Die viktorianische Tantalus Nixie Uhr - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19

Diese Uhr sollte ursprünglich als Victoriana Clock bekannt sein, nach dem viktorianischen Hobby, Gegenstände unter Glaskuppeln zu legen, bis mir ein angesehener Nixie-Uhrenbauer namens Paul Parry mitteilte, dass sie wie ein viktorianischer Tantalus aussah. Ein Tantalus ist ein abschließbares Regal für Dekanter mit Spirituosen und würde in jedem modischen viktorianischen Haus ausgestellt werden.

Ich hatte schon immer die Idee, Nixen unter Glas zu stellen, aber als ich die erste Glaskuppel erhielt, die ich vor einigen Jahren aus Neugier bestellt hatte, wurde ich abgeschreckt, weil sie sehr grob aussah. Vor kurzem habe ich es geschafft, einige glatt passende Glaskuppeln von PV Electronics zu bekommen, die ideal für das Projekt waren. Als nächstes wurden passende Dickdarmröhrchen beschafft und die Lösung waren 12 x 100 mm randlose Teströhrchen.

Die Uhr basiert auf dem PV Electronics Spectrum ZM1040-Kit, das ich modifiziert habe, um als 'DINK'-Kit (Remote-Röhren) zu fungieren. Eine weitere Modifikation bestand darin, die Neon-Doppelpunktanzeigen durch LEDs zu ersetzen, da ich keine ausreichend große Neonbirne finden konnte, um ihr gerecht zu werden.

Okay, weiter so!

Schritt 1: Die Bits und Bobs, die die Uhr gemacht haben

6 mm runder Messingstab

10 mm runder Messingstab

14 mm runder Messingstab

20 mm runder Messingstab

5 x 30 mm Flacheisen aus Messing

Messingrohr 3 mm AD

1,5 x 30 Flacheisen aus Messing

18 mm Sperrholz

12 mm Sperrholz

30 mm Panel-Pins

Evostik Holzleim

Lötflussmittel

Lot

Kerne aus nicht mehr funktionierender Computermaus

Adern vom Datenkabel

Glaskuppeln

ZM1040 Nixen

PV Electronics Spectrum 1040 Nixie Clock Kit

Drücken, um Schalterknöpfe zu machen

5 mm RGB LEDs mit gemeinsamer Anode

1 x Tagua-Nuss

Flachbandkabel

3 x 12 mm Edelstahl-Kopfschrauben

4 x 50 mm Senkkopfschrauben aus Messing

Schwarzes Acrylspray

Klares Acrylspray

Keramische B13B-Rohrböden

6-polige DIN-Buchsen

6-polige DIN-Stecker

3 mm Messinggeflechtschlauch

Dado-Schiene aus Kiefernholz

1 x Tagua-Nuss

Schritt 2: Das Uhrengehäuse

Die meisten meiner Uhren sind aus Massivholz gebaut, aber diese ist ein fabriziertes Design aus hochwertigem Sperrholz. Ich hatte ein paar Ausschnitte in 18 mm & 12 mm, so dass diese im Gehäuse verwendet wurden.

Die Herstellung der Schachtel war eine einfache Tischlerei mit 45-Grad-Verbindungen an den Ecken und dem "Deckel" geklebt und an den Seiten genagelt.

Sobald die Schachtel hergestellt war, war eine sorgfältige Markierung aller Löcher und Kanäle erforderlich. Dies geschah unter Verwendung eines vollständigen Ausdrucks der Leiterplattenabmessungen und einer Änderung des Rohrabstands, damit die Kuppeln sie abdecken können.

Der kritischste Teil des Deckels waren die Kanäle, auf denen die Kuppeln sitzen konnten. Ich habe ein ziemlich gefährliches Werkzeug, das früher ein Panzerschneider war, aber ich habe es modifiziert, um einen Außen- und einen Innenschneider zu haben. Ein paar Probeschnitte in einigen übrig gebliebenen Sperrholzstücken waren erforderlich, um den Kanal genau richtig zu machen. Sobald es in Ordnung war, habe ich nur die ursprünglichen Mitten und Abstände für die Rohre abgearbeitet. Ein 22-mm-Forstnerbohrer machte die Löcher für die Röhrenböden und ein 12-mm-Schaftfräser die Dickdarmröhrenlöcher.

Ursprünglich habe ich das Gehäuse mit schwarzem Lack lackiert, da ich einen wirklich tiefen Look für das Schwarz wollte und der Lack dies bietet, aber egal was ich tat, ich konnte kein makelloses Finish bekommen, da die Pinselspuren nicht einschmelzen würden. Ich habe es abgezogen und griff auf schwarzes Acrylspray zurück, um die Tiefe des Schwarzen aufzubauen. Es waren mehrere Schichten mit ein paar Klarlacken erforderlich, um es noch mehr hervorzubringen. Dies erwies sich auch als Fehlschlag, da es kein Glasfinish erhalten konnte

Ich habe eine Glühbirne mit niedriger Wattzahl in einem Karton verwendet, um das Acryl aufgrund der niedrigen Temperaturen beim Auftragen auszuhärten.

Der Sockel der Uhr ist mit einem Formholzprofil aus Kiefernholzleisten abgeschlossen. Diese hat auf Gehrung geschnittene Eckverbindungen und eine Stufe an der Innenseite, die, wenn das Uhrengehäuse daran befestigt wird, eine zusätzliche Höhe verleiht, die es mehr "viktorianisch" als nur eine rechteckige Schachtel aussehen lässt. Der Vorrat meines örtlichen Baumeisters hatte keine Hartholz-Dado-Schiene, also entschied ich mich für Kiefer und sprühte sie schwarz, bevor ich sie in klarem Acryl fertigstellte.

Da ich mit der Farbe nicht zufrieden war, habe ich sie dann beunruhigt. Tipps zum Thema Stress habe ich aus einem von Adam Savages Videos auf Youtube geholt. Ich habe nichts Extremes gemacht, sondern etwas Farbe von den Kantenbereichen abgenutzt und in anderen einige "Risse" und Schäden an der Oberfläche hinzugefügt.

Als ich mir das Gehäuse danach ansah, entschied ich mich, oben etwas Messingeinlage hinzuzufügen und wo der Deckel mit dem Rest des Gehäuses verbunden war. Das Aufstellen einer Oberfräse mit einem 6-mm-Fräser und 1 mm tiefes Schneiden reichte aus, um den Messingstreifen aufzunehmen. Einige Hobbyläden verkaufen sogenannte 'Messingkessel-Umreifung', dies ist ein ideales Einlegematerial und billiger als der Kauf fertig geschnittener Streifen.

Um die obere Hälfte des Gehäuses an der unteren Hälfte zu befestigen, habe ich 4 kleine Messinglaschen gemacht, die in Löcher in der oberen Hälfte eingesetzt und mit der unteren Hälfte verschraubt werden, zwei vorne und zwei hinten.

Als nächstes wurden die Stützen, das Kuppelhalterohr und der Frankenstein-Schalter hinzugefügt, bevor die Leiterplatte verdrahtet wurde.

Schritt 3: Die Messingarbeit

Ich habe noch nie eine Uhr ohne Messing gebaut und diese hat Unmengen davon, weit über 60 Einzelteile ohne Schrauben und alles, bis auf 3, aus Lagermetall von Hand gefertigt.

Eine Sache, die ich für diese Uhr geplant hatte, war, sie so alt wie möglich aussehen zu lassen. Dies geschah, indem alle Messingteile in ein Bad mit Schwefelleber getaucht wurden, das dem Metall eine Patina verleiht, die normalerweise vom Alter herrührt.

Was ich auch erreichen wollte, war ein „handgefertigter“Look anstelle eines perfekten Maschinenfinishs für jedes Teil. Die Halterungen, die die Kuppelsicherungsstange halten, wurden aus Flachmaterial hergestellt und das Markieren der Stützhalterungen war gelinde gesagt ein Versuch, da es ein paar Versuche brauchte, um das gewünschte Aussehen zu erhalten. Dafür war eine Kreisschablone hilfreich und die Übertragung des Designs auf das Messing erforderte Geduld. Es wurde von Hand gefertigt, um die Fase zu erhalten, indem ein Stift in ein Brett gesetzt und die Höhe eines Senkers darüber angepasst wurde, um den erforderlichen Fasegrad zu erhalten. Durch das Bewegen des Teils gegen den Stift wurde die Fase schrittweise gebildet, indem die Höhe des Fräsers nach jedem Durchgang des Teils darunter gesenkt wurde, bis ich die erforderliche Tiefe erreichte. Auch die Zierlöcher in den Halterungen wurden mit einer Fase versehen.

Das Halterohr war etwas mühsam, da es über den Kuppeln zu 100% genau sein musste. Ich hatte beim ersten Versuch ein paar Fehler und der zweite erwies sich als genau mit den Abständen der Schablone, die ich für die Gehäuselöcher verwendet habe. Das 14 mm Rohr hat eine Wandstärke von 1 mm und nach dem Bohren der 5 mm Löcher habe ich sie vorsichtig auf 6 mm für die hindurchgehenden Verriegelungsschrauben geklopft. Auch die Löcher für die RGB-LED-Baugruppen wurden zu diesem Zeitpunkt mit einem 3 mm Bohrer hergestellt.

Das Spectrum-Kit hat Vorkehrungen für die Beleuchtung der Dickdarmröhren des ursprünglichen Sets, aber ich wollte diese für die Oberseite der Kuppeln verwenden und habe eine dritte Versorgung für eine RGB-LED von der Platine mit eigenem Widerstandsnetzwerk gehackt. Die RGB-Beleuchtung für die Oberseite der Kuppeln war eine Herausforderung und ich musste einen Weg finden, sie passend zum Aussehen der Uhr zu versorgen.

Die ersten Teile, die ich gemacht habe, waren die Kuppelhalteschrauben, 6 mm Rundstab von Hand eingeschraubt und der Schlüsselteil aus 1,5 mm Blech in einen Schlitz eingelötet. Ich habe sie überlang gemacht, da ich mir nicht sicher war, welche Länge benötigt wird, einfacher zu kürzen als zu verlängern! Als nächstes kamen die RGB-Gehäuse aus 10 mm Rundstab mit 3 mm Rohrzuführungen. Ich habe in einem weiteren Schritt eine Reihe von Diagrammen der Teile eingefügt, damit jeder seine eigene Version herstellen kann. 4 Teile bilden das Gehäuse mit der Verkabelung einer nicht mehr funktionierenden Computermaus. Ich habe 2 Drähte in jede Röhre gelegt, um sie an die RGB-LED anzuschließen, deren Leitungen auf 3 mm geschnitten und alternativ umgeklappt wurden, um etwas Platz im Gehäuse zu schaffen. Das Löten war nicht so schwierig, wie ich dachte, und sobald ich fertig war und getestet habe, habe ich sie mit 2-Komponenten-Epoxidkleber vergossen und die "Deckel" befestigt. Ich habe sie erneut getestet, nachdem das Epoxid ausgehärtet war, um sicherzustellen, dass sie in Ordnung waren.

Wie bekomme ich die Kabel aus dem Halterohr? Zuerst war ich etwas ratlos, aber nach einigem Kopfkratzen kam ich auf 6-polige DIN-Stecker und -Buchsen. Durch das Abziehen der Schalttafeleinbaugehäuse durch leichte Bearbeitung der Buchsenbaugruppen passten sie in das 14-mm-Halterungsrohr. Die mittlere RGB-Verkabelung musste zwischen jeder Buchse aufgeteilt werden und ich habe die 2 vertikalen Buchsen verwendet, um sie zu definieren. Zur Befestigung in den Rohrenden wurden ein paar 3 mm Messing-Madenschrauben benötigt. Diese wurden aus Messingschrauben hergestellt und mit einer Junior-Bügelsäge geschlitzt.

OK, ich habe die Verkabelung bis zu den Enden der Rohre, jetzt muss ich sie bis zum Gehäuse bringen. Zuerst dachte ich über 90-Grad-Stecker nach, aber alles, was ich finden konnte, waren versilbertes Messing oder Kunststoff, so dass ich nach dem Wegwerfen des Kunststoffgehäuses und der Erdungsplatten, die den Stiftblock umgeben, nur billige gerade Kunststoffstecker verwendet habe. Auch hier war ein wenig Bearbeitung erforderlich, um sie an die von mir hergestellten Gehäuse anzupassen. Die Gehäuse wurden aus 22 mm Rundstab auf 17 mm abgedreht und auf 18 mm abgestuft mit einem 14 mm Einsatz und einem 12 mm Einsatz innen zum Setzen der Steckerbaugruppe gefertigt. Für den Kabelausgang wurde ein kurzes Stück 3 mm Schlauch montiert. (siehe die Zeichnungen)

Als nächstes musste die Verkabelung zum Gehäuse gebracht werden, aber so aussehen, als ob sie zum Design passte. Ein 3 mm Messing-Geflechtschlauch war die Antwort, zusammen mit einigen Haltekragen und einem 'Kabel'-zu-Gehäuse-Adapter. Die Suche nach einem Lieferanten für das Messinggeflecht war eine Herausforderung, da der Versand für die von mir benötigte Menge, gelinde gesagt, erpresserisch war! Ich habe es zu einem Lieferanten in Holland aufgespürt, der für die Lieferkosten nach Irland recht vernünftig war. Unnötig zu erwähnen, dass, wenn Sie es schließlich geschafft haben, ein Problem zu lösen, eine einfachere Lösung aus heiterem Himmel erscheint. Ich lötete einige Kabel und musste eine Verbindung mit Lötgeflecht entfernen. Ich sah mir das an und dachte: DOH!

Die Art von Lötgeflecht, die ich habe, ist schlauchförmig gewebt und auf der Spule abgeflacht, ich schneide eine Länge ab und öffne sie flach, um herauszufinden, dass die Antwort die ganze Zeit an meiner Seite war, OK, es war Kupfer, aber es würde nicht haben einen großen Unterschied zum Aussehen gemacht, da ich es ganz leicht mit Eintauchen in die Leber von Schwefellösung anlaufen konnte.

Ein Merkmal des Spectrum-Kits ist ein Temperatursensor. Diese habe ich abgesetzt in einem gelochten Gehäuse mit zwei 3 mm Rohren zur Aufnahme der Verkabelung und einem Fußstück zur Montage am Uhrengehäuse montiert. Ebenfalls im Gehäuse befindet sich eine zusätzliche RGB-LED für Effekt, abgegriffen an den 2N7000 Transistorausgängen zusammen mit 3 Widerständen zur Strombegrenzung.

Die Oberseite des Gehäuses hat Messingeinsätze aus 1/4 Dampfkesselumreifung zusammen mit einigen Messingeinlagen, zwei Messingstreifen sind in Aussparungen am Gehäuse mit dem Emblem mittig angebracht. Anfangs wollte ich diese ankleben, aber entschied sich stattdessen für ein paar Senkkopfschrauben.

Schritt 4: Das Electrickery Bit

Hier sind einige Detailfotos der Uhr und ihrer Teile.

11.06.2018 - Ich habe die Filter aus den Röhren entfernt, um eine bessere Wirkung der RGB-LEDs zu erzielen

Ich hoffe, dass dies von Nutzen war und andere dazu inspirieren würde, Nixie Clocks auf die nächste Stufe zu heben, anstatt nur Kisten mit herausstehenden Röhren zu sein.

Vielen Dank, dass Sie so weit gekommen sind, Roddy.

Schritt 7: Meine Kritzeleien für die Teile

Hier sind ein paar Skizzen von einigen der Teile, die ich für die Uhr machen musste. Die meisten sind relativ einfach herzustellen, wenn Sie Zugang zu einer Dreh- und Fräsmaschine haben.

Verwenden Sie beim Zusammenlöten von Teilen ein reines Lot und eine Flussmittelpaste, da Lot mit Kolophoniumkern nicht so gut fließt wie reines Lot

Verdrahtungstipp

Wenn Sie Kabel bei einem Lieferanten bestellen, müssen Sie normalerweise mehr bestellen, als Sie benötigen, es sei denn, Sie leisten viel Arbeit. Die meisten von uns haben alte Computermäuse, die mit Kabeln und Datenkabeln zum Anschluss an Modems verbunden waren. Diese sind eine ideale Quelle für die Feinverdrahtung für Röhrenarbeiten mit kleinem Durchmesser wie in dieser Uhr, da die Strombelastbarkeit nicht hoch bewertet werden muss, da eine durchschnittliche LED 20 - 35 mA und eine RGB-LED etwa 30 mA für jede Farbe verbraucht.