Noch eine weitere ATX-zu-Bench-Netzteilkonvertierung - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:20

Warnung: Betreiben Sie ein ATX-Netzteil niemals mit ausgeschaltetem Gehäuse, es sei denn, Sie wissen genau, was Sie tun, es enthält stromführende Drähte mit lebensgefährlichen Spannungen

Es gibt ein paar Projekte, um ein ATX-Netzteil in ein Bench-Netzteil umzuwandeln, aber keines davon war wirklich das, was ich wollte -Boost-Modus, um einen negativen Ausgang zu erzeugen), um andere Spannungen als die ATX-Standardspannungen zu erhalten. Das Schöne an der Verwendung der Wandler ist, dass sie sehr wenig Strom verschwenden.

Die Dinge, die ich bei denen, die ich mir angesehen habe, falsch fanden, sind: * Zu groß - großes externes Gehäuse * Kein externes Gehäuse - Ich wollte das Gehäuse meines ATX intakt halten! * Unternutzung der Outputs * Begrenzte Outputs * Mangelnde Flexibilität. * Unternutzung der von einem ATX-Netzteil verfügbaren Leistung.

Das heißt, es gibt einige schöne Designs hier auf Instructables, Sie sollten sie auf jeden Fall überprüfen, bevor Sie mit diesem fortfahren.

Ein ATX-Netzteil hat aus gutem Grund viele Kabel - es kann viele Ampere liefern. Zugegeben, die meisten dieser Verstärker haben eine Spannung, 5 V oder 12 V, aber es sind sehr nützliche Spannungen, die Sie zugeben müssen. Da bei diesen Spannungen mehr Leistung zur Verfügung steht, als ich jemals in meinen Experimenten verwenden werde, ist es sinnvoll, einen Teil davon in andere Spannungen umzuwandeln. Ich habe gebrauchte KIS3R33-Wandler für die Nicht-ATX-Spannungen verwendet.

"rc", unten bedeutet "Nennstrom für das ATX-Netzteil, das Sie verwenden". eine geteilte Versorgung +3,3 V, 0 @ rc, …… Ich wollte -3,3 V hinzufügen, aber es gibt nicht wirklich einen Sinn +5 V, 0, -5 V @ rc …… Wenn -5 V verfügbar sind, warum nicht verwenden? es. Sie können mit einem der modifizierten Konverter einen leistungsstärkeren -5-V-Ausgang hinzufügen. +5v, 0 über eine USB-Buchse (von einem alten PC entfernt) +9v, 0 @ 3A …… Ich wollte es anstelle einer 9v-Batterie verwenden +12v, 0, -12v @ rc

Die 3A-Ausgänge haben eine Spitzenleistung von 4A.

Danach hängen die verfügbaren Spannungen von der Komplexität ab, mit der Sie fertig werden: * Einstellbare + und - Ausgänge bis zu +11, 0, -11 Volt @ 3A mit den KIS3R33-Modulen* Diese können etwas schlecht mit das Hinzufügen eines Operationsverstärkers und einiger Widerstände* Spannungen höher als das ATX-Maximum, wirklich alles, was Sie wollen. Diese können einstellbar sein und sie können tracken, aber Sie müssen eine Boost- und eine Buck-Boost-Schaltung mit ein paar MC34063-Schalt-ICs aufbauen. Ich habe diese aus einem Grund - sie sind billig. Ein Streifen von 10 SMD-Paketen kostet nur £1. Der Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass der Eingangsstrom sehr hohe Spitzen erreichen kann.

Nach langem Experimentieren verwarf ich die Idee, + und - einstellbare Ausgänge mit 2 der KIS3R33-Wandler zu verfolgen, von denen einer für den Buck-Boost-Betrieb modifiziert wurde, da das Tracking nicht genau genug ist und die Reichweite nicht groß genug ist, um wirklich nützlich zu sein. Ich habe jedoch eine Schaltung eingefügt - hoffentlich können Sie sie verbessern.

Natürlich können Sie mischen und anpassen, um die gewünschten Ausgänge zu erhalten.

Der -12-V-Ausgang des ATX-Netzteils ist für den Strom ziemlich begrenzt, ich habe festgestellt, dass meins auch etwas zu kurz war. Wenn Sie -12 V mit mehr Grunzen wünschen, müssen Sie einen leistungsstärkeren Buck-Boost-Wandler hinzufügen. Wenn Sie keine MC34063-Schaltung aufbauen möchten, besteht die Möglichkeit, die modifizierten KIS3R33-Module in Reihe zu verketten.

3A ist angegeben, da dies der maximale Nennstrom für die Abwärtswandlermodule ist. Für die negativen Spannungen kann es etwas weniger sein

0v ist der Punkt, von dem aus alle anderen Spannungen gemessen werden - es bezieht sich auf die schwarzen Drähte vom Netzteil. Aber das wussten Sie natürlich…

Andere Spannungen können erhalten werden, indem eine Spannung ungleich Null für eine Seite verwendet wird, z neue 0v. Außerdem wird der Strom auf die niedrigste Nennversorgung begrenzt, die in dieser Anordnung verwendet wird.

Die Basisversion dieses Netzteils verfügt über keine Strombegrenzung über die recht hohen Grenzen des ATX-Netzteils hinaus. Das Hinzufügen einer Foldback-Begrenzung liegt nicht im Rahmen dieser Anleitung.

Was du brauchst:

* Ein altes ATX-Netzteil, das normalerweise von einem alten PC extrahiert wird. * Einige KIS3R33-Abwärtswandler. Diese können Sie bei eBay und anderen Orten sehr günstig kaufen. Lassen Sie sich nicht von diesen "Umbausätzen" erwischen. Die Wandler selbst enthalten einen MP2307-Chip, eine Induktivität und einige andere Komponenten. Sie sind auf 3,3 V eingestellt, haben aber einen Einstellstift, so dass Sie jede gewünschte Spannung einstellen können, und können einfach in einen negativen Ausgang umgewandelt werden. * Einige 4-mm-Bindepfosten in verschiedenen Farben oder andere Anschlüsse Ihrer Wahl. * Etwas Blech für das Gehäuse * Etwas Plastikblech für die Frontplatte * Etwas Spanplatte für die Basis * Ein kleines Stück Holz zum Anbringen des Schalters und der LEDs * Einige Blindnieten (auch bekannt als Popnieten) * Einige Holzschrauben * Ein Schalter und einige LEDs, vorzugsweise eine rote und eine grüne. (NB seit dem Schreiben dieser Anleitung habe ich den Schalter für ein neues Design geändert, siehe hier:

* Einige Crimpkontakte

Ich habe diese Materialien verwendet, weil sie das sind, was ich zufällig habe. Recyceln Sie, was Sie haben, meine Freunde, und produzieren Sie etwas Einzigartiges

Werkzeuge: * Blechschere * Bohrer + Bohrer * Stufenschneider (um ordentlich große Löcher zu bekommen) * Körner * Kompass * Vierkant * Lineal & Bleistift * Sägen (ich fand tatsächlich eine elektrische Stichsäge, um dickeres Stahlblech zu schneiden) * Nietwerkzeug * Schraubendreher * Schraubenschlüssel zum Anbringen der Muttern an den Anschlussklemmen (obwohl Sie eine Zange verwenden können) * Lötkolben * Crimpwerkzeug

Nachwort: Das ATX-Netzteil musste ich bei diesem Umbau inzwischen ersetzen, da das erste gestorben ist. Ich denke, es könnte daran liegen, dass kein Widerstand an den Ausgang angeschlossen ist.

Schritt 1: ATX zum Mitnehmen…

Sie haben also ein ATX-Netzteil gefunden. Je nachdem, wann es hergestellt wurde, kann es über verschiedene zusätzliche Anschlüsse verfügen, aber die Standardanschlüsse sind der Hauptplatinenanschluss und verkettete Molex-Anschlüsse. Sofern es nicht sehr alt ist, hat es einen zusätzlichen 4-poligen Stecker mit 2 x 12 V- und 2 x 0 V-Drähten. Es kann auch einen weißen 6-poligen Stecker haben.

Je nachdem, wann es hergestellt wurde, kann es einen -5-V-Ausgang haben oder nicht. Wenn dies der Fall ist, wird der größte Teil der Leistung auch am +5-V-Ausgang bereitgestellt, neuere Netzteile liefern jedoch den größten Teil der Leistung an den +12-V-Ausgang. Einzelheiten finden Sie auf dem Etikett.

Eine gute Informationsquelle ist www.formfactors.org - ich habe die technischen Zeichnungen aus ihren Dokumenten gezogen.

Das spezielle Netzteil, das ich verwendet habe, ist ein 250-W-Gerät mit den folgenden Ausgängen: 3,3 V, 15 A5 V, 25 A5 V Standby, 1 A-5 V, 0,3 A12 V, 7 A ………. Bei einem modernen Netzteil ist hier der meiste Strom verfügbar. 84W auf diesem, nicht so schlecht.-12v, 0.8A

Suchen Sie den 4-poligen 2x12-V-Anschluss. Wenn die Versorgung der Spezifikation 2.0 oder höher entspricht (lesen Sie dazu das Etikett), müssen Sie die 12-V-Drähte als Paar führen, da es sich um eine separate Versorgung für den Rest der 12-V-Ausgänge handelt und über einen eigenen Stromschutz verfügt, also kleben Sie dieses Paar gelber Drähte zusammen. Im Zweifelsfall trotzdem paarweise aufbewahren.

Ich habe die obigen Informationen aus diesem Wikipedia-Eintrag:

Untersuchen Sie den Motherboard-Anschluss, siehe diese Tabelle https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. An Pin 13 (an einem 24-poligen Stecker) gehen 2 Drähte in den Pin, ein oranger und ein dünnerer, der braun oder orange sein kann (der dünnere ist ein Sense-Draht). Sie müssen sie erneut miteinander verbinden, also klebe sie zusammen. Identifizieren Sie das Anzeigekabel "Power Good" an Pin 8, es ist entweder grau oder weiß und markieren Sie es. Wenn an Pin 18 eine -5-V-Versorgung vorhanden ist, ist sie entweder weiß oder blau. Markieren Sie dies auch (aber Sie haben keine zwei weißen Drähte). Jetzt hackst du den Stecker ab. Lassen Sie genügend Kabel, um die Buchsen an der Vorderseite zu erreichen. Beachten Sie, welches das -12-V-Kabel ist, normalerweise blau, könnte aber braun sein.

Als nächstes hacken Sie die Molex-Anschlüsse ab. Ich habe überlegt, eine angeschlossen zu lassen, falls ich eine Festplatte oder so betreiben möchte, habe dann aber entschieden, ob ich sie einfach an die Buchsen an der Vorderseite anschließen muss, also ging es los. Lassen Sie auch hier wieder genügend Kabel übrig, um die Anschlüsse an der Frontplatte anzuschließen.

Suchen Sie das grüne und das violette Kabel vom Motherboard-Anschluss. Der grüne, den Sie mit einem Schalter verbinden, um ihn einzuschalten. Die violette wird die Standby-LED mit Strom versorgen. Die "on"-LED kann über das "Power Good"-Kabel mit Strom versorgt werden. Bündeln Sie diese für später. Sie benötigen auch ein zusätzliches Kabel für die 0-V-Rückleitung für die LEDs und den "Ein"-Schalter sowie die USB-Buchse

Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, um die Drähte zu zählen, und notieren Sie, wie viele Sie von jeder Farbe haben.

Schritt 2: Machen Sie den Fall

Ich habe ein Gehäuse mit einer Breite von 11 cm, einer Höhe von 15 cm und einer Tiefe von 15 cm hergestellt, das gerade groß genug ist, um das Netzteil mit Platz für die Luftzirkulation und die Anschlüsse an der Frontplatte zu halten. Im Nachhinein sollte es wahrscheinlich etwas tiefer sein, um die Drähte und zusätzliche PCBs zu berücksichtigen.

Seiten. Diese messen 19cm x 20,5cm. Ich schneide Stücke aus einem alten Mikrowellenherdgehäuse, das ich für etwas anderes zerlegt hatte. Lassen Sie etwa 8 mm Flansch an der Vorder-, Ober- und Hinterkante zu, sodass jedes Stück 16,6 cm x 15,8 cm misst

Ich beugte die Kanten um, indem ich die Stücke zwischen zwei Stahlregalen klemmte und die Kanten mit einem Hammer schlug. Sie können die Kanten biegen, indem Sie sie in einen Schraubstock einspannen oder sogar mit einer Zange biegen, aber mit diesen Methoden erhalten Sie eine etwas wellige Kante.

Ich habe die Oberseite aus etwas dickerem Stahl gemacht, der aus einem alten PC-Gehäuse geschnitten wurde, bereits mit einem schönen schwarzen Finish. Es ist nur vorne und hinten gebogen. Die Biegung vorne ist Teil der Originalform.

Das Rückenteil ist ein weiteres Stück dünnen Stahl. Messen Sie Ihr Netzteil aus, um genau herauszufinden, wo die Löcher angebracht werden müssen, aber lassen Sie ein wenig Spielraum. Verwenden Sie die Zeichnung von www.formfactors.org als grundlegende Anleitung, passen Sie sie jedoch an Ihr aktuelles Angebot an.

Das Ganze wird einfach auf den Spanplattenboden geschoben und mit Schrauben gehalten.

Schneiden Sie ein Stück Holz, in das Sie die Befestigungsschrauben der Frontplatte einschrauben und auch die LEDs, den Schalter und die USB-Buchse montieren können. Kleben Sie diese in die obere Vorderseite des Gehäuses.

Belüftungslöcher. Suchen Sie die Mitte jedes Seitenteils und markieren Sie sie mit einem Körner. Zeichne konzentrische Kreise mit einem Zirkel. Die Größe jedes Kreises wird nach Augenmaß beurteilt, um einen "natürlicher" aussehenden Abstand zu erhalten. Die Löcher sind mit 6 pro Kreis beabstandet. Wenn Sie jeden Kreis gezeichnet haben, markieren Sie irgendwo einen Punkt und teilen Sie ihn mit dem Kompass in 6 auf. Falls Sie nicht wissen, wie das geht, platzieren Sie die Kompassspitze auf Ihrem Ausgangspunkt und verwenden Sie ihn, um machen Sie eine Markierung zu beiden Seiten. Platzieren Sie die Himmelsrichtung auf jede Markierung, die Sie gemacht haben, und machen Sie 2 weitere Markierungen. Platzieren Sie die Himmelsrichtung auf jeden dieser Punkte, und hoffentlich befinden sich die letzten Markierungen an derselben Stelle. Wenn Sie dies an beiden Seitenteilen getan haben, stellen Sie den Kompass für Ihre nächste Größe ein und machen Sie die nächste. Wählen Sie für Ihren Start wieder einen zufälligen Punkt um den Kreis herum, um ein natürlicheres Aussehen zu erhalten.

Ich habe die Löcher mit einem Stufenschneider gebohrt, weil es schöne runde (und große) Löcher macht, aber Sie können nur Bohrer mit zunehmender Größe verwenden, aber erwarten Sie, dass Ihre Löcher in diesem Fall leicht dreieckig sind. Bohren Sie kleine Pilotlöcher, um sicherzustellen, dass die größere Größe nicht wandert.

Frontblende. Ich hatte rotes Plexiglas von einem alten Ladenschild, das ich gefunden hatte, also schnitt ich ein Stück davon aus. Sie können jedes Material verwenden, solange Sie die Klemmen darauf montieren können. Beim Anreißen der Frontplatte ist darauf zu achten, dass die Befestigungsmuttern für die untere Klemmenreihe den Spanplattenboden freigeben müssen. Die Muttern für die seitlichen Klemmen müssen die Flansche an den Seitenwänden freigeben. Oben muss Platz für den Schalter und die LEDs und das Holzstück sein, auf dem sie montiert sind.

Wenn Sie andere Abmessungen als in der Zeichnung verwenden, müssen Sie entscheiden, wie viele Klemmen bequem in die verfügbare Breite passen, dividieren Sie die Breite durch die Anzahl der Klemmen. Das ist Ihr Abstand zwischen ihnen. Teilen Sie diesen Betrag durch 2, um den Abstand von jeder Kante zu erhalten. Möglicherweise müssen Sie dies ein wenig anpassen, damit alles passt. Um die Höhe anzupassen, bestimmen Sie, wo die obere und untere Reihe passen müssen, teilen Sie dann den Raum zwischen ihnen auf, entscheiden Sie erneut, wie viele Anschlüsse passen, und teilen Sie den Raum entsprechend auf. Eine oder mehrere Klemmen werden durch einen Drehknopf ersetzt, daher müssen Sie an dieser Stelle auf ausreichend Platz achten.

Wenn ich das noch einmal machen würde, hätte ich oben einen Abschnitt des Holzfilets ausgeschnitten, um die USB-Buchse anzuheben.

Schritt 3: Montieren Sie die Terminals

Ich entschied mich für billige Bindepfosten, die in Packungen mit 5 Farben bei eBay von verschiedenen Anbietern erhältlich sind. Wenn Sie diese verwenden, kaufen Sie sich um, die Preise sind ziemlich variabel, und ich habe mindestens 2 Stile gesehen, aber die Farben scheinen auf Rot, Schwarz, Grün, Blau und Gelb beschränkt zu sein. Ich habe auch extra rote und schwarze Polklemmen des gleichen Typs gekauft.

Je nach Netzteil wählen Sie wahrscheinlich ein anderes Schema. Ein moderner sollte den Schwerpunkt auf 12-V-Ausgängen legen. Dieser ist ziemlich alt, hat also mehr 5V-Ausgänge.

Die jeweiligen Klemmen, die ich verwendet habe, haben 2 Muttern, um die Verbindung herzustellen, sowie eine Lötklemme. Eine der Muttern sichert den Metallkern im Kunststoffkörper. Ich habe diese Mutter vor der Montage des Pfostens in der Platte angezogen, um sie vor dem Anziehen der Hauptmontagemutter zu verstärken, um die Gefahr des Brechens des Kunststoffkörpers zu verringern.

Bohren Sie kleine Pilotlöcher in das Panel, bevor Sie die Löcher in voller Größe für die Anschlüsse bohren. Dies gewährleistet eine genauere Positionierung. Alle Bohrer "wandern", bevor sie in das Bohrmaterial beißen, und größere Bohrer wandern mehr. Ein Pilotloch stellt sicher, dass sie dies nicht tun können. Die Löcher sollten für diese speziellen Anschlüsse 7 mm groß sein. Da die Pfosten am Gewindeteil flache Seiten haben, wären die Löcher idealerweise oval, um zu verhindern, dass sich die Pfosten drehen können (vielleicht 5,5 mm über die Abflachungen), aber ich war glücklich, nur runde Löcher zu bohren.

Stecken Sie die Anschlüsse in die Löcher, beginnend mit einer Reihe von schwarzen unten, dann (für ein älteres Netzteil) eine Reihe von roten darüber. Dies sind die 0V- und 5V-Anschlüsse.

Paaren Sie die Kabel vom Netzteil nach Farbe, aber versuchen Sie auch, sie der Länge nach zuzuordnen. Versuchen Sie, sie ein wenig zu sortieren, damit sie sich nicht so sehr verdrehen und kreuzen. Auch hier kann die Anzahl der einzelnen Kabeltypen und die Anzahl der Klemmen unterschiedlich sein, sodass eine andere Kombination als Paare für Sie möglicherweise besser geeignet ist.

So. Entfernen Sie etwa 5 - 7 mm vom Ende jedes Drahtes und befestigen Sie sie mit einem kleinen Ring-Crimp-Anschluss. Stecken Sie ein zusätzliches dünneres schwarzes Kabel in 2 der schwarzen Paare und ein zusätzliches dünneres rotes Kabel in eines der roten Paare. Fügen Sie auch ein 12-V-Paar und ein 5-V-Paar zusätzliche Drähte mit voller Dicke hinzu. Diese müssen lang genug sein, um den Schalter und die LEDs, die USB-Buchse und die KIS3R33-Regler zu erreichen. Die längeren Paare gehen zu den Klemmen, die am weitesten von der Stelle entfernt sind, an der die Drähte aus dem Netzteil herauskommen. Montieren Sie jeden Ringkabelschuh an einer Polklemme, aber ziehen Sie die Muttern noch nicht fest an, da sich die Drähte während der Arbeit ein wenig bewegen können. Es macht sie auch leicht rückgängig zu machen, wenn Sie Dinge ändern oder das Panel entfernen müssen. Wenn Sie sie haben, ist es auch eine gute Idee, eine Anti-Shake-Unterlegscheibe zwischen dem Ring und der oberen Mutter anzubringen. Natürlich können Sie die Drähte anlöten, aber dies ist bei Bedarf schwieriger zu demontieren. Auch wenn Sie noch nicht alle Spannungen bereit haben, werden dadurch einige Drähte aus dem Weg geräumt.

Schritt 4: Schalter, Lichter und USB-Strom

Ich habe dafür einen Platinenrest von etwas verwendet, das ich demontiert habe, da es bereits einen Schalter und einige Löcher zum Anbringen der LEDs hatte. Ich habe es einfach auf das Holzstück oben am Gehäuse geschraubt und gemessen, wo die Löcher mussten sein. Ich habe den Push-On / Push-Off-Schalter mit einem Stück Plastikschlauch aus einem Seifenspender verlängert und eine Art Knopf daran angebracht. Sie könnten einen Schalter für die Schalttafelmontage und LEDs für die Schalttafelmontage verwenden (es wäre sicherlich einfacher). Das Schöne am Anbringen einer Verlängerung an einem solchen Druckschalter ist, dass Sie den Schalter weit hinter der Schalttafel platzieren können.

Verbinden Sie die Kathoden der LEDs und eine der Schalterklemmen miteinander, schließen Sie einen 470-Ohm-Widerstand an die Anode jeder LED an und verbinden Sie das andere Ende einer davon mit dem violetten "Standby" -Kabel und das andere mit dem grauen (was in Ihrem Fall weiß sein könnte) "Power Good" -Kabel. Ich habe eine grüne LED für Standby und eine rote für Power Good. Verbinden Sie das grüne Kabel mit dem Schalter. Möglicherweise benötigen Sie Widerstände mit unterschiedlichen Werten für Ihre beiden LEDs, um die gleiche Helligkeit zu erzielen.

Verbinden Sie einen der dünneren schwarzen Drähte, die Sie von der Vorderseite hinzugefügt haben, mit dem gemeinsamen Anschluss des Schalters und der LEDs. Verbinden Sie den anderen mit dem 0-V-Anschluss der USB-Buchse. Verbinden Sie das dünnere rote Kabel, das Sie hinzugefügt haben, mit dem 5-V-Anschluss an der USB-Buchse.

Verbinden Sie die Abschirmung der USB-Buchse mit Masse und die beiden Datenpins zusammen, aber verbinden Sie sie nicht mit etwas anderem. Einige USB-Netzteile haben einen Widerstand zwischen Daten und V+ oder V-, aber die tatsächliche Spezifikation erwähnt dies nicht.

USB-Netzteile sollten auf 500 mA Leistung begrenzt sein. Sie können eine Foldback-Begrenzungsschaltung oder eine Sicherung hinzufügen, um dies zu erreichen, aber ich habe es einfach so gelassen, da es nur für mich ist.

Schritt 5: Zusätzliche Spannungen

Die KIS3R33 Abwärtswandler-Module sind als gebrauchter Artikel in günstiger Menge bei verschiedenen Anbietern bei eBay und anderen Anbietern erhältlich. Ich habe eine Packung mit 10 Stück gekauft, um damit zu experimentieren. Sie enthalten einen MP2307-Abwärtswandler-Chip, eine Induktivität und einige Kondensatoren und Widerstände. Ohne eine andere Verbindung als V+ und 0 V beträgt der Ausgang etwa +3,3 V. Wenn Sie ein 100k-Potentiometer mit dem Schleifer an den Einstellstift anschließen, ein Ende an den Ausgang und das andere Ende an 0 V, können Sie den Ausgang zwischen etwa 1 V und nahe der Versorgungsspannung einstellen.

Negativer Ausgang

Lösen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Unterseite eines Modulgehäuses. In der Ecke, in der sich der Ein/Aus-Pin befindet, befinden sich 2 Durchkontaktierungen (dies sind kleine mit Kupfer durchzogene Löcher, die die beiden Seiten der Platine verbinden). Schneiden Sie mit einem kleinen Bohrer, der in Ihren Fingern gehalten wird, vorsichtig das Kupfer um diese herum ab. Sie entfernen nur Kupfer, bohren nicht durch die Platine!

Auf der anderen Seite der Platine sind die beiden gerade geschnittenen Durchkontaktierungen mit einem Kondensator verbunden, an den Sie einen Draht anschließen müssen. Sie können entweder den Draht in eines der Löcher schieben und von dieser Seite mit einem feinen Eisen verlöten, oder Sie können die Platine aus dem Gehäuse heben und den Draht auf der anderen Seite verlöten. Achten Sie darauf, dass Sie es nicht mit Masse oder dem Ein / Aus-Anschluss kurzschließen. Sie können das Kabel natürlich im Inneren des Gehäuses anschließen, was Platz lässt, um den Boden wieder anzubringen.

Schneiden Sie das Kabel ab und verbinden Sie das andere Ende mit dem Ausgang des Konverters. Die Verbindungen sind jetzt: Eingang: unveränderte Masse: die ursprüngliche Ausgangsleistung: die ursprüngliche Masse.

Die Spannung wird immer noch auf die gleiche Weise eingestellt. Der Unterschied zwischen 0 V und dem negativsten Ausgang des Ausgangs ist jetzt größer als der Unterschied zwischen 0 V und dem positivsten Ausgang eines nicht modifizierten Konverters, Sie sollten ihn jedoch wahrscheinlich nicht im negativsten Bereich ausführen. Zwischen dem -V-Ausgang und dem +V-Eingang dürfen nicht mehr als 23V liegen

Sie können eine Platine herstellen, um die Wandler aufzusetzen, oder sie auf einem Stück Matrixplatine montieren, oder weil die Schaltung recht einfach ist, können Sie alles im "Rattennest" -Stil verdrahten. Es spielt keine Rolle, solange genügend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist. Wenn Sie die Option "Rattennest" wählen, kleben Sie die Konvertergehäuse direkt auf das Metallgehäuse. Ich habe mit einem OHP-Stift ein Design direkt auf ein Stück kupferplattiertes SRBP-Stück gezeichnet. Ich habe alles auf der Oberfläche montiert und superstarkes doppelseitiges Schaumklebeband verwendet, um die andere Seite des Boards in das Gehäuse zu kleben

Variable Ausgänge

Es ist einfach, einen einstellbaren 3A-Regler mit einem der KIS3R33-Module sowohl für + als auch für - Ausgänge zu erstellen. Ich experimentierte mit Schaltungen, um einen negativen Regler in der Spur mit einem positiven anzupassen, um gespiegelte Ausgänge zu erzeugen.

Das Tracking kann mit der gezeigten Operationsverstärkerschaltung erreicht werden, wobei eines der Module für einen negativen Ausgang modifiziert wurde, das Ergebnis ist jedoch nicht zufriedenstellend. Die Schaltung funktioniert, weil der Operationsverstärker beide Eingänge auf der gleichen Spannung halten möchte. Da ein Eingang mit 0 V verbunden ist und der andere Eingang in einer Summierkonfiguration verbunden ist, sollte dies dazu führen, dass beide Ausgänge gleich groß und in der Polarität entgegengesetzt sind.

Ich bin jedoch auf einige Probleme gestoßen: * Die Ausgänge werden nicht genau verfolgt, es kann eine Fehlanpassung von 0,5 V oder mehr geben * Die Grenzen sind auf etwa +/- 11,5 V und +/- 1 V begrenzt * Es gibt eine große Frage, wie? nützlich ist dies tatsächlich, wenn das Ausmaß nur +/- 11,5 V beträgt

Ich habe versucht, die Spannungseinstellungswiderstände von einem Paar der Module zu entfernen, stellte jedoch fest, dass das Ergebnis sehr nichtlinear war und das Tracking noch schlechter als zuvor.

Schritt 6: Andere Spannungen

Eine wesentliche Einschränkung von ATX-Netzteilen ist die obere Spannung von 12 V. Angenommen, ich möchte 13,8 V oder 18 V oder 24 V? Oder eine andere Spannung?

Hier kommt ein Aufwärtswandler ins Spiel. Dies ist eine kleine Schaltung, die funktioniert, indem ein Strom durch eine Induktivität ein- und ausgeschaltet wird, die am Ausgang eine höhere Spannung erzeugt als am Eingang. Sehr nützlich in dieser Situation.

Ich habe schnell gelernt, dass ein großer Spitzenstrom am Eingang erforderlich ist, um eine signifikante Strommenge aus dem Ausgang eines Aufwärtswandlers zu erhalten, daher muss für jeden signifikanten Ausgangsstrom die Höhe der Spannungserhöhung begrenzt werden. Die Verwendung eines MC34063-Wandlerchips mit einem externen Durchgangstransistor, um einen 25-V-Ausgang bei 1 A aus einer 12-V-Versorgung zu erhalten, verursacht einen Spitzenstrom von etwa 4,5 A - eine ziemlich hohe Nachfrage.

Eine andere Sache, die ich über Aufwärtswandler gelernt habe, ist, dass sie keine guten Weitbereichs-Variablen liefern. Es ist viel besser, dafür einen Linearregler zu verwenden. Ein paar Volt Anpassung sind jedoch in Ordnung.

Die große Frage ist also: Lohnt es sich?

Nun, es kommt darauf an, wofür Sie es wollen. Angenommen, ich wollte ein Autobatterieladegerät herstellen. Es müsste in der Lage sein, 4 Ampere bei 13,8 Volt zu liefern - nur eine 1,8-Volt-Zunahme vom Eingang. Und doch beträgt der Strom, den der arme alte Induktor und der Transistor und die Diode durchlassen müssten, 10,35 Ampere. In diesem Fall lohnt es sich also definitiv nicht.

Wenn ich hingegen nur an geringen Strömen interessiert bin, ist mit einem einfachen MC34063, ohne externen Transistor, eine Ausgabe von 24V bei 320mA möglich und bei 15V sind 520mA möglich. In diesem Fall lohnt es sich also, es zu tun.

Der Bereich von 13 bis 24 Volt kann problemlos angepasst werden, jedoch wird die Strombegrenzung durch einen Festwiderstand bereitgestellt und die eingestellte Grenze variiert, wenn der Ausgang geändert wird. Der Widerstand wird auch sehr heiß, wenn eine erhebliche Stromaufnahme erforderlich ist. Für den oben beschriebenen Bereich muss der Widerstand 0,43 Ohm betragen.

Alles in allem würde ich sagen, dass es am besten ist, eine dedizierte Stromversorgung zu bauen, wenn Sie höhere Spannungen benötigen.

Schritt 7: Endlich … es lebt

Okay, Moment der Wahrheit. Sie haben geclippt, gecrimpt, gelötet und geschraubt, gebohrt, gesägt, geschnippelt, genietet und geschraubt. Zeit, Ihre Kreation zu testen. Auf der Rückseite einstecken und einschalten, wenn das ATX-Netzteil einen Schalter hat. Es kann ein Knistern oder ein lautes Knacken geben, aber dies ist insbesondere bei älteren Geräten aufgrund der Aufladung der Primärkondensatoren normal. Ihre "Standby"-LED sollte leuchten. Drücken Sie die Taste, die "on"-LED sollte leuchten. Überprüfen Sie die Spannungen. Überprüfen Sie die zusätzlichen Spannungen - passen Sie sie gegebenenfalls an. Überprüfen Sie die einstellbaren Ausgänge und stellen Sie sicher, dass sie korrekt nachgeführt werden. Viel Spaß mit deinem neuen Netzteil!