Sate-Light die Deckenlampe - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19

Einführung

Grüße! Es ist immer schön, Ihren persönlichen Raum anzupassen, Möbel und Geräte Ihrer Wahl hinzuzufügen und Ihrem Raum Charakter zu verleihen. Aber was ist, wenn Sie Ihre eigenen einzigartigen Dinge herstellen? Das ist ein Raum mit Haltung!

Meine Vorliebe für alles, was mit Raum zu tun hat, existiert seit meiner Kindheit. Ich hatte im Dunkeln leuchtende Planeten und Sterne an meiner Decke, Spielzeug zur Weltraumforschung und so weiter. Das Heranwachsen in ein Heimwerker hat mich häufig dazu gebracht, in einer Umgebung mit schlechten Lichtverhältnissen zu arbeiten. Das können wir jetzt nicht haben, oder? So wurde ich eines Tages mit dieser Idee „erleuchtet“. „Ich mache eine helle Deckenlampe im Weltraumstil!“

Dieses anweisbare führt Sie durch den Bau einer Deckenleuchte, die einem Weltraumsatelliten ähnelt.

Erforderliche Fähigkeiten und Werkzeuge:

• Grundlegendes Löten
• Grundlegender 3D-Druck
• Malerei auf Kunststoff
• Einfache leichte Handbearbeitung (Schneiden Bohren auf Metall)

Schritt 1: Teileliste

Energieversorgung-

Da es in der Diskussion um Lichter geht, sind die wichtigsten Elemente für diesen Build die Elektronik. Dieses spezielle Modell ist um das Netzteil herum gebaut. Normalerweise sind Satelliten lange, runde Konstruktionen. Wir müssen uns also für ein Netzteil mit eigentümlichen Abmessungen entscheiden.

Abgebildete Build-Netzteil-Nennwerte:

• 12 Volt
• 5 Ampere (das war das nächste, was ich in Bezug auf Abmessungen usw. finden konnte)
• Abmessungen: 150x40x30mm

LED-Streifen-

Zweitwichtigster Teil sind die LED-Streifen. Hier können Sie wirklich alles installieren, was Sie bevorzugen, es gibt so viele Möglichkeiten. Es wird jedoch empfohlen, sich für einen Streifen mittlerer bis hoher Qualität zu entscheiden. Der erste Grund ist, dass Sie Ihre Lampe in absehbarer Zeit nicht wechseln werden, daher muss sie zuverlässig sein. Der nächste Grund ist die Farbe, Sie möchten ein Licht, das Ihre Augen schont, da es wahrscheinlich einen täglichen Gebrauch hat. Außerdem müssen Sie von Zeit zu Zeit arbeiten oder Stunden unter demselben Licht verbringen.

Zu beachten: Bei der Beleuchtung müssen Sie auf die Lumineszenz pro Watt (Lm/W) achten, die die Helligkeit ist, und die Kelvin (K)-Bewertung, die die Wärme Ihres Lichts ist.

Gezeigte Baumerkmale für LED-Streifen:

• 120° Lichtwinkel.
• 35000 Arbeitsstunden
• 50 Lm/W
• 2800 K
• 14,4 W/m

Elektronik-

• 2 Stück männliche und weibliche DIN-Anschlüsse
• 50 cm schwarzes und rotes Kabel 16 bis 20 AWG sollten in Ordnung sein (es hängt von Ihrem Strombedarf ab).
• 30cm Netzkabel.

Metallteile-

Es gibt immer Teile, die nicht 3D-gedruckt werden können. Hier sind die Sonnenkollektoren eine Kombination aus Kunststoff und Aluminium. Bevor Sie frustriert werden, dass ich Metallteile verwendet habe, sollten Sie berücksichtigen, dass LED-Streifen mit einer höheren als der üblichen Wattleistung gekühlt werden müssen. Die hier verwendeten Metallteile haben sowohl ästhetische als auch praktische Gründe.

• 2 Stück Aluminiumrohr: ~46cm Länge, Φ6mm Durchmesser
• 4 Stück Aluminiumprofil: ~48cm x 3cm, 2mm Dicke
• 1 Stk. Messing Rändeleinsatz M5
• 1 Stück Schraube M5: 10 mm Länge, Φ5 mm Durchmesser
• 10 Stück Schrauben M3: 10 mm Länge, Φ3 mm Durchmesser
• 10 Stück Muttern M3

3D-Filament-

PLA 373 Gramm

Andere Materialien-

• Kunststoff-Primerspray (optional, aber empfohlen)
• Weißes Acryllackspray
• Schwarzes Acryllackspray
• Finish/Lackspray (optional)
• Sekundenkleber

Schritt 2: 3D-Druck

Am besten richten Sie Ihren Drucker ein und lassen ihn laufen, während Sie an anderen Teilen des Builds arbeiten können. Es ist ein ziemlich großes Modell (kreuzförmige Figur und ungefähr 50 cm x 100 cm). Das ganze Modell benötigt ca. 30 bis 40 Druckstunden!

Ich empfehle die Verwendung von Filamenten vom Typ PLA (PolyLactic Acid) für den größten Teil des Builds, da es keine größeren Dimensionsunterschiede zwischen dem 3D-Modell und dem gedruckten Teil gibt. Die Gewichtsverteilung erfolgt über große Teile des Modells. Ich bin der Meinung, dass das Teil „Mittelwelle PS-Halter“das einzige ist, das unter Berücksichtigung des Gewichts gedruckt werden sollte.

Ich schlage ein Minimum von 3 Perimetern und 3 oberen / unteren Schichten mit 25% Füllung auf Kubik vor. Der Rest der Schaftteile stützt sich nur selbst ab, sodass Sie mit weniger Material arbeiten können, zum Beispiel 2 Perimeter 2 obere / untere Schichten und 10% Füllung.

Ich empfehle die Verwendung von PETG-Filament (Polyethylenterephthalat-Glykol) für die Teile "Kabelhalter" und "Flügelhalter". Dies liegt daran, dass PETG stark ist und dieses kleine Teil das volle Gewicht dieser Lampe bewältigen kann, das möglicherweise 1 kg überschreitet.

Ich würde 3 bis 5 Perimeter mit 3 oberen / unteren Schichten und 25% (oder mehr) Kubikfüllung empfehlen. Beachten Sie, dass PETG seine endgültige Größe ändert, sodass Sie Ihr Modell auf Ihrem Slicer je nach Material möglicherweise überdimensionieren müssen (normalerweise in Schritten von etwa 5%).

Schauen Sie sich das 3D-Modell @Thingiverse an

Schritt 3: Passen schneiden und löten

Beginnen Sie am besten mit dem Sägen aller Metallteile, da dies die schnellste und gleichzeitig „unordentlichere“Arbeit ist. Dies gilt selbstverständlich, wenn Sie nicht die genauen Maße erworben haben, die in „Stückliste“(Schritt 1) angegeben sind.

Dies ist ganz einfach zu tun. Verwenden Sie ein Lineal oder ein Maßband, um die Schnitte mit einem Sharpie zu markieren. Halten Sie Ihre Teile in einen Schraubstock und sägen Sie es ab. Sollte nur etwa 5 bis 10 Minuten Ihrer Zeit benötigen.

Wenn Ihre Metallteile zugeschnitten sind, ist es an der Zeit, die LED-Streifen auf dem Aluminium zu installieren. Schneiden Sie Ihre LED-Streifen auf die Größe des Aluminiums zu. In jedes ¼ der Solarpanels (Flügel) können Sie bis zu 3 Streifen von 40cm Länge einkleben.

Für eine maximale Haftung achten Sie darauf, die Metalloberfläche zu reinigen. Es gibt viele Arten von Reinigern auf Alkoholbasis (Aceton, Isopropylalkohol und mehr), die für diese Aufgabe geeignet sind. Beginnen Sie mit dem Abziehen eines kleinen Teils des 2-seitigen LED-Bands und kleben Sie Ihren LED-Streifen an. Achten Sie darauf, die LEDs so wenig wie möglich zu berühren. Dies verhindert eine Oxidation oder Entfernung des Phosphors auf den LEDs (diese gelbe Schicht, die die LED bedeckt) durch Ihre Hände. Drücken Sie stattdessen auf die Widerstände. Arbeiten Sie sich bis zum Ende jedes Stücks vor, vermeiden Sie es, den LED-Streifen abzunehmen und erneut zu kleben, da dies zu Klebefehlern führt.

Danach müssen Sie für jede Hälfte der Sonnenkollektoren (Flügel) einige Verbindungen herstellen. Aus ästhetischen Gründen können Sie einige Drähte abisolieren und einige positive und negative Pads an den LED-Streifen anschließen. Denken Sie daran, mindestens 1 positiver Anschluss jedes LED-Streifens an alle anderen positiven Anschlüsse der Streifen zu löten. Gleiches gilt für die Minuspole.

Schließlich können Sie die Solarmodule (Flügel) zusammenbauen, 2 gerade Stücke mit LED-Streifen und 1 Rohrstück, die alle durch die "Flügelhalter" -Teile zusammenhalten. Damit ist ein Solarpanel abgeschlossen. Spülen und wiederholen für den zweiten!

Schritt 4: Verkabelung

Ja Ja mehr Löten (thehe!:D). Damit sind wir mit der Flügelmontage fertig, aber es gibt noch Kabelarbeit! Erinnern Sie sich an die positiven und negativen Aspekte, die wir zuvor erwähnt haben? Ja, das tust du! Davon gibt es jetzt mehr.

Für jedes Solarpanel müssen „alle“Pluspunkte mit dem „+“-Singen des männlichen Dins-Anschlusses verbunden werden. Also gehen die Negativen zum „-“. Wenn Sie Ihre Drähte „farbkodieren“, ist es einfacher zu unterscheiden, was wohin gehört. Normalerweise ist die ROTE Farbe „+“(Positiv, 12 V usw.) und die SCHWARZE Farbe ist „-“(Negativ oder Masse usw.)

Nachdem wir die Flügel verkabelt haben, müssen wir das Netzteil mit den weiblichen Teilen der DIN-Anschlüsse verbinden. Verdrahten Sie die Niederspannungsseite Ihres Netzteils. Genau wie zuvor geht das Plus (normalerweise rotes Kabel) zum entsprechenden „+“-Singen an der Dins-Buchse. Dementsprechend müssen Sie das verbleibende Kabel (meist schwarzes Kabel) mit dem „-“am selben Stecker verdrahten. Dies muss für die 2 weiblichen Dins-Anschlüsse durchgeführt werden, die am Hauptkörper des Satellitenmodells montiert werden. Verdrahten Sie abschließend die blauen und braunen (Netzkabel) Ihres Netzteils mit den entsprechenden farbigen Kabeln Ihres Netzkabels.

Achtung: Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzspannung, da diese Sie möglicherweise verletzen oder sogar töten kann. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät NUR nach Abschluss des gesamten Builds anschließen

Weitere Hinweise zur Verdrahtung allgemein

Wenn Sie Schaltungen mit einem ziemlich hohen Energieverbrauch wie diese verdrahten müssen, ist es am besten, die Drahtgröße mit Bedacht zu wählen. Sonst brennt unser schöner Satellit in den äußeren atmosphärischen Schichten! Das wäre traurig. Um länger im Orbit zu bleiben. Ich habe ein Wire-Selection-Diagramm hochgeladen, schaut es euch unbedingt an.

Schritt 5: Malerei

Bevor wir anfangen. Ich muss Ihnen mitteilen, dass dies der zeitaufwendigste Teil des Builds ist. Manchmal bleibt keine Zeit zum Malen. Das ist verständlich. Wenn dies auf Sie zutrifft, sollten Sie in Betracht ziehen, Filament basierend auf den Farben zu kaufen, die Sie für Ihr Modell verwenden möchten. Allerdings sollten Sie mit Geduld vorgehen. Je feiner die Lackierung, desto besser hält die Farbe. Montieren Sie zunächst nur die Kunststoffteile Ihres Modells.

Ich habe gehört, dass die richtigen Schritte zum Lackieren von Kunststoffen sind:

SchleifenGrundierenLackierenFinishing

Hinweis: Wenn Sie Sprühfarbe verwenden, sollten Sie mit langsamen horizontalen Strichen und etwa 20 bis 30 cm Abstand zum Modell sprühen. Schichten einsprühen. Besprühen Sie jede Seite des Modells wie oben beschrieben, halten Sie dann an und warten Sie, bis die Farbe getrocknet ist. Dann die zweite Schicht auf die gleiche Weise auftragen. Schicht für Schicht wird das Modell endlich durchgefärbt. Warten Sie zwischen jedem Anstrich mindestens 10 Minuten. Malen Sie im offenen Raum (Sie müssen das Innere Ihrer Lunge nicht bemalen). Vermeiden Sie eine vollständige Färbung des Modells beim ersten Anstrich. Dies führt zu Farbklecksen und vielen Unregelmäßigkeiten, die dazu führen, dass sich deine Farbe ablöst, zerknittert und schlecht aussieht. Dies gilt für den Teil Grundierung, Lackierung und Endbearbeitung.

Schritt 6: Endmontage

Kleben Sie die M3-Schrauben auf die seitlichen Löcher der beiden "Middle Shaft" -Stücke. Schraubengewinde sollten außerhalb des Modells zeigen.

Halten Sie das Teil „Kabelhalter“fest. Drücken Sie das Fitting durch Hitze in das seitliche Loch. Drehen Sie die Schraube 2 Mal, damit sie das Hauptloch nicht blockiert.

Beachten Sie: Beim Einpassen eines Metallteils in 3D-gedruckte Teile ist es besser, das Lötkolbengewicht die Arbeit erledigen zu lassen, anstatt die Fittings zu zwingen.

Holen Sie sich das Teil "Mittelwelle PS-Halter" und passen Sie das Teil "Kabelhalter" in das mittlere große Loch ein. Der größere Durchmesser des „Kabelhalters“sollte sich im Modell befinden. Führen Sie dann Ihr Netzkabel durch den „Kabelhalter“(zur Außenseite Ihres Modells). Ziehen Sie am Netzkabel, bis die Kunststoffisolierung flach mit dem Rest des „Kabelhalters“aufliegt. Ziehen Sie die Schraube fest, aber seien Sie vorsichtig, um Ihr Netzkabel nicht zu beschädigen.

Schnappen Sie sich Ihr Netzteil mit seiner Verkabelung. Befestigen Sie es mit seinen Schrauben am Stück „Mittelwelle PS-Halter“. Kleben Sie die weiblichen Dins-Anschlüsse mit Sekundenkleber auf die rechteckigen Löcher, eine auf jeder Seite.

Als nächstes schließen Sie das Netzteil mit dem anderen "Middle Shaft"-Stück. Setzen Sie dann die „Endwelle“durch die 6 Schrauben, die wir zuvor geklebt haben. Sichern Sie diese 3 Teile mit Muttern. Danach greifen Sie die „Vordere Welle“und machen dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite.

An dieser Stelle können Sie die Sonnenkollektoren (Flügel) näher bringen. Passen Sie sie durch die kleinen seitlichen Löcher des "Middle Shaft PS Holders", es ist möglicherweise nicht von entscheidender Bedeutung, aber Sie können sie mit Heißkleber in ihre Löcher kleben. Am besten kleben Sie sie mit Heißkleber, damit Sie sie leicht auseinandernehmen können, wenn etwas bremst.

An dieser Stelle könnten Sie das Licht vorsichtig mit Strom testen. Fahren Sie mit dem Platzieren und Kleben des „Endstücks“und 2 „Fenster“fort.

Dekorieren-

Der Aufbau ist fertig. Sie können es mit zusätzlichen Details perfektionieren, indem Sie kleine quadratische und rechteckige Stücke aus Gaffer und Isolierband verwenden. Sie können auch Schienen hinzufügen, wenn Sie kleine Metallschrottstücke haben (ich habe einen gebrochenen Schirmlappen verwendet). Schließlich können Sie versuchen, Details aus verschiedenen Weltraummodellen aus dem Internet auszudrucken.

Fühlen Sie sich frei, mögliche Upgrades zu kommentieren oder wenn Sie Hilfe benötigen. Ich kann auch pro Community-Anfrage weitere Informationen hinzufügen.