1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Internetradio - Gunook

2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-23 12:52

Dies ist ein 1979er Bang & Olufsen Beocord 1500 Kassettenrekorder, den ich in ein eigenständiges Raspberry Pi Internetradio umgebaut habe. Die analogen VU-Meter werden vom Pi über eine DAC-Schaltung (Digital to Analogue Converter) angesteuert, wobei die aktuelle Uhrzeit, der Sender und der Titel auf einem negativen RGB-Display von Adafruit angezeigt werden, das durch das ursprüngliche Kassettenfenster sichtbar ist. Es wird vollständig mit den Originaltasten gesteuert und die Verstärkung wird von einer wiederverwendeten TV-Soundbar bereitgestellt, die in die Vorderseite des Gehäuses eingebaut ist Verstärker hat eine handliche Fernbedienung, die in eine Kassette eingebaut ist. Neben den Fotos gibt es auch ein Video davon auf YouTube, viel Spaß!

Schritt 1: Das Pi-Radio

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Internetradio mit einem Pi zu erstellen, je nach Ihren Vorlieben, aber diejenige, die mir vor einiger Zeit aufgefallen ist, war bei bobrathbone.com. Ich bin ziemlich neu in der Welt von Pi und wurde von den umfassenden Anleitungen und der Galerie von Radios angezogen, die andere Hersteller erstellt haben. Die Anweisungen decken mehrere verschiedene Anzeigetypen ab und werden anscheinend regelmäßig mit Hinweisen und Informationen zur Fehlerbehebung aktualisiert.

Ich habe für diesen Build ein Raspberry Pi-Modell B verwendet, nur weil ich eins herumliegen hatte und dachte, dass dieses Projekt seine (nach heutigen Pi-Standards) begrenzte Leistung möglicherweise nicht so stark beansprucht.

Der Funkcode selbst war wirklich einfach zu installieren, verwaltet im Headless-Modus (kein Monitor angeschlossen) mit Putty, um sich über SSH mit dem Pi zu verbinden - hier haben die detaillierten Anweisungen wirklich geholfen. Ich wollte einen negativen RGB-Bildschirm mit Drucktastensteuerung verwenden, also folgte ich dem Adafruit-Abschnitt des "Pi Radio Constructors Manual". Das Display kam als Bausatz an und benötigte eine angemessene Lötarbeit - eine Fähigkeit, die ich im Laufe des Projekts dank einer neuen Lötstation und (vor allem) viel Übung gerne verbessert habe. Die Bildschirmschaltung ging genau wie in der Adafruit-Online-Anleitung beschrieben zusammen, und zum Glück wurde mir gerade noch rechtzeitig klar, dass ich einen extra hohen GPIO-Header verwenden musste, wenn ich einen Schuster-Breakout oben für die DAC-Schaltung anschließen wollte.

Das Adafruit-Kit wurde komplett mit Mikroschaltern geliefert, aber ich wollte die ursprünglichen mechanischen Tasten verdrahten, also lötete ich stattdessen Jumper-Pfosten ein. Es brauchte einige Versuche, Fehler und erneutes Löten, um es zum Laufen zu bringen. Eine Sache, die ich sagen würde, ist, dass, wenn der Bildschirm aufleuchtet, aber leer aussieht, überprüfen Sie Ihre Kontrastkontrolle! Das hat mich stundenlang am Kopf kratzen lassen. Nachdem ich das Pi-Radio alleine arbeiten ließ (über Kopfhörer), habe ich an dem Code gebastelt, um die Displayfarbe auf ein eher Raspberry-ähnliches Rot einzustellen, meine Playlist mit Radiosendern zu erstellen und WLAN über einen USB-Adapter zu aktivieren. Ich habe hier keinen Code direkt zitiert, da die Anweisungen auf den oben verlinkten Websites viel besser sind, als ich replizieren könnte!

Ich bin seit einigen Jahren ein großer Fan von Internetradio, insbesondere von den vom Hörer unterstützten Soma FM-Sendern, daher war es zufriedenstellend, meine eigene exklusive Playlist mit Lieblingssendern (Secret Agent, Illinois Street Lounge und Boot Liquor unter anderem).

Seit ich dieses Projekt gestartet habe, habe ich mehrere hochwertige Audio-Add-Ons für den Pi gesehen, und ein Teil von mir wünschte, ich hätte eines davon für ein audiophileres Erlebnis verwendet, aber am Ende des Tages wollte ich das ein gut aussehendes Radio für den gelegentlichen Gebrauch im Esszimmer sein und nicht meine Haupt-HiFi-Anlage, und ich bin mit der Klangqualität zufrieden.

Schritt 2: Der Fall Teil 1

Ich war begeistert, diesen alten B & O-Kassettenspieler für nur £ 12 abzuholen. Ich liebe einfach den skurrilen Stil dieser Vintage-Audio-Trennelemente, mein Schwager hatte in den 1980er Jahren einen ähnlichen BeoMaster und er unterschied sich damals so stark von der anderen Technik, mit seinen eleganten Schiebereglern und Funktionen, die hinter Schiebepaneelen versteckt sind - I musste es kaufen.

Die erste Aufgabe bestand darin, die alten Innereien zu entfernen, also machte ich mich mit einem Schraubendreher daran - seltsam ermutigt durch die Demontageanleitung auf der Rückseite und geleitet durch das komplette Servicehandbuch, das erstaunlicherweise noch auf der B&O-Website verfügbar ist. Ich hatte erwartet, darin ein Kunststoffchassis, Klebstoff usw. zu finden, aber es war Wand-zu-Wand-Aluminium, Stahl und Schaltkreise, die je nach Funktion von Dutzenden von Schrauben unterschiedlicher Größe und Kopfform zusammengehalten wurden. Ich war nicht nur bestürzt über die Komplexität eines kompletten Strip-Downs, sondern auch wirklich beeindruckt von der Qualität und Liebe zum Detail im Inneren des Gehäuses, alles passte genau.

An diesem Punkt beschloss ich, dass ich zum Spaß versuchen würde, die Standards für den Wiederaufbau aufrechtzuerhalten - mit Schrauben und Muttern für die Konstruktion und so wenig Leim und Verkleben wie möglich. Das machte die Sache etwas schwieriger, fühlte sich aber originalgetreuer an - und war sehr praktisch, wenn Teile mehrmals demontiert werden mussten. Das Gehäuse ist laut Explosionszeichnung in etwa eine Million Einzelteile zerlegt, alle bis auf die VU-Meter und Schalter aus massivem Metall. Ich hielt die ausrangierten Teile griffbereit und verwendete nach und nach den größten Teil der ursprünglichen Solid-Core-Verkabelung beim Bau der Ersatzschaltungen, wobei am Ende nur noch wenige kurze Stränge übrig blieben.

Mit allem in Stückchen war es an der Zeit, meine Aufmerksamkeit auf die Soundbar zu richten und nach einer Möglichkeit zu suchen, sie in das Gehäuse zu integrieren.

Schritt 3: Die Soundbar

Die Soundbar war ziemlich niedrig (Sainsbury's Tech-Marke), die mit einem gebrauchten Fernseher geliefert wurde, den ich gekauft hatte geringe Lautstärken, nicht unähnlich einem 80er Jahre Tonbandgerät! In Wahrheit war nicht viel dran, nur die beiden Lautsprecher, eine Platine für den Amp, eine für die Status-LEDs & IR-Sensor und eine separate kleinere Platine für die Power/Mode- und Volume-Mikroschalter.

Es war ziemlich offensichtlich, dass die Lautsprecher nicht an der Rückseite oder an den Seiten des Gehäuses montiert werden konnten, da diese aus massivem Aluminium waren und den ursprünglichen Look verderben würden würde das Gerät nicht zu groß und hässlich machen, aber nicht so abgewinkelt, dass der Klang gedämpft würde. Ich habe das originale Soundbar-Gehäuse auf die Breite des Beocord gekürzt und mit einer Lochsäge neue Lautsprecherausschnitte darin gemacht - das erste Mal, dass ich eines verwendet hatte, aber es hat wirklich gute Arbeit geleistet! Ich habe dann einen Teil des hinteren Teils des Gehäuses herausgeschnitten, damit es genau im richtigen Winkel am Gehäuse befestigt werden konnte.

Ich habe Löcher in den vorderen Teil der Aluminiumgehäuseoberseite gebohrt, dann das Soundbar-Gehäuse verschraubt und es mit Meccano-Halterungen mit dem Boden des Gehäuses verbunden, was ich in diesem Build oft verwendet habe. Dadurch wurde die gesamte Einheit vorne um etwa 30 mm angehoben, sodass ich 10 mm Dachschrauben verwendet habe, um die Rückseite des Chassis auf ähnliche Weise fest mit der Basis zu verbinden. Dies funktionierte sehr gut, da die Schraubenköpfe fest mit der Basis verbunden waren, so dass das Chassis durch Einstellen seiner Befestigungsmuttern präzise angehoben oder abgesenkt werden konnte. Inzwischen hatte ich einen soliden, aber leeren Koffer - Zeit, etwas hinzuzufügen!

Schritt 4: Die Pi-Plattform und die großen Tasten

Der originale mechanische Tape & Button Mechanismus war auf einem soliden Metallchassis befestigt, an dem die Motoren, Hebel und was nicht angeschraubt wurde. Dies war ein großartiges Design, da der Aluminiumdeckel und die Frontplatten entfernt werden konnten, ohne den Kassettenmechanismus zu beeinträchtigen, was vermutlich die Wartung erleichtert. Ich beschloss, dies zu versuchen, so dass der Pi genau in der richtigen Position unter dem Kassettenfenster gehalten wird. Die Dachschrauben funktionierten bei dem Fall so gut, dass sie eine naheliegende Wahl waren, um diese schwimmende Plattform zu tragen. Auf der Suche nach Materialien fand ich einen alten dicken Plexiglas-Fotorahmen, ideal für den Job. Es war nicht nur einfacher zu schneiden und zu bearbeiten als Metall, es war auch transparent, sehr praktisch, um Montagelöcher genau zu markieren. Zuerst bohrte ich die Löcher für die Dachschrauben, dann maß ich mit der befestigten Plattform (mehrmals), wo die Schalterbaugruppe montiert werden müsste. Ich wollte die großen mechanischen Tasten für die Bandsteuerung am besten nutzen, da sie etwas wirklich Solides und Fühlbares an sich haben, fast wie Klaviertasten. Sie arbeiteten ursprünglich mit einem ausgeklügelten Hebelsystem, um die Bandfunktionen zu steuern, und es war großartig, dass sie als in sich geschlossene Baugruppe mit intakten Federn und Hebeln vom Bandchassis zerlegt wurden. Ich schraubte sie an die Plastikplattform und schnitt ein Loch unter jedem Schalter, damit der Hebel durchstoßen konnte. Ein paar mm in beide Richtungen würden dazu führen, dass die Schalter im Gehäuse stecken bleiben, so dass dies eine Weile dauerte. Ich wollte, dass diese Tasten das Radio steuern, also verschraubte ich einen kleinen Hebelmikroschalter hinter jedem von ihnen, so dass der "Schwanz" des Knopfes, der ursprünglich einen Mechanismus betätigte, jetzt auf den Schalter klicken würde. Zu diesem Zeitpunkt musste ich ein neues Muttern- und Schraubensortiment kaufen, da ich bereits meine Vorräte aufgebraucht hatte! Mit den an der Plattform angebrachten Knöpfen und Mikroschaltern wurde als nächstes der Pi selbst und die Deckel mit Fenster abkleben. Der Deckel hatte mehrere praktische Befestigungslöcher an den Seiten – noch praktischer, da sie den gleichen Abstand wie Meccano-Löcher hatten! Ich hatte ursprünglich gehofft, den Klebebanddeckel aufspringen zu lassen und den darunterliegenden Pi freizulegen, aber das war einfach zu kompliziert, also machte ich Meccano-Klammern, um es sicher an der Plexiglasplattform zu halten. Nun, da der Klebebanddeckel genau an der richtigen Stelle war, musste ich dasselbe für den Pi tun, und hier half die Perspex-Plattform wirklich, da ich den Pi genau unter dem Deckel positionieren und dann die Befestigungslöcher des Pi genau anzeichnen konnte indem ich von der anderen Seite durch das Plexiglas schaue. Mit dem Pi sicher verdrahtete ich die vorderen Tastenhebelschalter bis zu den Jumper-Pfosten auf dem Display-Schaltkreis.

Schritt 5: Die VU-Meter

Die analogen VU-Meter waren eines meiner Lieblingsdinge an diesem Kassettenrecorder - in diesem tollen Fall ein Internetradio zu bauen, aber die VU-Meter nicht zu verwenden, war einfach keine Option, also durchsuchte ich das Internet nach möglichen Lösungen. Die beste, die ich gefunden habe, war eine von Menno Smits geschriebene "Anleitung", in der beschrieben wird, wie er und seine Frau ein analoges VU-Meter von einem Raspberry Pi aus mit einem integrierten AD557 DAC (Digital-Analog-Wandler)-Schaltkreis, der mit dem Pis GPIO-Ausgänge - sein Pinout-Diagramm ist beigefügt und der Weblink ist einen Blick wert, wenn Sie weitere Informationen wünschen. Dies sah nach der idealen Lösung aus, da ich dank des extra hohen gpio-Headers einfach eine Schusterplatine an den DAC anschließen konnte, um die VU-Meter zu speisen. Ich habe dies zuerst auf einem Steckbrett ausprobiert (teilweise mit Jumpern aus den ursprünglichen B & O-Kabeln) und konnte es einfach nicht zum Laufen bringen - obwohl dies eher ein Softwarekonfigurationsproblem als die Schaltung oder das Prototyping zu sein schien. Das VU-Codebeispiel, dem ich gefolgt war, basierte auf Musik, die direkt auf einem Pi abgespielt wurde, der an einen Monitor usw. angeschlossen war, während meiner das installierte Internetradio nutzte. Ich habe mir eine Weile die Details und Fehlermeldungen angeschaut und herausgefunden, dass Sound auf dem Raspberry Pi und Linux im Allgemeinen eine ziemlich komplexe Angelegenheit ist! Der VU-Code verließ sich auf PulseAudio, um den Spitzenlautstärkepegel an die GPIO-Pins weiterzugeben, während das Internetradio den Alsa-Decoder zu verwenden schien. Das wurde ziemlich schnell unübersichtlich - ich kam dank der vielen Foren wirklich gut voran und kam am Ende auf eine einzige Fehlermeldung "sink seen: auto_null / Dummy Output". Fortsetzung folgt, Ideen? Ich vermute, ich muss mir genauer ansehen, wie PulseAudio und Alsa konfiguriert sind. Ich beschloss, später darauf zurückzukommen und die Schaltung von einem lötfreien Steckbrett auf ein gelötetes Stripboard zu übertragen, wobei mehr von der Originalverkabelung für die dauerhaften Verbindungen und Lötpfosten für die GPIO-Verbindungen verwendet wurden, damit sie bei Bedarf geändert werden können wollte, war, diese lästigen VU-Nadeln in Bewegung zu setzen! Ich experimentierte mit einfachen Skripten, um die GPIO-Ausgänge von niedrig auf hoch zu drehen, und glücklicherweise bewegte dies über die DAC-Schaltung die Nadeln. Durch die Anpassung der Timings im Skript konnte ich ändern, wie schnell sie vor- und zurückgehen, und mich auf eine natürliche Bewegung festlegen. Ich habe dann das Skript so eingestellt, dass es beim Start ausgeführt wird, indem ich (sleep 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & zur rc.local-Datei im /etc/-Ordner des Pi hinzufüge - es gibt andere Möglichkeiten Dies zu erreichen, aber das funktionierte gut für mich, mit dem "Schlaf" -Intervall so eingestellt, dass sich die Nadeln gleichzeitig mit der Musik zu bewegen begannen. Es war ein Kompromiss, die VU-Meter nicht synchron zur Musik laufen zu lassen, aber sie überhaupt zum Laufen zu bringen, insbesondere über den Pi zu steuern, war sehr zufriedenstellend, und da es sich nur um Code handelt, kann jederzeit daran herumgebastelt werden! Meter wurden ursprünglich von wirklich süßen kleinen Glühbirnen beleuchtet, aber ich hielt es für das Beste, diese zu ersetzen und ging stattdessen mit hellen weißen LEDs.

Schritt 6: Amp Controls und Fitting

Die Soundbar musste separat vom Pi gesteuert werden und hatte (möglicherweise bis auf die Grundvoraussetzungen) nur drei Hardwaretasten - eine kombinierte Standby-/Modus-Taste, abhängig von der Länge des Tastendrucks und Volume Up / Volume Down. Nachdem ich die großen Kassettentasten mit dem Pi verkabelt hatte, hatte ich praktischerweise noch eine übrig (Pause), also entschied ich mich für diese für die Standby / Mode-Funktion.

Für das Erhöhen und Verringern der Lautstärke habe ich die Hebelmikroschalter an der Unterseite des ursprünglichen Lautstärkereglers befestigt, so dass das Bewegen nach oben und unten die Schalter klickt und mehr von dem ursprünglichen Gefühl beibehält. Um diese neuen Schalter anzuschließen, "brach ich" in den Steuerkreis der Soundbar ein, indem ich die von den Mikroschaltern verwendeten Pins identifizierte und jeden einzelnen mit einem winzigen Schraubendreher vorsichtig hochdrückte - gerade weit genug, um ein Kabel um das Schalterbein zu führen und es zu verlöten an Ort und Stelle.

Die Verstärkerschaltung verfügt über ein zwischen den Lautsprechern angebrachtes Anzeigefeld mit LEDs, um den Stromstatus und die Audioquelle (Line / Bluetooth) anzuzeigen. Die Hauptverstärkerschaltung musste ganz in der Nähe montiert werden, da zwischen ihnen nur ein kurzes und zerbrechliches Flachbandkabel lag. Um dies zu erreichen, ohne die Aux- und Power-Eingänge zu blockieren, habe ich einige Halterungen aus meccano hergestellt, die die Verstärkerschaltung zwischen und direkt hinter den Lautsprechern sicher im Gehäuse aufrecht hielten. Der Schalterstromkreis des Verstärkers war in der Nähe am Boden des Gehäuses verschraubt, um die Ordnung zu halten. Obwohl die Soundbar über einstellbare Balance, Bass und einige Raumeffekte verfügt, werden diese Funktionen mit ihrer Mini-Fernbedienung gesteuert. Um diese Optionen offen zu halten, aber dennoch die Retro-Stimmung beizubehalten, habe ich die Fernbedienung in das Gehäuse einer Kassette montiert, indem ich mit einem Drehwerkzeug ein Loch in der Größe der Fernbedienung geschnitten habe, damit sie griffbereit gehalten werden kann, aber nicht zu fehl am Platz aussieht.

Schritt 7: Der Fall: Teil 2

Nachdem die meisten Teile montiert waren, war es an der Zeit, das Gehäuse fertig zu stellen - insbesondere die klaffenden Löcher an der Rückseite und an den Seiten.

Das Anheben des gesamten Gehäuses, um die Soundbar unterzubringen, hatte umlaufend eine Lücke von 30 mm hinterlassen, was sehr praktisch war, um die Komponenten zu montieren und die Überbrückungskabel zu verdrahten (manchmal mit einer langen Pinzette, wie im Brettspiel Operation), aber ich wollte das Endprodukt so weit wie möglich den klaren Linien des Originals beizubehalten.

Ursprünglich wollte ich Aluminiumblech verwenden, um die Lücken zu schließen, aber ich hatte einfach nicht die Werkzeuge, um es genau genug zu schneiden, und es wäre schwierig gewesen, es mit all den jetzt installierten Komponenten an das Gehäuse zu montieren. Die Aluminiumseiten in Holzoptik wurden mit winzigen Madenschrauben am Gehäusekörper befestigt, die alle Schrauben im Inneren verbergen.

Praktischerweise hatte ich die ungenutzte Hälfte des Soundbar-Gehäuses "nur für den Fall" behalten und konnte an ein paar Abenden die beiden neuen Seitenteile daraus aufpeppen. Ich habe an dieser Stelle Kompromisse gemacht, indem ich sie einfach auf die originalen Seitenteile geklebt habe, aber sie sehen ziemlich gut aus und waren leicht zu montieren. Die Lücke an der Rückseite des Gerätes wurde mit einer ebenfalls aus dem übrig gebliebenen Soundbar-Gehäuse gefertigten Abdeckung gesäubert – sie hatte fast genau die richtige Größe und Form. Da die einzigen Dinge auf der Rückseite des Radios das Stromkabel und der WLAN-Adapter sind, war dies eine wirklich einfache Arbeit, die mit den Originalschrauben und -löchern befestigt wurde.

Schritt 8: Sugru

Ich wollte Sugru schon eine Weile ausprobieren und dieses Projekt gab mir die perfekte Gelegenheit. Da sich so viel von dem Gehäuse als Metall herausstellte, war ich besorgt über die Auswirkungen, die dies auf das Signal zum USB-WLAN-Adapter des Pi haben könnte Fall.

Dafür gab es ein wirklich praktisches Loch, die DIN-Buchse, an der der Kassettenspieler mit einem externen Verstärker verbunden worden wäre. Das Loch war groß genug, um die USB-Buchse durchzustecken, aber wie kann man sie befestigen? Sugru zur Rettung! Wenn Sie noch nicht davon gehört haben, ist Sugru ein bisschen wie Play-doh und wird in kleinen Beuteln geliefert. Sie können es wie Modelliermasse formen und formen, aber wenn es über Nacht ruht, härtet es zu Gummi aus - perfekt, um eine individuell geformte Tülle herzustellen, um die USB-Buchse fest an Ort und Stelle zu halten. Es ist nicht die schönste Arbeit, die Sie je gesehen haben, aber für ein erstes Experiment hat es wirklich gut funktioniert und ich kann mir jetzt viele praktische Anwendungen für andere Projekte vorstellen.

Schritt 9: Stimmungs-LED

Ich war sehr daran interessiert, den originalen Drehbandzähler bei diesem Build zum Laufen zu bringen, damit er sich dreht, während die Musik abgespielt wird, aber in der Praxis war dies einfach nicht machbar - der Mechanismus wäre dem Pi im Weg gewesen und Flachbandkabel, und der Betrieb mit einem Motor hätte eine andere Stromversorgung oder zumindest einen Akku benötigt.

Ich war jedoch entschlossen, etwas mit dem kleinen quadratischen, geräucherten "Fenster" zu tun, und dachte, es wäre schön, es rot aufleuchten zu lassen, damit es zum Display passt. Ich kaufte eine Auswahl von 5V-LEDs vom lokalen Maplin und probierte verschiedene Optionen aus, die vom 5V-Ausgang des Pi ausgingen - schlichtes Rot war schön und dezent, aber obwohl hell, war die LED diffus und beleuchtete das "Fenster" nicht wirklich sehr gut. Die farbwechselnde LED war definitiv der richtige Weg - sie war wirklich hell und der Farbwechsel war viel subtiler, als ich es mir vorgestellt hatte.

Erst als ich das Radio von der Werkbank zu einem anderen Tisch bewegte, sah ich seine wahre Helligkeit jedoch, die LED erzeugt einen wirklich schönen Umgebungslichtkegel über dem Radio - besonders effektiv (wenn auch schwer zu fotografieren) bei schwachem Licht mit einem klaren Kassette oben, um das Licht einzufangen.

Schritt 10: Fertigstellen

Das Zusammenbauen der letzten Teile des Gehäuses ließ das Projekt so gut wie abgeschlossen. Die letzte Aufgabe bestand darin, die Stofflautsprecherabdeckung herzustellen, die nur eine abgespeckte Version der an der Soundbar angebrachten war, mit zusätzlichen Löchern. Das Lautsprechergewebe wurde mit Sekundenkleber auf den Rahmen geklebt und eingerastet, wobei das überlappende Gewebe hinter die neuen Paneele an den Seiten gesteckt wurde.

Wie immer gab es eine Last-Minute-Änderung! Beim Testen mit den Kindern war es offensichtlich, dass die Plexiglasplattform zwar stark war, aber etwas nachgab, genug, um die großen Knöpfe schwammig anfühlen zu lassen. Dies war mit ein paar Balsaholzstützen ziemlich leicht zu beheben - obwohl dies bei allem in dem Fall eine weitere heikle Pinzettenarbeit war.

Alles in allem hat mir dieser Aufbau sehr viel Spaß gemacht – wirklich genau mit den Maßen zu sein und die unersetzlichen Originalteile nicht zu braten oder zu zerkratzen, war eine tägliche Herausforderung, aber am Ende ist es so geworden, wie ich es mir erhofft hatte, ein solides und funktionsfähiges Internetradio mit ein klassisches Design.

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