Zerschmettern von Weingläsern mit Ton! - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:20

Hallo und Willkommen!

Hier ist eine vollständige Demo des Projekts!

Der Lautsprecher erreicht am Rand seines Rohres satte 130 dB, daher ist ein Gehörschutz UNBEDINGT ERFORDERLICH!

Die Idee zu diesem Projekt ist folgende:

Ich möchte mit einem kleinen Mikrofon die Resonanzfrequenz eines Weinglases aufnehmen können. Ich möchte dann die gleiche Frequenz mit einer viel höheren Lautstärke reproduzieren, damit das Glas bricht. Ich möchte auch in der Lage sein, die Frequenz fein abzustimmen, falls das Mikrofon leicht ausgeschaltet war. Und schließlich möchte ich, dass alles etwa die Größe einer großen Taschenlampe hat.

Tastensteuerung und Bedienung:

- Das obere linke Zifferblatt ist ein Drehgeber. Es kann sich unendlich drehen und erkennt, in welche Richtung es gedreht wird. Dadurch kann die Ausgangsfrequenz in beide Richtungen eingestellt werden. Der Drehgeber hat auch einen Druckknopf im Inneren, mit dem Sie ihn "einklicken" können. Ich habe dies, um die Ausgangsfrequenz auf das zurückzusetzen, was Sie ursprünglich die Frequenz "erfasst" haben. Im Grunde nimmt es nur Ihr Tuning ab.

- Oben rechts ist ein EIN/AUS-Schalter. Es schaltet den gesamten Stromkreis ein oder aus.

- Unten links befindet sich die Mikrofonaufnahmetaste. Es wechselt zwischen zu ignorierenden Aufnahmefrequenzen und zu reproduzierenden Aufnahmefrequenzen. Auf diese Weise können Sie die "Umgebungsfrequenzen" des Raums entfernen, in dem Sie sich befinden.

- Unten rechts befindet sich die Lautsprecherausgabetaste. Bei gedrückter Taste beginnt der Lautsprecher mit der Ausgabe der zuvor erfassten Frequenz.

Wenn Sie auch daran interessiert sind, Glas zu brechen, folgen Sie diesem Instructable und vielleicht lernen Sie unterwegs etwas Ordentliches. Nur ein Hinweis, dieses Projekt beinhaltet viel Löten und 3D-Druck, daher könnte es etwas schwierig sein. Gleichzeitig sind Sie bereits ziemlich erstaunlich darin, Dinge zu machen (Sie sind auf Instrucables, nicht wahr?).

Bereiten Sie sich also vor und…

Lass uns Roboter bauen!

Schritt 1: Materialien, Werkzeuge und Ausrüstung

Da dieses Projekt nicht genau so durchgeführt werden muss, wie ich es getan habe, füge ich eine "erforderliche" Liste und eine "optionale" Materialliste bei, je nachdem, wie viel Sie bauen möchten! Der optionale Teil umfasst den 3D-Druck eines Gehäuses für den Lautsprecher und die Elektronik.

ERFORDERLICH:

Materialien:

• Weingläser - alle sind in Ordnung, ich ging zu Goodwill und fand ein billiges, je dünner desto besser
• Draht (verschiedene Farben sind hilfreich, ich habe 12 Gauge verwendet)

• 6S 22.2v Lipo Akku (Sie brauchen wirklich keinen hohen mAh, ich habe 1300 verwendet):

  hobbyking.com/de_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Eine Art Batterieanschluss. Wenn Sie das obige verwendet haben, ist das ein XT60:

• Kompressionstreiber-Lautsprecher - Sie benötigen etwas mit einer hohen Empfindlichkeitsbewertung (~100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduino-kompatibles Mikrofon:

  www.amazon.com/Elektret-Mikrofon-Verstärker…

• Arduino (Uno für Nicht-Souldering oder Nano für Souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Drehcodierer:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Eine Art EIN / AUS-Schalter ist auch nützlich (ich habe diese verwendet):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Drück Knöpfe:

  www.adafruit.com/product/1009

• Mindestens ein 60W-Verstärker:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5V BEC zur Stromversorgung von Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helikopter-Flugzeug-R…

Werkzeuge / Ausrüstung:

• GEHÖRSCHUTZ - Kein Scherz, dieser Typ erreicht etwa 130 dB, was sofortigen Schaden verursachen kann
• Lötkolben
• Lot
• Abisolierzangen
• Sandpapier
• Heißklebepistole

NICHT BENÖTIGT:

Folgendes ist nur erforderlich, wenn auch Sie das vollständige 3D-gedruckte Gehäuse für Ihr Projekt herstellen möchten

Materialien:

• Bullet Connectors:
• Draht Schrumpfschlauch:
• Viele ABS-Filamente - ich habe nicht gemessen, wie viel ich verwendet habe, aber es gibt zwei ~24-Stunden-Drucke und einen ~8-Stunden-Druck
• Sortiment an M3-Schrauben und Bolzen - Technisch können Sie wahrscheinlich jede Größe verwenden, wenn Sie die Löcher dafür bohren möchten. Aber ich habe das Design mit M3-Schrauben im Hinterkopf gemacht.

Werkzeuge / Ausrüstung:

• 3D-Drucker - Ich habe den Ultimaker 2 verwendet
• Ein Dremel ist auch nützlich, wenn der Drucker Rückstände auf Ihrer Seite hinterlässt.

Schritt 2: Testschaltung aufbauen

Als nächstes wollen wir die Schaltung höchstwahrscheinlich mit Überbrückungsdrähten und Steckbrett bauen!

Technisch ist dieser Schritt nicht erforderlich, wenn Sie direkt auf einen Arduino Nano löten möchten, aber ich würde Ihnen wärmstens empfehlen, dies trotzdem zu tun. Es ist eine gute Möglichkeit, alle Ihre Teile zu testen und sicherzustellen, dass Sie wissen, wo alles hingehört, bevor Sie alles in einen kleinen geschlossenen Raum stopfen.

Im ersten Bild habe ich weder die Verstärkerplatine noch den Netzschalter angeschlossen, sondern nur die Pins 9 und 10 mit einem Mini-Testlautsprecher verbunden, den ich hatte, aber ich ermutige Sie, ALLES zusammenzubauen, bevor Sie weitermachen.

Auf die Rennstrecke:

Um das Arduino mit Strom zu versorgen, schließen Sie es mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an. Wenn etwas nicht klar ist, werde ich im Folgenden auf jeden Teil einzeln eingehen.

Fangen wir mit der Stromversorgung an:

Das positive Ende der Batterie geht in den Schalter. Dies ermöglicht es uns, unseren Stromkreis ein- und auszuschalten, ohne etwas vollständig ausstecken oder etwas zu verrückt machen zu müssen, um den Stromkreis bei Bedarf neu zu starten. Der eigentliche Schalter, den ich verwendet habe, hatte nur zwei Anschlüsse, und der Schalter verband sie entweder oder ließ sie offen.

Das positive Ende geht dann vom Schalter zur Verstärkerplatine.

Das negative Ende der Batterie muss NICHT durch den Schalter gehen. Es kann direkt zum Power-Ende des Amps gehen.

Als nächstes die Verstärkerplatine:

Die Verstärkerplatine hat vier Stiftsätze, wobei jeder Satz zwei Durchgangslöcher hat. Ich verwende die Stummschaltungsfunktion dieses Boards nicht, also mach dir darüber keine Sorgen. Ich habe oben bereits beschrieben, dass Power + und Power - direkt 22,2 V von der Batterie erhalten sollten. Für die Ausgabe sollten Sie diese direkt an die Kabel des Kompressionstreibers anschließen. Es spielt keine Rolle, welches Kabel zu welchem Pin führt, aber manchmal erhalten Sie eine bessere Klangqualität, wenn Sie sie umschalten. Schließlich gehen Input + und Input - auf die Pins 10 und 9 des Arduino, auch hier spielt die Reihenfolge keine Rolle.

Mikrofon:

Das Mikrofon ist super einfach. Vcc erhält 5 V vom Arduino, GND geht auf GND auf Arduino und OUT geht auf den A0-Pin auf dem Arduino.

Tasten:

Wenn Sie schon einmal Tasten auf einem Arduino verwendet haben, sind Sie möglicherweise etwas verwirrt, wenn Sie sehen, dass die Tasten ohne Widerstand angeschlossen sind. Dies liegt daran, dass ich sie so eingerichtet habe, dass sie die internen Pullup-Widerstände verwenden, die sich im Arduino befinden. Dadurch werden sie im Grunde immer als HIGH gelesen, bis Sie die Taste drücken, dann werden sie als LOW gelesen. Es macht nur die Verkabelung einfacher und einfacher. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, sehen Sie sich dieses anweisbare an:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Die Taste, die vom Mikrofon liest, wird an Pin 6 angeschlossen und die Taste, die dem Lautsprecher tatsächlich sagt, dass er mit der Tonerzeugung beginnen soll, befindet sich an Pin 5. Die anderen Pins an beiden Tasten sind mit GND verbunden.

Drehcodierer:

Der von mir verwendete Drehgeber enthielt auch einen darin eingebetteten Knopf. Sie können also tatsächlich in das Zifferblatt klicken und es kann als Tastendruck gelesen werden.

Die Verkabelung hierfür ist wie folgt: GND an Arduino GND, + an Arduino +5v, SW an Pin 4, DT an Pin 3, CLK an Pin 2

Weitere Informationen zur Funktionsweise von Drehgebern finden Sie unter diesem Link:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Und das war's für die Schaltung!

Schritt 3: Testcode

Jetzt ist es an der Zeit, Code auf Ihr Arduino hochzuladen

Sie können mein Repo auf GitHub herunterladen, das alle benötigten Dateien enthält:

Oder ich habe nur die GlassGun.ino-Datei am Ende dieses Schritts hochgeladen

Lassen Sie uns nun ein wenig darüber sprechen, was alles vor sich geht. Erstens verwende ich ein paar verschiedene Bibliotheken in diesem Projekt, die Sie HERUNTERLADEN MÜSSEN. Bibliotheken sind eine Möglichkeit, modularen Code mit jemandem zu teilen, was ihnen eine einfache Möglichkeit bietet, etwas in ihr Projekt zu integrieren.

Ich verwende all dies:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Jeder von ihnen enthält Anweisungen zur Installation in Ihrem Arduino-Verzeichnis. Wenn Sie weitere Informationen zu Arduino-Bibliotheken benötigen, besuchen Sie diesen Link:

www.arduino.cc/en/Guide/Bibliotheken

Mit diesem Flag kann der Benutzer die Bildschirmausdrucke auf der seriellen Leitung einfach deaktivieren oder anzeigen:

//Debug-Flag

boolean printDebug = true;

Dadurch werden die Variablen initialisiert, die verwendet werden, um die Häufigkeit zu erfassen und diejenige zurückzugeben, die am häufigsten vorkam:

//Frequency captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolesch badData = true;

Dies stellt die Werte für die Ausgabe von an den Lautsprecher ein. freqModifier ist das, was wir basierend auf der Abstimmung des Drehgebers zum Ausgang hinzufügen oder subtrahieren. modeValue hält die Aufnahme vom Mikrofon. Die endgültige Ausgabe ist nur modeValue + freqModifier.

//Frequenz emittieren

int freqModifier = 0; int modeValue;

Richtet den Rotary Encoder mithilfe der Bibliothek ein:

//Tuning über Drehgeber

int-Wert; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary(encoderPinA, encoderPinB);

Definiert die Pins, an denen die Schaltflächen angebracht sind:

// Tasten zum Auslösen von Mikrofon und Lautsprecher

#Lautsprecher definierenTaste 5 #Mikrofon definierenTaste 6

Dieser Wert sagt aus, ob die aufgezeichnete Frequenz außergewöhnlich hoch oder niedrig ist:

// Clipping-Indikatorvariablen

boolesches Clipping = 0;

Verwendet bei der Aufzeichnung der Frequenz:

//Datenspeichervariablen

Byte newData = 0; Byte prevData = 0;

Wird bei der eigentlichen Berechnung der Frequenzzahl basierend auf Schwingungen verwendet:

// Häufigkeitsvariablen

unsigned int timer = 0; // zählt die Periode der Welle unsigned int period; int-Frequenz;

Nun zum eigentlichen Hauptteil des Codes:

Hier richten wir die Mikrofon- und Lautsprechertasten so ein, dass beim Drücken der Taste kein Widerstand verwendet wird, wie zuvor im Schritt Testschaltung beschrieben (Weitere Informationen: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) Rufen Sie auch resetMicInterupt auf, das einige sehr niedrige Einstellungen von Pins vornimmt, um den A0-Pin zu sehr unterschiedlichen Zeiträumen zu hören. Ich benutzte dieses anweisbare, um mich durch die Häufigkeit dieser Werte zu führen:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

Void setup () { PinMode (13, AUSGANG); // LED-Anzeigestift PinMode (MikrofonButton, INPUT_PULLUP); // Mikrofon Pin PinMode (SpeakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt(); aufrechtzuerhalten. aufrechtzuerhalten. Void resetMicInterupt () {cli (); // Interrupts deaktivieren // kontinuierliche Abtastung des analogen Pins 0 einrichten // ADCSRA- und ADCSRB-Register löschen ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX |= (1 << REFS0); // Referenzspannung einstellen ADMUX |= (1 << ADLAR); // Den ADC-Wert links ausrichten - so können wir nur die höchsten 8 Bits aus dem ADCH-Register lesen ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // ADC-Takt mit 32 Prescaler einstellen - 16mHz/32=500kHz ADCSRA |= (1 << ADATE); // Auto-Trigger aktivieren ADCSRA |= (1 << ADIE); // Interrupts aktivieren, wenn die Messung abgeschlossen ist ADCSRA |= (1 << ADEN); // ADC aktivieren ADCSRA |= (1 << ADSC); // ADC-Messungen starten sei (); // Interrupts aktivieren} ISR (ADC_vect) {//wenn neuer ADC-Wert bereit ist prevData = newData; // vorherigen Wert speichern newData = ADCH; // Wert von A0 abrufen if (prevData = 127) {//wenn die Mittelpunktperiode erhöht und überquert wird = Timer; // Periodentimer abrufen = 0; // Timer zurücksetzen} if (newData == 0 || newData == 1023) {//if Clipping PORTB |= B00100000;/ / Pin 13 hoch setzen - Clipping-Anzeige einschalten LED-Clipping = 1; // aktuell Clipping } Timer ++; // Timer mit einer Rate von 38,5 kHz erhöhen }

Ich denke, dass der größte Teil des Codes hier einfach genug ist und ziemlich lesbar sein sollte, aber ich werde einige der verwirrenderen Bereiche hervorheben:

Dieser Teil stammt hauptsächlich aus der Rotary-Bibliothek. Alles, was es sagt, ist, dass, wenn Sie sich im Uhrzeigersinn bewegt haben, den freqModifer um eins erhöhen, wenn Sie nicht nach oben gegangen sind, dann müssen Sie nach unten gegangen sein, also nehmen Sie freqModifier um eins herunter.

unsigned char result = r.process(); // Sehen Sie, ob sich der Drehgeber bewegt hat

if (Ergebnis) { firstHold = true; if(result == DIR_CW) freqModifier++; // Wenn wir uns im Uhrzeigersinn bewegt haben, erhöhen, andernfalls verringern else freqModifier--; if(FreqModifier 50) FreqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); } }

In diesem nächsten Abschnitt führe ich meinen Algorithmus für die erfassten Frequenzdaten aus, um zu versuchen, die konsistenteste Frequenzmessung aus dem Weinglas zu erhalten. Zuerst drücke ich kurz auf die Mikrofontaste. Dieser kurze Tastendruck erfasst "Bad Data" vom Mikrofon. Das entspricht Werten, die wir ignorieren wollen. Wir halten diese fest, damit wir, wenn wir "Gute Daten" erhalten, sie durchschleifen und alle schlechten herausnehmen können.

void getMode () { boolean doAdd = true // Der erste Tastendruck sollte kurz sein, um "schlechte Werte" oder Werte zu erhalten, von denen wir wissen, dass sie schlecht sind // Dies wechselt zwischen der Aufzeichnung von "schlechten Daten" und "guten Daten" wenn (badData) { if (printDebug) Serial.println ("Bad Data: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { doAdd = false; brechen; } } if (doAdd) { NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); für (int i = 0; i < NOT_DATA.size (); i++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println("-------"); } }

Hier durchlaufen wir die "Guten Daten" und entfernen alle diejenigen, die mit den "Schlechten Daten von zuvor" übereinstimmen.

Immer wenn wir ein Element aus der Liste entfernen, müssen wir in unserer äußeren Schleife (j--) einen Schritt zurückgehen, da wir sonst Werte überspringen.

anders {

if (printDebug) Serial.println ("Nicht schlechte Daten: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Entfernt:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove(j); J--; brechen; } } } freqData.sort(minToMax); modeHold = freqData.get(0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) { modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get(i); } } modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println("---------"); } NOT_DATA.clear(); } if (badData) badData = false; sonst badData = true; freqData.clear(); }

Schritt 4: Stimmen Sie Ihr Mikrofon ab

Dies war wahrscheinlich einer der schwierigsten Schritte für mich, da ich dies in Verbindung mit der Bearbeitung des Codes tat, um die richtige Ausgangsfrequenz zu erzeugen.

Da der Arduino keine negativen Spannungen (wie Schallwellen) lesen kann, wandelt die in das Mikrofon eingebaute Schaltung alles in eine positive Spannung um. Anstelle von ein paar Millivolt positiv und ein paar Millivolt negativ versucht die Schaltung, dies in positive 5 V und 0 V zu ändern. Es kann jedoch nicht wirklich wissen, wie laut Ihr Quellaudio ist. Um dies zu beheben, fügen sie der Schaltung ein winziges Potentiometer (Schraube) hinzu.

Auf diese Weise können Sie Ihr Mikrofon auf den Audiopegel von Weingläsern „abstimmen“.

Also, wie erreicht man das eigentlich?

Nun, Sie können Ihren Arduino über das USB-Kabel an Ihren Computer anschließen und den seriellen Monitor öffnen, indem Sie auf das Symbol oben rechts im Arduino-Editor klicken.

Stellen Sie die Baudrate auf 9600 ein.

Wenn Sie dann Ihren Code auf das Arduino hochladen, sollten Sie alle "printDebug" -Meldungen in diesem neuen Fenster sehen.

Um Ihr Mikrofon tatsächlich richtig einzustellen, würde ich empfehlen, eine App auf Ihrem Telefon zu installieren, die Frequenzen einliest (wie diese) und tatsächlich die richtige Frequenz Ihres Glases ermittelt. Drücken Sie bei geöffneter App auf das Glas, finden Sie die richtige Frequenz und beginnen Sie dann mit der Abstimmung Ihres Mikrofons, bis Sie ziemlich konsistente Ergebnisse erhalten.

Der Prozess ist also:

1. Drücken Sie das Glas mit geöffneter Spektrometer-App und sehen Sie, was die wahre Resonanzfrequenz ist
2. Nehmen Sie die "Bad Data" auf, indem Sie schnell die kabelgebundene Mikrofontaste an Ihrer Schaltung drücken
3. Halten Sie die Mikrofontaste auf Ihrem Stromkreis mit dem eigentlichen Mikrofon in der Nähe des Glases gedrückt und klopfen Sie das Glas mit einem Schraubendreher oder ähnlichem an
4. Sehen Sie sich die Ausgabe auf dem seriellen Monitor an und sehen Sie, ob sie nahe am wahren Frequenzwert liegt
5. Stellen Sie die Potentiometerschraube am Mikrofon leicht ein und wiederholen Sie den Vorgang

Sie können auch einfach das Skript 'mic_test' ausführen, das das Mikrofon ständig ausführt und auf dem Bildschirm ausgibt. Wenn Sie dies auf diese Weise tun, müssen Sie das Schraubpotentiometer drehen, während der Code ausgeführt wird, um zu sehen, wo der beste Platz dafür ist.

Schritt 5: Brechen Sie etwas Glas

Es ist Zeit, das alte Glas zu zerbrechen!

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie einen Gehörschutz tragen!

Es ist eine Kunst, alles richtig hinzubekommen, damit das Glas zerbricht.

1. Sie müssen den Rand des Weinglases schleifen
2. Du musst die Frequenz richtig einstellen
3. Sie müssen den richtigen Winkel einstellen
4. Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Weinglas keine wertvolle Schwingungsenergie durch Schütteln verliert

Also, der beste Weg, den ich gefunden habe, ist:

Zuerst, wie gesagt, den Rand des Weinglases schleifen. Wenn Sie dies nicht tun, hat das Glas keine Anfangsbruchstelle und wird nie in der Lage sein, einen Riss zu machen. Ein leichtes Schleifen ist alles, was erforderlich ist, gerade genug für ein paar Mikroabschürfungen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Frequenz stimmt, indem Sie etwas wie einen Strohhalm oder einen Kabelbinder in das Glas legen, nachdem Sie die Frequenz aufgezeichnet haben. Auf diese Weise können Sie sehen, wann der Gegenstand aufgrund der Frequenz am meisten springt und vibriert.

Versuchen Sie zweitens, den Lautsprecher auf die breiteste Stelle des Glases zu richten, kurz bevor sich das Glas zum Hals zurückbiegt. Hier neigt der Strohhalm oder der Kabelbinder dazu, stark zu springen, sodass Sie in der Lage sein sollten, zu sehen, welcher Teil am besten funktioniert.

Zuletzt klebte ich mein Glas auf den Tisch. Wenn das Glas die Möglichkeit hat, das ganze Glas zu vibrieren und über den Tisch zu rutschen, verliert es Vibrationen, die sonst dazu führen würden, dass der Rand des Glases wackelt. Also, meine Empfehlung ist, das Glas locker mit Tesafilm auf den Tisch zu kleben. Wenn Sie es zu viel aufnehmen, kann es überhaupt nicht vibrieren!

Verbringen Sie einige Zeit damit, damit zu spielen, um zu versuchen, die Levels genau richtig zu machen, und stellen Sie sicher, dass Sie es aufnehmen, damit Sie es all Ihren Freunden zeigen können!

Schritt 6: (Optional) Lötzinn

Sie haben sich also entschieden, das Ganze zu machen, oder? Gut für dich! Ich habe es auf jeden Fall genossen, es zu tun!

Nun, das Wichtigste zuerst. Die Schaltung ist im Grunde die gleiche, es gibt nur ein paar feine Unterschiede.

1. Sie werden direkt auf die Kabel des Lautsprechers löten
2. Sie fügen dem Lautsprecher die Bullet-Anschlüsse hinzu
3. Sie werden das BEC hinzufügen, um den Arduino Nano mit Strom zu versorgen

Eine kurze Anmerkung, Sie möchten nicht auf den Hauptnetzschalter löten, bis er sich im Gehäuse befindet. Dies liegt daran, dass der Schalter von oben zugeführt werden muss, im Gegensatz zu den anderen Teilen, die von unten eingesteckt werden können. Wenn Sie den Schalter anlöten, bevor er im Gehäuse ist, können Sie ihn nicht einsetzen.

Das positive Ende unserer Batterie geht zuerst zum Schalter, das zum BEC. Dadurch wird unsere Spannung von 22,2 V auf 5 V gesenkt, um das Arduino mit Strom zu versorgen. Das positive Ende der Batterie geht auch an das Power+ Ende unseres Verstärkers. Dies liefert 22,2 V direkt an den Amp.

Das untere Spannungsende des BEC geht von + zu +5 V beim Arduino und - zu GND beim Arduino.

Es wird dringend empfohlen, die Rundsteckverbinder mit etwas Drahtisolierung zu versehen, damit sie sich nicht berühren und den Stromkreis kurzschließen.

Außerdem werden Sie nicht an etwas Bestimmtem löten. Man lötet einfach in die Luft, es ist eine Technik, die ich "Air Soldering" nenne. Am Anfang ist es schwer, den Dreh raus zu bekommen, aber nach einer Weile gewöhnt man sich daran.

Sobald Sie mit dem Löten fertig sind, ist es eine gute Idee, etwas Heißkleber zu nehmen und alle freiliegenden Drähte oder Teile abzudecken. Heißkleber ist ein ausgezeichneter Isolator, der auf fast alle elektronischen Geräte aufgetragen werden kann. Es geht mit einigem Aufwand, was es umformbar macht, wenn Sie es vermasseln. Aber versuchen Sie auf jeden Fall, alle Knopfbeine, Stiftleisten oder andere freiliegende Teile abzudecken, damit nichts kurzgeschlossen wird.

Schritt 7: (Optional) Gehäuse drucken

Es gibt drei Dateien zum Drucken mit diesem Projekt:

1. Der vordere Teil, der den Lautsprecher und das Mikrofon hält
2. Das mittlere Bit mit der gesamten Elektronik, Tasten und Batterie
3. Die Batterieabdeckung

Die Teile zusammen sind etwa ein 48-Stunden-Druck auf dem Ultimaker 2 von Georgia Tech. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Unterstützung drucken, da dieser Druck einige große Überhänge aufweist.

Alle Teile wurden so konzipiert, dass sie ziemlich eng anliegen, sodass sie möglicherweise etwas Schleifen oder einen leichten Dremel erfordern, um genau richtig zu werden. Ich hatte keine Probleme mit den Maschinen, die ich benutzte.

Schritt 8: (Optional) Farbe - für zusätzliche Kühle

Ich dachte, es wäre cool, dem Druck etwas Farbe hinzuzufügen. Du kannst mit den Farben, die du hast, tun, was immer du für cool hältst. Ich hatte etwas Acrylfarbe auf mir, und das schien gut zu funktionieren. Das Klebeband, das ich verwendet habe, schien die Farbe nicht annähernd so gut zu halten, wie ich gehofft hatte, also blutet es etwas über, aber ich denke, es ist in Ordnung geworden.

Schritt 9: (Optional) Zusammenbauen

Jetzt, da alle Teile gedruckt sind, das Lot fest ist und der Code funktioniert, ist es an der Zeit, alles an einem Ort zusammenzufügen.

Ich fand es am einfachsten, das Arduino seitlich an die Wand zu stellen, dann konnte die Verstärkerplatine flach auf der Unterseite sitzen.

Die Druckknöpfe wurden als Kompressionspassform entworfen. Sie sollten also einfach in ihre Slots gezwungen werden und dort bleiben können. Wenn Ihr Drucker jedoch nicht über diese Art von Toleranz verfügt, können Sie sich gerne ein Stück Klebeband oder einen Heißkleber besorgen, um sie an ihren Schlitzen zu befestigen.

Der Drehgeber hat eine eigene Schraube, so dass Sie ihn einfach von oben mit der mitgelieferten Mutter festziehen können.

Der Netzschalter muss von oben eingesteckt werden. Es kann etwas Kraft erfordern, es einzuführen, aber es sollte gut passen, sobald es im Steckplatz ist.

Sobald diese angebracht sind, sollten Sie zuerst das Mikrofon und dann den Lautsprecher einsetzen. Ich fand auch, dass das Mikrofon nicht eingeschraubt werden musste, weil die Kompression des Lochs und der darauf befindliche Lautsprecher es gut hielten.

Der Akku sollte gut in die Rückseite des Fachs passen, aber ich hatte kein Problem damit, ihn hineinzubekommen.

Ich fand auch, dass nur das Anbringen einer M3-Schraube an beiden Größen des Batteriedeckellochs an den Seiten ausreicht, um es ohne Mutter an Ort und Stelle zu halten. Ich hatte ursprünglich vor, eine wirklich lange Schraube zu bekommen, die ganz durch das andere Loch ging, aber ich wollte keine online finden, und die mutterlose Schraube schien gut zu funktionieren.

Schritt 10: (Optional) Glas wieder zerbrechen

Fühlen Sie sich frei, sich in diesem Moment im Glanz all des zerbrochenen Glases um Sie herum zu sonnen. Atmen Sie durch, Sie haben es geschafft. Riechen Sie die Scherben, die um Sie herum fliegen.

Sie haben jetzt eine voll funktionsfähige, handgehaltene, tadellos gestaltete, glasbrechende Audiokanone. Wenn jemand mit einem Weinglas auf Sie zukommt, können Sie diesen bösen Jungen gerne auspeitschen und das Ding direkt vor ihnen zertrümmern. Nun, um ehrlich zu sein, Sie würden wahrscheinlich ihre Trommelfelle brechen, bevor das Glas zerspringen würde, aber egal, so oder so sind sie handlungsunfähig.

Im Ernst, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mein kleines Projekt zu erstellen. Wenn Sie Feedback oder Verbesserungen haben, die ich machen soll, lassen Sie es mich wissen! Ich bin mehr als bereit zuzuhören!

Und ein letztes Mal…

Lass uns Roboter bauen!

Zweiter im Audio Contest 2018