Digitales Delay-Pedal - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:16

Der Bau von Gitarrenpedalen ist ein zeitaufwändiger, oft frustrierender und teurer Prozess. Wenn Sie glauben, dass Sie Zeit und Geld sparen, indem Sie Ihr eigenes digitales Delay-Pedal herstellen, empfehle ich Ihnen dringend, R. G. Keens Seite über die Ökonomie des Pedalbaus. Wenn Sie jedoch wie ich besessen sind, Spaß am Herumspielen mit Elektronik haben und etwas machen möchten, das einzigartig aussieht und klingt, lesen Sie weiter… Sagen Sie nur nicht, dass ich Sie nicht gewarnt habe!

Es folgt eine detaillierte Anleitung, wie ich mein eigenes digitales Delay-Pedal hergestellt habe. Ich muss zugeben, dass ich einen Laserschneider als integralen Bestandteil des Prozesses verwendet habe, aber ich glaube, dass die meisten Aufgaben, für die ich ihn verwende, mit viel bescheideneren Werkzeugen ausgeführt werden können. Mein Fokus des Instructable liegt nicht so sehr auf der Montage der Schaltung, sondern auf der Montage des Gehäuses, da hier der eigentliche Kern des Problems liegt. Vieles in ein kleines Gehege zu stopfen ist gar nicht so einfach. Ich hoffe jedoch, dass diese Anweisungen in gewisser Weise dazu beitragen, den Prozess zu vereinfachen.

Kurze Verzögerung:

Lange Verzögerung ohne Rückmeldung:

Lange Verzögerung mit Feedback:

Schritt 1: Holen Sie sich Sachen

Du wirst brauchen:

(x1) Stahlgehäuse in "BB"-Größe (x1) PT2399 Echoprozessor (x1) TL072 rauscharmer Operationsverstärker (x1) LM7805 (x3) 100K Potentiometer (x1) 50K Potentiometer (x1) 5K Potentiometer (x1) PCB (x1) DPDT Stomp-Schalter (x1) SPST Kippschalter (SPDT okay) (x1) Strombuchse (mit Cut-Off) (x2) 6,3 mm Monobuchsen (x5) Knöpfe (x1) 1/16" Santoprene-Gummi (McMaster- Carr 86215K22) (x1) Blatt 1/8" Kork

Kondensatoren: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

Widerstände: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Beachten Sie, dass einige der Links auf dieser Seite Affiliate-Links sind. Dies ändert nichts an den Kosten des Artikels für Sie. Ich reinvestiere alle Einnahmen, die ich erhalte, in neue Projekte. Wenn Sie Vorschläge für alternative Lieferanten wünschen, lassen Sie es mich bitte kennt.)

Schritt 2: Der Schaltplan

Mein Schaltplan basiert weitgehend (sprich: fast vollständig) auf dem EchoBender-Pedal von Casper Electronics, das wiederum weitgehend auf dem Rebote 2.5 Delay-Pedal von Tonepad basiert, das wiederum mehr oder weniger auf dem Beispielschema im PT2399-Datenblatt basiert. Mit allen drei Steckbrettern kann ich persönlich keinen signifikanten Klangunterschied zwischen der Casper Electronic-Version und der auf Tonepad hören, von der einige Leute sagen, dass sie überlegen klingt (die im Datenblatt klingt einfach flach). Das Schöne an der Casper Electronics-Version ist der Einbau eines Feedback-Potis, der dem Echo-Effekt einen wirklich vollen Klang verleiht.

Die Dinge, die ich geändert habe, sind ein paar leicht signifikante Widerstands- und Kondensatorwerte. Der größte Unterschied besteht darin, dass ich den Distortion-Poti "Long Delay" entfernt habe. Dieses Potentiometer zwingt den Chip im Grunde, den Eingang zu unterabtasten, um eine längere Verzögerung zu erzeugen, und klingt meiner Meinung nach nicht sehr gut. Wenn Sie unterabgetastetes, lang verzögertes Audio mögen, fügen Sie auf jeden Fall ein großes (1M) Potentiometer in Reihe mit dem Delay-Poti ein. Wie Sie vielleicht auch daraus geschlossen haben, ist das Ausgangssignal umso weniger klar, je länger die Verzögerung ist; Seien Sie also gewarnt, dass selbst die "kurze Verzögerung" nachlässt, wenn sie ganz hochgefahren wird.

Aus Redundanzgründen habe ich den Schaltplan neu gezeichnet. Ich habe drei Bildnotizen in meinen Schaltplan eingefügt, um auf Teile der Schaltung hinzuweisen, die sich geändert haben. Der von Casper Electronics gezeichnete Schaltplan ist viel klarer und ich empfehle Ihnen, hauptsächlich diesen zu verwenden.

Schritt 3: Steckbrett die Schaltung

Bauen Sie die Schaltung auf einem Steckbrett aus.

Warum Steckbrett?

Dafür gibt es mehrere Gründe: 1) Um sicherzustellen, dass Sie es von vornherein richtig machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Schaltung dauerhaft zu verlöten, um herauszufinden, dass sie nicht funktioniert. 2) Diese Methode ermöglicht Experimente. Sollte Ihnen beispielsweise der Klang nicht gefallen, können Sie die Teile einfach austauschen, bis Sie es tun. 3) Sie können die Schaltung leicht erweitern. 4) Es geht auch schnell und wenn Sie feststellen, dass Ihnen die Schaltung überhaupt nicht gefällt, haben Sie nicht nur viel Zeit mit Löten verschwendet. 5) Es gibt Ihnen einen Hinweis, wenn Sie sich schließlich entscheiden, es dauerhaft zusammenzulöten.

Schritt 4: Löten Sie die Schaltung

Sobald Sie sicher sind, dass die Schaltung auf dem Steckbrett funktioniert, löten Sie alles, außer den Buchsen, Potentiometern und Schaltern, auf eine Leiterplatte. Achten Sie sorgfältig auf Ihre Verbindungen.

Wenn Sie genügend Teile dafür haben, wird empfohlen, das Steckbrett als Bezugspunkt intakt zu lassen. Es ist ratsam, das Steckbrett erst zu demontieren, wenn Sie absolut sicher sind, dass der gelötete Schaltkreis funktioniert.

Schritt 5: Machen Sie Gummihalterungen

Schneiden Sie die Klammermuster mit den beigefügten Dateien in eine 0,2-Zoll-Gummiplatte aus. Ich habe einen Laserschneider verwendet, aber Sie können wahrscheinlich die gleichen Ergebnisse mit einem scharfen Universalmesser und etwas sorgfältigem Nachzeichnen erzielen.

Diese beiden Teile werden zwischen den Potentiometern und dem Gehäuse sowie den Schaltern und dem Gehäuse eingesetzt. Sie verhindern, dass sich das Gehäuse der Potentiometer und Schalter dreht.

Schritt 6: Schablone die Front

Laden Sie die angehängte Datei herunter, setzen Sie Ihr Gehäuse im Laserschneider auf Null und schablonieren Sie das Bild auf die Vorderseite des Gehäuses. Machen Sie einen starken Durchgang oder zwei mittlere Durchgänge. Sie möchten ätzen, bis Sie das Metall des Gehäuses sehen können.

Wenn Sie keinen Laserschneider haben, drucken Sie die Datei auf Klebepapier, kleben Sie sie auf Ihr Gehäuse und schneiden Sie sie mit einem Exacto-Messer aus

Schritt 7: Farbe

Rühren Sie Ihre schwarze Emaille gut um (da sie dazu neigt, sich zu trennen) und tragen Sie dann eine Schicht auf jedes der auf der Oberseite des Gehäuses geätzten Wörter auf. Warten Sie, bis es getrocknet ist und tragen Sie eine zweite Schicht auf. Warten Sie dann, bis es noch einmal getrocknet ist, und fahren Sie fort.

Tipp: Damit der Pinsel nicht zwischen den Schichten austrocknet, können Sie ihn komplett in die Emaille eintauchen.

Schritt 8: Bohren

Spannen Sie Ihr Gehäuse in einen Schraubstock für Bohrmaschinen ein. Stellen Sie sicher, dass Sie eine einheitliche Polsterung wie ein Tuch oder in meinem Fall eine dünne Korkmatte verwenden. Achten Sie darauf, den Schraubstock richtig einzuspannen oder anderweitig an der Bohrmaschine zu befestigen.

Richten Sie den Bohrer mit einem 1/2 -Bohrer auf die Mitte der Markierung für den Fußschalterknopf aus und bohren Sie dann.

Ersetzen Sie den 1/2"-Bit durch einen 9/32"-Bohrer und wiederholen Sie den Vorgang des Ausrichtens und Bohrens, um 5 Löcher für die Potentiometer zu machen.

Schritt 9: Schälen

Ziehen Sie das Malerband ab und verwenden Sie vorsichtig ein Exacto-Messer, um alle Farbreste um den Schriftzug herum zu entfernen oder vorsichtig abzukratzen.

Schritt 10: Bohren Sie etwas mehr

Jetzt müssen wir Löcher an der Seite des Gehäuses bohren. Zwei der Löcher haben einen Durchmesser von 3/8 und sind für die Audiobuchsen (auf der linken und rechten Seite). Die anderen beiden Löcher sind für die DC-Netzteilbuchse und einen Ein-/Ausschalter (auf der Rückseite)). Für diese beiden Löcher sollten Sie natürlich Bohrer verwenden, die der Größe des Teils entsprechen (ich empfehle, zuerst Testlöcher in Schrott zu bohren). Wie Sie sehen können, habe ich auch ein zusätzliches Loch für einen Schalter gemacht, den ich nicht habe am Ende verwenden (Sie können das ignorieren, es sei denn, Sie haben eine Verwendung dafür).

Um herauszufinden, wo diese Löcher gebohrt werden müssen, habe ich vorübergehend einige Potentiometer installiert, dann mit Klebebandschablonen und den zu installierenden Teilen die genaue Position des Lochs auf der Innenseite des Gehäuses herausgefunden. Sobald ich dies an Ort und Stelle hatte, richtete ich eine identische Schablone auf der Außenseite des Gehäuses aus. Die Theorie hier ist, dass das Loch auf der Innenseite mit dem Loch auf der Außenseite übereinstimmt, sodass Ihr Teil beim Durchbohren genau dort hineinpassen sollte, wo es sein muss.

Ich fand, was in diesem Fall am besten funktioniert, ist, wenn sich die 6,3-mm-Audiobuchsen zwischen und "über" (wenn man nach unten in das Gehäuse schaut) den beiden Potentiometerreihen (und auch weit genug vom Rand entfernt, um die Lippe zu berücksichtigen) befinden des Deckels) Die Schalter- und Netzbuchsenposition ist weniger kritisch, sollte aber auch "oberhalb" des Potentiometers liegen.

Sobald Ihr gesamtes Klebeband an der richtigen Stelle ist, bohren Sie Ihre Löcher.

Schritt 11: Nochmal ätzen

Diesmal machen wir die Dinge ein wenig rückwärts, wie Sie vielleicht bemerken, wir haben zuerst die Löcher gebohrt und jetzt ätzen wir. Ich beschloss, es auf diese Weise zu tun, um sicherzustellen, dass ich Löcher gebohrt habe, die richtig mit den Potentiometern auf der Innenseite des Gehäuses ausgerichtet sind.

Wie auch immer, legen Sie einfach ein Stück Farbe über das Loch und stechen Sie mit einem Bleistift oder einer Klinge durch das Klebeband und legen Sie das Loch frei. Als nächstes legen Sie die Box in einen Bohrmaschinenschraubstock. Senken Sie das Bett Ihres Laserschneiders um etwa einen Fuß ab und legen Sie dann den ganzen Shebang hinein. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, die x/y-Achsensperre auszuschalten, den roten Punktzeiger einzuschalten, den Laserkopf dorthin zu bewegen, wo Sie meinen, dass der Nullpunkt sein sollte, und dann die Ausgangsposition des Lasers zurückzusetzen. Dann sollten Sie mit ein wenig Ausprobieren und ein paar Klebestreifen die richtige Ausrichtung finden.

Ätzen Sie mit den folgenden Einstellungen:

Leistung: 50 Geschwindigkeit: 100 Pässe: 5

Wenn Sie keinen Laserschneider haben, machen Sie einige Schablonen wie zuvor und befestigen Sie sie entsprechend am Gehäuse.

Wenn Sie fertig sind, wiederholen Sie den Vorgang des Malens, Abziehens und Entfernens überschüssiger Farbe.

Schritt 12: Korkfutter

Den Deckel mit einer Korkplatte oder einem anderen dünnen Isolator auskleiden. Dadurch erhält die Platine eine Oberfläche, auf der sie nicht leitfähig ist, und verhindert, dass sie kurzgeschlossen wird.

Die beigefügte Feile kann in einem Laserschneider verwendet werden und erzeugt eine Form, die die Innenlippe und die Schraubenlöcher des Deckels berücksichtigt.

Den Kork habe ich mit etwas Sprühkleber am Deckel befestigt. Im Nachhinein hätte ich die Kanten vor dem Sprühen mit blauem Klebeband auskleiden sollen, da ich den Sprühkleber danach abwaschen musste (was ein Schmerz im Nacken war).

Schritt 13: Töpfe und Schalter

Installieren Sie Ihre Potentiometer und Schalter im Gehäuse, indem Sie die Gummihalterungen verwenden, um sie an Ort und Stelle zu halten.

Vergessen Sie nicht, die Potentiometer auf die entsprechenden Beschriftungen auszurichten.

100K - Trockenvolumen 100K - Nassvolumen 100K - Wiederholen 50K - Verzögerung 5K - Feedback

Schritt 14: Verdrahten Sie die Frontplatte

Es ist an der Zeit, die Potentiometer mit Litzen zu verdrahten. Der rechte Stift an jedem sollte alle zusammen als Masse verbunden sein. Die anderen Pins sollten gemäß dem folgenden Schaltplan verbunden werden.

Ich empfehle, für jeden Pin, der nicht mit Masse verbunden ist, einen anderen Farbdraht zu verwenden. Für dieses Kabelsortiment habe ich den Kabelbaum eines defekten Computer-Netzteils verwendet. Dies gab mir viele verschiedene farbige Drähte zur Auswahl.

Schritt 15: Verdrahten Sie die Stromversorgung

Verdrahten Sie die Strombuchse so, dass sie Spitze positiv ist. Mit anderen Worten, das rote Kabel der 9V-Batterie sollte an den mittleren Pin und das schwarze Batteriekabel an einen der Pins angeschlossen werden, der beim Einstecken des Steckers getrennt wird.

Verbinden Sie ein weiteres schwarzes Kabel zwischen dem unbenutzten Pin und Masse auf der Platine.

Verbinden Sie außerdem ein rotes Kabel vom roten Stromstift mit dem mittleren Stift Ihres SPST-Netzschalters. Schließen Sie ein letztes rotes Kabel an die Klemme an, die eine Verbindung zum mittleren Pin herstellt, wenn der Schalter in die Position "On" geschaltet wird.

Schritt 16: Schließen Sie die Frontplatte an

Verbinden Sie die Drähte von den Potentiometern und dem Netzschalter entsprechend mit der Platine.

Schritt 17: Alles andere verdrahten

Schließlich müssen Sie den DPDT-Stomp-Schalter und die Ein- und Ausgangsbuchsen verdrahten.

Wenn Ihr Gehäuse leitfähig ist, müssen Sie nur einen Pin von den Buchsen mit Masse verbinden. Der andere Pin stellt eine Verbindung durch das Gehäuse her.

Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die Eingangs- und Ausgangsbuchsen richtig anschließen. Falls Sie nicht wissen, was richtig ist, sollten die Eingangs- und Ausgangspins jeweils mit den mittleren Pins des DPDT-Schalters verbunden werden. Ein äußeres Pinpaar sollte mit der Platine verbunden werden (achten Sie auf "In" und "Out"). Der andere Satz von Pins sollte für True Bypass einfach zusammengebunden werden.

Schritt 18: Feinschliff

Jetzt ist es an der Zeit, den letzten Schliff zu geben.

Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel ohne Zacken fest und befestigen Sie die Potentiometer, Schalter und Buchsen fest am Schalter.

Schließen Sie eine 9V-Batterie an.

Legen Sie alles in das Gehäuse, setzen Sie den Deckel auf, stellen Sie sicher, dass Sie die Stecker in beide Buchsen ungehindert einstecken können und schrauben Sie dann das Gehäuse zu.

Falls noch nicht geschehen, setzen Sie die Potentiometer-Knöpfe auf und ziehen Sie ihre Stellschraube fest.

Zu guter Letzt sollten Sie noch einige selbstklebende Gummifüße auf die Unterseite setzen.

Schritt 19: Plug-and-Play

Stecken Sie es ein und rocken Sie ab.

Wenn das Abrocken nicht funktioniert, KEINE PANIK!

Öffnen Sie das Gehäuse wieder und debuggen Sie das Problem.

Hier sind einige Tipps zum Debuggen:

1) Ist es eingeschaltet? Nun… schalten Sie es ein. 2) Ist der Akku geladen? 3) Gibt es Brückenverbindungen auf der Platine? 4) Stimmen alle Anschlüsse mit dem Schaltplan überein? 5) Haben Sie die Schalter richtig verkabelt? 6) Haben Sie das Kabel richtig von IN nach OUT verlegt? 7) Ist die Lautstärke Ihrer Gitarre und Ihres Verstärkers aufgedreht? 8) Ist dein Verstärker überhaupt eingeschaltet? 9) Wie sieht es mit der Lautstärke auf dem Pedal aus? 10) Wenn es eingeschaltet, aber nicht verzögert ist, haben Sie versucht, den Fußschalter zu betätigen?

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