Elektrisches Skateboard diy - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Nach 2 Jahren Recherche habe ich mein erstes elektrisches Skateboard gebaut.

Da ich eine Anleitung zum Bau Ihres eigenen Elektro-Skateboards gesehen habe, habe ich mich in diy Elektro-Skateboards verliebt. Dein eigenes Elektro-Skateboard zu bauen ist für mich eine Form multidisziplinärer Kunst. Es umfasst Mechanik, Elektronik, Design und so weiter. Es gibt viele technische Disziplinen, die mit dem Bau eines eigenen Elektro-Skateboards zu tun haben und deshalb bin ich so fasziniert davon.

In diesem anweisbaren werde ich erklären, wie ich mein Budget-Elektro-Skateboard gebaut habe.

Ein besonderer Gruß an das Forum der Elektro-Skateboard-Hersteller für all die Hilfe. Wenn du dein eigenes Elektro-Skateboard bauen willst, dann schau dir das Forum an! Wahrscheinlich wird dort jede Frage beantwortet, die du hast, frag mich auch gerne

www.electric-skateboard.builders/

Die Bilder, die nicht meine Fotos sind, sind Bilder, die bei Google gefunden wurden, ich besitze sie nicht, aber die Auflistung jedes Links ist ein bisschen zu chaotisch.

Wenn Sie dieses instructable mögen, stellen Sie sicher, dass Sie für mich stimmen!:)

Schritt 1: Der Plan

Dies ist mein erstes elektrisches DIY-Skateboard und ich wollte ein billiges machen. Das erste, was Sie feststellen werden, ist, dass elektrische Skateboards ziemlich teuer sind. Viele billige DIY-Boards sind um die 500 € oder so und ich fand das immer noch ziemlich teuer. Das ist auch der Grund, warum ich so viel Zeit damit verbracht habe, über DIY-Elektro-Skateboards zu lesen und zu recherchieren.

Wenn Sie Ihr eigenes elektrisches Skateboard bauen, müssen Sie einige Mindestanforderungen stellen. Meine waren:

- minimale Reichweite von 7 Kilometern (ca. 4 Meilen)

- minimale Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h (15 m/h)

- billig

- Einfach zu verwenden

Ich brauche nicht viel Drehmoment, weil wir in den Niederlanden keine wirklich steilen Hügel oder so haben, aber es wäre trotzdem schön.

Mit diesen Anforderungen im Hinterkopf können Sie die Teile für Ihren Build auswählen!

Schritt 2: Teileliste

Da ich ein günstiges Board machen wollte habe ich viel bei banggood bestellt. Der Vorteil von Banggood (oder anderen Seiten wie aliexpress) ist der niedrige Preis, der Nachteil ist der lange 20-tägige Versand. Denken Sie also daran, wenn Sie alle Teile bestellen!

Die Preise können je nach Umsatz, lokalen Preisen und Versand etwas schwanken.

Mechanisch:

- Motor (56 €):

- Antriebsstrang-Kit (15, 6 €):

- Bessere Motorhalterung (€ 13, 5):

- Extra Gürtel (1, 7 €):

Elektrisch:

- 120A-Regler (43, 95 €):

- 2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (€21, 4):

- 6S BMS (14, 9 €):

- Fernbedienung + Empfänger (18, 8 €):

- 25,2 V Laptop-Adapter (9, 75 €):

- ESC-Programmierer (5, 75 €):

- Batteriestandsanzeige (5, 75 €):

- XT90 Zündkerze (€3, 1):

- 2 Meter 12AWG schwarzes Kabel (4 €):

- 2 Meter 12AWG rotes Kabel (4 €):

- Ladeanschluss (1, 3):

- Großer Rastknopf (2, 9 €):

- Kleiner Taster (1, 65 €):

- 3s JST-XH Waagenkabel (4 €):

Anlage Sonstiges:

- Werkzeugkasten aus dem Baumarkt (2,50 €)

- gebrauchtes Longboard (30 €)

Gesamt: 281, 95 €

Schritt 3: Anatomie eines elektrischen Skateboards

Das Elektro-Skateboard besteht aus drei Hauptteilen: dem Motor, dem Regler und dem Akku. Diese drei Hauptteile sind auch die Teile, die die meiste Forschung benötigen. Ich werde darauf eingehen, wie Sie zwischen allen Optionen wählen können. Vielleicht gehe ich nicht auf jede Spezifikation ein, aber ich mache einige ausführliche Videos über die Auswahl der Teile.

Der Motor:

Für Elektro-Skateboarding empfiehlt sich ein bürstenloser Gleichstrommotor aufgrund der Leistung, die er in einem so kleinen Motor liefern kann. Fast die wichtigste Spezifikation eines bürstenlosen Gleichstrommotors ist das KV-Verhältnis. KV steht für: U/min/Volt am Motor angelegt. Wenn Sie also 10 Volt an einen 190-KV-Motor anlegen, erhalten Sie 1900 Umdrehungen pro Minute. Je höher die KV, desto geringer ist das Drehmoment (Kraft), das der Motor abgeben kann. Es ist nicht einfach, das richtige KV-Verhältnis für Ihr Board zu finden. Das nutzbare KV-Verhältnis für Elektro-Skateboards liegt zwischen 100 und 300 KV. Wenn Sie eine Hochspannungsbatterie (wie 10s) haben, möchten Sie eine niedrigere KV wählen, weil ein 300 KV-Motor • die 37 V einer Batterie = eine U / min von 11100 U / min. Das ist ein wenig zu hohe U / min für elektrische Skateboards. Ich habe einen 280KV-Motor verwendet, weil ich einen 6s-Akku habe, also eine niedrige Spannung, und ich trotzdem eine anständige Geschwindigkeit wollte, also wähle ich ein höheres KV-Verhältnis. Dieser Thread kann Ihnen helfen, das gute KV-Verhältnis zu finden.

www.electro-skateboard.builders/t/choosin…

Es gibt noch viele Spezifikationen zu besprechen, aber ich werde bald Videos darüber machen!

Der ESC:

Für den ESC ist es ziemlich einfach: Sie möchten nur den VESC nehmen, aber wenn Sie wie ich sind und ein begrenztes Budget haben, entscheiden Sie sich für den RC-Auto-ESC. Der ESC hat einige Spezifikationen, die Sie berücksichtigen müssen. Die maximale Stromstärke, der gebräuchlichste Regler beim Elektro-Skateboarden, ist der 120A-Regler. Dieser Regler kann 120 Ampere verarbeiten und das wird mit Sicherheit in Ordnung sein. Auch die maximale Spannung muss berücksichtigt werden, die davon abhängt, wie viele Batteriezellen Sie in Reihe schalten können. Wenn Sie einen sensorgesteuerten Motor einrichten möchten, benötigen Sie einen sensorgesteuerten Regler, ansonsten ist der Sensormotor nur ein normaler Motor. Die letzte Spezifikation, nach der Sie suchen möchten, ist, ob sie über UBEC verfügt. UBEC bedeutet, dass Sie den Empfänger ohne externe Stromquelle direkt an den Regler anschließen können. Fast jeder ESC hat UBEC, aber es ist auch schlau, danach zu suchen.

Die Batterie:

Sie haben zwei Kategorien von Akkus: LiPo und Li-Ion. Haftungsausschluss: Ich bin kein Experte in diesem Thema. LiPo- und Li-Ionen-Akkus haben nahezu die gleichen elektronischen Eigenschaften. Sie haben die gleiche maximale Spannung von 4, 2 V und die Nennspannung von 3, 7 V. LiPo-Akkus sind etwas billiger, aber empfindlicher, Li-Ion-Akkus sind teurer, aber weniger empfindlich. Es gibt Tausende anderer Überlegungen, über die man nachdenken sollte, aber das ist für ein Video, das ich in Zukunft machen werde. Aber was ich im Forum gehört habe ist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass Li-Ion der richtige Weg ist, wenn Sie das Geld dafür haben. Wenn Sie wie ich ein knappes Budget haben: Entscheiden Sie sich für LiPo.

Alle grundlegenden Informationen finden Sie auch im Forum der Elektro-Skateboard-Hersteller.

Schritt 4: Anbringen der Riemenscheibe

Das Anbringen der Umlenkrollen ist ein wichtiger Teil für das Elektro-Skateboard. Mit dem Antriebsstrang-Kit, das ich gekauft habe, kamen die beiden benötigten Riemenscheiben.

Das Anbringen der Riemenscheiben war ziemlich einfach, da die Schrauben und Bolzen mitgeliefert wurden, aber ich hatte zwei Probleme: Der Innendurchmesser der kleineren Riemenscheibe war zu klein und meine Räder sind aus massivem Urethan ohne Löcher zum Einschrauben einer Schraube.

Erstes Problem:

Die kleine Riemenscheibe, die auf der Motorwelle sitzt, hatte einen zu kleinen Innendurchmesser der Bohrung. Der Innendurchmesser der Bohrung betrug 8 mm, während die Motorwelle einen Durchmesser von 10 mm hat. Die meisten Elektro-Skateboard-Motoren haben einen Motorwellendurchmesser von 8 mm, dieser leider nicht.

Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich ein größeres Loch in die Riemenscheibe gebohrt habe. Ich habe einen 10 mm Bohrer und eine Bohrmaschine verwendet, um das Loch gerade zu bohren. Es war eine einfache Lösung, aber die Riemenscheibe könnte zerbrechen. Denn die Riemenscheibe war schon ziemlich dünn um das Loch herum. Wenn die Riemenscheibe gebrochen wäre, hätte ich eine neue Riemenscheibe mit den gleichen Zähnen und einem Innendurchmesser von 10 mm bestellt.

Zweites Problem:

Montage der großen Riemenscheibe am Rad. Ich habe solide Räder auf meinem Longboard, also musste ich das ganze Rad durchbohren, um die Riemenscheibe zu montieren.

Löcher für die Schrauben habe ich mit dem benötigten Bohrer auf der "Innenseite" des Rades gebohrt (siehe Bild). Mit der Innenseite des Rades meine ich die dem LKW zugewandte Seite, im Bild ist es auch erklärt. Ich hatte das Glück, eine Riemenscheibe zu haben, die perfekt auf mein Rad passte, die Riemenscheibe glitt reibungslos im Inneren des Rades. Weil ich mir keine Sorgen machen musste, dass die Riemenscheibe gerade auf dem Rad liegt. Ich habe wieder alles mit einer Bohrmaschine gebohrt, weil ich möglichst gerade Löcher wollte. Ich markierte, wo ich bohren musste, indem ich die Riemenscheibe ausrichtete und nur einige Millimeter mit einem kleinen Bit in das Rad durch die Schraubenlöcher bohrte. Dann bohrte ich diese Löcher durch das ganze Rad mit dem benötigten Bit.

Da die im Bausatz enthaltenen Schrauben etwas zu kurz waren, musste ich etwas dafür tun. Das Hauptproblem war, dass der Schraubenkopf den Weg begrenzt, den die Schraube im Bohrloch gehen kann. Es war leicht zu lösen: Ich bohrte mit einem größeren Bohrer auf der 'Außenseite' des Rades zurück in die Löcher. Dadurch konnte ich die Schrauben weiter in das Rad stecken als zuvor. Es wird auch in den Bildern erklärt.

Danach war es nur noch eine Frage des Anziehens der Schrauben und ich war fertig.

Schritt 5: Montage des Motors

Die Montage des Motors am Lkw verursachte von allen Teilen den größten Aufwand. Es stellte sich heraus, dass die von mir gekaufte Halterung Mist war. Es gibt mehr Leute, die das Reittier benutzt haben und das Reittier schnappte in kurzer Zeit, sagten sie. Die Probleme, die ich hatte, waren: Die Halterung wackelte und der Motor passte nicht auf die Halterung. Deshalb empfehle ich diese Halterung:

Diese werde ich demnächst bestellen und hoffe, dass in der Zwischenzeit meine aktuelle Motorhalterung nicht bricht.

Montage des Motors an der Halterung:

Im Lieferumfang des Kits sind keine Schrauben enthalten, um den Motor an der Motorhalterung zu befestigen. Sie müssen also neue in einem lokalen Geschäft kaufen. Die Halterung wird mit einem gerouteten Einlass für den Motor geliefert. Leider ist der Motor, den ich gekauft habe, zu breit für diesen Einlass. Deshalb wird der Motorträger mit der „falschen“Seite nach außen gedreht.

Montage der Halterung am LKW:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Halterung am LKW zu montieren. Die gängigste Art der Montage ist das Anschweißen, Klemmen oder Anschrauben am LKW. Der Bausatz kann einfach auf den Truck geschoben und mit dem Truck festgeschraubt werden. Wenn der Truck einen Hangar mit größerem Durchmesser hat als das Ganze in der Halterung, können Sie den Hangar auf den gewünschten Durchmesser abfeilen.

Die mitgelieferten Schrauben haben ein spitzes Ende. Dieses spitze Ende lässt die Halterung immer noch wackeln, egal wie stark Sie die Schrauben anziehen. Sie müssen separate Schrauben mit flachen Enden kaufen, das funktioniert erheblich besser.

Die Schrauben in der Halterung, die am stärksten am Truck klemmen, lösen sich mit der Zeit durch Vibrationen. Es gibt viele Vibrationen in einem Skateboard, also ist es eine große Sache. Die Lösung dafür ist Loctite. Loctite ist ein teurer lebensrettender „Kleber“für ein elektrisches Skateboard. Es sorgt dafür, dass sich die Schrauben nicht durch Vibrationen lösen. Loctite wird in verschiedenen Stärken verteilt: weich, mittel, stark. Für Elektro-Skateboards wird eine mittlere Stärke empfohlen, da sie das Lösen verhindert, Sie aber trotzdem alles abschrauben können. Ich habe weiche Stärke verwendet und es ist scheiße.

Schritt 6: Elektronik

Die Elektronik ist ziemlich einfach. Die Elektronik besteht aus miteinander verlöteten und/oder miteinander verbundenen Teilen. Das einzige, was Sie tun müssen, ist, dem von mir erstellten Schaltplan zu folgen. Ich werde bald ein Video über die Elektronik posten, um alles besser zu erklären. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich fragen oder was empfohlen wird: Besuchen Sie das Forum für Elektro-Skateboard-Hersteller. Für ein elektrisches Skateboard ist dies nicht die komplizierteste Verkabelung.

Einige praktische Dinge, die Sie wissen sollten:

Sie benötigen gute Kabel, um den Akku an den Regler usw. anzuschließen. Die empfohlene Dicke beträgt 12 AWG, aber Sie können sehr sicher gehen und 10 AWG-Kabel kaufen.

Jeder verwendet XT90-Antifunkenstecker, aber warum? Vor allem Sicherheit, wenn Sie einen zwischen die Batterie und alles legen, können Sie die Batterien abklemmen, wenn etwas schief geht. Aber es gibt viele Leute, die es als Ein / Aus-Schalter verwenden. Das liegt daran, dass Sie keinen normalen kleinen Knopf zwischen dem Akku und allem verwenden können. Das liegt daran, dass der ESC beispielsweise eine Stromstärke von 60 Ampere anfordern kann und eine einfache Taste eine so hohe Stromstärke nicht verarbeiten kann.

Und zuletzt wird der Motor angeschlossen. Sie haben nicht wirklich eine bestimmte Reihenfolge, um die Motorkabel an den Regler anzuschließen. Sie müssen nur den Motor anschließen und den Auslöser auf der Fernbedienung drücken, wenn der Motor nicht richtig dreht, müssen Sie nur zwei Drähte miteinander vertauschen und schon kann es losgehen.

Schritt 7: Hinzufügen einer Ein/Aus-Taste

Um einen Ein-/Aus-Knopf an Ihrem Gehäuse zu erhalten, müssen Sie den Knopf am ESC verlängern. Dies ist nur möglich, wenn Sie eine Antifunkenschalterplatine oder einen Regler mit eingebautem Ein-/Ausschalter haben.

Lötdrähte an den Knopf:

Um die Drähte an den Knopf zu löten, müssen Sie den Knopf freilegen. Das Kunststoffgehäuse wird von vier Schrauben zusammengehalten, die den Kühlkörper halten. Sie müssen also zuerst die vier Schrauben lösen und dann ist es einfach, den Knopf freizulegen. Wenn der Taster frei ist, können Sie zwei Drähte an beide Lötpunkte des Tasters anlöten und dann kann die Abdeckung wieder aufgeschraubt werden. Da die Drähte offensichtlich eine Breite haben, kann das Gehäuse nicht wieder vollständig schließen. Um das zu verhindern, können Sie mit einem Dremel etwas vom Gehäuse wegschleifen, wo die Drähte herauskommen. Dies alles ist eine einfache Aufgabe, wenn Sie es nicht wie ich fallen lassen (siehe Video), und es ist sehr praktisch, daher empfehle ich, diesen Mod zu machen.

Hier ist das instructable, das mich dazu inspiriert hat:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

Schritt 8: Verkabelung des BMS

Zum Aufladen der Akkus habe ich mich für ein BMS entschieden. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Aufladen: ein BMS- oder ein LiPo-Ladegerät. Sie haben beide ihre eigenen Vorteile, aber der Grund, warum ich mich für das BMS entschieden habe, ist die Möglichkeit, den Akku mit einem einfachen Laptop-Adapter aufzuladen.

Ein BMS ist eine Platine, die die Batterien überwacht und im Gleichgewicht hält.

Das von mir gekaufte BMS dient nur zum Aufladen des Akkus, da es der hohen Leistungsaufnahme des Motors nicht standhält.

Das Anschließen jeder Zelle an ist ziemlich einfach. Das Diagramm, das Sie online finden können, erklärt es ziemlich gut. Um die beiden 3s Akkus an die 6s bms anzuschließen, habe ich zwei 3s jst-xh Balancekabel an das BMS gelötet. Das BMS wird bereits mit einem 6s-Balance-Kabel geliefert, es ist also nur eine Frage des Lötens, aber Vorsicht: Es kann schief gehen, wenn Sie einen Fehler machen. Deshalb empfehle ich Ihnen, alles zu testen, wenn Sie die Batterien nicht eingesteckt haben. Das habe ich auch mit einem Multimeter gemacht und die Spannung jedes Balance-Pins überprüft.

Auf den Bildern sehen Sie, wie alles gelötet werden muss.

Zwei Dinge waren dabei nicht klar und sind vielleicht praktisch zu wissen. Der erste war, wo der Erdungsdraht (GND) der zweiten Batterie gelötet werden musste, es stellte sich heraus, dass der Erdungsdraht an den dritten Zellenausgleichsdraht gelötet werden kann (siehe Bild zum Verständnis). Die zweite Sache war, wo das Ladegerät positiv und negativ anzuschließen war. Der negative Ladedraht hat eine speziell gekennzeichnete Stelle auf dem BMS selbst, so dass er nicht so leicht zu finden war. Das positive Ladekabel muss an das positive Hauptkabel der Batterie angeschlossen werden. Wenn Sie das positive Ladekabel an das Balancekabel der sechsten Zelle anschließen, was ich beim ersten Mal getan habe, wird die Batterie beschädigt. Auf dem zweiten Bild habe ich es falsch gemacht, das rote Kabel namens "positives Ladekabel" muss am Pluspol der Batterie liegen.

Schritt 9: Auswahl des Gehäuses

Natürlich benötigen Sie ein Gehäuse für Ihren Build. Das Gehäuse soll die Elektronik vor Wasser und Quetschungen schützen. Die Hauptschwierigkeiten bei der Herstellung eines Gehäuses sind: der Flex und die Konkavität des Decks. Diese Variablen können die Erstellung eines Gehäuses erschweren.

Es gibt viele Möglichkeiten, Ihr eigenes Gehäuse zu bauen. Sie können es aus Holz oder Metall herstellen, in 3D drucken oder Ihr eigenes Plastikgehäuse vakuumformen. Ich bin den billigen und einfachen Weg gegangen. Das sieht sicherlich nicht gut aus, hat aber meiner Meinung nach einen gewissen Stil. Ich habe vor Ort eine Schraubensortierbox gekauft und diese als Gehäuse verwendet.

Dies ist die einfachere Lösung, da Sie den Flex und das Concave im Board nicht wirklich berücksichtigen müssen. Da die Box aus Plastik ist kann sie mit dem Deck seine Rundungen etwas verbiegen. Diese Lösung ist auch mit Abstand die günstigste Variante, die Schraubensortierbox kostete nur 2,50 €.

Ich möchte in Zukunft Vakuumformen mit ABS-Platten machen, weil das ganz gut aussieht. Aber wenn Sie es jetzt tun möchten, können Sie vielleicht dieses Blatt verwenden:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

Zur Inspiration können Sie einen Thread wie diesen aus dem Forum für Elektro-Skateboarder-Baumeister besuchen:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Schritt 10: Schützen der Batterien

Neben dem BMS benötigen Sie noch weiteren Schutz für die LiPos. Einer der Nachteile von LiPos ist, dass LiPos strukturell beschädigt werden können, was zu Explosionen, Feuer und Unzufriedenheit führen kann. Um das zu verhindern, habe ich mich für einen Käfig aus Schaumstoff für das Gehege entschieden.

Ich hatte etwas Schaumstoff herumliegen und die Umrisse der Batterie herausgezogen und die Batterieschlitze ausgeschnitten.

Schritt 11: Entwerfen des Gehäuseinneren

Ich habe zwei Schraubensortierkästen gekauft, damit ich einen wie einen Prototypen herstellen kann, um alles zu sortieren.

Zuerst habe ich alle Innenwände der Box ausgeschnitten, so dass das Innere leer war. Der Dremel ist dabei ein praktisches Werkzeug.

Der einzige Teil im Gehäuse, der einige Änderungen erforderte, waren die Batterien. Da die Batterien Vibrationen nicht so gut vertragen, wollte ich einen Schaumstoffkäfig für sie machen. Ich maß die Breite des Gehäuses, in dem die Batterien installiert werden sollten, und subtrahierte diese um die Breite der beiden kombinierten Batterien. Das Bild sagt genug, aber ich habe einen Schaumstoffkäfig gemacht, der dick genug war, um in die Breite des Käfigs zu passen, und habe für jede Schaumstoffwand die gleiche Dicke verwendet.

Als das Innere leer war, begann ich auch über die Platzierung jedes Teils nachzudenken. Dies richtet sich ganz nach Ihren eigenen Vorlieben. Ein guter Tipp ist, die vorhandenen Wände in der Box für Struktur und mögliche Montagestellen zu verwenden. Obwohl ich die Wände ausgeschnitten hatte, markierte ich in der letzten Box die Wände, die ich nicht ausschneiden wollte, weil ich zum Beispiel den ESC daran montieren konnte. Die Gestaltung des Gehäuseinneren war für mich eine der schwierigsten Aufgaben, da sie viel Geschick erfordert.

Das Entwerfen des Gehäuses bedeutet viel, die Teile in das Gehäuse zu legen und sie herumzumischen. Achten Sie auf die Drähte: Bei Elektro-Skateboards müssen dicke Drähte verwendet werden, die den hohen Strömen standhalten. Diese dicken Drähte sind nicht sehr flexibel und nehmen ziemlich viel Platz ein, achten Sie darauf!

Schritt 12: Fertigstellen des Gehäuses

Ich habe eine neue Box gekauft, um alles auf die gleiche Weise zu schneiden, aber mit einem schöneren Finish. Ich habe jede Ecke oder jeden Schneidschlitz mit Schleifpapier glatt geschliffen, damit es besser aussieht.

Die Teile im Gehäuse werden mit Kleber befestigt. Der Schaumstoffkäfig zum Beispiel für die Batterien, ESC und Tasten. Der Kleber um die Tasten, den Ladestecker und die xt90-Zündschutzkerze macht das Gehäuse auch etwas wasserdichter.

Die Batterien werden durch den Schaumstoffkäfig und etwas Klettband an ihrem Platz gehalten.

Schritt 13: Montage des Gehäuses

Ich ging mit dem Befestigen des Gehäuses mit Schrauben.

Um die Schrauben gut in das Deck zu bekommen, müssen Sie für jede Schraube ein Loch in das Deck bohren. Das ist nicht allzu schwierig, man muss nur auf der Griptape-Seite bohren. Dadurch wird das Griptape nicht so stark beschädigt.

Schritt 14: Zukünftige Verbesserungen

Ich hatte nicht wirklich die Zeit, genug auf meinem Skateboard zu fahren, um festzustellen, was verbessert werden muss, aber ich habe bereits einige Verbesserungen beim Bau des Boards gefunden, also werde ich sie auflisten.

Zuerst möchte ich versuchen, ein Gehäuse für einen anderen Build aus ABS zu machen. Ich interessiere mich wirklich für die Funktionsweise von Vakuumformen usw. und es sieht hoffentlich fantastisch aus. Die nächste Verbesserung, die ich machen möchte, betrifft die Batterien. Ich hoffe, ich kann einen Li-Ionen-Akku herstellen und einen größeren Akku bekommen, damit ich mehr Reichweite habe. Die Motorhalterung war auch ein großes Problem, das nächste Mal möchte ich wahrscheinlich selbst eine machen.

Empfänger nieuw

Ich möchte auch mit Beleuchtung auf meinem Elektro-Skateboard spielen. Ich arbeite gerade an etwas für mein Skateboard und werde in Zukunft etwas dazu posten! Also haltet Ausschau danach;)