Fernbedienung für PC Youtube und Netflix - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Ich habe mein Desktop-PC-Messgerät von meinem Bett entfernt, daher schaue ich natürlich gerne YouTube und Filme bequem von meinem Bett aus. Jedes Mal, wenn ich mich hinlege, muss ich jedoch die Lautstärke anpassen, das Video aus irgendeinem Grund anhalten oder das Video einfach ganz überspringen. Ich könnte mich einfach nach vorne lehnen und eine Taste auf der Tastatur drücken, aber ich bin zu faul dazu, also habe ich beschlossen, Dutzende von Stunden damit zu verbringen, diese Fernbedienung für meinen PC zu entwerfen und zu bauen. Es ist wirklich nur eine drahtlose Tastatur.

Ich hatte tatsächlich schon eine drahtlose Tastatur, aber es ist eine Tastatur. Wenn das Licht aus ist, ist es im Grunde unmöglich, den Schlüssel zu finden, den ich suche. Darüber hinaus drücke ich bei seiner winzigen Größe eher drei Knöpfe auf einmal als den, den ich möchte, selbst mit meinen winzigen Fingern. Aber eigentlich ist es nur eine Ausrede, um etwas Cooles zu bauen.

Ich habe auch ein Video dazu gemacht und es würde dringend empfehlen, das hier zu überprüfen.

Schritt 1: Übersicht

Ich möchte nur kurz auf die Funktionsweise dieser Tastatur eingehen. Es hat zwei Modi. Einer für Youtube und einer für alle anderen Medien. Beide machen dasselbe. Wiedergabe, Pause, Überspringen, Zurückspulen, Weiter, Zurück und Lautstärkeanpassung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im blauen / Medienmodus die Tastendrücke in die Standard-Windows-Medientasten übersetzt werden, während sie im roten / YouTube-Modus in die YouTube-Tastaturkürzel übersetzt werden (finden Sie hier). Außerdem gibt es im Rot/Youtube-Modus keine vorherige Schaltfläche, da ich es bequemer fand, stattdessen die Vollbildschaltfläche zu verwenden.

Schritt 2: Werkzeuge und Materialien

Werkzeuge

• 3D Drucker
• Lötkolben
• Heißkleber

Materialien und Elektronik

• PLA - oder jedes andere bevorzugte Material für Ihren 3D-Drucker. Weiße und rote Farben sind wichtig und Schwarz ist erforderlich einige Details
• M3 Gewindebohrer und Schrauben
• Drehgeber, den ich in meinem vorherigen instructable gemacht habe. Genau hier
• 4x 3mm LEDs. Drei rote und eine blaue
• Li-Po-Akku 1s 240mAh
• 11x Dioden - 1n4007
• 2x 4k7 Widerstand
• 9x 100k Widerstand
• 2x 220R Widerstand
• 2x 100nF Keramikkondensator
• 5x Taster - PB-11D02
• Kippschalter - KNX-1
• LM7833 Spannungsregler
• TP4056 Ladeplatine - Link
• Kleiner DC-DC-Aufwärtswandler - CE025 Link
• 2x NRF24L01 HF-Transceiver
• USB-zu-RS232-Konverter - ich verwende einen mit cp2102
• Arduino pro mini
• Arduino-Mikro

Dies sind alle Teile, die für Sender und Empfänger benötigt werden. Da dieser Build auch Drehgeber enthält, die ich in einem anderen anweisbaren behandelt habe, benötigen Sie auch Teile dafür. Hier finden Sie auch eine STL-Datei mit Drehknopf für den Encoder, die etwas kürzer ist als das Original und in der Fernbedienung besser aussieht.

Schritt 3: 3D-Druck

Wie ich bereits erwähnt habe, erfordert dieser Build einen Drehgeber, den ich in meinem letzten instuctable (hier) eingebaut habe. Ich habe jedoch die Größe des Reglers leicht angepasst und die neue STL-Datei kann hier gefunden werden. Die Originaldatei würde auch funktionieren. Alle Dateien sind in der richtigen Ausrichtung. Der Fall erfordert Stützmaterial und ich würde vorschlagen, ihn mit höherer Auflösung und langsamerer Geschwindigkeit zu drucken, insbesondere am Ende des Drucks, führt die langsamere Geschwindigkeit zu einem glatteren Finish. Für die restlichen Dateien sind keine besonderen Einstellungen erforderlich.

Das Gehäuse könnte dort, wo es vom Trägermaterial gehalten wurde, etwas rau sein. Wenn Sie ein besseres Finish wünschen, würde ich vorschlagen, diese Abschnitte mit 120er Schleifpapier zu schleifen. Jetzt ist es auch ein guter Zeitpunkt, die 4 Löcher am Gehäuse mit M3-Gewindehahn zu klopfen. Alle dekorativen Teile können auch an Ort und Stelle geklebt werden. Die Druckknöpfe sollten auch fest sitzen. Möglicherweise müssen Sie sie mit einer Zange festdrehen. Der kleine Modusknopf kann auch auf seinem Ständer platziert werden, aber vergessen Sie nicht, auch seine Knopfkappe einzusetzen. Als nächstes können die roten und blauen Modus-LEDs einfach auf das Gehäuse aufgepresst werden.

Schritt 4: Hintergrundbeleuchtung des Logos

Eines der charakteristischen Merkmale des Builds ist das von hinten beleuchtete YouTube-Logo auf der Vorderseite. Ich habe ein paar Stunden gebraucht, um das richtig zu machen, und ich habe ein paar Dinge gelernt. Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie ich es machen würde, wenn ich es noch einmal bauen müsste und dann erzähle ich Ihnen auch, was ich eigentlich gebaut habe und warum es nicht die perfekte Lösung ist. Zunächst würde ich vorschlagen, einfach zwei LEDs auf jeder Seite des Logos zu platzieren und die Umgebung zu maskieren. Obwohl das Licht nicht perfekt verteilt wird, sieht es gut aus und ist ziemlich hell.

Da ich es perfekt haben wollte, habe ich komplizierte Dinge überwunden. Ich habe diesen Heißkleberblock gebaut, der ungefähr die Form des Logos hatte. Anschließend wurde es exakt auf die richtige Größe zugeschnitten, eingesetzt und mit weiterem Heißkleber befestigt. Das Logo sieht eigentlich wirklich gut aus, aber ich habe die Innenseiten des Gehäuses schlecht maskiert, damit auch die Seiten leuchten. Das ist jedoch nicht das größte Problem. Es gibt einfach nicht genug Abstand zwischen diesem Lichtstreuer und dem Drehgeber, wodurch er manchmal klemmt. Das habe ich erst herausgefunden, als alles zusammengebaut war.

tl;dr Machen Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht kompliziert.

Schritt 5: Montage

Außer Batterie und Spannungsverstärker ist die gesamte Elektronik auf der Unterseite des Drehgebers untergebracht. Der Netzschalter, das RF-Modul, das Ladeboard und das Arduino haben alle ihre 3D-gedruckten Halterungen, die auf den Drehgeber geklebt werden sollen. Beginnen Sie mit dem Netzschalter, der mit seiner Mutter am Halter montiert werden kann und dann wie im Bild gezeigt in der Ecke des Encoders platziert werden muss. Der Halter hat eine kleine Kerbe, die ihn einrasten sollte. Ich schlage vor, Sekundenkleber zu verwenden und beide Oberflächen zu schleifen, die sich berühren werden. Das gleiche kann mit der Halterung für das HF-Modul gemacht werden. Dieser muss nicht genau dort montiert werden, wo er auf dem Bild gezeigt wird. Auch die Halterung für das Ladeboard hat an einer Seite eine Kerbe, die direkt einrastet, wo sie verklebt werden kann. Und schließlich besteht der Halter für Arduino aus zwei separaten Teilen. Wenn das Arduino geklebt ist, sollte es nur eingeschoben werden. Überprüfen Sie also, wie groß der Abstand zwischen ihnen sein sollte, da Arduinos variieren können, je nachdem, woher Sie es haben. Überprüfen Sie den Abstand, da er nach dem Einkleben schwer zu ändern ist.

Schritt 6: Verdrahten

Bisher haben wir Platz für alle Boards, aber es gibt noch viele passive Komponenten. Es ist an der Zeit, sie alle auf ein einziges Brett zu legen. Kleine rechteckige Pref-Board wird die Arbeit erledigen. Der Schaltplan ist verfügbar, aber es sind wirklich nur eine Reihe von Widerständen und Dioden in Reihe. Die Widerstände für LEDs sollten sich nicht auf dieser Platine befinden, da es bequemer ist, sie an den Beinen der LEDs selbst zu löten. Machen Sie sich nicht die Mühe, diese Platine auf den Encoder zu kleben, da Sie auf die Unterseite zugreifen müssen und sobald Sie alles verlötet haben, wird es nur durch die Drähte fest gehalten.

Jetzt ist es an der Zeit, alles zu verkabeln. Kümmere dich noch nicht um den Akku. Alles andere muss jedoch wie im mitgelieferten Schaltplan gezeigt verdrahtet werden. Beginnen Sie mit dem Entfernen von LEDs aus dem Arduino Pro Mini, da sie möglicherweise Strom ziehen. Befestigen Sie die Buchsenleiste an den Programmierstiften des Arduino. Ich würde vorschlagen, dies zu tun, auch wenn Sie es vorher programmiert haben. Zuerst habe ich das Arduino und das RF-Modul angeschlossen. Versuchen Sie, nicht alle Drähte an einer Stelle zu platzieren, da dies zu sperrig werden könnte. Als nächstes lötete ich das Arduino an die Schalter. Machen Sie sich nicht die Mühe, Drähte an der Unterseite der Pref-Platine zu löten. Löten Sie sie stattdessen direkt auf die Beine des Widerstands oder der Dioden. Schließen Sie zuletzt die LEDs an.

An dieser Stelle sollte es funktionieren. Ich würde vorschlagen, es mit einem Labornetzteil mit einem Strommesser in Serie zu betreiben. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob es nicht zu viel Strom zieht oder ob es funktioniert. Wenn auf der Fernbedienung etwa 60 mA verbrauchen und im Ruhezustand sollte es im Grunde genommen 0 sein, also lass dich davon nicht täuschen.

Wenn Sie bestätigt haben, funktioniert die Fernbedienung. Sie können die Batterie installieren. Der Akku, den ich verwende, ist ein einzelliger 240mAh Li-Po. Mit 41 x 26,5 x 6 mm ist es der größte Akku, der hineinpasst. Er wird mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Der 5V-Booster kann einfach an der Seite heiß geklebt werden, nur stellen Sie sicher, dass Sie die Drähte zuerst verlötet haben. Es kann dann wie im Schaltplan gezeigt angeschlossen werden.

Schritt 7: Empfänger

Der Empfänger ist zum Glück viel einfacher als der Sender. Dafür benötigen wir nur ein Arduino-Mikro und das HF-Modul (NRF24L01). Wie bereits erwähnt, benötigt das HF-Modul 3,3 V und das Arduino hat tatsächlich einen 3 V3-Pin, aber ich habe bei meinem etwa 4,8 V gemessen. Also musste ich meinen eigenen Spannungsregler hinzufügen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Spannungsregler Ihres Arduino funktioniert. Wenn dies der Fall ist, ist der Schaltplan so ziemlich derselbe, wie ich ihn bereitgestellt habe, aber Sie verbinden einfach den Vcc-Pin vom HF-Modul mit dem 3V3-Pin auf Arduino und ignorieren den Regler insgesamt.

Sowohl das Arduino- als auch das RF-Modul sind so konzipiert, dass sie das 3D-gedruckte Gehäuse schieben. Halten Sie die Kabel kurz, da im Gehäuse nicht viel Platz ist. Testen Sie das Arduino, mit dem hochgeladenen Code sollte es als HID fungieren. Wenn es funktioniert, können Sie einfach die beiden Hälften des Gehäuses schließen und sie sollten einfach einrasten.

Wenn Sie es etwas schöner aussehen lassen möchten, können Sie auch das YouTube-Logo hinzufügen. Es ist nur auf den Empfänger geklebt. Die Dateien müssen separat gedruckt werden und neben dem rot-weißen Filament wird auch ein schwarzes Filament benötigt.

Schritt 8: Code

Ich habe Arduino 1.8.5 für dieses Projekt verwendet. Alle benötigten Bibliotheken finden Sie im Bibliotheksmanager, sodass Sie sich nicht einmal um den Import kümmern müssen. Stellen Sie beim Kompilieren des Codes sicher, dass Sie das richtige Board ausgewählt haben, da es sonst möglicherweise nicht kompiliert wird. Ich habe auch einige Probleme beim Hochladen von Code auf mein Arduino Pro Mini. Dies lag höchstwahrscheinlich an dem von mir verwendeten USB-zu-Seriell-Adapter. Ich fand heraus, dass älteres arduino 1.0.5 tatsächlich ohne Probleme hochgeladen würde, aber es würde meinen Code aus irgendeinem Grund nicht kompilieren. Am Ende habe ich den Code auf der 1.8.5 IDE kompiliert und dann die Hex-Datei mit 1.0.5 hochgeladen. Falls Sie das gleiche Problem haben, habe ich einen Forenthread gefunden, der genau erklärt, wie dies gemacht werden kann. Verknüpfung

Wenn Sie die Tasten neu belegen und neue Kombinationen erstellen möchten, können Sie dies durch einfaches Umprogrammieren des Empfängers tun. So müssen Sie den Empfänger nicht jedes Mal auseinander nehmen. Beide Codes sind kommentiert. Wenn Sie also mit dem Arduino vertraut sind, sollten Sie kein Problem damit haben, es anzupassen. Wenn Sie dies jedoch tun, können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen.

Schritt 9: Fertig

Herzliche Glückwünsche! Sie haben eine erstaunliche Fernbedienung für Ihren PC oder Mac oder Android-Gerät erstellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf allem funktioniert, da es nur eine Tastatur ist. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Probleme haben oder eine einfachere Lösung gefunden haben. Sehen Sie sich auch das Video an, während es den Build-Prozess durchläuft.