DIY Heimkino CD DVD USB BLUETOOTH und 7.1 Sound - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Dieses Projekt läuft seit 8 Monaten und hat ziemlich viel meiner Freizeit in Anspruch genommen. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder etwas so Großes oder Komplexes versuchen werde … also dachte ich, ich würde es teilen, wie ich es beim letzten Mal getan habe. (Obwohl ich das Gefühl habe, dass das Schreiben etwas länger dauern wird….)

Schritt 1: Die erste Idee…

Die ganze Sache begann - buchstäblich von einigen überflüssigen Notlichtern. Wenn Sie mein anderes anweisbares gelesen haben, haben Sie gelesen, dass ich ein bisschen ein Hamsterer bin, Schränke voller Sachen, die ich "eines Tages verwenden werde" sowie wahr, was ich nicht getan habe? habe war eine batterie. Die redundanten Notlichter weckten mein Interesse, da ich wissen wollte, wie die Batterien sind. Es stellte sich heraus, dass es sich um Streifen von 5 Zellen handelte, alle 1,2 V. Bevor ich überhaupt wusste, was ich machen wollte, lud ich sie auf und war überrascht von der Kapazität und wie lange sie aufgeladen blieben. Ein tragbarer CD-Player war das Neueste, an dem ich herumgespielt hatte … da wusste ich, was ich kreieren würde. Als ich jünger war, habe ich immer alle möglichen Elektrogeräte demontiert, viel zu neugierig, mein besonderer Favorit waren CD-Player. Ich entschied fast sofort, dass dieser sehr, sehr technisch sein würde. Ich habe zwei meiner EVOR04-Module (aus Bulgarien, über eBay) gemessen und auch die Antriebseinheiten der Center-Lautsprecher (deren Verstärker verwendet, um mein anderes Projekt zu betreiben) gemessen, die eine Lücke zwischen dem Voltmeter und den Zifferblättern hinterlassen haben, die sind mit einem Tone Control Board verbunden, mit Bass, Treble und Balance (es gibt auch einen Lautstärkeregler, der aber im Gehäuse montiert ist, da die Lautstärke vom CD-Player gesteuert wird) alle Komponenten auf der Frontplatte messen ist was entschied meine Höhe und Breite. Die Batterien entschieden meine Tiefe. Ich begann mit der Markierung der Lautsprecher- und Display-Positionen und stieg dann auf den aufklappbaren CD-Player. Die originalen Tastensteuerungen für den CD-Player befinden sich noch auf der Hauptplatine, aber ich habe die Lautstärke hoch und runter, Play, Next und Previous abgetippt, diese werden jetzt alle durch kurzzeitige beleuchtete 12V-Tasten auf der Oberseite des Gehäuses geschaltet. Der Originalknopf, der nach dem Schließen des Originaldeckels gedrückt wird, um die Wiedergabe zu ermöglichen, erfolgt über einen passenden Knopf der rastenden Variante. Wie es der Zufall so wollte, ermöglichte der aufklappbare Teil des Oberteils zukünftige Modifikationen, wenn ich es als versiegelte Einheit gemacht hätte, hätte ich keinen Zugang zu den Innereien gehabt. Und es war immer nur für die Schwingungsisolierung ausgelegt. Zusätzlich zu den oben genannten gibt es mehrere Antriebseinheiten. In der Oberseite befinden sich 2 Yamaha 4-Zoll-Treiber, 2 2,5-Zoll-Treiber und ein Paar 1-Zoll-Hochtöner von Eastech. Diese werden von 3 separat geschalteten 2x15-W-12-V-Verstärkern betrieben, einer für die Fronten, einer für die Eastech-Einheiten und der letzte für die Yamaha-Treiber. Diese haben alle separate Lautstärkeregler. Die geringe Tiefe der Eastech-Treiber ermöglichte es, ein Ladegerät unter ihnen zu platzieren, so dass die Stromversorgung jetzt über eine rückseitig montierte 8er-Buchse, die mit dem Ladegerät verbunden war, und Batterien geliefert wurde, wenn es nicht angeschlossen ist. Es gibt auch 2 Spannungsregler in diesem Gehäuse, einer liefert 4,2 V für den CD-Player und der andere liefert 5,2 V für die Spektrumanalysatoren in der Frontplatte und die Tonsteuerplatine. Wie Sie sich vorstellen können, befinden sich viele Drähte im Inneren dieses Gehäuses sind auf einem der Fotos zu sehen, zusammen mit dem versteckten Lautstärkeregler, der eigentlich eher als Verstärkungsregler für die 3 Verstärker fungiert. Der Schrank selbst besteht aus 3,6 mm Sperrholz, Kanten mit rechtwinkliger Kiefer, geschliffen und lackiert in Satin Dark Oak von Ronseal. Ich hatte davon nur eine kleine Dose, da die Original-CD das einzige sein sollte, was ich herstellte… manchmal läuft es aber nicht nach Plan und ich habe mir eine andere, größere Dose gekauft.

Schritt 2: Änderungszeit…

Ich habe ein paar Wochen mit nur einem Gerät gelebt, es den Leuten gezeigt und im Grunde nur "benutzt". CDs anhören, die ich seit Jahren nicht mehr gehört hatte, und mit den Spektrumanalysatoren spielen. Bald darauf wurde mir klar, dass ich genug Holz hatte, um eine zweite Einheit zu bauen. Ich entschied schnell, dass ich einen bauen wollte, um den USB / Bluetooth-Player unterzubringen, damit ich nicht mehr nur auf CDs beschränkt war. Ich fügte dem Design 4 weitere Lautsprecher, 2 weitere Spektrumanalysatoren und einen Verstärker hinzu, zusammen mit mehreren Relais Das unmittelbare Problem, auf das ich gestoßen bin, war, die beiden Einheiten dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten. Dies wurde gelöst, als ich einige 24-polige Stecker und Buchsen fand. Ich habe den Audio-Feed vom CD-Player nach unten in die 2. Einheit gesendet, wo ich einen weiteren Verriegelungsschalter über 2 Relais verwendet habe, um zwischen dem CD-Audio und dem USB-Audio umzuschalten. Dieses Signal wird auch an alle 4 Spektrumanalysatoren gesendet, sodass sie nicht nur mit den Signalen der in ihren jeweiligen Gehäusen untergebrachten Geräte arbeiten. Die Lautstärke wird weiterhin über die 3 Verstärkerregler auf der Oberseite und den neu hinzugefügten 4. Verstärker gesteuert. Der vierte Verstärker betreibt 4 Philips 2-Zoll-Treiber an den Seiten und der Rückseite des Geräts, 2 zur Seite und 2 zur Rückseite, und ist nur mit L+ und R+ vom Verstärker verdrahtet, fast wie ein grober "Surround-Sound", der nur Differenzsignale verwendet (sehr ähnlich dem rückwärtigen Kanal von Dolby Pro Logic) Diese Antriebseinheiten sind in ihren eigenen Gehäusen versiegelt, um Gehäuseresonanzen zu vermeiden, und der Verstärker ist in der Frontplatte montiert, um die Lautstärke nur der 4 "Surround"-Lautsprecher einzustellen. Es gibt auch einen Schalter, um diesen Verstärker auszuschalten, und der letzte Verriegelungsschalter (über die 24-Wege-Verbindung) schaltet den Teil des 5-Volt-Schaltkreises aus, schaltet die Spektrumanalysatoren aus, lässt aber auf der Tonsteuerplatine. Ich habe nur ein paar Tage damit als 2-teiliges HiFi-Gerät gelebt, dann beschloss ich, eine dritte Einheit zu machen, da es anfing, sehr nach Einzelteilen auszusehen….

Schritt 3: Drehen Sie es auf !!! (4 mal)

Ich fing an, mich darüber zu ärgern, dass ich 4 separate Lautstärkeregler einstellen musste, um sie nach oben oder unten zu drehen, also beschloss ich, ein weiteres Gerät mit einem universellen Lautstärkeregler zu bauen. Dieser Lautstärkeregler hat ein eigenes Display, das zwischen 0 und 84 anzeigt. Da ich Kabel zwischen dem Quellenwahlschalter am zweiten Gerät hatte, das zurück zum ersten zu den Verstärkern ging, habe ich das einfach umgeleitet, um in das dritte Gerät zu gehen zuerst, damit es mit dem Lautstärkeregler eingestellt werden kann, bevor es in die 4 Verstärker geht. Dies erfordert auch eine 5-V-Versorgung, die ich auch durch ein Paar der Verbindungskabel hatte, die auch neu verlegt wurde. Ich habe auch 2 der Kabel verwendet, um dieses 3. Gerät mit geschalteten 12 V zu versorgen, aber nicht die 0,5 A 12 V-Einspeisung, die das USB-Modul versorgt, ein abgesichertes 5 A-Modul, da ich mehr Beleuchtung hinzufügen wollte … Auf dem Gerät spielen 8cm Mini-CDs, von denen ich viele gekauft hatte. Im 3. Gerät, das bisher nur über einen Lautstärkeregler verfügte, habe ich also ein CD-Lagerregal gebaut, das von 2 RGB-LED-Streifen in der Mitte des Gerätes beleuchtet wird. Um das Aussehen des Geräts auszugleichen, habe ich auch ein kleines weißes LED-Beleuchtungsgehäuse mit einem kleinen Affen darin gemacht. Dieser kleine Affe wurde mir von meinem Sohn geschenkt, ich denke, er stammt möglicherweise ursprünglich aus einem Kinder-Ei? Ich wollte es nicht verlieren, also ist er jetzt in seiner eigenen kleinen Kiste eingekapselt. Darunter befinden sich zwei Schalter, einer für die RGB-Streifen und einer für den Affen. Auf der Rückseite dieses Geräts befinden sich ein 4-Kanal-Verstärker und eine 10-polige Lautsprecherklemmleiste mit Federklemmen. Dieser ist betriebsbereit, wurde aber immer nur kurz genutzt, aber noch nicht. Musste zuerst einige Lautsprecher bauen. Zuerst musste ich mich mit einem dringenderen Problem befassen…. Ich hatte jetzt eine lächerliche Menge an Komponenten, die von den Notlichtbatterien in der Aufsatzeinheit betrieben wurden. Es war Zeit, eine Stromversorgung aufzubauen.

Schritt 4: Stromversorgung… und eine Aufbewahrungsbox zum Booten

Das Netzteil, das ich verwende, wenn ich Sachen herstelle, ist ein Moonraker 375-W-Banknetzteil, das auf 13,7 V durch Ausgang eingestellt ist. Dies erhielt die übliche Behandlung der Verlängerung aller Kabel zur Montage an der Außenseite des Schranks. Der Netzschalter und das Volt-/Amperemeter wurden zuerst bewegt, gefolgt von dem Schalter, mit dem Sie wählen, ob das Messgerät Volt oder Ampere anzeigt. Das Netzteil hatte ursprünglich auch eine Zigarettenanzünderbuchse an der Frontplatte, so dass auch diese nach außen verlegt wurde. Die LEDs, die ursprünglich das Messgerät beleuchteten, wurden zuerst verschoben, dann aber getrennt, damit sie dann durch die geschaltete Stromversorgung vom Netzschalter auf der Oberseite mit Strom versorgt werden können, sodass nichts leuchtet, bis das Ganze eingeschaltet ist, obwohl die das Netzteil steht noch unter Strom. Das Ganze miteinander zu verbinden war zunächst verwirrend, aber ich habe bald eine Buchse/Stecker gebaut, die ironischerweise für Festplatten in der ersten Einheit und dem Netzteil gedacht war. Das originale Minuskabel von den Batterien geht durch das schwarze Kabel zum Netzteil, wo es mit dem blauen Kabel kurzgeschlossen wird, dieses weiße Kabel schaltet ein Relais, das den Pluspol der Batterie gegen das Plus vom Netzteil wechselt, das heißt Wenn alles an das Netzteil angeschlossen ist, wird die Batterie nur zum Erregen der Spule am Relais verwendet, und alle Komponenten werden vom Netzteil gespeist, aber sobald es abgezogen wird - die Trennung zwischen dem schwarzen und weiße Drähte schaltet das Relais aus und alle Komponenten werden von den Batterien gespeist. Aus diesem Grund und um den Aufsatz für den mobilen Einsatz abnehmen zu können, ist der Aufsatz immer eingesteckt; halten Sie die Batterien aufgeladen. Dieser verbraucht als Erhaltungsladegerät weniger als 5 Watt Leistung. Das Netzteil verbraucht im ausgeschalteten Zustand 11 Watt, im eingeschalteten Zustand steigt dies auf etwa 70 Watt an. Es verbraucht nicht so lächerlich viel Strom, wie Sie es vielleicht erwarten würden, da alles hausgemacht ist. Ich habe eine Aufbewahrungsbox für den Boden des Ständers gemacht, nur weil. Dies enthält alle Komponenten für meine nächsten Projekte:)

Schritt 5: Jetzt habe ich mehr Leistung - ich brauche mehr Lautsprecher

Ich hatte 8 Cambridge Audio BMR-Treiber, zugegeben, sie befanden sich immer noch in den "minx" -Satellitenlautsprechern des Unternehmens, aber das änderte sich bald. Ich machte mich daran, einige 105 cm hohe Standlautsprecher für das Gerät zu bauen. Es ist alles gut, eingebaute Lautsprecher zu haben, als es nur ein Stück war, aber jetzt ist es ein 4-teiliges, das separate Lautsprecher benötigt. Diese haben 3 BMR-Treiber pro Einheit mit einem belüfteten Design, aber erst nachdem sie unzählige Kammern und Schlitze in den Gehäusen durchlaufen haben. Sie sind nicht besonders basslastig, aber das hätte ich mit 3 kleinen Treibern nie erwartet. Sie klingen jedoch sehr musikalisch und abgerundet. Die anderen beiden Treiber wurden in kleinere Gehäuse eingebaut, für die ich zu diesem Zeitpunkt keine Verwendung hatte, sie waren buchstäblich nur Statisten und Reste, also warum nicht?? Später wurden sie zu hinteren Lautsprechern, aber erst im nächsten Schritt…

Schritt 6: Mehrkanal-Upgrade

Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder dazu komme, meinen JBL ms8 zu verwenden, für diejenigen, die es nicht wissen, dieses Gerät ist in ein Fahrzeug integriert, um einen "logic7" -Surround-Sound zu erzeugen. Diese Geräte sind buchstäblich unglaublich. Das wurde vor 3 oder 4 Jahren aus meinem Auto genommen und zusammen mit allem anderen, wofür ich keine sofortige Verwendung habe, in einem Schrank gelassen. Dies wurde abgestaubt und für die 5. Einheit des Stapels vorbereitet… es befand sich zufällig in derselben Box wie mein JBL KD-AVX77, also habe ich die Einheiten gemessen, um zu sehen, ob sie beide in den Formfaktor passen Ich hatte mit allen anderen Einheiten 450 mm x 250 mm x 115 mm erstellt. Zu meinem Erstaunen tat es das - auf einen Stoß, also drückte ich. Der Jbl wandelt offensichtlich das 2-Kanal-Audio vom CD- oder USB-Modul in ein 8-Kanal-verstärktes Signal um, während der jvc buchstäblich als Durchleitung da ist, er wird nur als Line-In-Line-Out-Gerät verwendet, nur weil ich hatte keine andere Verwendung dafür, war nie wahrscheinlich, und ich liebe den Bildschirm in voller Größe, den er hat. Sobald der gesamte Stack eingeschaltet ist und die Markennamen auf den Bildschirmen waren, fallen sie wieder auf einen roten Ring um den Bildschirm des jvc und die Pegelregler für Sub, Center, Balance und Fader auf dem Jbl zurück. Wenn etwas eingestellt werden muss, ist der Fernbedienungshalter für den Jbl seitlich aufgeklebt, damit er nicht verloren geht. …und jetzt habe ich eine Verwendung für die kleinen BMR-Boxen, die ich früher gemacht habe:) Ich hatte *jede Absicht*, dass dies das letzte ist, was ich gemacht habe… -aber dann entschied das System einen Sub… und einen Center-Lautsprecher. Der Jbl hatte zwei Ausgänge die für nichts verwendet wurden, was sollte ich sonst tun???

Schritt 7: Subwoofer (mark1) und der/die Center-Lautsprecher

Der Subwoofer verwendet die Antriebseinheiten, die in meinem anderen Projekt enthalten waren, dies wurde ziemlich früh bei der Herstellung dieses Systems geopfert. Tatsächlich wurde es sogar vor der Herstellung des zweiten Geräts geopfert, hauptsächlich für die Switches und das USB-Panel. Die Monitor-Audios funktionieren tatsächlich überraschend gut als Subwoofer, angetrieben von einem Mission-Verstärkerpanel, ich habe die Modellnummer des Original-Sub vergessen, aber die Verstärkerplatte war eine andere Sache, die ich nur auf eine Verwendung wartete. Auf der Vorderseite befindet sich ein blauer LED-beleuchteter Pegelmesser aus einer alten Pionier-HiFi-Anlage und ein Tiefpassfilter mit 2 Reglern für Pegel und Frequenzweiche. Die Belüftung hierfür erfolgt über den Port an der Vorderseite. Da das Signal für den Subwoofer *nach* der Klangregelungsplatine auf der Primäreinheit abgenommen wird, wird der Bass über alles im System eingestellt, so dass der Subwoofer eingerichtet und in Ruhe gelassen werden kann, wobei alle Anpassungen vorgenommen werden und die Oberseite Einheit. Alles in allem funktioniert (oder funktionierte) ganz gut, aber nicht ganz so tief, wie ich gehofft hatte. Immer noch gut, aber mit der Sonic-App praktisch kein Audio unter 46 Hz. Nachdem ich den Sub aus dem Weg geräumt hatte, war es an der Zeit, den Center-Lautsprecher, oder wie sich herausstellte, Center-Lautsprecher zu machen. Ich konnte mich nicht für ein Design für einen Center-Lautsprecher entscheiden, der im System nicht fehl am Platz aussehen würde, mit einer passenden Front- und Rückbühne und ohne BMR-Treiber… Ich habe es schnell bereut, drei Treiber pro Standlautsprecher verwendet zu haben, wenn ich würde nur 2 gebraucht hätte ich noch 2 übrig für den Center-Lautsprecher. Zufällig hatte ich gerade einige LG-Heimkino-Tall-Boy-Lautsprecher für die stolze Summe von £ 1,20 gekauft, da ich Hochtöner wollte, nur um herauszufinden, dass diese keine hatten, sie hatten nur 2 x 2 -Treiber pro Einheit - oder hatten bis ich sie zerlegt habe. Dies sind 16-Ohm-Treiber mit einer Nennleistung von 50 Watt, ich vermutete, dass die Belastbarkeit zweifelhaft war, aber die Impedanz erwies sich mit einem Multimeter als korrekt. Diese kleinen Dinger sind jedoch eigentlich ziemlich beeindruckend, ich wäre nicht überrascht, wenn sie 50 Watt nehmen und darüber lachen könnten! Ich entschied mich, 4 davon als meinen Center-Lautsprecher zu verwenden, der an einem TV-Ständer befestigt ist, genauer gesagt, Monitorständer, alle aus den gleichen Materialien wie alles andere mit 2 Regalen (Abschnitt) und einem Apple TV unter einem der Regale. Die Idee für die Verwendung des Monitors und die Entwicklung des Ständers im Allgemeinen war einzig und allein darauf zurückzuführen, im Poundshop eine einfache VESA-Halterung aus Kunststoff zu finden !!! Die Außenkanten des Ständers sind mit RGB-LEDs umgeben, und alle elektrischen Kabel (und Stecker) sind an der Rückseite angebracht, versteckt von dem Streifen Holz, den ich als Abstandshalter für die LEDs verwendet habe, um in der Wand zu leuchten. Die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite des Monitors speist Starlight in die dritte Einheit, die ich gebaut habe, die mit dem Lautstärkeregler, da sie einen Miniatur-Ein-Aus-Schalter in der Frontplatte montiert hatte. Dies schaltete ursprünglich den 4-Kanal-Verstärker in diesem Gerät (jetzt nicht mehr) ein, aktiviert aber jetzt zwei Relais, eines für das linke, eines für das rechte, um zwischen cd / usb / bt und jetzt den Eingang vom Monitor umzuschalten. Wie bereits erwähnt, sind alle Spektrumanalysatoren und Verstärker *nach* Lautstärkeregelung, sodass jetzt alle Komponenten auf den Ausgang des Monitors reagieren. Sobald der Sub- und Center-Kanal verkabelt waren, klang es gut, aber nicht gut genug. Der JBL hat ziemlich heftige Crossover-Roll-Off-Steigungen eingerichtet, und der Crossover-Punkt zwischen dem Subwoofer und dem Center-Lautsprecher war ziemlich niedrig eingestellt… zu niedrig, um die winzigen LGs jemals zu erreichen. Die Lösung tötete 2 Fliegen mit einer Klappe… wenn 2 onkyo 4“antriebseinheiten als stein bezeichnet werden können?? Das Bild, das den Crossy-Straßenbildschirm und die LED-Beleuchtung zeigt, zeigt auch, wie „unruhig“der Boden des Stands war und nur stumpf auf dem Boden endete. Jetzt hat es ein separates Lautsprechergehäuse mit den beiden Onkyo-Treibern, die zur Hörposition hin abgewinkelt sind und die Lücken zwischen dem Subwoofer und dem Center-Lautsprecher ausfüllen. Bei 2 der LGs wurden 1,5-Uf-Kondensatoren hinzugefügt, um sie zu Hochtönern zu machen. Ich kann mich nicht erinnern, was ich mit den verbleibenden 4 Lautsprechern gemacht habe, die an den Center-Kanal-Ausgang des JBL angeschlossen sind, aber es kann trotzdem auf 2 Ohm am Ausgang sinken, und wo immer ich es gemacht habe, scheint es gut zu funktionieren. Für alles, was ich getan habe, wird es einen Grund gegeben haben, ich kann mich einfach nicht erinnern. Also, jetzt habe ich einen CD-Player, USB- und SD-Karten-Player, Bluetooth, Apple TV, einen Monitor und 7.1-Kanal-Logic7-Audio … … der einzige verbleibende Schritt war ein DVD-Player … zu sein??

Schritt 8: (HD)DVD-Player-Einheit

Ich kaufte vor Jahren und Jahren eine 2nd-Hand-Xbox 360 mit dem Add-On HDDVD-Laufwerk und mehreren Discs, der rote Ring des Todes beendete das, so dass ich mit Filmen zurückblieb, die ich nicht sehen konnte. Ebay hat das für mich mit dem Venturer HDDVD-Player behoben, nun ja, zwei davon sogar. Ich kaufte den zweiten und viele weitere Filme, nur damit ich einen Backup-Player hatte, da sie mit den Jahren immer seltener werden … etwas, das ich mitgeholfen habe, indem ich einen zerstörte und wieder aneignete in meinen eigenen Koffer, um zu den restlichen Einheiten zu passen, wie dumm würde es schließlich aussehen, wenn es in seiner ursprünglichen Gestalt unter meinem Stapel wäre?? Es war keine direkte Kopie, die Boards mussten alle in verschiedenen Winkeln hineingehen, damit alles passte, das Originalgerät war viel größer als meins, außerdem habe ich vorne ein Thermometer und einen 4,3-Zoll-Monitor hinzugefügt (auch, nur weil) Ausschnitte für Netzschalter, Fernbedienungssensor, VFD, Monitor, Thermometer, Disc-Fach, Stromanschluss und HDMI wurden alle vor dem Einsetzen von Komponenten ausgeschnitten, da ich das Risiko minimieren wollte, dass Sägemehl in das Laufwerk gelangt. Toshiba hat diese gemacht und sie sind jetzt fast definitiv nicht mehr verfügbar. Da dies über HDMI direkt in den Monitor übertragen wird (wenn auch über eine Umschaltbox zwischen Apple TV, PS3 und HDDVD), gelangt der Ton immer noch über die Kopfhörerbuchse des Monitors in den Rest des Geräts. Es ist also genauso integriert wie alles andere. In diesen Fotos ist ein insgesamt dunkles Foto enthalten, das zeigt, wie der gesamte Stapel bei gedämpfter Beleuchtung aussieht, jedoch ohne CD-Beleuchtung oder DVD-Player. Das wäre „es“, nichts mehr zu tun, keine Änderungen vorzunehmen, nichts anderes erforderlich … aber der Mangel an Low-End-Filmen des Subwoofers ruinierte für mich. Ich weiß, dass viele Heimkinosysteme nie hoffen können, unter 50 Hz zu kommen, aber die Zeit, die ich für dieses ganze Projekt aufgewendet habe, gab mir das Gefühl, dass ich es hätte besser machen sollen…. Zurück zum Zeichenbrett.

Schritt 9: Mark 2 Subwoofer

Also, Zeit, den Sub zu ersetzen…. Ich beschloss, dass ich keinen netzbetriebenen Subwoofer-Verstärker mehr wollte, sondern diesmal einen 12-V-Verstärker. Ich erinnere mich nicht an den Herstellernamen. Allerdings ist der Verstärker eigentlich sehr sehr gut. Warum es so niedrig ist, ist mir für die Arbeit, die es früher gemacht hat, ein Rätsel?! Jedenfalls wurde dies neu gejigged und neu verpackt. Wenn der Originalstecker verwendet worden wäre, wäre dieses Gehäuse zu tief gewesen, um über dem Subwoofer zu sitzen, daher wurden Kabel direkt an die Platine gelötet. Das Originalgehäuse *war* der Kühlkörper dafür, aber jetzt, wo das weg ist, habe ich 2 Ersatz gefunden. Diese sind bewusst im neuen Gehäuse zu sehen, ebenso wie die durch die Oberseite sichtbare Platine - über ein Lautsprechergitter (vom alten TEAC Car Center-Lautsprecher, der früher die gewebten Glastreiber der CD-Player-Einheit abdeckte) die Schaltung Platine und die Kühlkörper werden von RGB-LED beleuchtet. Es gibt nur 2 Drehregler auf der Vorderseite, einer für die Pegelsteuerung, einer für die Frequenz. Der Subwoofer ist nur möglich, weil ich 2 Philips Lautsprecher von Schpock „gesammelt“habe, das sind Regallautsprecher mit Aluminiummembranen und „Woox“-Passivradiatoren in der Oberseite. Ich habe diese nicht speziell gekauft, um einen Sub zu bauen, warum solltest du? Regallautsprecher?? Aber oh meine Tage, was sind das für fantastische Antriebseinheiten. Es gibt ein paar Videos auf YouTube, die zeigen, wie diese absolut angeschlagen werden und sie lieben es. So beeindruckende kleine Lautsprecher. Sie sind 5,25 Zoll groß, denke ich, und die Passivstrahler sind die gleichen. Bevor ich den Subwoofer-Verstärker gebaut habe, habe ich damit diese Philips-Treiber getestet, und diese Dinger springen! In diesem Moment entschied ich, dass ich einen schlankeren Sub als den vorhandenen machen könnte, wenn ich diese beiden Treiber verwende. Diese sind beide schräg in einem geschlossenen Gehäuse montiert, über dem sich dann eine Kammer als Bandpass-Gehäuse befindet, die von einer weiteren Schallwand – ebenfalls schräg – mit den Passivstrahlern abgerundet wird. Dieser passive Radiatorbereich ist selbst ein Gehäuse, wobei die Oberseite da ist, anstatt zu fehlen. Es gibt wahrscheinlich einen Namen oder eine Reihenfolge oder etwas anderes für diese Art von Anordnung, ich muss zugeben, ich habe keinen gesehen, nicht versiegelt / Bandpass / Reflex (Heizkörper, nicht Port) Das funktioniert so viel besser als der Sub, der ihm vorausgegangen ist, und fällt so viel tiefer. Da es ein Fenster zu den Antriebseinheiten gibt, habe ich LEDs hineingesteckt, um die Lautsprecher zu beobachten, und sie bewegen sich kaum. Ich würde sagen, die passiven Strahler bewegen sich doppelt so viel wie die eigentlichen Treiber, was schön ist, wenn es offen ist, und deutlich sichtbar, da sie auch beleuchtet sind. Im Bandpassteil der Kammer befindet sich ein Regal, das mit Schaumstoff bedeckt ist, damit es nicht dröhnend klingt - was perfekt funktioniert hat. Es ist jedoch leicht, es zu übersteuern, wenn der Verstärker auf die niedrigste Frequenz eingestellt ist, aber das sind 40 Hz, auf die kein anderer Lautsprecher in diesem System herunterfährt. Es macht keinen Sinn, ihn so niedrig zu halten. Bei einem Test mit einem separaten Spektrumanalysator scheint es, dass die beste Frequenz zum Durchqueren des Verstärkers bei 80 Hz liegt, dann passt es gut zu den mittleren Lautsprechern mit niedrigerer Frequenz.

Schritt 10: Das ist es

Alles erledigt, nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt ein bisschen von allem in diesem System, viele unnötige Komponenten wurden hinzugefügt, aber hey, es wäre ohne sie alle eine langweilige Anleitung gewesen. Die zu diesem Schritt hinzugefügten Fotos zeigen alle Entwicklungen dieses Systems. Anfangs als Stereo-CD-Player und am Ende als fernsehbetriebenes Logic7 Bluetooth-DVD-Wiedergabe-Heimkinosystem! Es gibt also nichts anderes zu tun….. Wenn ich jedoch einen geeigneten Minidisc-Player finde, füge ich einen weiteren Abschnitt hinzu. Danke, dass du mit mir auf diese Reise gekommen bist. Grüße, Ben