DIY kapazitive Entladung 18650 Punktbatterieschweißer # 6 - Gunook

2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-23 12:52

Hier ist das 6. Batterie-Tab-Schweißgerät, das ich bisher erstellt habe. Seit meinem ersten TÜV-Schweißer wollte ich so etwas machen und bin froh, dass ich es getan habe! Dieses habe ich mich für einen Kondensator entschieden. Der ProTip ist, wie man aus einem Audiokondensator (.6F und höher) einen einfachen Batterie-Tab-Schweißer herstellt. Kaum ein Geräusch, wenn es zündet. Toller kleiner 3lbs Schweißer!

Bitte vergessen Sie nicht zu wählen! Danke für die Unterstützung!

Schritt 1: Legen Sie alle Teile und Teile aus, die für den Bau benötigt werden

Bei jedem Build möchte ich sicherstellen, dass ich alle Teile und Teile auslege, die ich für den Build benötige, um sicherzustellen, dass keine Mängel vorliegen. Es kann wirklich frustrierend sein, alles zusammen zu haben und festzustellen, dass ein Teil defekt ist. Ich habe den KP100A, den Buck Converter, den Boost Converter und den 2F Capacitor (eigentlich 0,6F oder 600, 000uF) getestet. Normalerweise teste ich diese Teile, wenn ich sie von eBay oder anderen Geschäften bekomme. Die meisten Artikel, die ich für diesen Build gekauft habe, kamen von eBay. Das APC USV Gehäuse fand ich bei der örtlichen Kulanz für ca. 5$ fertig und funktioniert mit einem eigentlich guten 12V Bleiakku 7.4Ah. Während meiner Inspektion bemerkte ich, dass die Kabel, die ich verwenden wollte, mit dem Kondensator nicht wie angekündigt waren. Sie behaupten, es sei 4 Gauge, aber Sie können deutlich sehen, dass es tatsächlich 8 Gauge ist. Zuerst dachte ich, dies könnte ein Problem sein, aber ich habe in anderen Videos festgestellt, dass die meisten Poster 8 verwenden. Später fand ich auch heraus, dass der Kondensator aus dem gleichen Paket nur.6F und nicht 2F war, wie beworben. Als ich den Verkäufer kontaktierte, reagierten sie kein bisschen überrascht, sondern machten den Verkauf fair und boten mir einen Rabatt an. Alle anderen Teile und Teile gut getestet. Hier sind die Teile, die ich für diesen Build verwendet habe. Bitte senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie einen Link für einen dieser Teile benötigen.

Boss CPBL2 2 Farad Auto Digital Voltage Capacitor Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

DC-DC-Wandler Abwärtsregler 5V-30V zu 0,8-29V (XL4015) Konstantstrom-/Spannungsversorgungsmodul

5A, LED-Amperemeter-Voltmeter-Anzeige

250W DC-Aufwärtswandler-Konstantstrom-Netzteil-LED-Treiber 10-50V

KP100A 1600V 100A Phasen-Thyristor-Silikon-Steuer-SCR-Gleichrichter

Runder Wippschalter 12V W / LED Lichtpunkt Auto Auto Wohnmobil Boot Kippschalter SPST

Knebelschalter SPST ON ON MINI Knebel 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 Gauge massiver blanker Kupferdraht

50W 6Ohm LED-Lastwiderstände

Schottky-Diode 15Amp (geringer Spannungsverlust)

10A 250V Chassis-Sicherungshalter-Sockel für Schalttafeleinbau

2 x EBL 3.7V 3000mA (eigentlich 2300mah) 18650 Li-Ion Lithium-Ion Akkus High Drain

Kester Lötzinn 24-6040-0027 60/40 Ständer 0.031

Gold Hochtemperaturbeständiges Kaptonband Polyimid BGA

Kester 951 & 186 Flüssiges Flussmittel

Frau Schrumpfschlauchhülsen

ON/OFF/ON 3 Positionen SPDT Runder Boots-Wippschalter 10A/125V 6A/250V

5,5/2,5 (5,5 mm Außendurchmesser 2,1 mm ID) DC-Metallbuchsenbuchse für Panelmontage x 2

M5 Schrauben und Muttern Set Mis aus dem örtlichen Baumarkt

Schraubklemme Barriere-Anschluss Elektrischer Kabelanschluss 12Positionen Barriere-Klemmleistenblock 10A-100A

Mis Schrauben aus anderen Projekten geborgen.

Gorilla Sekundenkleber, Holzkitt und Holzleim aus dem örtlichen Baumarkt

Ältere APC USV 500Watt für das Gehäuse

Schritt 2: Erstellen Sie die Schaltpläne für die Verdrahtung und bauen Sie sie auf

Ich bin nicht der Beste darin, einen Schaltplan oder Instructables zu schreiben, damit andere sie lesen können. Aber es erfüllt seinen Zweck und funktioniert bei mir. Ich habe festgestellt, dass, wenn ich einen aufschreibe, 9 von 10 Mal ich ihn im Laufe der Zeit überarbeite. Aber am Ende versuche ich, sie alle zu retten, nur für den Fall, dass ich später reparieren muss. Das Erstellen eines Schaltplans stellt sicher, dass Sie sich selbst keine Fragen stellen, wenn Sie sich entscheiden, alles zu verdrahten. Zu diesem Zeitpunkt entschied ich auch, dass das UPS-Gehäuse perfekt funktionieren würde, da ich eines in einem anderen Youtube-Video gesehen habe. Ich mag auch das Gesichtsdesign. Dies wird normalerweise am Ende geändert, aber es gibt mir immer noch etwas zu tun, wenn ich mich entscheide, meine Löcher zu bohren. Ich verwende auch gerne Millimeterpapier für alle meine Schaltpläne. Das Tolle an dem Millimeterpapier ist, dass ich genaue Messungen (oder nahe) verwenden kann, wenn ich alles aufschreibe. Während des Schaltplans und der Bauidee wurde ich von 3 anderen Youtube-Postern inspiriert. "swipemagnetron, The Workbench und BuildYourDreams". Schauen Sie unbedingt auf YouTube nach, es gibt auch sehr detaillierte Videos zu Tab-Schweißern (Kondensatoren).

Schritt 3: Alle größeren Komponenten trocken montieren

Wenn Sie so etwas bauen, sind Sie nicht 100% sicher, dass es passt, bis Sie tatsächlich alle Teile dort platzieren, wo sie passen könnten. Ich bin mir der Terminologie oder des Wortlauts nicht 100% sicher, aber ich nenne das gerne Dry-Fit. (Ich habe früher in Paint and Body gearbeitet..). Es ist gut, darauf zu achten, dass nichts anderes im Weg ist SCR auf der Außenseite des Gehäuses. Ich werde eine Lochsäge verwenden und ein 3 rundes Loch in die Rückseite des Gehäuses schneiden, um den Kondensator zu montieren. Dies sollte mich auch wissen lassen, ob es während des Schweißens heiß wird. Ich habe auch herausgefunden, dass der Buck Converter perfekt dort passt, wo Ich habe auf dem Gesicht geplant, alle anderen kleineren Teile und Teile sollten dort wirken, wo ich sie platzieren könnte.

Schritt 4: Bereiten Sie den Rahmen vor und schneiden Sie alle Löcher im Gehäuse aus und schneiden / kleben Sie in Plaskolite (Plexiglas) für das Gesicht

Nach dem Dry-Fit habe ich mit einem Lineal gemessen, wo jedes Teil passen würde. Ich habe auch ein 3 "Lochsägen-Bit verwendet, um das Rückenteil zu schneiden, wo der Kondensator heraushängen würde. Beim Schneiden dieser Löcher verwende ich gerne ein StepBit. Nachdem ich den Bereich, den ich bohren muss, gemessen und zentriert habe. Ich nehme einen 1/ 16 "Bohrer und bohren ein Starterloch. Gefolgt von einem 1/8 Bohrer. Dann beende ich es mit dem StepBit. Ich werde auch ein Stück Klebeband um das Bit wickeln, um die Größe des benötigten Lochs zu markieren. Dies stellt sicher, dass ich beim Reinigen nicht zu tief gehe. Ich werde auch meinen "DIY Mini Dremel" verwenden müssen, um alle Trennwände im Gehäuse zu reinigen, die im Weg sein könnten. Ich kann eine Spitzzange verwenden, um das meiste davon zu bekommen.

Nachdem ich jedes Loch gebohrt habe, werde ich das Teil trockenpassen, um sicherzustellen, dass es passt. Dann entferne ich und speichere für den Build. Mit dem schwarzen Klebeband, das ich dem Glas hinzugefügt habe, beschloss ich, auch ein Stück Black Carbon Fibre Film Wrap Vinyl hinzuzufügen, um die Formulierung auf dem Gesicht zu verbergen. Ich versuche, sicherzustellen, dass der Fall zu 100% vorbereitet ist, bevor ich mit meinem Build beginne.

Schritt 5: Bereiten Sie die 2 Hauptkomponenten vor und stellen Sie Spannung / Ampere ein

Normalerweise bereite ich die Komponenten bis zur Montage nicht vor, aber bei diesem wollte ich an allen Verbindungen Schraubklemmen-Barriereverbinder verwenden. Das soll mir helfen, denn der Koffer ist mühsam wieder zusammenzubauen. Ich wollte auch die Möglichkeit haben, einen der DC-Wandler bei Bedarf schnell und ohne Löten auszutauschen. Da die Teile auf dem Tisch liegen, konnte ich auch die Spannung und die Ampere nach Bedarf einstellen. Ich habe den Buck Converter auf 16 V und 3,2 Ampere eingestellt und den Boost Converter, den ich auf 25 Volt (später auf 30 V geändert) Ampere eingestellt habe. Wenn ich eine höhere Spannung am Buck Converter benötige, habe ich 2 kleine Löcher in die Oberseite des Gehäuses gebohrt, wo ich nach Bedarf anpassen konnte. Ich habe auch Anschlüsse zu den 50W 6Ohm LED-Lastwiderständen hinzugefügt

Schritt 6: Löten, Zinn und Hinzufügen von Barriereblöcken zu den Schalter- und DC-Buchsen

Aufgrund der Art und Weise, wie ich mich entschieden habe, dies zu bauen, löte und verzinne ich auch den Ein / Aus / Ein-Schalter, den Netzschalter für die LED, die Ein / Aus-Wippe mit LED für die Hauptstromversorgung und die beiden DC-Buchsen. Beim On/Off Rocker gibt es eine winzige LED. Diese LED ist normalerweise für 12V-Systeme gedacht. Also füge ich einfach einen 1k Ohm 1/4 Watt Widerstand auf der negativen (in) Seite (3. Goldstift) hinzu. Dies stellt sicher, dass ich dies mit höheren Spannungen verwenden kann. Am vorderen Hauptschalter (ein/aus/ein) geht der mittlere Stift zum Kondensator. Eine Seite der 6 Ohm 50w Widerstand und die andere Seite ist der (Stromausgang) des Buck Converters. Zu diesem Zeitpunkt entschied ich mich, die Schottky-Diode 15Amp (niedriger Spannungsverlust) hinzuzufügen. Dies schützt den Buck-Wandler vor jeglicher Rückspeisung oder Strom. Der Rest der Schalter und DC-Buchsen sind ziemlich einfach.

Schritt 7: Machen Sie den Akku Pack-2 parallel

Beim Herumspielen wusste ich, dass ich einen Akku für den SCR und das kleine Voltmeter (Kondensatorspannung) herstellen musste. Mit dem SCR dachte ich, dass ein 53 Ohm 1/4 Watt Widerstand die Ampere unter 150 mA bei 4,2-3,7 V halten sollte. Also habe ich mich entschieden, 2 parallel zu platzieren, weil ich ein Video mit demselben gesehen habe. Mit diesem, anstatt einen Tab Welder zu verwenden oder die Batterien zu löten. Ich benutzte einige alte Batteriehalter, die ich hatte. Ich dachte, das würde gut funktionieren, wenn ich sie am Ende ersetzen muss. Also platzierte 2 zusammen und benutzte Heißkleber, um an Ort und Stelle zu halten, als ich den Draht verlötete und sie später für Sperrblöcke zusammendrehte. Dann habe ich blaue Schrumpffolie hinzugefügt, nachdem ich die EBL 18650s hinzugefügt habe. Legen Sie die Kabel in einen Sperrblock und dieses Paket ist einsatzbereit. Dies war auch ein guter Zeitpunkt, um das TP4056 zu testen, das ich zum Aufladen verwenden werde.

Schritt 8: Montieren Sie alle Schalttafeleinbau-Schalter, DC-Buchsen, Voltmeter und Buck-Konverter

Beginnend mit dem Buck Converter fand ich ein paar Schrottstücke aus Plexiglas und Holz. Ich habe gerade gemessen, wo für Schrauben gebohrt werden soll, und die Halterung mit Sekundenkleber befestigt. Nachdem ich die Schrauben festgezogen habe, bleibt der Buck-Konverter stabil. Ich benutze nur Klebstoff auf der kleinen LED, um das an Ort und Stelle zu halten. Der Rest war hauptsächlich das Einrasten der Wippschalter für die Schalttafelmontage und das Einschrauben der anderen kleineren Teile. In letzter Minute entschied ich mich, auch eine Sicherung für die Schalttafelmontage (10 Ampere) hinzuzufügen. Ein kleiner Klecks Heißkleber auf alles und es sollte sich kein bisschen bewegen.

Schritt 9: Kombinieren Sie alle Verdrahtungs- und Barrierenblöcke gemäß dem Schema

Ich hielt den Schaltplan in der Nähe und begann, Drähte entsprechend der Seite zu kombinieren. Ich musste mir keine Sorgen machen, alles aufzuräumen. Ich werde das tun, sobald ich das Gefühl habe, dies getestet zu haben und es ein paar Monate lang ohne Probleme funktioniert hat. Ich habe ein paar Kabelbinder hinzugefügt, um sie alle zusammenzuhalten. Ich habe den Kondensator und die Verkabelung wie in meinen Schaltplänen angegeben hinzugefügt und er passte dort, wo ich es mir vorgestellt hatte. Führte den KP100A durch das Loch (negative Seite) und benutzte einen Inbusschlüssel zum Anziehen, das gleiche auf der anderen Seite mit der positiven Leitung. Einer der letzten Teile war der Boost-Wandler, der mit dem Buck-Wandler und dem Netzschalter auf der Rückseite verbunden war. Entschlossen, dies wäre ein großartiger Zeitpunkt zum Testen. Ich habe Strom angelegt und eingeschaltet. Alles funktionierte wie erwartet. Hier und da ein paar Tupfer Heißkleber, um den Draht zurückzuhalten und den Aufwärtswandler zu montieren. Ich war bereit, den Fall zusammenzustellen. Mit etwas Wackeln konnte ich es zusammenbauen und das hintere Teil einschrauben, das alles zusammenhält. Legen Sie die Batterie in die kleine Halterung auf der Unterseite und rasten Sie sie ein. Alles scheint gut zusammenzupassen.

Kurzer Hinweis: Nicht sicher, ob Sie das Video ansehen oder das Multimeter bemerkt haben. Stellen Sie sicher, dass Sie ständig auf Kontinuität testen. Dadurch wird auch sichergestellt, dass Sie keine Verbindungen verpassen.

Schritt 10: Laden und Entladen des Kondensators mit einer Testcheckliste

Bevor ich die Leads hinzufüge, wollte ich dies anhand einer kurzen Checkliste durchführen, um sicherzustellen, dass es richtig funktioniert. Das Licht auf der Rückseite scheint zu funktionieren, wenn ich das Gerät einschalte. Mit meinem kleineren Tischnetzteil. Ich drehe die Ampere voll auf (maximal 5 Ampere) und 21 V. Ich hatte vor, einen Dell 19,4 V 3,33 A Laptop-Adapter zu verwenden, aber im Moment kann ich das Bench-Netzteil verwenden. Auf der Vorderseite schalte ich den kleinen Schalter auf der linken Seite hoch (ein), dieser schaltet die kleinere LED ein, die mir die Kondensatorspannung liefert. Beim Einschalten des Schalters auf der Rückseite leuchtet der Buck Converter. Ich hatte den Ein/Aus/Ein-Schalter auf "Aus", also tat es nichts. Ich drücke den Schalter nach unten (einzeilig) und der Kondensator begann zu laden. Sobald das rote Licht am Buck Converter aufleuchtete, zeigte das Cap-Voltmeter 15,8 V an (.2 ging durch die Diode) Perfekt geladen. Aber die Ladung dauerte 30 Sekunden. Das war großartig! Bei 3 Ampere sollte dies für 2F ungefähr richtig sein. Bis ich merkte, dass der Verstärker auf der Bench-Versorgung auf 1A heruntergedreht wurde. Mit ein wenig mehr Tests fand ich heraus, dass die Kappe bestenfalls nur.6F war. Aber es sollte trotzdem funktionieren. Das einzige Problem mit einem kleineren Cap. Ich müsste zwischen den Schweißnähten etwas länger warten, sonst kann es zu einer Überhitzung kommen. Mit einem größeren Cap hast du mehr Vorlauf. Ich habe vor, mir in Zukunft einen größeren zuzulegen. Der letzte Teil, den ich überprüfen musste, ist die Entladung. I Schalten Sie alles bei aufgeladener Kappe aus. Schalten Sie den Schalter an der Vorderseite nach oben (2 Zeilen) und es begann sich schnell zu entladen. Der 6 Ohm 50 Watt Widerstand ist dafür perfekt. Alles außer dem (2F bis.6F) des Kondensators, richtig getestet. Sieht so aus, als wäre mein Projekt fast abgeschlossen.

Schritt 11: Schließen Sie den Build ab, indem Sie die einfachen 6-Gauge-Elektroden hinzufügen

Schließlich, um diesen Aufbau zu wickeln, verwende ich größere Klemmenblöcke (inneres Kupferstück) und 6 Gauge massives Kupfer, das ich mit dem "DIY Mini Dremel" für die Elektroden geschärft habe. Dann habe ich Kaptonband und Schrumpffolie verwendet, um alles zusammenzuhalten. Kaptonband eignet sich dafür sehr gut. Der Schalter oder Auslöser ist nur zu verwenden, bis ich das Fußpedal von TEMco bekomme. Dies war ein wirklich lustiger Build und die Schweißnähte, die er erzeugt, sind großartig. Leider habe ich keine Videos oder Bilder vom Schweißen, aber ich plane, später ein Video zu machen, um alle meine Schweißer zu vergleichen, wobei ich wirklich denke, dass dieser hier dominieren wird. Ich habe die Elektroden länger gelassen, damit ich beim Schweißen den perfekten Druck ausüben konnte. Während meiner Recherche scheint dies der entscheidende Faktor für Ihre Schweißnähte zu sein. In weniger als 2 Schweißnähten hatte ich den Druck nach unten. Ich kann später Gummigriffe hinzufügen, aber großartig wie sie sind. Ich bin sicher, es wird noch mehr gebastelt. Sobald mein Pedal hier ist, wird das Schweißen noch einfacher. Dieser neigt dazu, etwas warm zu werden, wenn Sie nicht die richtige Zeit zwischen den Schweißnähten warten. Aber normalerweise dauert es ein paar von ihnen, bis dies geschieht. Ich bin mit diesem Schweißgerät voll zufrieden und habe 7 zum Vergleich.

Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Fragen haben. Normalerweise antworte ich ziemlich schnell. Vielen Dank für das Lesen meiner instructable und vergessen Sie nicht zu stimmen. Wenn ihr mein Video anschaut, bitte gerne abonnieren und teilen. Mein nächstes Instructable ist ein sehr einfaches Schweißgerät, das ich in weniger als ein paar Stunden hergestellt habe (nachdem der Fall trocken oder in 48 Stunden eingestellt war, natürlich.. LOL)