DIY Hakko T12 kompatible Lötstation - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:20

In diesem Projekt baue ich ein DIY Lötkolben-Kit, in diesem Fall eine Hakko T12 kompatible Lötstation. Wenn Sie erwägen, alle hier gezeigten Teile zu kaufen, werden die Gesamtkosten etwa 42 US-Dollar betragen, aber Sie können niedrigere Kosten erzielen, wenn Sie bereits einige der Teile haben.

Schritt 1: Sehen Sie sich das Build-Video an

Das Video beschreibt den gesamten Build, daher empfehle ich, zuerst das Video anzusehen, um einen Überblick über das Projekt zu erhalten. Dann können Sie zurückkommen und die folgenden Schritte für eine detailliertere Erklärung lesen.

Schritt 2: Bestellen Sie die erforderlichen Teile

Abhängig von Ihrem Standort kann es eine Weile dauern, bis diese Teile an Sie geliefert werden, daher empfehle ich Ihnen, diese im Voraus zu bestellen. Hier finden Sie eine Liste mit Links zu allen Teilen, die ich im Projekt verwendet habe.

• T12 Lötstations-Kit
• Lötstation Aluminiumgehäuse
• Lötkolbenständer
• Lötstation 24V 4A Netzteil
• T12 Lötkolbenspitze Verschiedene Typen
• Abstandshalter aus Messing
• M3 Schraubensatz
• Schrumpfschlauch-Kit

Das Kit enthält eine T12-K-Lötspitze, aber da diese Spitzen günstig sind, empfehle ich Ihnen, sich noch ein paar andere Spitzen zu besorgen. Beim Löten ist es schön, eine Auswahl an Spitzen zur Auswahl zu haben.

Sie benötigen einige Messingabstandshalter und M3-Schrauben/Muttern für die Montage des Netzteils am Gehäuse. Stellen Sie also sicher, dass Sie diese haben, andernfalls müssen Sie sie bestellen. Das Kit kommt mit kleinen Stücken Schrumpfschlauch, aber in meinem Fall waren diese nicht genug, ich musste extra verwenden.

Schritt 3: Bereiten Sie das Gehäuse vor

Da das Netzteil nicht die richtigen Abmessungen hatte, um auf die seitlichen Montageschienen des Gehäuses zu passen, musste ich eine andere Montagemethode finden. Ich habe mich entschieden, vier 3mm Befestigungslöcher für das Netzteil zu bohren. Wenn Sie das gleiche Kit / Gehäuse wie hier verwenden, habe ich diesem Schritt eine PDF-Datei mit der Bohrschablone auf der ersten Seite beigefügt.

Das Netzteil sitzt auf vier M3 6-mm-Messing-Abstandshaltern, die später installiert werden. Das fünfte Loch dient zum Anschließen des Erdungsanschlusses an das Gehäuse. Dies ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, auf das wir später im Verdrahtungsschritt genauer eingehen werden.

Um die Elektronik vom Aluminiumgehäuse zu isolieren, habe ich etwas dickes Papier verwendet, das so geschnitten wurde, dass es über die Befestigungslöcher passt. Es wird empfohlen, für diese Arbeit ein feuerhemmendes Material zu verwenden.

Schritt 4: Verdrahtung und Montage

Ich begann die Verkabelung, indem ich an der Rückseite arbeitete. Zuerst habe ich ein Erdungskabel erstellt, das an einem Ende einen gecrimpten Flachstecker hat. Der Spatenverbinder wird mit einer rüttelfesten Unterlegscheibe und einer Mutter mit dem fünften Erdungsloch verbunden, das ich zuvor gebohrt habe. Ich habe auch etwas von der Farbe vom Gehäuse abgekratzt, um eine gute elektrische Verbindung zu gewährleisten. Das andere Ende des gelben Kabels wird mit dem Erdungsstift der IEC-Netzbuchse verlötet.

Dies ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, überspringen Sie diesen Schritt nicht. Da es sich um ein geteiltes Gehäuse mit getrennten Platten handelt, können Sie auch separate Erdungskabel an das Ober- und Unterteil des Gehäuses oder sogar an die Frontplatte anschließen. Dies habe ich jedoch nicht getan, weil ich mit einem Multimeter überprüft habe und es eine gute Verbindung gab, nur durch die sich berührenden Gehäuseplatten.

Das stromführende Kabel wurde über den Schalter angeschlossen, da dies bei dieser Art von Geräten üblich ist. Das resultierende Paar weißer und blauer Drähte wurde an den AC-Eingang der Stromversorgung angeschlossen.

Ich fuhr mit der Verdrahtung der Frontplatte sowie des Griffs fort. Aus ESD-Sicherheitsgründen sollte auch die Lötkolbenspitze geerdet sein. Das Kit verfügt über eine Erdungsverbindung vom Griff bis zur Steuerplatine der Frontplatte, ist jedoch nicht weiter mit einem Erdungspunkt verbunden. Um das zu beheben, habe ich einen weiteren gelben Draht vom Erdungsstift am Stecker zu einem der Befestigungsclips am Potentiometer hinzugefügt, da dieser direkt mit dem Gehäuse verbunden ist und mir eine Masseverbindung gibt.

Anweisungen zur Verkabelung des Griffs mit dem mitgelieferten Mehrwegekabel finden Sie in der im vorherigen Schritt angehängten PDF-Datei, da sie auf Seite 2 einen Farbcode-Schaltplan enthält.

Schritt 5: Testen und letzte Gedanken

Jetzt gebe ich Ihnen meine letzten Gedanken zu diesem Lötstations-Kit. Der Zusammenbau war ziemlich einfach und hat Spaß gemacht, und es fehlten keine Teile. Die Aufheizzeit oder Leistung, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ist sehr gut, etwa 16 Sekunden, um von kalt auf 280° C zu kommen. Im Vergleich zu meiner alten analogen Gordak 936-Station ist dies eine massive Verbesserung, da diese Station 53 Sekunden benötigt 280° C. erreichen

Die Temperaturregelung und Temperaturmessgenauigkeit sind nicht hervorragend, können sich jedoch mit der Zeit verbessern, da diese Hakko T12-Spitzen einige Stunden Einbrennzeit benötigen, bis sie stabil sind.

Wenn Sie sich für das Thermometer interessieren, das ich zum Testen der Lötkolbentemperatur verwendet habe, handelt es sich um einen Hakko FG100-Klon.

Sie sollten meinen Youtube-Kanal für weitere tolle Projekte besuchen: Voltlog Youtube-Kanal.