LED-Hintergrundbeleuchtung - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:17

Hier sind die Schritte, die ich durchgeführt habe, um dieses LED-Hintergrundbeleuchtungsschild herzustellen. Sie können dieses Instructable verwenden, um ein LED-Hintergrundbeleuchtungszeichen Ihres eigenen Designs zu machen. Dieses Projekt war sehr zeitaufwendig und erforderte mehrere Ressourcen und Geräte, um es abzuschließen. Dies sollte eher als Leitfaden für die erforderlichen Schritte betrachtet werden, da ich die Gründe erkläre, warum ich die Dinge so gemacht habe, wie ich es getan habe. Das Schild besteht aus einer dünnen Schicht Walnussfurnier, die auf ein weißes durchscheinendes Acryl mit einem klaren, spiegelähnlichen Epoxid-Finish geklebt ist. Unter dem Acryl befinden sich ein Netzteil und LED-Streifen, die mehrere Farben anzeigen können, die auf einer Trägerplatte montiert sind. Die LED-Leuchten werden über eine IR-Fernbedienung gesteuert. Die Seiten öffnen sich, damit das Licht auf die Wand fallen kann.

Lieferungen

Nussbaumfurnier

¼"x 24" x 24" weißes durchscheinendes Acryl

2-Komponenten-Epoxid

E6000 Kleber

6 French Cleat zum Aufhängen

½” Baltisches Birkensperrholz

Furnierkleber

Schraubensicherung

¼"-20 x 2,5" Vollgewinde Senkkopfschrauben, Muttern und Unterlegscheiben

5m – 300 LED-RGB-Leuchten mit Fernbedienung (das nächste Mal würde ich nicht wasserdicht kaufen)

4-adriges Telefonkabel

Werkzeuge

Adobe Illustrator oder vergleichbare Software zur Erzeugung von Vektordateien

Vakuumpresse, um das breite Furnier herzustellen, wenn Sie es nicht kaufen können

Furniersäge

CNC-Maschine oder Service

Lasergravierer oder Service (der Ihr Material akzeptiert)

Lötkolben

Flammenfackel

Streuer aus Kunststoff

Wegwerf Handschuhe

Kleine Handwerkzeuge

Schritt 1: Schilderdesign:

Ich habe dieses Schild für eine Kellerbar für ein Familienmitglied hergestellt. Ich habe die Cliparts für „O’Leary“online gefunden und mit Adobe Illustrator in Vektoren umgewandelt. Außerdem habe ich das „EST 2019“und „IRISH PUB“in passender Schrift hinzugefügt. Ich habe eine zweite Datei gemacht, um das weiße Acryl mit einem ¼ Zoll breiten Außenrand zu schneiden. Dies würde einen schönen beleuchteten Rand um das Schild herum ergeben. Das Zeichen kann einfach oder so kompliziert sein, wie Sie möchten. Ich konnte jetzt daran arbeiten, das Furnier herzustellen, da ich wusste, wie groß ich das Schild wollte.

Schritt 2: Machen Sie das Furnier:

Ich wollte ein dunkles Holz für das Schild. Das dunkle Nussbaum wäre ein guter Kontrast zum weißen Acryl. Ich wollte, dass die Walnuss auch dünn ist, damit die Beschriftung gut definiert ist. Ich brauchte eine dünne Schicht Walnussfurnier, aber es kommt nicht so breit (24"), ohne mehr Geld zu kosten, als ich ausgeben wollte. Ich kaufte.020 "dickes Walnussfurnier in 4-Fuß-Längen, die etwa 6" breit waren. Ich fuhr damit fort, Platten zu schneiden und die Kanten zu spleißen, bis ich genug für das 21 "x 24"-Schild hatte. Der Trick besteht darin, das Furnier mit geraden, sauberen Kanten (mit einer Furnierklinge) zu schneiden und die Stücke dann mit Furnierband zu verbinden, bis es + 21 Zoll breit ist. Ich musste dann eine zweite Schicht mit der Holzmaserung senkrecht zur ersten Schicht machen. Eine Schicht war zu dünn. Ich habe die 2 Schichten mit Furnierleim in einer Vakuumpresse verbunden. Als der Kleber ausgehärtet war, bemerkte ich, dass das Stück sehr verzogen war. Ich musste eine dritte Schicht mit der Holzmaserung in die gleiche Richtung wie die erste Schicht hinzufügen. Wie bei Sperrholz ist eine ungerade Anzahl von Schichten erforderlich, um ein Verziehen zu verhindern. Endlich hatte ich mein Furnier; 3 Schichten und nur etwa 0,060 Zoll dick. Ich habe die Oberfläche geschliffen und eine leichte Beize aufgetragen, um die Holzmaserung hervorzuheben.

Schritt 3: Furnier und Acryl schneiden:

Ich habe eine CNC, die ich gebaut habe (siehe mein Instructable), aber von Anfang an wusste ich, dass ein Lasergravierer die Beschriftung besser ausschneiden würde. Als Experiment habe ich Walnussfurnier mit Epoxidharz auf etwas Acryl geklebt und mit der CNC ausgeschnitten. Ich war nicht zufrieden mit den Cutterspuren im Acryl oder der Ausfransung der geschnittenen Buchstaben. Das Epoxid verklebte auch den Cutter schnell. Es gab keine Möglichkeit, dass der Cutter für einen längeren Schnitt hielt. Das Schneiden nur der Furnierschicht mit der CNC würde riskieren, das Furnier zu ruinieren oder die dünnen Abschnitte zwischen einigen der Buchstaben zu zerreißen. Ich habe innerhalb einer Autostunde ein Geschäft gefunden, das das Furnier und das Acryl zuschneidet. Ich wollte die Buchstabenmitten während des Schneidevorgangs nicht verlieren (mit den: O, e, a, 9, R, P, B), also fügte ich den Buchstaben "Netze" hinzu, um sie an Ort und Stelle zu halten. Das Furnier und Acryl waren schnell auf dem Industrielaser geschnitten und ich war bereit für den nächsten Schritt. Ich habe alle geschnittenen Teile gespeichert, um sie später zum Positionieren der Buchstabenmitten zu verwenden. Ich beendete das Furnier, indem ich das Netz der Buchstabenmitten mit einem scharfen Messer ausschnitt. Ich beschriftete die Rückseiten der Buchstabenmitten und identifizierte die Oberseiten, um sie nicht zu verwechseln. Ich beendete die Buchstaben (und die Buchstabenzentren) mit ein wenig Schleifen. Die ausgeschnittenen Buchstaben wurden ebenfalls gespeichert, um beim Aufkleben der Buchstabenmitten auf das Acryl als Orientierungshilfe zu dienen.

Schritt 4: Machen Sie die Backer Plate:

Ich schneide eine Trägerplatte aus, um die LED zu montieren und den vorderen Teil des Schildes zu stützen. Ich habe ½” Baltic Birch verwendet, die sehr flach und stabil ist. Die Trägerplatte hat die exakte Form und Größe wie das Acryl. Das Acryl musste von der Rückplatte getragen werden, also wählte ich Orte in der Nähe der Außenkante des Furniers für die Stützschrauben. Ich habe auch Orte für die Stützschrauben gewählt, damit sie unter dem Furnier versteckt sind. Ich habe auch eine Öffnung für das Netzkabel für das Netzteil geschaffen. Ich benutzte meine CNC, um den Backer-Platz auszuschneiden. Ich schneide die Trägerplatte von hinten, damit ich Senkbohrungen für die Unterlegscheiben und Muttern hinzufügen kann. Ich habe die Vorderseite und die Seiten weiß gestrichen, um eine hellere Oberfläche für die Reflexion der LEDs zu bieten.

Schritt 5: Bereiten Sie das Acryl vor:

Mit der Trägerplatte als Schablone habe ich Löcher in das Acryl für die Schraubenstützen gebohrt. Ich habe die Vorderseite des Acryls für die Flachkopfschrauben versenkt. Ich habe die Oberfläche des Acryls mit 220er Schleifpapier aufgeraut. Dies würde eine Oberfläche bieten, an der das Epoxid gut haftet (hoffte ich). Ich stellte sicher, dass sich die Schraubenköpfe unter der Oberfläche des Acryls befanden und in die Schraubenköpfe eingeklebt und mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter auf der Rückseite befestigt. Ich habe sie festgeklebt, weil ich nicht wollte, dass das Epoxid durch die Schraubenlöcher leckt. Ich wollte auch nicht, dass sie sich drehten, als ich die Rückplatte befestigte. Ich habe auch eine Mutter ½ vom Ende hinzugefügt, um als Abstandshalter für die Rückplatte zu dienen. Ich habe ein Schraubensicherungsmittel auf die Gewinde gelegt, um die Mutter an Ort und Stelle zu halten.

Schritt 6: Befestigen Sie die LEDs an der Backer Plate:

Legen Sie das geschnittene Furnier auf die Malerträgerplatte und zeichnen Sie alle Buchstaben und Formen leicht nach. Die umrissenen Buchstaben dienen als Leitfaden für die LED-Streifen. Ich legte die LED-Streifen in der Adobe Illustrator-Datei aus, da ich wusste, dass ich die Lichter alle 3 Zoll schneiden konnte. Ich schneide die LEDs an den entsprechenden Stellen und platzierte sie auf der Trägerplatte. Mein Design erlaubte es mir auch, den Controller und das Netzteil an einer nicht sichtbaren Stelle auf der Trägerplatte zu montieren. Ich entfernte die Klebefolie von den LED-Streifen und platzierte sie an ihrer Position. Ich habe auf die Ausrichtung der LED-Streifen geachtet, um sicherzustellen, dass die Kabelführung immer korrekt war. Die LEDs haben 4 Anschlüsse an jedem Streifen (12 V, G, R, B). Richten Sie jeden Streifen so aus, dass sich die Drähte nicht kreuzen (12 V, neben 12 V oder B neben B). Ich habe wasserdichte LEDs gekauft, weil sie billiger und verfügbarer waren. Im Nachhinein hätte ich die nicht wasserdichten LEDs kaufen sollen. Es war zeitaufwendig, die wasserdichte Schicht zu entfernen, um an die Lötstellen zu gelangen. Ich habe jeden Lötpunkt auf dem LED-Streifen vorverzinnt und die Überbrückungsdrähte vorverzinnt. Für Überbrückungsdrähte habe ich 4-adriges Telefonkabel verwendet. Ich habe den Strom an einigen Stellen abgezweigt, damit die LEDs nicht in einem durchgehenden Streifen waren. Nachdem ich jeden LED-Streifen gelötet hatte, schaltete ich ihn ein, um sicherzustellen, dass alle Farben funktionierten. 200 Lötpunkte später war es fertig. Ich traute dem LED-Kleber nicht, also schraubte ich, nachdem alle Streifen gelötet waren, Clips ein, um die Streifen an Ort und Stelle zu halten. Ich habe einen Platz für den Controller reserviert und ein 3D-gedrucktes Teil gemacht, um den Fernbedienungssensor zu halten.

Schritt 7: Kleben Sie das Furnier auf das Acryl:

Ich legte das geschnittene Furnier mit Klammern auf das Acryl und fügte die ausgeschnittenen Buchstaben ein, die gespeichert wurden. Ich habe dann (mit E6000) die Buchstabenmitten (für die: O, e, a, 9, R, P, B) geklebt. Jetzt kommt der knifflige Teil. Das Furnier würde nicht perfekt flach liegen und ich wollte, dass das gesamte Furnier so flach wie möglich geklebt wird. Das Epoxid ist nicht sehr klebrig und es dauert ungefähr 4-8 Stunden, um auszuhärten. Ich habe mit meiner CNC-Maschine eine "Druckplatte" hergestellt, um die hohen Stellen auf dem Furnier nach unten zu drücken. Ich habe die Zeichendatei gespiegelt und überall dort, wo ich auf das Furnier drücken wollte, ein ¼-Zoll-Loch hinzugefügt. Ich schneide ¼-Zoll-Dübel gleich lang und lege sie in die Löcher. Die Dübel würden das Furnier festhalten, während das Epoxid aushärtete. Ich habe auch längere Führungsdübel hinzugefügt, um den Umfang zu erfassen und die Druckplatte zu positionieren. Ich habe eine dünne Schicht Epoxid auf das Acryl aufgetragen, das Furnier aufgesetzt, zentriert, geklemmt und die Druckplatte aufgebracht. Ich habe eine begrenzte Menge Epoxid verwendet, um zu vermeiden, dass die Oberfläche des Furniers überflutet wird und die Dübel versehentlich von der Druckplatte auf das Furnier geklebt werden.

Schritt 8: Flutbeschichtung mit Epoxid:

Sobald das Furnier eingeklebt war, war es an der Zeit, die Epoxidschichten aufzubauen. Ich hatte ein paar Furnier-Höhenpunkte, weil bei meiner Druckplatte einige Stellen fehlten, aber es würde klappen. Ich mischte ungefähr 1 Unze Epoxid pro Quadratfuß Oberfläche des Schildes. Es ist wichtig, das Epoxid gründlich zu mischen, damit es richtig aushärtet. Ich hätte 2 Unzen / Quadratfuß verwechseln sollen, weil ich die Buchstaben zusammen mit der Oberfläche des Furniers auffüllen musste. Gießen Sie das Epoxid auf das Furnier und verteilen Sie es mit einem Kunststoffspachtel. Ich benutzte einen billigen Pinsel und piekste die gesamte Oberfläche des Schildes. Dies hilft, das Epoxid auszugleichen. Verwenden Sie den Pinsel, um das Epoxid auch auf alle trockenen Kanten zu verteilen, insbesondere auf den äußeren Acrylrand. Dann fahre ich mit der Hand unter die Acrylkante, um Tropfenbildung zu beseitigen. Lassen Sie das Epoxid ein paar Minuten nivellieren und absetzen und fegen Sie dann schnell die gesamte Oberfläche mit einem Propanbrenner ab, um die Luftblasen zu zerplatzen. Warten Sie ein wenig und wiederholen Sie den Vorgang mit dem Brenner. Schlagen Sie nicht zu oft mit der Taschenlampe darauf, da das Epoxid zu kochen beginnt. Ich bedeckte dann das Projekt mit einem 2-Zoll-Freiraum über dem Epoxid, um zu verhindern, dass Staub auf das Epoxid fliegt, während es aushärtet.

Lassen Sie das Epoxid aushärten, rauen Sie die Oberfläche zwischen den Schichten mit 220er Körnung auf und tragen Sie eine weitere Schicht Epoxid auf. Ich arbeitete an den LED-Streifen, während das Epoxid aushärtete. Oft fand das Epoxid eine poröse Stelle im Furnier und erzeugte eine niedrige Stelle. Es dauerte ungefähr 4 Schichten, um die Buchstaben auszufüllen und die niedrigen Stellen zu beseitigen. Verwenden Sie etwa 3 oz/Quadratfuß für die letzte Flutbeschichtung. Sie sollten mit einem spiegelglatten Finish enden.

Schritt 9: Endmontage:

Mit den LEDs an Ort und Stelle und dem ausgehärteten Epoxid montierte ich die Furnierbaugruppe auf die Rückplatte und befestigte Unterlegscheiben und Muttern an den Abstandsschrauben. Ich habe den Fernbedienungssensor festgebunden. Ich habe hinten eine 6-Zoll-Französische Klampe zum Aufhängen installiert. Ich habe auf der Rückseite 1/8 Zoll dicke Pads hinzugefügt, um die französische Schuhplatte zu ermöglichen. Die Rückplatte hat eine Öffnung für das Netzkabel und es ist geplant, eine Steckdose in der Wand zu platzieren, die mit dem Loch ausgerichtet ist. Schalten Sie es ein und genießen Sie die mehreren Farben.

Schritt 10: Fazit:

Dies war ein sehr arbeitsintensives Projekt. Das Walnussfurnier brauchte viele Stunden, um die Breite zu erstellen und die 3 Schichten aufzubauen. Das Abziehen der wasserdichten Schicht auf den LEDs und das Löten von 200 Lötstellen war zeitaufwändig. Es dauerte Tage, bis die mehreren Epoxidschichten das richtige Niveau erreicht hatten. Schließlich war ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und das Geschenk wurde sehr geschätzt. Vielen Dank für Ihre Zeit.