350 Watt selbstschwingender Verstärker der Klasse D - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:18

Einführung und warum ich dieses instructable gemacht habe:

Im Internet gibt es unzählige Tutorials, die den Leuten zeigen, wie man ihre eigenen Klasse-D-Verstärker baut. Sie sind effizient, einfach zu verstehen und verwenden alle dieselbe allgemeine Topologie. Ein Teil der Schaltung erzeugt eine hochfrequente Dreieckwelle, die mit dem Audiosignal verglichen wird, um die Ausgangsschalter (fast immer MOSFETs) ein- und auszuschalten. Die meisten dieser "DIY Class D"-Designs haben kein Feedback, und diejenigen, die nur im Bassbereich sauber klingen. Sie sind einigermaßen akzeptable Subwoofer-Verstärker, weisen jedoch erhebliche Verzerrungen in den Höhenbereichen auf. Diejenigen ohne Rückkopplung haben aufgrund der für das MOSFET-Schalten erforderlichen Totzeit eine Ausgangswellenform, die im Gegensatz zu einer Sinuswelle wie eine Dreieckswelle aussieht. Es sind erhebliche unerwünschte Obertöne vorhanden, die zu einer merklichen Verschlechterung der Klangqualität führen, die Musik so klingen lässt, als ob sie aus einer Trompete käme. Der etwas trompete, nicht so druckvolle Klang meines vorherigen Klasse-D-Verstärkers ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, einen Verstärker mit dieser obskuren, nicht genutzten Topologie zu erforschen und zu bauen.

Der klassische "Dreieckswellenkomparator" ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, einen Klasse-D-Verstärker aufzubauen. Es gibt einen besseren Weg. Anstatt das Signal von einem Oszillator modulieren zu lassen, warum nicht den gesamten Verstärker zum Oszillator machen? Die Ausgangs-MOSFETs werden (durch eine geeignete Treiberschaltung) durch den Ausgang eines Komparators angesteuert, wobei der positive Eingang das eingehende Audio empfängt und der negative Eingang eine (verkleinerte) Version der Ausgangsspannung des Verstärkers empfängt. Die Hysterese wird im Komparator verwendet, um die Betriebsfrequenz zu regulieren und instabile Hochfrequenz-Resonanzmoden zu verhindern. Darüber hinaus wird am Ausgang ein RC-Snubber-Netzwerk verwendet, um Nachschwingen bei der Resonanzfrequenz des Ausgangsfilters zu unterdrücken und die Phasenverschiebung auf nahezu 90 Grad bei der Betriebsfrequenz des Verstärkers von etwa 100 kHz zu verringern. Das Weglassen dieses einfachen, aber kritischen Filters führt zur Selbstzerstörung des Verstärkers, da Spannungen von mehreren hundert Volt erzeugt werden können, die die Filterkondensatoren sofort zerstören.

Funktionsprinzip:

Angenommen, der Verstärker wird zuerst gestartet und alle Spannungen sind Null. Aufgrund seiner Hysterese entscheidet der Komparator, den Ausgang entweder positiv oder negativ zu ziehen. Für dieses Beispiel nehmen wir an, dass der Komparator den Ausgang negativ zieht. Innerhalb weniger zehn Mikrosekunden ist die Ausgangsspannung des Verstärkers genug gesunken, um den Komparator umzudrehen und die Spannung wieder ansteigen zu lassen, und dieser Zyklus wiederholt sich etwa 60 bis 100.000 Mal pro Sekunde, wobei die gewünschte Spannung am Ausgang gehalten wird. Aufgrund der hohen Impedanz der Filterdrossel und der niedrigen Impedanz des Filterkondensators bei dieser Frequenz entsteht kein Rauschen am Ausgang und liegt aufgrund der hohen Betriebsfrequenz weit über dem hörbaren Bereich. Wenn die Eingangsspannung ansteigt, erhöht sich die Ausgangsspannung so weit, dass die Rückkopplungsspannung die Ausgangsspannung erreicht. Auf diese Weise wird eine Verstärkung erreicht.

Vorteile gegenüber Standardklasse D:

1. Extrem niedrige Ausgangsimpedanz: Da die Ausgangs-MOSFETs erst nach Erreichen der gewünschten Ausgangsspannung nach dem Filter zurückschalten, ist die Impedanz des Ausgangs praktisch null. Selbst bei einer Differenz von 0,1 Volt zwischen der tatsächlichen und der gewünschten Ausgangsspannung leitet die Schaltung Ampere in den Ausgang, bis die Spannung den Komparator zurückwirft (oder etwas durchbrennt).

2. Fähigkeit zur sauberen Ansteuerung von Blindlasten: Aufgrund der extrem niedrigen Ausgangsimpedanz können selbstschwingende Klasse-D-Lautsprechersysteme mit großen Impedanzeinbrüchen und -spitzen mit sehr geringer harmonischer Verzerrung betrieben werden. Portierte Subwoofer-Systeme mit niedriger Impedanz bei der Resonanzfrequenz des Ports sind ein Paradebeispiel für einen Lautsprecher, den ein rückkopplungsloser "Triangle Wave Comparator" -Verstärker nur schwer ansteuern würde.

3. Breiter Frequenzgang: Wenn die Frequenz ansteigt, versucht der Verstärker dies zu kompensieren, indem er das Tastverhältnis stärker variiert, um die Rückkopplungsspannung an die Eingangsspannung anzupassen. Aufgrund der Dämpfung hoher Frequenzen durch den Filter beginnen hohe Frequenzen bei einem niedrigeren Spannungspegel zu übersteuern als niedrigere, aber da Musik im Bass wesentlich mehr elektrische Leistung hat als in den Höhen (ungefähr eine 1/f-Verteilung, mehr, wenn Sie Bassverstärkung verwenden), ist dies überhaupt kein Problem.

4. Stabilität: Bei richtiger Auslegung und mit eingebautem Snubber-Netzwerk stellt der fast 90°-Phasenspielraum des Ausgangsfilters bei der Betriebsfrequenz sicher, dass der Verstärker nicht instabil wird, selbst wenn er schwere Lasten mit starkem Clipping antreibt. Sie werden etwas durchbrennen, wahrscheinlich Ihre Lautsprecher oder Subs, bevor der Verstärker instabil wird.

5. Effizienz und geringe Größe: Aufgrund der selbstregulierenden Natur des Verstärkers hat das Hinzufügen einer großen Totzeit zu den MOSFET-Schaltwellenformen keinen Einfluss auf die Klangqualität. Volllastwirkungsgrade von deutlich über 90% sind mit einer hochwertigen Induktivität und MOSFETs möglich (ich verwende IRFB4115s in meinem Verstärker). Dadurch reicht ein relativ kleiner Kühlkörper auf den FETs aus und ein Lüfter wird nur benötigt, wenn in einem isolierten Gehäuse mit hoher Leistung betrieben wird.

Schritt 1: Teile, Verbrauchsmaterialien und Voraussetzungen

Voraussetzungen:

Der Aufbau jeder Art von Hochleistungsschaltung, insbesondere einer, die Audio sauber reproduziert, erfordert Kenntnisse der grundlegenden Elektronikkonzepte. Sie müssen wissen, wie Kondensatoren, Induktivitäten, Widerstände, MOSFETs und Operationsverstärker funktionieren und wie Sie eine stromführende Leiterplatte richtig entwerfen. Sie müssen auch wissen, wie man Durchgangslochkomponenten lötet und wie man Stripboard verwendet (oder eine Leiterplatte baut). Dieses Tutorial richtet sich an Personen, die zuvor mäßig komplizierte Schaltungen gebaut haben. Umfangreiche analoge Kenntnisse sind nicht erforderlich, da die meisten Teilschaltungen in jedem Klasse-D-Verstärker nur mit zwei Spannungspegeln umgehen - an oder aus.

Sie müssen auch wissen, wie man ein Oszilloskop verwendet (nur die Grundfunktionen) und wie man Schaltkreise debuggt, die nicht wie vorgesehen funktionieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie bei einer Schaltung dieser Komplexität eine Teilschaltung haben, die beim ersten Aufbau nicht funktioniert. Finden und beheben Sie das Problem, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Die Verwendung eines Oszilloskops ist erforderlich, um unbeabsichtigte Schwingungen zu finden und zu überprüfen, ob die Signale so aussehen, wie sie sollten.

Allgemeine Hinweise:

Bei jedem Klasse-D-Verstärker werden hohe Spannungen und Ströme bei hohen Frequenzen geschaltet, was das Potenzial hat, viel Rauschen zu erzeugen. Sie verfügen auch über geräuschempfindliche Audioschaltungen mit geringem Stromverbrauch, die diese aufnehmen und verstärken. Die Eingangsstufe und die Leistungsstufe sollten sich an gegenüberliegenden Enden der Platine befinden.

Auch eine gute Erdung, insbesondere in der Leistungsstufe, ist unabdingbar. Stellen Sie sicher, dass Massekabel direkt vom Minuspol zu jedem Gate-Treiber und Komparator verlaufen. Es ist schwer, zu viele Erdungskabel zu haben. Wenn Sie dies auf einer Leiterplatte tun, verwenden Sie eine Erdungsebene zur Erdung.

Teile, die Sie benötigen:

(Nachricht mir, wenn ich welche verpasst habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass dies eine vollständige Liste ist)

(Alles, was mit HV gekennzeichnet ist, muss mindestens für die erhöhte Spannung ausgelegt sein, um den Lautsprecher anzutreiben, vorzugsweise mehr)

(Viele davon können von Elektronik und Geräten gerettet werden, die in einen Müllcontainer geworfen werden, insbesondere Kondensatoren)

• 24-Volt-Netzteil mit 375 Watt (ich habe eine Lithium-Batterie verwendet, wenn Sie eine Batterie verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie eine LVC (Niederspannungsabschaltung) haben)
• Boost-Leistungswandler mit einer Leistung von 350 Watt bei 65 Volt. (Suchen Sie bei Amazon nach "Yeeco Power Converter 900 Watt" und Sie werden den von mir verwendeten finden.)
• "Perfboard" oder Protoboard, auf dem alles aufgebaut werden kann. Ich empfehle, für dieses Projekt mindestens 15 Quadratzoll zu haben, 18, wenn Sie die Eingangsplatine auf derselben Platine bauen möchten.
• Kühlkörper zur Montage der MOSFETs an
• 220uf Kondensator
• 2x 470uf Kondensator, einer muss für Eingangsspannung ausgelegt sein (nicht HV)
• 2x 470nf Kondensator
• 1x 1nf Kondensator
• 12x 100nf Keramikkondensator (oder Sie können Poly verwenden)
• 2x 100nf Polykondensator [HV]
• 1x 1uf Polykondensator [HV]
• 1x 470uf LOW ESR Elektrolytkondensator [HV]
• 2x 1n4003 Diode (jede Diode, die 2 * HV oder mehr aushält, ist in Ordnung)
• 1x 10-Ampere-Sicherung (oder kurzes Stück 30AWG-Draht über einen Klemmenblock)
• 2x 2.5mh Induktor (oder selbst wickeln)
• 4x IRFB4115 Leistungs-MOSFET [HV] [Muss ORIGINAL sein!]
• Verschiedene Widerstände, Sie können sie für ein paar Dollar bei eBay oder Amazon kaufen
• 4x 2k Trimmer-Potentiometer
• 2x KIA4558 Operationsverstärker (oder ähnliche Audio-Operationsverstärker)
• 3x LM311 Komparatoren
• 1x 7808 Spannungsregler
• 1x "Lm2596" Buck-Converter-Board, Sie finden sie bei eBay oder Amazon für ein paar Dollar
• 2x NCP5181 Gate-Treiber-IC (Sie könnten etwas blasen, mehr bekommen) [Muss ORIGINAL sein!]
• 3-Pin-Header zum Anschluss an die Eingangsplatine (oder mehr Pins für mechanische Steifigkeit)
• Drähte oder Klemmenblöcke für Lautsprecher, Strom usw.
• 18AWG Stromkabel (zur Verdrahtung der Endstufe)
• 22 AWG Anschlusskabel (für alles andere verkabeln)
• 200-Ohm-Low-Power-Audiotransformator für die Eingangsstufe
• Kleiner 12V/200mA (oder weniger) Computerlüfter zur Kühlung des Verstärkers (optional)

Werkzeuge und Zubehör:

• Oszilloskop mit einer Auflösung von mindestens 2us/div mit einem 1x- und 10x-Tastkopf (Sie können einen 50k- und 5k-Widerstand verwenden, um Ihren eigenen 10x-Tastkopf herzustellen)
• Multimeter, das Spannung, Strom und Widerstand messen kann
• Löt- und Lötkolben (ich verwende Kester 63/37, GUTE QUALITÄT bleifrei funktioniert auch, wenn Sie Erfahrung haben)
• Lötsauger, Docht usw. Sie werden bei einem so großen Stromkreis Fehler machen, insbesondere beim Löten des Induktors, es ist ein Schmerz.
• Drahtschneider und Abisolierer
• Etwas, das eine Rechteckwelle von einigen Hz erzeugen kann, wie ein Steckbrett und ein 555-Timer

Schritt 2: Erfahren Sie, wie die selbstoszillierende Klasse D funktioniert (optional, aber empfohlen)

Bevor Sie beginnen, ist es eine gute Idee, sich mit der Funktionsweise der Schaltung vertraut zu machen. Es wird bei allen Problemen, die Sie möglicherweise später haben, sehr hilfreich sein und Ihnen helfen zu verstehen, was jeder Teil des vollständigen Schaltplans tut.

Das erste Bild ist ein von LTSpice erstelltes Diagramm, das die Reaktion des Verstärkers auf eine sofortige Änderung der Eingangsspannung zeigt. Wie Sie in der Grafik sehen können, versucht die grüne Linie der blauen Linie zu folgen. Sobald sich der Eingang ändert, geht die grüne Linie so schnell wie möglich nach oben und pendelt sich mit minimalem Überschwingen ein. Die rote Linie ist die Spannung der Endstufe vor dem Filter. Nach der Änderung pendelt sich der Verstärker schnell ein und beginnt wieder um den Sollwert zu schwingen.

Das zweite Bild ist das Grundschaltbild. Der Audioeingang wird mit dem Rückkopplungssignal verglichen, wodurch ein Signal zum Ansteuern der Ausgangsstufe erzeugt wird, um den Ausgang näher an den Eingang zu bringen. Die Hysterese im Komparator bewirkt, dass die Schaltung um die gewünschte Spannung mit einer Frequenz schwingt, die viel zu hoch ist, als dass Ohren oder Lautsprecher darauf reagieren könnten.

Wenn Sie LTSpice haben, können Sie die.asc-Schaltplandatei herunterladen und damit herumspielen. Versuchen Sie, r2 zu ändern, um die Frequenz zu ändern, und beobachten Sie, wie die Schaltung verrückt wird, während Sie den Snubber entfernen, der übermäßige Schwingungen um den Resonanzpunkt des LC-Filters dämpft.

Auch wenn Sie LTSpice nicht haben, erhalten Sie durch das Studium der Bilder eine gute Vorstellung davon, wie alles funktioniert. Kommen wir nun zum Bauen.

Schritt 3: Bauen Sie das Netzteil auf

Bevor Sie mit dem Löten beginnen, werfen Sie einen Blick auf den Schaltplan und das Beispiellayout. Der Schaltplan ist eine SVG (Vektorgrafik), so dass Sie nach dem Herunterladen so weit hineinzoomen können, wie Sie möchten, ohne die Auflösung zu verlieren. Entscheiden Sie, wo Sie alles auf der Platine platzieren möchten, und bauen Sie dann die Stromversorgung auf. Schließen Sie Batteriespannung und Masse an und stellen Sie sicher, dass nichts heiß wird. Verwenden Sie ein Multimeter, um die "lm2596" -Platine so einzustellen, dass sie 12 Volt ausgibt, und überprüfen Sie, ob der 7808-Regler 8 Volt ausgibt.

Das war's für die Stromversorgung.

Schritt 4: Erstellen Sie die Ausgangsstufe und den Gate-Treiber

Vom gesamten Build-Prozess ist dies der schwierigste Schritt von allen. Bauen Sie alles in der "Gate-Treiberschaltung" und der "Leistungsstufe" im Schaltplan auf und stellen Sie sicher, dass die FETs am Kühlkörper befestigt sind.

Im Schaltplan sehen Sie Drähte, die scheinbar nirgendwo hingehen und "vDrv" sagen. Diese werden im Schaltplan Labels genannt und alle Labels mit dem gleichen Text werden miteinander verbunden. Verbinden Sie alle mit "vDrv" gekennzeichneten Drähte mit dem Ausgang der 12-V-Reglerplatine.

Nachdem Sie diese Phase abgeschlossen haben, schalten Sie diese Schaltung mit einer strombegrenzten Stromversorgung ein (Sie können einen Widerstand in Reihe mit der Stromversorgung verwenden) und stellen Sie sicher, dass nichts heiß wird. Versuchen Sie, jedes der Eingangssignale an den Gate-Treiber an 8 V von der Stromversorgung anzuschließen (eines nach dem anderen) und überprüfen Sie, ob die richtigen Gates angesteuert werden. Sobald Sie sich vergewissert haben, dass Sie wissen, dass der Gate-Antrieb funktioniert.

Aufgrund der Gate-Ansteuerung über eine Bootstrap-Schaltung können Sie den Ausgang nicht direkt durch Messen der Ausgangsspannung testen. Stellen Sie das Multimeter auf Diodenprüfung und prüfen Sie zwischen jedem Lautsprecheranschluss und jedem Stromanschluss.

1. Positiv zu Lautsprecher 1
2. Positiv zu Lautsprecher 2
3. Negativ zu Lautsprecher 1
4. Negativ zu Lautsprecher 2

Jede sollte nur in eine Richtung eine Teilleitfähigkeit aufweisen, genau wie eine Diode.

Wenn alles funktioniert, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gerade den schwierigsten Abschnitt des Boards beendet. Sie haben sich an die richtige Erdung erinnert, oder?

Schritt 5: MOSFET-Gate-Treiber-Signalgenerator erstellen

Sobald Sie den Gate-Treiber und die Leistungsstufe fertiggestellt haben, können Sie den Teil der Schaltung aufbauen, der die Signale erzeugt, die den Gate-Treibern mitteilen, welche FETs zu welcher Zeit eingeschaltet werden sollen.

Bauen Sie alles in den "MOSFET-Treibersignalgenerator mit Totzeit" im Schaltplan ein und achten Sie darauf, dass Sie keinen der winzigen Kondensatoren vergessen. Wenn Sie sie weglassen, wird die Schaltung immer noch gut testen, funktioniert jedoch nicht gut, wenn Sie versuchen, einen Lautsprecher anzusteuern, da die Komparatoren parasitär oszillieren.

Als nächstes testen Sie die Schaltung, indem Sie eine Rechteckwelle von einigen Hertz in den "MOSFET-Treibersignalgenerator mit Totzeit" von Ihrem Signalgenerator oder 555-Timer-Schaltung einspeisen. Schließen Sie die Batteriespannung über einen Strombegrenzungswiderstand an "HV in" an.

Schließen Sie ein Oszilloskop an die Lautsprecherausgänge an. Sie sollten die Polarität der Batterie einige Male pro Sekunde umkehren. Nichts sollte warm werden und die Ausgabe sollte eine schöne, scharfe Rechteckwelle sein. Ein wenig Überschwingen ist in Ordnung, solange es nicht mehr als 1/3 Batteriespannung beträgt.

Wenn der Ausgang eine saubere Rechteckwelle erzeugt, bedeutet dies, dass alles, was Sie bisher gebaut haben, funktioniert. Nur noch ein Teilstromkreis bis zur Fertigstellung.

Schritt 6: Komparator, Differenzverstärker und das Moment der Wahrheit

Sie sind nun bereit, den Teil der Schaltung aufzubauen, der tatsächlich die Klasse-D-Modulation durchführt.

Bauen Sie alles in den "Komparator mit Hysterese" und "Differentialverstärker für Feedback" im Schaltplan ein, sowie die beiden 5k-Widerstände, die die Schaltung stabil halten, wenn nichts am Eingang angeschlossen ist.

Schließen Sie die Stromversorgung an den Stromkreis an (aber noch nicht an HV) und überprüfen Sie, ob die Pins 2 und 3 von U6 beide wirklich nahe der Hälfte von Vreg (4 Volt) liegen sollten.

Wenn beide Werte korrekt sind, schließen Sie einen Subwoofer über die Ausgangsanschlüsse an. Schließen Sie die Stromversorgung und HV über einen Strombegrenzungswiderstand an die Batteriespannung an (Sie könnten einen 4 Ohm oder mehr Subwoofer als Widerstand verwenden). Sie sollten ein leises Knacken hören und der Subwoofer sollte sich nicht mehr als einen Millimeter in die eine oder andere Richtung bewegen. Überprüfen Sie mit einem Oszilloskop, ob die Signale, die in die Gate-Treiber des NCP5181 ein- und ausgehen, sauber sind und jeweils ein Tastverhältnis von etwa 40 % aufweisen. Wenn dies nicht der Fall ist, justieren Sie die beiden variablen Widerstände, bis sie es sind. Die Frequenz der Gate-Ansteuerwellen wird niedriger sein als die gewünschten 70-110 kHz, da HV nicht mit dem Spannungsverstärker verbunden ist.

Wenn die Gate-Treibersignale überhaupt nicht oszillieren, versuchen Sie, SPK1 und SPK2 zum Differenzverstärker zu schalten. Wenn es immer noch nicht funktioniert, verwenden Sie ein Oszilloskop, um den Fehler aufzuspüren. Es liegt mit ziemlicher Sicherheit an der Komparator- oder Differenzverstärkerschaltung.

Sobald die Schaltung funktioniert, lassen Sie den Lautsprecher angeschlossen und fügen Sie das Spannungserhöhungsmodul hinzu, um die Spannung, die zu HV geht, auf etwa 65-70 Volt zu erhöhen (denken Sie an die Sicherung). Schalten Sie die Schaltung ein und stellen Sie sicher, dass anfangs nichts heiß wird, insbesondere die MOSFETs und die Induktivität. Überwachen Sie die Temperaturen etwa 5 Minuten lang. Es ist normal, dass der Induktor warm wird, solange er nicht zu heiß ist, um ihn ständig zu berühren. Die MOSFETS sollten nicht mehr als leicht warm sein.

Überprüfen Sie die Frequenz und das Tastverhältnis der Gate-Ansteuerwellen erneut. Stellen Sie einen Arbeitszyklus von 40 % ein und stellen Sie sicher, dass die Frequenz zwischen 70 und 110 kHz liegt. Wenn dies nicht der Fall ist, passen Sie R10 im Schaltplan an, um die Frequenz zu korrigieren. Wenn die Frequenz korrekt ist, können Sie mit der Tonwiedergabe mit dem Verstärker beginnen.

Schritt 7: Audioeingang und abschließender Test

Nachdem der Verstärker selbst zufriedenstellend funktioniert, ist es an der Zeit, die Eingangsstufe aufzubauen. Bauen Sie auf einer anderen Platine (oder derselben, wenn Sie Platz haben) die Schaltung gemäß dem in diesem Schritt bereitgestellten Schaltplan (Sie müssen sie herunterladen), und stellen Sie sicher, dass sie mit einem geerdeten Stück Metall abgeschirmt ist, wenn sie in der Nähe von Rauschen ist Komponenten. Schließen Sie Strom und Masse an den Stromkreis des Verstärkers an, aber schließen Sie das Audiosignal noch nicht an. Überprüfen Sie, ob das Audiosignal etwa 4 Volt beträgt und sich leicht ändert, wenn Sie das Potentiometer "DC offset adjust" drehen. Stellen Sie das Potentiometer auf 4 Volt ein und verlöten Sie das Audioeingangskabel mit dem Rest der Schaltung.

Obwohl das Schema die Verwendung einer Kopfhörerbuchse als Eingang zeigt, können Sie auch einen Bluetooth-Adapter hinzufügen, dessen Ausgang an die Audiobuchse angeschlossen ist. Der Bluetooth-Adapter kann mit einem 7805-Regler betrieben werden. (Ich hatte einen 7806 und benutzte eine Diode, um weitere 0,7 Volt abzulassen).

Schalten Sie den Verstärker wieder ein und stecken Sie ein Kabel in die AUX-Buchse auf der Eingangsplatine. Es wird wahrscheinlich eine schwache Statik geben.

Wenn die Statik zu laut ist, können Sie Folgendes ausprobieren:

• Hast du die Eingangsstufe gut abgeschirmt? Auch die Komparatoren erzeugen Rauschen.
• Fügen Sie einen 100nf-Kondensator über den Ausgang des Transformators hinzu.
• Fügen Sie einen 100nf-Kondensator zwischen Audioausgang und Masse hinzu und platzieren Sie einen 2k-Widerstand in Reihe vor dem Kondensator.
• Stellen Sie sicher, dass sich das Aux-Kabel nicht in der Nähe der Netzteil- oder Verstärkerausgangskabel befindet.

Erhöhen Sie langsam (über mehrere Minuten) die Lautstärke, damit nichts zu heiß wird oder verzerrt. Stellen Sie die Verstärkung so ein, dass der Verstärker nicht übersteuert, es sei denn, die Lautstärke ist auf Maximum.

Abhängig von der Qualität des Induktorkerns und der Größe des Kühlkörpers kann es eine gute Idee sein, einen kleinen Lüfter hinzuzufügen, der von der 12-V-Schiene gespeist wird, um den Verstärker zu kühlen. Dies ist eine besonders gute Idee, wenn Sie es in eine Schachtel legen.