Dias und Filmnegative mit einer DSLR digitalisieren - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:16

Ein vielseitiges und stabiles Setup zum Digitalisieren von Dias und Negativen mit einer DSLR oder jeder Kamera mit Makrooption

Dieses anweisbare ist ein Update von So digitalisieren Sie 35-mm-Negative (im Juli 2011 hochgeladen) mit mehreren Verbesserungen, um die Funktionalität zu erweitern. Mein Interesse, diese Methode zum Kopieren von Negativen und Dias zu verwenden, ist gestiegen, seit ich vor einigen Jahren wieder mit dem Filmen begonnen habe. Ich habe das Beste meiner alten Filmkameras aus dem Schrank geholt, ein paar mehr gekauft (gebraucht zu sehr günstigen Preisen) und ich benutze sie genauso viel wie meine DSLR. Ich entwickle auch S/W-Negative, etwas Ι früher, als Film das einzige verfügbare Medium war. Da ich sehr oft Negative kopiere, musste ich das Setup neu gestalten und seine Vielseitigkeit und Effektivität erhöhen. Die Gründe, warum ich mich immer noch für Film interessiere, werden in den beiden letzten Schritten dieses instructable diskutiert

Schritt 1: Erkenntnisse aus dem vorherigen Setup

Das Setup des 2011 instructable ist auf dem Foto gezeigt. Dies sind die Aspekte, die ich ändern musste: 1. Bewegliche Plattform Ich habe eine Meccano-Stufe eingebaut, um die Fokussierung präziser zu machen. Dies war nicht wirklich nötig, da das Fokussieren des Objektivs und die Nutzung der Vergrößerungsfunktion des Live-Views der Kamera mehr als ausreichend sind. Außerdem brauchte ich bei 6x6-Negativen einen größeren Abstand zwischen Rahmen und Kamera, also habe ich den Meccano-Teil durch eine verschiebbare Plattform ersetzt und damit den Entfernungsbereich auf 25cm vergrößert.2. Halter für die 35mm Negative Im alten Setup waren die Negative lose und blieben nur vor der Leinwand flach. Dies machte das Laden von Negativen etwas schwieriger und zeitaufwendiger und sie konnten leichter beschädigt werden. Ich beschloss, alle meine Negative in 5 Rahmenteile zu schneiden, die ich bereits im Archiv habe und die Streifen in einen selbstgebauten Filmhalter zu montieren. Dies erwies sich als ein großes Upgrade. Ich empfehle jedem, der das Gleiche tut, dringend einen dieser Scanner herzustellen oder zu kaufen.

3. Bildschirme

Ich habe 2 Bildschirme gemacht: einen für 35-mm-Negative und Dias (beidseitig) und einen für 6x6-Mittelformat-Negative. Diese werden mit zwei Schrauben auf der Schiebeplattform montiert und können einfach montiert/deinstalliert werden.4. Als Lichtquelle habe ich einen Projektor verwendet, was natürlich in Ordnung ist, vorausgesetzt, Sie halten die Linsen des Projektors sauber. Ich habe dies durch einen einfachen Kartonreflektor ersetzt, der einige Vorteile hat (a) homogenes Licht durch Reflexion und Streuung (b) schneller einzurichten, da die Tischlampe verwendet wird (c) es ist kein undurchsichtiger Bildschirm wie ein Acrylkunststoff erforderlich die Licht absorbiert. Ich habe auf diese Weise 1-2 Blendenstopps gewonnen.

Schritt 2: Ein paar wichtige Tipps

Der Erfolg dieser Methode hängt von vielen Faktoren ab:

• Das Negativ sollte mit einer Filamentquelle gleichmäßig beleuchtet werden. Eine Glühfadenquelle (Halogen oder andere) hat ein breiteres und gleichmäßigeres Spektrum und ist der Wahrnehmung des menschlichen Auges näher als beispielsweise LEDs (siehe Abbildung).
• Die Beleuchtung sollte intensiv genug sein, damit Sie die schwächsten Farben, die sich auf dem Negativ befinden können, kopieren können. Dadurch wird auch das Rauschen auf dem endgültigen Bild minimiert.
• Konzentrieren Sie sich sorgfältig. Ich fokussiere auf den Live-Bildschirm mit dem x20-Vergrößerungsmarker
• Die Wiederherstellung der Farbbalance ist eine heikle Arbeit. Farbnegative sehen rötlich und invertiert bläulich aus. Bewahren Sie nach Möglichkeit einen Teil des Randes des Negativs bei, wenn Sie das Foto mit der DSLR aufnehmen. Verwenden Sie die Farbe dieses Streifens als "Weiß", um die Farbbalance mit Ihrer Software wiederherzustellen.
• Wenn Ihre Kamera über eine RAW-Option verfügt, fahren Sie fort und verwenden Sie sie, speichern Sie sowohl in RAW als auch in JPEG. Dieses Format hilft Ihnen, überbelichtete und unterbelichtete Bereiche wiederherzustellen und Ihr endgültiges Bild zu verbessern. Einige grundlegende Informationen finden Sie in der Anleitung von ChronicCrafter. Wenn dies überhaupt zählt, wurde es, als ich mit der Verwendung von RAW begann, dauerhaft.

und hier ist ein Bonus-Tipp, den ich für wichtig halte und aus meiner persönlichen Erfahrung stammt:

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie Ihr Negativ/Dia mit reflektiertem Licht, das von einer Oberfläche kommt, z. B. eine Schreibtischlampe, die auf einem weißen Papier auf Ihrem Tisch leuchtet. Schauen Sie sich die Farben und den Kontrast genau an. Versuchen Sie, das Bild, das Sie sehen, im Gedächtnis zu behalten. So oder so sollte man diesem Bild in Bezug auf Farben, Intensität und Kontrast nahe kommen. Ist dies nicht der Fall, haben Sie entweder (a) beim Kopieren mit der DSLR unterbelichtet oder (b) bei der Nachbearbeitung des Bildes die falschen Bewegungen gemacht

Über Software:

• Die grundlegenden Nachbearbeitungsvorgänge, die Sie benötigen (Beschneiden, Farben invertieren, Farbton/Sättigung, Farbbalance, Farbtemperatur, Gammakurve, Kontrast, Schärfen/Unschärfen) können mit viel Software durchgeführt werden, kostenlos oder nicht. Ich verwende Lightroom, das eigentlich darauf abgestimmt ist, mit Gruppen von Fotos umzugehen.
• Ein Programm, das ich häufig für einfache Verfahren verwende, ist Photofiltre, ein kostenloser Bildeditor und eine leichte tragbare Alternative zu Photoshop.

Schritt 3: Aufbau des Setups

• Die „optische Bank“besteht aus einer beweglichen Plattform auf einem Sockel. Auf dieser Plattform sind die verschiedenen Rahmen für Dias und Filme montiert.
• Das Licht wird von einer Desktop-Halogenlampe nach Reflexion auf einem Kartonleuchtkasten bereitgestellt. Die Lightbox wird durch einen Magneten in Kontakt mit einer Unterlegscheibe gehalten.
• Alle Komponenten sind auf dem Foto abgebildet. Alles wurde aus Stücken von Sperrholz hergestellt. Ich habe es vermieden, Teile zusammenzukleben und stattdessen Schrauben zu verwenden, um Modifikationen zu erleichtern.

Schritt 4: Herstellen der Light Box

Ich habe einen Würfel 7cm x 7cm gemacht. Es ist klein, funktioniert aber gut, das reflektierte Licht ist homogen und es gibt keine Anzeichen von Vignettierung auf dem Foto.

Ich habe Pappe verwendet (etwas dicker als die gängigste). Das Muster wurde auf der grauen Seite entworfen. Es ist ein einfaches Falt- und Klebeverfahren, das auf den Fotos gezeigt wird. Nach dem Falten sollten alle Außenseiten weiß sein. Der Hauptreflektor (mittlerer Streifen) ist gebogen und ist das letzte Teil, das gefaltet und geklebt werden muss. Man sollte darauf achten, die Oberfläche sauber zu halten.

Schritt 5: Das Panel für Dias und 35mm

Der für Dia und Negativ benötigte Abstand zwischen Kamera und Film ist gleich, daher habe ich mich entschieden, sie auf demselben Sperrholzrahmen zu machen.

Der Diahalter ist sehr einfach. Der Schieber wird in eine Holztasche gesteckt und von einem Gummi festgehalten. Der Gummi hält den Schlitten tangential zum Rahmen und dies ist die einfachste Lösung, die ich mir vorstellen kann.

Wie ich bereits besprochen habe, habe ich einen Filmhalter aus Pappe und Kansonpapier gemacht. Dies schützt das Negative und macht das gesamte Setup "benutzerfreundlicher".

Der Rahmen ist mit Kansonpapier bezogen. Die Träger des Halters sind aus Holz und werden auf den Rahmen geklebt.

Schritt 6: Das Mittelformat 6x6 Film Panel

Bei einem Mittelformat-Negativ ist es kritischer als beim 35-mm-Gehäuse, es an allen vier Seiten fest zu halten. Also habe ich aus Cansonpapier eine Art "Umschlag" gemacht und mit zwei Gummis festgehalten.

In Zukunft beabsichtige ich, einen Kartonhalter wie beim 35mm-Film zu machen.

Schritt 7: Die Kamera und das Objektiv

Ein kurzer Rat: Verwenden Sie für diesen Job die beste Kamera, die Sie haben

Ich habe das Objektiv, das ich auf meiner Olympus verwendete, von einem Helios 44 auf ein 50 mm / 1,8 Pentacon-Objektiv mit Festbrennweite aufgerüstet, das mir ein Freund geschenkt hatte. Dies wird als Makroobjektiv mit Hilfe von M42-Zwischenringen verwendet (beide Artikel sind bei e-bay zu günstigen Preisen zu finden)

Die beste Lösung wäre, ein Makroobjektiv zu verwenden, das für Ihre spezielle DSLR geeignet ist (wahrscheinlich teuer) und die zweitbeste ist, ein Makro-Verlängerungsrohr für Ihre spezielle Kamera zu verwenden, mit dem Sie den Autofokus (weniger teuer) können

Schritt 8: Arbeiten mit Folien

Dieses spezielle Foto wurde vor vielen Jahren in Tynisia mit einer FED3-Kamera und einem Kodak 200 ISO-Diafilm aufgenommen.

Ich habe das Dia mit 100 ISO, f11,0 Blende und 1/30 Sek. Belichtungszeit kopiert. Das Ergebnis erscheint unterbelichtet, aber die Informationen sind vorhanden.

• Bei der Arbeit mit Lightroom habe ich zuerst das Foto beschnitten und die Highlights mithilfe der RAW-Daten wiederhergestellt. Dadurch wird das Foto noch dunkler, sodass Sie an dieser Stelle das Licht erhöhen müssen.
• Der letzte Schritt besteht darin, die Tonbalance mithilfe des Gamma-Plots zu korrigieren. Lightroom bietet 4 verschiedene Tonzonen zur Anpassung. Schließlich habe ich die Farben leicht modifiziert, indem ich die Farbtemperatur ein wenig gesenkt habe, eine leichte Blauverschiebung des gesamten Farbschemas.

Schritt 9: Arbeiten mit Schwarzweiß

Dieses Foto wurde mit einer Canon EOS 1000F Kamera mit dem mitgelieferten Objektiv (ein Zoom 35-80, f3.5) aufgenommen. Der Film ist ein S/W Kodak TMAX 400. Das Negativ habe ich mit dem Pentacon Objektiv bei f=8.0 und t=1/40 sec, ISO=100 kopiert. Das S/W ist normalerweise der einfachste Fall und ich habe alle Bearbeitungsschritte mit der kostenlosen Software Photofiltre gemacht. Hier sind sie:

1. Rahmen Sie das Bild ein. Das Aufbewahren der Grenzen als Referenz ist in diesem Fall nicht erforderlich.
2. Verwandeln Sie es in ein S/W-Negativbild. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: Entweder verwerfen Sie die Farbinformationen oder setzen Sie die Farbsättigung mit dem Werkzeug Farbton/Sättigung auf ein Minimum. Das Ergebnis ist das gleiche.
3. Farben invertieren (das Negativbild aufnehmen)
4. Bearbeiten Sie Helligkeit, Kontrast und den Gamma-Plot, um die Tonqualitäten ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist oft sehr subjektiv

Schritt 10: Arbeiten mit Farbnegativen

Farbnegative sind relativ schwieriger richtig zu verarbeiten. Der Grund ist, dass Sie Farben aus dem invertierten rötlichen Bild nicht erkennen können. Zum Beispiel dominieren auf dem spezifischen Foto Grün und Blau und wenn Sie sich das Negativ ansehen, wissen Sie nicht, welches was ist. Hier benötigen Sie die Tipps aus Schritt 2.

• Untersuchen Sie das Negativ unter Licht, um zu erkennen, was Sie auf dem endgültigen Foto erwarten.
• Nehmen Sie das Negativ leicht überbelichtet auf.
• Wenn Sie einen Streifen am Rand des Fotos behalten, verwenden Sie dies, um die Farbbalance wiederherzustellen. Dies kann entweder vor dem Invertieren der Farben oder danach erfolgen. Das Negativ erscheint nach dem Abgleich grau.
• Verwenden Sie das RAW-Format, wenn Sie damit vertraut sind.

Schritt 11: Film UND Digital

Warum Film drehen?

• Ich mag die Art und Weise, wie das Licht im Film gestreut wird. Das ist anders als bei Digitalkameras - anders, nicht besser oder schlechter. Der Dynamikumfang des Films, d. h. die Fähigkeit, Details in Lichtern und Schatten zu erhalten, ist jedoch dem bei billigen Digitalkameras überlegen. Eine Diskussion dazu finden Sie hier.
• Schnell und langsam: Wir brauchen sie beide. Ich mag die Tatsache, dass Digitalkameras die Möglichkeit bieten, in wenigen Minuten viele kostenlose Aufnahmen zu machen, die vor Ort in der Vorschau angezeigt werden können. Dies gibt Ihnen natürlich mehr Chancen, ein schönes Bild zu machen. Aber ich finde es genauso gut, dass man bei einem Mittelformatfilm nur 12 Chancen hat, man also vorbereitet sein muss und gezwungen ist, sein Gehirn etwas mehr zu gebrauchen, bevor man den Auslöser drückt. Ich denke, dass Sie dadurch auch Ihre Digitalkamera mehr schätzen und besser nutzen lernen.
• Das Entwicklungsverfahren gefällt mir. Ich habe nach vielen Jahren wieder mit der Entwicklung von S/W begonnen.
• Ich bin nostalgisch wegen meiner alten Kameras. Ich mag das Geräusch des mechanischen Verschlusses und bin daran interessiert zu sehen, wie sie heute funktionieren und im Vergleich zu digitalen.

Für wie lange?

Solange Film verfügbar ist (wenn auch schwer zu finden)

Die Kameras die ich verwende

1. Canon EOS1000F. Schönes Kameragehäuse, mittelmäßiges Objektiv. Es hat viele Programmierfunktionen, die mir gefallen. Ich montiere oft andere Objektive darauf.
2. Yashica Electro 35. Messsucherkamera mit Blendenpriorität und einem hervorragenden 45/1,8-Objektiv.
3. Rollei 35 SE. Diese Kamera ist sehr eigenartig. Alles ist am falschen Ort, aber man gewöhnt sich daran. Es ist wahrscheinlich das kleinste seiner Art und es ist nicht batterieabhängig wie die ersten beiden (es braucht eine Batterie für das Photometer, aber wen interessiert das schon).
4. Lubitel 166U und Meopta Flexaret V. Ich mag meine beiden TLRs. Lubitel ist einfach, leicht und die Linse ist sehr klar. Vignettierung ist das Markenzeichen dieser Kamera. Flexaret ist ein echter Metall-TLR. Das Objektiv, das Sicht- und Fokussiersystem sind hervorragend.

Schritt 12: Ein letzter Gedanke

Beim Fotografieren geht es nicht um hohe Auflösung oder hohe ISO, sondern um das Motiv (Inhalt) und wie man es wahrnimmt und darstellt (Komposition)

Wenn du dir eine Kamera mit mehr Megapixel wünschst, sieh dir an, was die Leute auf der Lomography-Seite mit billigen Plastik-Dianas erreichen, und verwenden gelegentlich abgelaufene Filme, die absichtlich mit den falschen Chemikalien verarbeitet wurden

Wenn Sie sich beschweren, dass Sie für eine anständige Nachtaufnahme 6400 ISO oder mehr benötigen, schauen Sie sich die Nachtfotos von George Brassai an, die alle mit 50-100 ISO-Filmen aufgenommen wurden

Davon abgesehen schadet es nicht, eine D4s Nikon mit Vollformatsensor und 256000 ISO (erweiterbar auf 409600) zu besitzen

Digital oder analog, lassen Sie sich vom folgenden Zitat von Henri Cartier-Bresson leiten:

„Fotografieren bedeutet, gleichzeitig und im Bruchteil einer Sekunde sowohl die Tatsache selbst als auch die rigorose Organisation der visuell wahrgenommenen Formen zu erkennen, die ihr Bedeutung verleihen. Es bedeutet, Kopf, Auge und Herz auf eine gemeinsame Achse zu bringen."