter der Basis unsichtbar.

Schritt 6: Bereiten Sie den Körper der Hydra vor

Der Körper der Hydra besteht aus PVC-Rohren, die im örtlichen Hardware-Verkaufsstand gekauft werden. Ich habe eine metrische Version verwendet, die allgemein für den Heimgebrauch (Abflüsse usw.) erhältlich ist. Sie können jedoch die Zoll-Version verwenden, Sie müssen nur die entsprechenden 3D-Teile in Zoll-Version verwenden, die in Schritt 3 angegeben sind.

1) Das Rohr kann 1. auf Länge geschnitten werden (210mm oder 8.25 ). Es kann etwas länger sein, wenn Sie es wünschen, aber nicht kürzer, da wir viel hineinpassen!

2) Bohren Sie die 4 Löcher, die den 4 Potentiometern am Verstärker entsprechen. Ich habe einen 13 mm (1/2 ) Spaten-Bit verwendet. Der Spaten-Bit führt zu einem flachen (ish) versenkten Loch, das für die Befestigung der Potentiometermutter benötigt wird.

3) Bohren Sie 6 von 10 mm Löcher gleichmäßig um den Umfang des Rohrkörpers (30 mm nach unten von der Oberseite des Lautsprecherkörpers). Ich habe einen Center-Finder verwendet, um bei dieser Aufgabe zu helfen, aber Genauigkeit ist hier nicht von größter Bedeutung. Ich habe auch ein kleineres 3 mm Loch 10 mm über dem 10 mm Loch gebohrt, um die selbstschneidende Schraube aufzunehmen. Ich habe die Löcher versetzt, so dass die Potentiometerknöpfe dazwischen sitzen.

4) Bohren Sie 2 Löcher für die Stereobuchse und die 24V DC-Buchse. Ich habe einen 13 mm (1/2 ) Spatenbit verwendet, der eine schöne Abflachung auf die gekrümmte Außenfläche des Rohres legt, um eine gute luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.

Schritt 7: Montieren Sie den Verstärker

Verdrahten Sie eine großzügige Länge Lautsprecherkabel mit den 3 Ausgangspaaren und auch eine Länge Kabel für die 24V DC, bevor Sie den Verstärker am Rohrkörper installieren. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt auf die passende Länge gekürzt. Um den Verstärker in die Röhre zu bekommen, muss der Korpus (zu einem Oval) gequetscht werden. Ich habe dies in einem Schraubstock getan, obwohl Sie mit einem Freund, der das Rohr hält, in der Lage sein sollten, es manuell zu tun. Sobald das Rohr zu einem leichten Oval gequetscht ist, kann der Verstärker eingeschoben werden und die 4 Potentiometer können nun durch die vorbereiteten Löcher gesteckt und fixiert werden. Wie bei allen Verbindungen an diesem Lautsprechergehäuse verwenden Sie bitte eine Silikonschicht, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.

Schritt 8: Montieren Sie die 6 Schwanenhalsstützen

Um sicherzustellen, dass die Halterung in Position bleibt, gibt es 3 Methoden, um die Last zu verteilen.

1) Es gibt einen erhöhten Steg, der in das Bohrloch passt, um das 3D-gedruckte Teil zu lokalisieren.

2) Ich habe Loctite-Gel verwendet, um die Teile zusammenzukleben und es gibt eine gute Oberfläche zwischen dem Rohrkörper und dem Teil.

3) Eine kleine selbstschneidende Schraube ist der Riemen und die Streben, damit dieser nicht verrutscht!

Schritt 9: Prep, Undercoat und Top Coat

Das Finish liegt bei Ihnen, aber ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, die Oberfläche des PLA vor dem Spritzlackieren vorzubereiten. Ich begann damit, mit 60er Körnung nass und trocken zu reiben, dann arbeitete ich bis 80, 120 und dann 180er Körnung. Anschließend wurden die Flächen mit einer Füllergrundierung grundiert. Ich habe meine Füllergrundierung von einem Autohaus bekommen - es ist großartig, um Dellen oder Grate zu füllen, die nach dem Abschleifen übrig bleiben. Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich weniger schleifen können….. Hinweis für die Zukunft!

Hier sind Links zu 2 Marken - ich konnte das Rustoleum hier in Australien nicht bekommen, aber die Septone-Version von Supercheap Auto war perfekt.

www.supercheapauto.com.au/Product/Septone-Plastic-Primer-Filler-400g/105782

www.rustoleum.com.au/product-catalog/consumer-brands/auto/primers/2-in-1-filler-and-sandable-primer/

Die Decklacke wurden dann aufgetragen (2-3 Schichten) Ich wählte glänzendes Schwarz und ein glänzendes Grün als Kontrast.

Schritt 10: Montieren Sie den Schwanenhals an das Treibergehäuse

Zuerst muss die mit dem Schwanenhals mitgelieferte Mutter im Mitnehmergehäuse in Position gebracht werden. Dies wird leicht erreicht, indem man es mit dem Schwanenhals selbst einsteckt - umgekehrt, wenn Sie verstehen, was ich meine! Einmal in Position gebracht, einfach den Schwanenhals anbringen, diesmal von außen.

Schritt 11: Montieren Sie die Full-Range-Treiber

Für die beste Leistung ist es wichtig, dass Sie diese Schritte befolgen und dabei besonders auf die Abdichtung des Gehäuses achten

1) Führen Sie ein großzügiges Stück Lautsprecherkabel durch den Schwanenhals und versiegeln Sie es dort, wo es an der Rückseite des Lautsprechergehäuses eintritt, mit Silikondichtmittel. Aushärten lassen.

2) Schließen Sie das Kabel an den Treiber an (Löten oder Crimpen). Notieren Sie sich die Kabelpolarität für später (markieren Sie entweder/beide die +ve- und -ve-Leitung).

3) Legen Sie eine kleine Menge Polyesterwatte in die Rückseite des Gehäuses (um den Nachhall zu dämpfen).

4) Der Treiber kann dann mit 4 selbstschneidenden Schrauben festgeschraubt werden, aber dabei etwas Silikondichtmittel um den Treiber schmieren, um sicherzustellen, dass der Treiber vollständig abgedichtet ist. Um sicherzustellen, dass ich nach dem Schrauben des Treibers eine gute Abdichtung hatte Stattdessen habe ich etwas mehr Silikon verwendet, um mögliche Leckagepfade abzudichten. Aushärten lassen..

5) Montieren Sie die Vorderseite mit 8 der sehr kleinen selbstschneidenden Schrauben am Treiber. Im Wesentlichen ist die Lautsprecherfront kosmetisch und bietet keine Versiegelung - daher ist es wichtig, dass die Versiegelung in den vorherigen Schritten erfolgreich war! Vielleicht möchten Sie diesen letzten Schritt bis zum Ende des Builds belassen (nachdem Sie die Leistung der Lautsprecher gehört haben). Wenn Sie schnaufende / schnaufende Geräusche hören, haben Sie möglicherweise einen undichten Lautsprecher - ich musste zurückgehen und 2 der Treiber wiederholen, um einige Lecks zu beheben!

6 mal wiederholen!

Schritt 12: Montieren Sie die 6 Full-Range-Treiber

Fädeln Sie das Lautsprecherkabel durch die Halterung und in den Rohrkörper und schrauben Sie dann das Ende des Schwanenhalses in die im Anschlusskrümmer gekapselte Mutter.

Versiegeln Sie das Lautsprecherkabel dort, wo es in den Rohrkörper kommt, mit dem üblichen Silikondichtmittel.

6 mal wiederholen!

Schritt 13: Verdrahten der Full-Range-Treiber

Die Verdrahtung der Breitbandtreiber erfolgt parallel. Verdrehen Sie für die 2 Stereokanäle alle Pluspunkte für 3 der Lautsprecher auf einer Seite des Gehäuses zusammen. Machen Sie dasselbe für die 3 Negative. Dann habe ich das +ve- und -ve-Bündel mit einem der Stereokanäle verbunden.

Bei Interesse weiterlesen!

Da die Treiber einen relativ hohen Ohmwert (14) haben, sind sie parallel geschaltet, um den vom Verstärker „gesehenen“Gesamtwiderstand zu senken. Um Widerstände parallel hinzuzufügen, verwenden wir die Formel:

1/Rtotal = 1/R+1/R+1/R = 1/14+1/14+1/14 = 3/14 also….. Rtotal = 14/3 = 4,6Ohm - perfekt für diesen Verstärker!

Schritt 14: Anschließen der blauen LED

Ich lötete die 3mm blaue LED an die Enden der Drähte (im Verstärker-Kit enthalten). Die Drähte sind über einen 2-poligen JST-Stecker mit dem Verstärker verbunden. Ich installierte die LED, indem ich sie durch das zuvor gebohrte 3-mm-Loch im Rohrkörper schob und etwas Silikondichtmittel verwendete, um sie abzudichten.

Schritt 15: Installieren der 3,5-mm-Stereo-Eingangsbuchse

…leider ist das etwas unscharf, aber ich füge der 3,5-mm-Buchse eine kleine Menge Silikon hinzu, bevor ich sie in das Rohrgehäuse des Lautsprechers einbaue

Schritt 16: Installieren der Strombuchse

Auf ähnliche Weise wird eine kleine Menge Silikondichtmittel verwendet, bevor die 24-V-DC-Buchse montiert wird.

Schritt 17: Installieren Sie den passiven Heizkörper in der Basis

Der Passivstrahler wird mit 6 selbstschneidenden Schrauben am Sockel befestigt. Der Passivradiator wird mit einem Dichtmedium auf der Anschlussfläche geliefert, sodass hier keine eigene Abdichtung erforderlich ist.

Schritt 18: Montieren Sie den Sub-Woofer

Montieren Sie den Subwoofer an seiner Halterung. Ich habe eine Schaumstoffdichtung (geschlossenzelliger Zugluftschutz) verwendet, um sicherzustellen, dass der Subwoofer eine luftdichte Abdichtung hat. Der Subwoofer wird mit 6 M3 x 25 mm Innensechskantschrauben mit rüttelfesten Unterlegscheiben und M3-Muttern an Ort und Stelle gehalten.

Schritt 19: Montieren Sie den Rohrkörper an der Basis / den Beinen

Anstatt diese Verbindung dauerhaft abzudichten, habe ich mich dafür entschieden, eine Schicht (rotes) Isolierband um den Umfang der passiven Radiatorhalterung zu legen und einfach den Rohrkörper über diese Verbindung zu schieben. Alternativ können Sie dies mit Silikondichtmittel versiegeln.

Schritt 20: Zusammenbau des Subwoofers

Nach dem Crimpen/Löten des verkabelten Subwoofer-Lautsprechers kann die Unterbaugruppe in ähnlicher Weise wie im vorherigen Schritt in den Rohrkörper eingesetzt werden (dieses Mal wird schwarzes Isolierband verwendet).

Schritt 21: Ihr fertig

Drücken Sie auf die 4 Potentiometer-Knöpfe und Sie können loslegen….

Schließen Sie den Verstärker an die 24V-Stromversorgung an, koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät und lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Musik!

Kommentare und Feedback sind sehr willkommen. Und bitte unterschreibt mich hier und auch meinen YouTube-Kanal (nicht alle Projekte werden aufgeschrieben, aber die meisten werden gefilmt)!