Günstiger DIY DDS Funktions- / Signalgenerator - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19

Diese DDS-Signalgenerator-Modulplatinen sind für nur 15 US-Dollar erhältlich, wenn Sie sich umschauen. Sie erzeugen Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Sägezahn- (und umgekehrte) Wellenformen (und einige andere) ziemlich genau. Diese verfügen auch über Berührungssteuerungen, Amplituden- und Offset-Einstellungen. Fügen Sie eine Hülle für etwa 10 US-Dollar hinzu und Sie lachen.

Die Modulplatine läuft mit niedriger Spannung (7-9V), so dass sie für Anfänger sicher sind. Es wird tatsächlich auch mit 12 V laufen (wie ich bei meinem), sodass Sie ein Netzteil für die Wandwarze verwenden können. Sie können jedoch eine Klimaanlage einbauen, wenn Sie dies wünschen. Das Modul verbraucht nur eine geringe Strommenge, so dass selbst ein kleiner Schaltmodus PS ausreichen würde. Mit ein paar zusätzlichen Komponenten haben Sie einen voll funktionsfähigen Signalgenerator im Bench-Style. Das Beste von allem ist, dass das Modul vorgefertigt ist, sodass es getestet wurde und garantiert funktioniert (Sie können auch unmontierte Bausätze erhalten).

Die meiste Arbeit in diesem Projekt besteht darin, die Platine so zu modifizieren, dass sie in einem Gehäuse im Bench-Stil montiert werden kann. Sie können diese vorgefertigt in einer kleinen Box kaufen. Ich wollte meine für die Werkbank.

Schritt 1: Was Sie kaufen müssen

Eine DDS-Funktionsgenerator-Modulplatine - diese kann bei Ebay, aliexpress usw. für ca. 15-20 US-Dollar gefunden werden, vorgefertigt, getestet und funktionsfähig.

Steckerleisten für Stiftleisten - wieder ebay. Kaufen Sie einen langen Streifen und Sie können ihn auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Header-Kabel - entweder selbst bauen, wenn Sie die einzelnen Pins und Gehäuse haben, oder Sie können sie von Jaycar beziehen. Sie waren zu dieser Zeit nicht mehr männlich/weiblich, also kaufte ich männlich/männlich und wechselte eine Seite auf weiblich.

Einadriges abgeschirmtes Kabel - ähnliches Material, das Sie für Audiosignale mit geringer Leistung verwenden

12/24V-Schalter - Ich habe einen 24V-LED-Schalter verwendet. Es ist etwas weniger hell, wenn es mit 12 V betrieben wird, aber jeder Schalter ist ausreichend.

Männlicher DC-Einbaustecker und weibliche Steckdose - Ich hatte ein paar verschiedene Stile, also habe ich nur den alten Stil aufgebraucht, den ich hatte. Sie können sie in einem Kunststoff-Einzelbohrloch-Stil erhalten, der einfacher zu montieren ist.

Paar Muttern/Unterlegscheiben für die BNC-Anschlüsse oder kaufen Sie neue BNC-Einbauanschlüsse, da diese im Kit nicht enthalten sind. Ich nahm ein paar von einem Fußschalter, den ich hatte.

4 kleine M3-Hex-Stecker/-Buchsen für das LCD (als Ersatz für die längeren, die im Original-Kit-Modul enthalten sind)

Ich habe auch die Kontrollknöpfe von den roten, die mitgeliefert wurden, durch einige allgemeinere weiße Knöpfe ersetzt.

Die silbernen Knöpfe/Zylinderknöpfe hatte ich auch von einem anderen Projekt herumliegen, aber sie sind billig in einer Packung mit 50 gemischten Farben zu kaufen.

Eine Art Instrumentenkoffer. Das abgebildete können Sie für etwa 12 US-Dollar bei ebay kaufen, billiger, wenn Sie ein Paar zusammen kaufen (wenn Sie andere Projekte haben - ich verwende sie auch für Netzteile).

Schritt 2: DDS-Modul ändern

Bevor Sie etwas mit dem Board tun - ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ES ZUERST FUNKTIONIERT! Stecken Sie die Platine in eine 9-12-V-Stromversorgung und überprüfen Sie, ob alles so läuft, wie es sollte, bevor Sie mit dem Ändern beginnen. Nichts Schlimmeres, als die ganze Zeit damit zu verbringen, das Board mit etwas zu ändern, das von vornherein nicht funktioniert hat.

Das erste, was Sie tun müssen, ist, Komponenten zu entfernen, die auf die Frontplatte kommen (es sei denn, Sie haben das nicht zusammengebaute Kit gekauft - dann können Sie diese Komponenten weglassen). VORSICHT, da übermäßige Hitze Beläge und Spuren entfernen kann. Am besten etwas Lot hinzufügen und dann alles mit einem Lotsauger entfernen.

Entfernen:

- Die beiden BNC-Ausgangsanschlüsse, - Die beiden Töpfe

- Fünf Drucktastenschalter

- Die LCD-Platine aus dem Header als eine Einheit.

Löten Sie nun Header anstelle der BNC-Anschlüsse, die Töpfe (Sie können einen 5-Wege-Header verwenden, wobei die Pins 2 und 4 für den Abstand entfernt wurden).

6 einzelne Header für die Schalter einlöten. Auch wenn es vier Pads gibt, sind zwei Sets pro Seite verbunden, sodass jeder Pin ausreicht. Sie können das Foto verlassen, um zu sehen, welche Pads was sind. Ich empfehle jedoch dringend, die Platine selbst herauszusummen, falls sie das Platinenlayout ändern. Sie finden eine Seite der Schalter, die alle miteinander verbunden sind (das gemeinsame). In meinem Fall habe ich das rote Kabel als mein gemeinsames verwendet (rückblickend hätte ich wahrscheinlich schwarz verwenden sollen). Der Rest ist die andere Seite des Schalters und beide Seiten des Pads dienen als Verbindungspunkt.

Auch hier habe ich einzelne Drähte verwendet, falls ein Schalter die falsche Funktion erfüllt, sie sind leicht vertauscht (ich denke, deshalb habe ich kein schwarzes Kabel verwendet, das Kabel war zu kurz).

EIN HINWEIS ZUM LCD-ANSCHLUSSKOPF:

Ich habe festgestellt, dass das Stecken des Headers durch die Vero-Platine nicht viel Grip für die Anschlüsse lässt. Wenn Sie extra lange Header-Pins finden, wäre dies der richtige Weg, oder eine lange männliche / weibliche Header-Erweiterung.

Schritt 3: Ändern Sie die Anzeigeplatine und die Frontplattenschalter

Das Display und das Bedienfeld sehen einschüchternder aus, als es tatsächlich ist. Grundsätzlich hält die große Vero-Platine auf der Rückseite beide Platinen zusammen (den vorhandenen LCD-Bildschirm und die neue Drucktastenplatine).

Beim LCD-Display werden die Pins einfach direkt durch die Rückseite der Vero-Platine geschoben und über ein Stecker- / Buchsenkabel mit der Hauptplatine verbunden. Denken Sie daran, die Spuren direkt unter den Anschlüssen zu schneiden. Siehe auch die Hinweise weiter oben zu den Stiftlängen.

Platzieren Sie die Schalter für die Schalttafel nach Belieben. Grundsätzlich ist eine Seite eine gemeinsame (damit Sie alle an eine Schiene anschließen können) und dann habe ich einzelne Header-Pins durch die Platine gesteckt, um die Drähte (für die Hauptplatine) zu befestigen. Ich habe auch das männliche Ende des Header-Kabels an der Platine befestigt (da sie immer wieder abfielen). Sie können jedoch die längeren Header verwenden, wenn Sie sie finden. Stellen Sie auch hier sicher, dass Sie auf beiden Vero-Boards unnötige Spuren schneiden.

Ergonomisch ist es sinnvoller, den Vero auf der Platine (lange Wege) für eine gemeinsame Verbindung zwischen den Schaltern laufen zu lassen. Allerdings verschwendest du auch eine Menge von einer Seite des Vero-Boards. Es ist also einfacher, einfach ein kleines Stück vom Ende eines Vollboards abzuschneiden und so damit umzugehen.

Ein paar Anmerkungen

Ich habe die Schalter eine Reihe zu hoch gestellt und hätten niedriger sein sollen. Ich hatte zu dieser Zeit keine Schalterkappen und die Seite der Kappe stand den LCD-Display-Abstandshaltern im Weg - daher sehen Sie die Seite der Kappe an den beiden Endschaltern abgeschnitten. Ich ging davon aus, dass die Kappe nicht viel größer als der Schalter sein würde. Wir alle wissen, was passiert, wenn wir davon ausgehen.

Warum habe ich die Schalter auf der Kupferseite der Vero-Platine gelötet? Weil die miteinander verbundenen Header-Pins ähnlich wie die LCD-Header beabstandet sein mussten. So saß die Schalttafel nicht weiter vorne hinter der Frontplatte. Es passt einfach und verursacht keine negativen Auswirkungen, wenn die Schalter nicht richtig funktionieren.

Ich musste einige der Schalterlöcher auf der Frontplatte vergrößern, da die Schalter nicht ganz quadratisch in der Vero-Platine saßen. So wurden einige Schalter leicht versetzt.

Ja, ich weiß, dass eine der Ecken des Vero-Boards gebrochen ist, als ich es gebohrt habe! Auch hier hätte der Vero wahrscheinlich ein Loch höher sein können.

Schritt 4: Alles zusammenfügen

Okay, als erstes muss die Frontplatte für den LCD-Bildschirm, den Netzschalter, die Schalter, die Potis und die Ausgangs-BNCs aufgebohrt werden. Platzieren Sie es wie Sie möchten, ich wollte den Bildschirm in der Mitte und 2 BNCs unter den Bedienelementen, damit keine Kabel im Weg waren. Netzschalter mag ich generell auf der linken Seite.

Ich habe etwas Rub-on-Schriftzug für das vordere Bedienfeld verwendet. Dann gab es einen leichten Sprühnebel von klar über die Spitze. Leider lässt das Clear manchmal die Buchstaben laufen oder kann sie knacken / verrückt machen. Sobald Sie Ihre Buchstaben aufgesetzt und getrocknet haben, montieren Sie die Komponenten an der Frontplatte. Die LCD-Bildschirmbaugruppe wird mit ein paar M3-Abstandshaltern montiert, wobei die Originallöcher der Platine verwendet werden. Es wird über M3-Schraube und Mutter an der Vero-Platine befestigt

Bohren Sie als nächstes ein Loch für den DC-Anschluss auf der Rückseite und montieren Sie die DC-Einbaubuchse.

Sobald all diese Dinge montiert sind, ist es an der Zeit, die Module und Boards miteinander zu verbinden. Ich habe bei den Kabellängen ein wenig mehr berücksichtigt, damit sie sich mit den Vorder- und Rückwänden hinlegen können.

Für die Pot-Leads habe ich einzelne Header verwendet, da ich nicht sicher war, ob die Regler in die richtige Richtung funktionieren würden, so dass es einfach ist, sie zu tauschen, wenn sie einzeln sind.

Ich habe eine DC-Buchse verwendet, um die Stromversorgung an die Platine anzuschließen, falls das Modul jemals "spund" wird. Dann ist es relativ einfach, das gesamte Board auszutauschen. Wie beim ersten Board - ich hatte versehentlich ein paar Display-Kabel falsch herum angeschlossen und das Board vermasselt - Ups!

Beachten Sie den Hinweis in Schritt 2 bezüglich der Header-Pins!

Schließen Sie nun alle Ihre Kabel an, fügen Sie etwas Strom hinzu und sehen Sie, ob es richtig funktioniert. Drücke dir die Daumen, dass alles so funktioniert wie es soll.