Digital gesteuerter 18-W-Gitarrenverstärker - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19

Vor ein paar Jahren habe ich einen 5W Gitarrenverstärker gebaut, der damals eine Art Lösung für mein Audiosystem war, und vor kurzem habe ich beschlossen, einen neuen zu bauen, der viel leistungsfähiger ist und keine analogen Komponenten für die Benutzeroberfläche verwendet. wie Drehpotentiometer und Kippschalter.

Der digital gesteuerte 18-W-Gitarrenverstärker ist ein eigenständiger, digital gesteuerter 18-W-Mono-Gitarrenverstärker mit Delay-Effektsystem-Anbindung und einer eleganten Flüssigkristallanzeige, die genaue Informationen darüber liefert, was in der Schaltung vor sich geht.

Die Merkmale des Projekts:

• Volldigitale Steuerung: Der Eingang der Benutzerschnittstelle ist ein Drehgeber mit eingebautem Schalter.
• ATMEGA328P: Ist ein Mikrocontroller (wird als Arduino-ähnliches System verwendet): Alle einstellbaren Parameter werden vom Benutzer programmgesteuert gesteuert.
• LCD: fungiert als Benutzerschnittstellenausgang, sodass die Geräteparameter wie Verstärkung/Lautstärke/Verzögerungstiefe/Verzögerungszeit in großer Näherung beobachtet werden können.
• Digitale Potentiometer: Werden in den Teilkreisen verwendet, wodurch die Gerätesteuerung vollständig digital wird.
• Kaskadiertes System: Jeder Stromkreis im vordefinierten System ist ein separates System, das sich nur die Stromversorgungsleitungen teilt und im Fehlerfall eine relativ einfache Fehlerbehebung ermöglicht.
• Vorverstärker: Basierend auf der integrierten Schaltung LM386, mit sehr einfachem Schaltplan und minimalem Teilebedarf.
• Delay-Effekt-Schaltung: Basiert auf der integrierten Schaltung PT2399, kann bei eBay als separater IC erworben werden (ich habe die gesamte Verzögerungsschaltung selbst entworfen) oder kann als komplettes Modul verwendet werden, mit der Möglichkeit, Drehpotentiometer durch Digipots zu ersetzen.
• Leistungsverstärker: Basiert auf dem TDA2030-Modul, das bereits alle Peripherieschaltungen für den Betrieb enthält.
• Stromversorgung: Das Gerät wird von einem alten externen Laptop 19V DC Netzteil gespeist, daher enthält das Gerät ein Step-Down-DC-DC-Modul als Vorregler für den LM7805, wodurch es während des Stromverbrauchs des Geräts viel weniger Wärme ableitet.

Nachdem wir alle kurzen Informationen behandelt haben, bauen wir es auf!

Schritt 1: Die Idee

Wie Sie im Blockschaltbild sehen können, arbeitet das Gerät als klassischer Ansatz für das Design von Gitarrenverstärkern mit leichten Variationen der Steuerschaltung und der Benutzeroberfläche. Es gibt insgesamt drei Gruppen von Schaltungen, die wir erweitern werden: Analog, Digital und Stromversorgung, wobei jede Gruppe aus separaten Teilschaltungen besteht (das Thema wird in den weiteren Schritten gut erklärt). Um das Verständnis der Projektstruktur zu erleichtern, erklären wir diese Gruppen:

1. Analoger Teil: Analoge Schaltungen befinden sich in der oberen Hälfte des Blockschaltbildes, wie oben zu sehen ist. Dieser Teil ist für alle Signale verantwortlich, die das Gerät durchlaufen.

6,3 mm Klinke ist ein Gitarren-Mono-Eingang eines Geräts und befindet sich an der Grenze zwischen Box und gelötetem elektronischem Schaltkreis.

Die nächste Stufe ist ein Vorverstärker, basierend auf dem integrierten Schaltkreis LM386, der in solchen Audioanwendungen extrem einfach zu verwenden ist. Der LM386 wird mit 5V DC von der Hauptstromversorgung versorgt, wo seine Parameter, Verstärkung und Lautstärke, über digitale Potentiometer gesteuert werden.

Die dritte Stufe ist ein Leistungsverstärker, der auf der integrierten Schaltung TDA2030 basiert und von einer externen 18 ~ 20 V DC-Stromversorgung gespeist wird. Bei diesem Projekt bleibt die am Leistungsverstärker gewählte Verstärkung während der gesamten Betriebszeit konstant. Da es sich bei dem Gerät nicht um eine einzelne umwickelte Leiterplatte handelt, wird empfohlen, das zusammengebaute Modul TDA2030A zu verwenden und es an der Prototypenleiste anzubringen, indem nur die E/A- und Stromversorgungspins angeschlossen werden.

2. Digitaler Teil: Digitale Schaltungen befinden sich in der unteren Hälfte des Blockschaltbildes. Sie sind für die Steuerung der Benutzeroberfläche und der analogen Parameter wie Verzögerungszeit/-tiefe, Lautstärke und Verstärkung verantwortlich.

Encoder mit eingebautem SPST-Schalter ist als Benutzersteuereingang definiert. Da es als Einzelteil zusammengebaut wird, besteht die einzige Notwendigkeit für einen ordnungsgemäßen Betrieb darin, Pull-up-Widerstände programmgesteuert oder physisch anzubringen (wir werden es im Schaltplan sehen).

Der Mikroprozessor als "Hauptgehirn" in der Schaltung ist ATMEGA328P, der in diesem Gerät im Arduino-ähnlichen Stil verwendet wird. Es ist das Gerät, das die gesamte digitale Macht über die Schaltung hat und alles befiehlt, was zu tun ist. Die Programmierung erfolgt über die SPI-Schnittstelle, sodass wir jeden geeigneten USB-ISP-Programmierer oder gekauften AVR-Debugger verwenden können. Falls Sie Arduino als Mikrocontroller in der Schaltung verwenden möchten, ist dies durch Kompilieren von angehängtem C-Code möglich, der im Programmierschritt vorhanden ist.

Digitale Potentiometer sind ein paar integrierte Doppelschaltungen, die über eine SPI-Schnittstelle von einem Mikrocontroller gesteuert werden, mit einer Gesamtzahl von 4 Potentiometern für die volle Kontrolle über alle Parameter:

LCD ist eine Ausgabe der Benutzeroberfläche, die uns mitteilt, was in der Box passiert. In diesem Projekt habe ich das wahrscheinlich beliebteste 16x2-LCD unter Arduino-Benutzern verwendet.

3. Stromversorgung: Die Stromversorgung ist dafür verantwortlich, das gesamte System mit Energie (Spannung und Strom) zu versorgen. Da die Leistungsverstärkerschaltung direkt von einem externen Laptop-Adapter gespeist wird und alle übrigen Schaltungen von 5 V DC gespeist werden, ist ein DC-DC-Abwärts- oder Linearregler erforderlich. Wenn der 5V-Linearregler mit dem externen 20V-Regler verbunden wird, wenn Strom durch den Linearregler zur Last fließt, wird eine große Wärmemenge am 5-V-Regler abgegeben, das wollen wir nicht. Zwischen der 20-V-Leitung und dem 5-V-Linearregler (LM7805) befindet sich also ein 8-V-DC-DC-Abwärtswandler, der als Vorregler fungiert. Eine solche Befestigung verhindert eine große Verlustleistung am Linearregler, wenn der Laststrom hohe Werte erreicht.

Schritt 2: Teile und Instrumente

Elektronische Teile:

1. Module:

• PT2399 - IC-Modul Echo\Verzögerung.
• LM2596 - Abwärts-DC-DC-Modul
• TDA2030A - 18W Leistungsverstärkermodul
• 1602A - Gemeinsames LCD 16x2 Zeichen.
• Drehgeber mit eingebettetem SPST-Schalter.

2. Integrierte Schaltungen:

• LM386 - Mono-Audioverstärker.
• LM7805 - 5V Linearregler.
• MCP4261/MCP42100 - 100KOhm duale digitale Potentiometer
• ATMEGA328P - Mikrocontroller

3. Passive Komponenten:

A. Kondensatoren:

• 5 x 10uF
• 2 x 470uF
• 1 x 100uF
• 3 x 0,1uF

B. Widerstände:

• 1 x 10R
• 4 x 10K

C. Potentiometer:

1 x 10K

(Optional) Wenn Sie das PT2399-Modul nicht verwenden und daran interessiert sind, die Schaltung selbst zu bauen, werden diese Teile benötigt:

• PT2399
• 1 x 100K Widerstand
• 2 x 4.7uF Kondensator
• 2 x 3,9 nF Kondensator
• 2 x 15K Widerstand
• 5 x 10K Widerstand
• 1 x 3,7K Widerstand
• 1 x 10uF Kondensator
• 1 x 10nF Kondensator
• 1 x 5,6K Widerstand
• 2 x 560pF Kondensator
• 2 x 82nF Kondensator
• 2 x 100nF Kondensator
• 1 x 47uF Kondensator

4. Anschlüsse:

• 1 x 6,3 mm Mono-Klinkenstecker
• 7 x Doppelklemmenblöcke
• 1 x weiblicher 6-poliger Reihenverbinder
• 3 x 4-polige JST-Anschlüsse
• 1 x männlicher Stromanschlussbuchse

Mechanische Teile:

• Lautsprecher mit einer Leistungsaufnahme von mindestens 18 W
• Holzgehäuse
• Holzrahmen für Benutzerschnittstellenschnitt (für LCD und Drehgeber).
• Moosgummi für Lautsprecher- und UI-Bereiche
• 12 Bohrschrauben für die Teile
• 4 x Befestigungsschrauben und Muttern für LCD-Rahmen
• 4 x Gummibein für stetige Geräteschwingungen (Resonanz-Mechanisches Rauschen ist im Verstärkerdesign üblich).
• Drehknopf für Drehgeber

Instrumente:

• Elektronischer Schraubenzieher
• Heißklebepistole (bei Bedarf)
• (Optional) Labornetzteil
• (Optional) Oszilloskop
• (Optional) Funktionsgenerator
• Lötkolben\station
• Kleiner Cutter
• Kleine Zange
• Lötzinn
• Pinzette
• Wickeldraht
• Bohrer
• Kleine Säge zum Schneiden von Holz
• Messer
• Schleiffeile

Schritt 3: Erläuterung der Schaltpläne

Da wir mit dem Blockschaltbild des Projekts vertraut sind, können wir mit den Schaltplänen fortfahren und alle Dinge berücksichtigen, die wir über den Schaltungsbetrieb wissen müssen:

Vorverstärkerschaltung: LM386 wird mit minimaler Berücksichtigung von Teilen angeschlossen, ohne dass externe passive Komponenten verwendet werden müssen. Falls Sie den Frequenzgang des Audiosignaleingangs ändern möchten, wie z. B. Bassverstärkung oder Klangregelung, können Sie sich auf das LM386-Datenblatt beziehen, das dieses Geräteschaltbild außer geringfügigen Änderungen der Anschlüsse des Vorverstärkers nicht beeinflusst. Da wir eine einzelne 5-V-DC-Versorgung für den IC verwenden, muss dem Ausgang des ICs ein Entkopplungskondensator (C5) hinzugefügt werden, um das Signal DC zu entfernen. Wie zu sehen ist, ist der Signalstift des 6,3-mm-Steckers (J1) mit dem Digipot-Pin 'A' verbunden und der nicht invertierende Eingang des LM386 ist mit dem Digipot-Pin 'B' verbunden Spannungsteiler, gesteuert vom Mikrocontroller über SPI-Schnittstelle.

Delay\Echo-Effekt-Schaltung: Diese Schaltung basiert auf dem PT2399-Verzögerungseffekt-IC. Diese Schaltung scheint laut Datenblatt kompliziert zu sein und kann sehr leicht mit dem Löten verwechselt werden. Es wird empfohlen, bereits fertig montierte PT2399-Module komplett zu erwerben und lediglich Drehpotentiometer vom Modul abzulöten und Digipot-Leitungen (Wiper, 'A' und 'B') anzubringen. Ich habe einen Datenblattverweis auf das Echoeffekt-Design verwendet, wobei Digipots an die Auswahl der Oszillationszeitspanne und die Lautstärke des Rückkopplungssignals angeschlossen sind (was wir als "Tiefe" bezeichnen sollten). Der Eingang der Verzögerungsschaltung, die als DELAY_IN-Leitung bezeichnet wird, ist mit dem Ausgang der Vorverstärkerschaltung verbunden. Es wird in den Schaltplänen nicht erwähnt, weil ich wollte, dass alle Stromkreise nur Stromleitungen teilen und Signalleitungen mit externen Kabeln verbunden sind. "Wie unpraktisch!", mögen Sie denken, aber die Sache ist die, wenn man eine analoge Verarbeitungsschaltung baut, ist es viel einfacher, jede Schaltung im Projekt Teil für Teil zu beheben. Es wird empfohlen, wegen des verrauschten Bereichs Bypass-Kondensatoren zum 5V DC-Stromversorgungspin hinzuzufügen.

Stromversorgung: Das Gerät wird über eine externe Strombuchse mit einem 20V 2A AC/DC-Adapter mit Strom versorgt. Ich habe festgestellt, dass die beste Lösung, um die Verlustleistung eines Linearreglers in Form von Wärme zu reduzieren, darin besteht, einen 8-V-DC-DC-Abwärtswandler (U10) hinzuzufügen. LM2596 ist ein Abwärtswandler, der in vielen Anwendungen verwendet wird und bei Arduino-Benutzern beliebt ist und bei eBay weniger als 1 $ kostet. Wir wissen, dass der Linearregler einen Spannungsabfall bei seinem Durchsatz hat (im Fall von 7805 beträgt die theoretische Näherung etwa 2,5 V), sodass zwischen Eingang und Ausgang des LM7805 eine sichere Lücke von 3 V besteht. Es wird nicht empfohlen, den Linearregler zu vernachlässigen und lm2596 direkt an die 5-V-Leitung anzuschließen, da das Schaltrauschen die Spannungswelligkeit der Schaltungsleistungsstabilität beeinträchtigen kann.

Leistungsverstärker: Es ist einfach, wie es scheint. Da ich in diesem Projekt ein TDA2030A-Modul verwendet habe, besteht die einzige Voraussetzung darin, Power-Pins und I / O-Leitungen des Leistungsverstärkers anzuschließen. Wie bereits erwähnt, wird der Eingang der Endstufe über ein externes Kabel über Stecker mit dem Ausgang der Verzögerungsschaltung verbunden. Der im Gerät verwendete Lautsprecher wird über eine dedizierte Klemmleiste mit dem Ausgang der Endstufe verbunden.

Digitale Potentiometer: Die wohl wichtigsten Komponenten im ganzen Gerät, die es digital steuerbar machen. Wie Sie sehen, gibt es zwei Arten von Digipots: MCP42100 und MCP4261. Sie teilen die gleiche Pinbelegung, unterscheiden sich jedoch in der Kommunikation. Ich habe nur zwei letzte Digipots auf Lager, als ich dieses Projekt gebaut habe, also habe ich nur das verwendet, was ich hatte, aber ich empfehle, zwei Digipots des gleichen Typs zu verwenden, entweder MCP42100 oder MCP4261. Jeder Digipot wird von einer SPI-Schnittstelle gesteuert, die Clock-(SCK)- und Dateneingangs-(SDI)-Pins gemeinsam nutzt. Der SPI-Controller des ATMEGA328P kann mehrere Geräte handhaben, indem er separate Chip-Select-Pins (CS oder CE) ansteuert. Es ist in diesem Projekt so konzipiert, dass SPI-Chip-Enable-Pins mit separaten Mikrocontroller-Pins verbunden sind. PT2399 und LM386 sind an eine 5-V-Versorgung angeschlossen, sodass wir uns keine Sorgen über den Spannungshub im Digipot-Widerstandsnetzwerk innerhalb der ICs machen müssen (dies wird weitgehend im Datenblatt im Abschnitt über den Spannungspegelbereich der inneren Schaltwiderstände behandelt).

Mikrocontroller: Wie bereits erwähnt, basiert auf einem ATMEGA328P im Arduino-Stil, wobei eine einzige passive Komponente erforderlich ist - ein Pull-up-Widerstand (R17) am Reset-Pin. Der 6-polige Anschluss (J2) wird für die Geräteprogrammierung über den USB-ISP-Programmierer über die SPI-Schnittstelle verwendet (Ja, die gleiche Schnittstelle, an die Digipots angeschlossen sind). Alle Pins sind mit den entsprechenden Komponenten verbunden, die im Schaltplan dargestellt sind. Es wird dringend empfohlen, Bypass-Kondensatoren in der Nähe der 5V-Stromversorgungspins hinzuzufügen. Die Kondensatoren, die Sie in der Nähe der Encoder-Pins (C27, C28) sehen, werden verwendet, um ein Prellen des Encoder-Status an diesen Pins zu verhindern.

LCD: Flüssigkristallanzeige ist klassisch mit 4-Bit-Datenübertragung und zusätzlichen zwei Pins zum Speichern der Daten verbunden - Registerauswahl (RS) und Aktivieren (E). Das LCD hat eine konstante Helligkeit und einen variablen Kontrast, die mit einem einzigen Trimmer (R18) eingestellt werden können.

Benutzeroberfläche: Der Drehgeber des Geräts verfügt über einen integrierten SPST-Druckknopf, bei dem alle Anschlüsse mit den beschriebenen Mikrocontroller-Pins verbunden sind. Es wird empfohlen, einen Pull-Up-Widerstand an jedem Pin jedes Encoders anzubringen: A, B und SW, anstatt den internen Pull-Up zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass die A- und B-Pins des Encoders mit den externen Interrupt-Pins des Mikrocontrollers verbunden sind: INT0 und INT1, um dem Code und der Zuverlässigkeit des Geräts bei Verwendung der Encoder-Komponente zu entsprechen.

JST-Anschlüsse und Klemmenblöcke: Jede analoge Schaltung: Vorverstärker, Verzögerung und Endstufe sind auf der Lötplatine isoliert und mit Kabeln zwischen den Klemmenblöcken verbunden. Encoder und LCD werden an den JST-Kabeln befestigt und wie oben beschrieben über JST-Anschlüsse mit der Lötplatine verbunden. Der Klinkeneingang für das externe Netzteil und der 6,3 mm Monoklinken-Gitarreneingang werden über Klemmleisten angeschlossen.

Schritt 4: Löten

Nach kurzer Vorbereitung muss man sich die genaue Platzierung aller Bauteile auf der Platine vorstellen. Es wird bevorzugt, den Lötprozess vom Vorverstärker aus zu beginnen und mit der gesamten digitalen Schaltung abzuschließen.

Hier ist die Schritt-für-Schritt-Beschreibung:

1. Vorverstärkerschaltung löten. Überprüfen Sie seine Verbindungen. Stellen Sie sicher, dass die Erdungsleitungen von allen entsprechenden Leitungen gemeinsam genutzt werden.

2. Löten Sie das PT2399-Modul/IC mit der gesamten Peripherieschaltung gemäß dem Schaltplan. Da ich die gesamte Verzögerungsschaltung gelötet habe, können Sie sehen, dass es viele gemeinsame Leitungen gibt, die gemäß jeder PT2399-Pin-Funktion leicht gelötet werden können. Wenn Sie ein PT2399-Modul haben, entlöten Sie einfach die Drehpotentiometer und löten Sie die digitalen Potentiometer-Netzleitungen an diese freigewordenen Pins.

3. Löten Sie das TDA2030A-Modul, stellen Sie sicher, dass der Lautsprecherausgangsanschluss mittig außerhalb der Platine liegt.

4. Stromversorgungskreis löten. Platzieren Sie die Bypass-Kondensatoren gemäß dem Schaltplan.

5. Löten Sie die Mikrocontroller-Schaltung mit ihrem Programmieranschluss. Versuchen Sie, es zu programmieren, stellen Sie sicher, dass es dabei nicht fehlschlägt.

6. Digitale Potentiometer löten

7. Löten Sie alle JST-Stecker in den Bereichen entsprechend jeder Leitungsverbindung.

8. Schalten Sie die Platine ein. Wenn Sie über einen Funktionsgenerator und ein Oszilloskop verfügen, überprüfen Sie Schritt für Schritt jede analoge Schaltungsantwort auf das Eingangssignal (empfohlen: 200 mVpp, 1 kHz).

9. Prüfen Sie die Reaktion der Schaltung am Leistungsverstärker und Verzögerungsschaltung/Modul getrennt.

10. Schließen Sie den Lautsprecher an den Ausgang des Leistungsverstärkers und den Signalgenerator an den Eingang an und stellen Sie sicher, dass Sie den Ton hören.

11. Wenn alle von uns durchgeführten Tests erfolgreich waren, können wir mit dem Montageschritt fortfahren.

Schritt 5: Montage

Aus technischer Sicht ist dies wahrscheinlich der schwierigste Teil des Projekts, es sei denn, es gibt einige nützliche Werkzeuge zum Schneiden von Holz in Ihrem Bestand. Ich hatte ein sehr begrenztes Instrumentarium, also war ich gezwungen, den harten Weg zu gehen - die Box manuell mit einer Schleiffeile zu schneiden. Lassen Sie uns die wesentlichen Schritte behandeln:

1. Vorbereitung der Box:

1.1 Stellen Sie sicher, dass Sie ein Holzgehäuse mit entsprechenden Abmessungen für die Lautsprecher- und Elektronikplatinenbelegung haben.

1.2 Schneiden Sie den Bereich für den Lautsprecher ab. Es wird dringend empfohlen, einen Schaumgummirahmen am Lautsprecherausschnitt anzubringen, um Resonanzschwingungen zu vermeiden.

1.3 Separaten Holzrahmen für die Benutzeroberfläche (LCD und Encoder) zuschneiden. Schneiden Sie einen geeigneten Bereich für das LCD ab und stellen Sie sicher, dass die LCD-Ausrichtung nicht invertiert zur Frontansicht des Gehäuses ist. Bohren Sie anschließend ein Loch für den Drehgeber. LCD mit 4 Bohrschrauben und Drehgeber mit entsprechender Metallmutter befestigen.

1.4 Platzieren Sie Schaumgummi auf dem gesamten Umfang des Holzrahmens der Benutzerschnittstelle. Dies wird auch dazu beitragen, mitschwingende Töne zu vermeiden.

1.5 Suchen Sie, wo sich die Elektronikplatine befindet, und bohren Sie dann 4 Löcher in das Holzgehäuse

1.6 Bereiten Sie eine Seite vor, an der sich die DC-Eingangsbuchse für die externe Stromversorgung und der 1/4 -Gitarreneingang befinden, und bohren Sie zwei Löcher mit dem entsprechenden Durchmesser. Stellen Sie sicher, dass diese Anschlüsse die gleiche Pinbelegung wie die elektronische Platine haben (dh die Polarität). Löten Sie zwei Drahtpaare für jeden Eingang.

2. Verbinden der Teile:

2.1 Befestigen Sie den Lautsprecher am ausgewählten Bereich, stellen Sie sicher, dass zwei Drähte mit 4 Bohrschrauben an den Lautsprecherstiften angeschlossen sind.

2.2 Bringen Sie das Bedienfeld der Benutzeroberfläche an der ausgewählten Seite des Gehäuses an. Schaumgummi nicht vergessen.

2.3 Alle Stromkreise über Klemmenblöcke miteinander verbinden

2.4 Verbinden Sie LCD und Encoder über JST-Anschlüsse mit der Platine.

2.5 Schließen Sie den Lautsprecher an den Ausgang des TDA2030A-Moduls an.

2.6 Verbinden Sie die Strom- und Gitarreneingänge mit den Klemmenblöcken des Boards.

2.7 Die Platte an der Position der Bohrlöcher ansetzen, Platte mit 4 Bohrschrauben von der Außenseite des Holzgehäuses befestigen.

2.8 Befestigen Sie alle Holzgehäuseteile so, dass es wie eine solide Kiste aussieht.

Schritt 6: Programmierung und Code

Der Gerätecode befolgt die Regeln der AVR-Mikrocontroller-Familie und entspricht der ATMEGA328P-MCU. Der Code ist in Atmel Studio geschrieben, aber es besteht die Möglichkeit, Arduino-Boards mit Arduino IDE zu programmieren, die die gleiche ATMEGA328P-MCU hat. Eigenständiger Mikrocontroller kann über USB-Debug-Adapter gemäß Atmel Studio oder über USP-ISP-Programmierer, der bei eBay gekauft werden kann, programmiert werden. Die häufig verwendete Programmiersoftware ist AVRdude, aber ich bevorzuge ein ProgISP - eine einfache USB-ISP-Programmiersoftware mit einer sehr benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche.

Alle erforderlichen Erläuterungen zum Code finden Sie in der beigefügten Amplifice.c-Datei.

Die angehängte Amplifice.hex-Datei kann direkt auf das Gerät hochgeladen werden, wenn sie dem zuvor beobachteten Schaltplan vollständig entspricht.

Schritt 7: Testen

Nachdem alles, was wir wollten, fertig ist, ist es Zeit zum Testen. Ich habe es vorgezogen, das Gerät mit meiner alten billigen Gitarre und einer einfachen passiven Tonregelschaltung zu testen, die ich vor Jahren ohne Grund gebaut habe. Gerät wird auch mit digitalen und analogen Effektprozessoren getestet. Es ist nicht zu groß, dass PT2399 einen so kleinen RAM zum Speichern von Audio-Samples hat, die in Verzögerungssequenzen verwendet werden. Wenn die Zeit zwischen Echo-Samples zu groß ist, wird das Echo mit einem großen Verlust an Übergangsbits digitalisiert, was als Signalverzerrung bezeichnet wird. Aber diese "digitalen" Verzerrungen, die wir hören, können als positiver Nebeneffekt der Gerätebedienung nützlich sein. Es hängt alles von der Anwendung ab, die Sie mit diesem Gerät machen möchten (das ich übrigens irgendwie "Amplifice V1.0" genannt habe).

Hoffe, Sie finden dieses instructable nützlich.

Danke fürs Lesen!