Ultimate Arcade – ein Retrospektive-Build – Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:16

Erfahrung und Rückblick sind großartige Dinge. Neulich habe ich mir im Schuppen die heute nicht mehr existierende Schöpfung angesehen, die ich vor etwa 10-12 Jahren gemacht hatte. Ich hatte mit dem Bauen begonnen, als meine Tochter erst 10 oder 11 Jahre alt war und sie wahrscheinlich 12 Jahre alt war, als sie fertig war. Wir haben es damals genossen, es zu spielen, und sie trainierte den ganzen Tag und forderte mich heraus, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, nur um sich zu beschweren, dass ich immer länger an der Reihe war (ich konnte nicht anders, ich starb nicht)! Obwohl sie ziemlich gut im Frosch war, muss ich zugeben.

Der Pentium-Computer der ersten Generation, den ich umfunktionierte, war dieser Aufgabe nie wirklich gewachsen (OK für die älteren Spiele, nicht so gut für die aufwändigeren Spiele - selbst damals). Dieser Computer landete schließlich in einer Jukebox, und ich hatte mir immer vorgestellt, einen billigen Computer mit höherer Leistung darin zu installieren, und ich kam nie wirklich dazu.

Zum Zeitpunkt dieses Builds (ca. 2009) gab es nicht viele Informationen darüber, wie alles zusammenpasst. Ich musste es ein bisschen flügeln. Als ich anfing, auf die Fortschritte zurückzublicken, die bei der Emulation gemacht wurden (sogar vor ein paar Jahren), war das erstaunlich. So viel Fortschritt und so viele Updates (ganz zu schweigen von der Gesamtdateigröße). Heutzutage bauen jeder Mensch und sein Hund eins. Es gibt jetzt so viele weitere Optionen, um es schneller, einfacher und billiger zu machen (Panadoras Box, Raspberry Pi und immer noch der gute alte PC).

Also dachte ich, ich würde diesen ersten Versuchsaufbau an einem aufrechten Arcade-Automaten noch einmal besuchen. Die Technologie, die ich damals verwendet habe (was so ziemlich die Norm war), die Probleme mit der Vergleichbarkeit und was ich in den 10 oder so Jahren gelernt habe.

Obwohl dies kein vollständiger Tutorial-Build ist, wie ich es normalerweise tun würde (da ich bereits alles zusammengebaut und den Schrank gebaut hatte), können Sie immer noch sehen, wie es zusammengestellt wurde, was ich verwendet habe und hoffentlich andere dazu inspirieren, ihre zu bauen besitzen. Dies ist, bevor es eine eigene Überholung bekommt, um es ins Jahr 2020 zu ziehen und die Enkelkinder können auch die Erfahrung genießen.

Genießen!

Lieferungen

Hardware:

• 2 (vielleicht 3) Blätter 12mm MDF
• 12,5 mm Kiefernperlen
• Schrauben
• Kleber!
• 1200x900mm glasklares Plexiglas
• 4x Rollen
• T-Formteil (entsprechend Ihrer MDF-Größe) von ebay
• Sprühfarben (Untergrund und Farbe nach Wahl)
• Kabinettgrafiken (ich habe sie von jemandem aus Großbritannien drucken lassen - bei eBay suchen)

Werkzeuge:

• Kreissäge (oder Tischkreissäge oder Plattensäge)
• Stichsäge und/oder Bandsäge
• Bohrmaschine, Bohrer und Schlagschrauber
• Oberfräse mit Bündigfräser & Schlitzfräser
• Hammer
• Schraubenzieher
• Lötkolben
• Multimeter
• Zange und/oder Crimpzange

Elektro- und Computerhardware

• Leistungsplatine/n
• Fluoreszierendes Licht
• Stromschalter
• 12V 240/5A Relais
• Alter Computer (ich habe einen Pentium 200MHz voller Scherleistung unter Windows XP verwendet)
• Alter Fernseher oder LCD-Monitor
• Audioverstärker und Lautsprecher (ich habe einen 12-V-Autoverstärker von ebay verwendet)
• VGA- oder S-Video-zu-HF-Konverter
• IPAC-zu-JAMMA-Karte & JAMMA-Kabelbaum
• Controller (2 Joysticks & Tasten, Trackball (Ultimarc))
• Einrastender PB-Schalter (für vollständige Leistung)
• 12V Netzteil

Schritt 1: Design & Inspiration

Ich hatte immer noch die Dokumentation im Schrank, wie und was ich in einem Ordner verwendet habe. Ein kleiner Tipp: Bewahren Sie Ihre Dokumente immer auf, denn dann können Sie auf Notizen zurückgreifen, was und wie Sie Dinge getan haben.

Nach allem, was ich sammeln kann (es gab viel mehr Bilder, die nicht sehr relevant waren, oder Controller-Layouts), mochte ich diesen Build von Dave Turner namens Ultra Arcade. Sie können wahrscheinlich schon einige Ähnlichkeiten feststellen. Ich mochte die Tatsache, dass die Controller-Baugruppe etwas abgenommen werden konnte, obwohl ich die Idee einer Tastaturschublade mag (was ich immer noch für eine gute Idee halte, obwohl Sie jetzt drahtlos arbeiten könnten).

Beim zweiten Bild gefiel mir die Idee, den Computer vom Monitor getrennt zu haben. Ich würde die gesamte Hardware aus dem Weg räumen. Im Nachhinein war es ein Schmerz und ich hätte die gesamte Hardware in den oberen Bereich stecken und den unteren nur als Riser verwenden sollen. Ich würde Sie dringend bitten, es modular zu gestalten, damit Sie wenn möglich nur Strom-, USB- und Videokabel (HDMI, CGA) laufen lassen. Dies erleichtert die Demontage (wenn Sie Teile austauschen müssen) und die Fehlersuche noch einfacher.

Ich habe im nächsten Abschnitt einige tatsächliche Messungen des Gehäuses vorgenommen, aber im Grunde sind die Abmessungen hier wahrscheinlich die, die ich mit ein paar Änderungen verwendet habe. Ich wollte, dass der Schrank bei Bedarf in zwei Teile geteilt wird, um den Transport zu erleichtern. Die Controller-Montage war auch eine gute Idee, wenn man nur an diesem Abschnitt abseits des Schranks arbeiten wollte. Auch hier hätte ich den Tastatur-Encoder irgendwie zusammen mit dem Trackball-USB-Anschluss integrieren sollen.

Ich habe auch nicht berücksichtigt, dass dieses Ding auf Rädern sein wird, die es 80 mm höher gebracht haben. Dies machte die Joysticks jetzt viel zu hoch (selbst für mich bei 6', für die Kinder ohne Hocker fast unmöglich). Einige dieser Mängel werden bei der Überarbeitung behoben.

Schritt 2: Schrankbau

Grundsätzlich habe ich damit begonnen, die Seiten zu markieren, da dies am schwierigsten ist. Da es am Ende etwas um die 700 mm breite Marke war, beschloss ich, die Vorder- / Rückseite ungefähr gleich zu machen (dies waren die ursprünglichen Maße, die ich von den Plänen bekam, aber ich würde die Blattgröße verwenden und versuchen, die Dinge zu überblicken 600mm). Sobald die Seiten markiert waren, schneide ich sie mit einer Kreissäge für die geraden Bits und einer Stichsäge für die biegsamen Bits aus. Zu diesem Zeitpunkt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Seiten in zwei Hälften schneide, um sie in obere und untere Abschnitte aufzuteilen.

Von hier aus habe ich die 12,5 mm Perlen an den Seiten mit Nägeln befestigt und Kleber für vorne, hinten, oben und unten zum Anschrauben. Ich habe sie etwas zurückgestellt, damit die Vorder- und Rückseite nicht bündig sind. Dann bildete ich den Schrank mit Schrauben. Die Rückseite war das letzte Stück, das befestigt werden musste, und ich legte eine Perle über die Oberseite der unteren Abschnittsplatte, um die oberen und unteren Platten zusammenzuhalten.

Dann begann ich mit der Arbeit am Joystick-Panel. Die Tiefe reicht für die Schalter und Joysticks (inklusive unterer Tastaturschublade) aus. Nach der Testmontage am Schrank wurde es wieder entfernt und die Löcher für die Schalter und den Joystick gebohrt. Für den Trackball wurde mit einer Lochsäge ein großes Loch geschnitten.

Die T-Formnut wurde tatsächlich mit einem Winkelschleifer mit einer angebrachten Multi-Cutter-Klinge geschnitten. Nicht die sicherste Option, aber die einzige, die ich damals hatte. Seitdem habe ich ein paar unterschiedlich große Schlitzfräser für verschiedene Breiten von T-Formteilen gekauft. Die Leiste kann mit einem Stück Holz eingeschlagen werden. Ein kleiner Trick beim Umfahren von Ecken besteht darin, einen kleinen Teil der Zunge dort abzuschneiden, wo sie sich umbiegen soll.

Ich habe einige interne Regale für den Computer und die Unterseite des oberen Schranks (für den Monitor) hinzugefügt.

Die Gesamtbauzeit für den Schrank betrug wahrscheinlich nur wenige Wochenenden. Einmal verschraubt und lackiert, stand er gut 18 Monate im Schuppen.

Schritt 3: Kontrollen

Ich habe mir einige Layouts angeschaut und mich für den Ball in der Mitte mit Spielern auf beiden Seiten entschieden. Ich wollte, dass Funktionstasten zugänglich sind, damit ich Einstellungen leicht ändern kann (über Funktionstasten). Die Schaltflächen für Spieler 1+2 wurden oben positioniert, obwohl Sie sie überall platzieren konnten. Etwas, das ich nicht wirklich berücksichtigt habe, war der Flipperbetrieb. Zwei seitliche Knöpfe für Flossen und ein Ballentriegelungsknopf an der Vorderseite wären eine gute Idee gewesen. Da sie mit den oberen Tasten identisch sind, können Sie diese parallel verdrahten.

Ursprünglich hatte ich mehr Schalter geplant (wie Sie an den zusätzlichen Löchern darunter sehen können). Ich würde davon ausgehen, dass entweder das IPAC-Board nicht mehr aufnehmen konnte oder MAME nur bis zu vier Player-Tasten unterstützte. Alle Kabel zu den Schaltern und Joysticks wurden über einen JAMMA-Kabelbaum geführt. Ich dachte mir, wenn ich jemals den Computer loswerden und ein 60-in-1-Board einbauen wollte, wäre es nur eine Frage von Plug-and-Play. Alle Schalter arbeiten nach dem Prinzip einer Steuerverbindung zur Masse – jeder Schalter ist also wie auch die Joysticks mit Masse verkettet. Es wurden keine Lichter benötigt, obwohl man heutzutage beleuchtete Schalter bekommen kann.

Der Trackball hat seinen eigenen USB-Platinenanschluss - es ist im Grunde Plug-and-Play. Das einzige Spiel, das ich kannte, das einen Trackball hatte, war Tank (ich glaube, es hieß). Ich habe das nie dazu gebracht, damit zu arbeiten

Im Nachhinein hätte ich die IPAC-Karte und den JAMMA-Anschluss in die Joystick-Baugruppe mit nur USB-Ausgängen einbauen sollen. Das ist eine Sache, die ich im Update-Build beheben werde. Es gibt auch viel billigere Optionen für Encoder-Boards - Ebay hat einige für etwa 6-7 US-Dollar, billiger, wenn Sie mehrere kaufen. Ein Board wird im Allgemeinen zwei Joysticks ausführen, was alles ist, was Sie brauchen. Nur wenn Sie zusätzliche Tasten benötigen, müssen Sie möglicherweise für etwas anderes wie die IPAC-Boards herauskommen. Es gibt ein paar zur Auswahl, ein wenig teuer, aber sie tun, wie beworben. Ich benutze tatsächlich einen für einen Pokermaschinenbau, weil ich zusätzliche Schalter benötige. Es kommt auch mit Tastatur-Mapping-Software, wenn Sie es brauchen (aber ich denke, es funktioniert nur mit ihrem Board).

Schritt 4: Anzeige

EIN WORTE DER WARNUNG: Wenn Sie vorhaben, etwas Ähnliches zu tun und das Außengehäuse des CRT zu entfernen, seien Sie EXTREM vorsichtig! Die Rückseite von CRT-Geräten enthält extrem hohe Spannungen und wird Sie töten. Nur weil sie nicht angeschlossen sind, heißt das nicht, dass sie keine Spannung gespeichert haben. Es ist eine gute Idee, alle Spannungen abzulassen, bevor Sie daran arbeiten. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, würde ich vorschlagen, dass Sie entweder keinen solchen CRT-Fernseher für Ihr Projekt verwenden oder ihn in seinem Fall belassen. Das ist weit außerhalb des Rahmens dieses Builds, der mit Hochspannungen arbeitet.

Ich kann mich nicht erinnern, warum ich den Bildschirm aus seiner Plastikhülle genommen habe? Vielleicht war es kaputt oder ich konnte es nicht richtig einpassen. Könnte es etwas mit dem Zugriff auf die Druckknöpfe zu tun haben? Jedenfalls wurde es entfernt und direkt auf die Rückseite der Lünette montiert. Rückblickend wäre es einfacher und sicherer gewesen, es einfach in seiner Hülle aufzubewahren.

Ich habe die Bildschirmgröße gemessen und eine passende Blende angefertigt, die mit einer Stichsäge aus 12 mm MDF geschnitten wurde. Ich machte einige Distanzblöcke aus Schrott und schraubte sie an die Lünette. Daran wurde der Fernseher mit seinen Montagehalterungen verschraubt. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich so etwas wie flüssige Nägel als Kleber verwendet, da ich nicht möchte, dass es sich löst.

Um das Signal vom Computer zum Fernseher zu bringen (der Fernseher hat nur RF- und SCART-Anschlüsse), habe ich eine Konverterbox verwendet. Ursprünglich wollte ich die SCART-Verbindung verwenden, aber wenn der Fernseher hochfährt, geht er auf einen Standardkanal (0). Ohne den Kanal wechseln zu können, würde dies eine ziemlich sinnlose Übung sein. Der Computer, den ich benutzte, hatte einen S-Video-Ausgang, der in den Konverter ging und RF an den von Ihnen ausgewählten Kanal ausgab.

Ich benutzte eine Plexiglasplatte, um den Bildschirm zu bedecken und fügte eine Grafik dahinter ein. Mir ist erst aufgefallen, dass ich nach dem Schneiden eine Sit-Down-Bildschirmgrafik bestellt haben muss! Ich würde vorschlagen, die Grafik zwischen zwei Blätter Persex zu legen, damit sie nicht zerknittert. Ich würde sagen, ich war knapp und wollte nicht die zusätzlichen 40 Dollar für ein weiteres Blatt zahlen.

Das Plexiglas wird eingeschraubt. Ich hätte wahrscheinlich einen Rahmen machen sollen, um ihn herumzugehen, damit er ein bisschen besser aussieht und keine Schrauben verwendet wird. Ich glaube, ich wollte es zu diesem Zeitpunkt einfach fertigstellen.

Schritt 5: Festzelt & Sound

Das Festzelt besteht aus zwei Plexiglasblättern und einer dazwischen liegenden Grafik. Das Licht ist ein altes Fluor, das ich im Schuppen hatte, um es von hinten zu beleuchten. Ich habe ein Stück Pappe dahinter geheftet, um das Lichtbluten in den Bildschirm darunter zu stoppen. Ich hätte etwas aus MDF machen können, aber es macht seinen Job und ist 10 Jahre später immer noch da! Es wird nur unten in eine Platine eingesteckt.

Für den Ton habe ich Löcher geschnitten, um zwei PC-Lautsprecher zu montieren (wie Sie an den extra großen Löchern sehen können). Ich habe jedoch das Gefühl, dass der Verstärker darin nicht mehr funktioniert (ich kann mich nicht erinnern, warum - habe ich ihn in die Luft gejagt, indem ich ihn umgekehrt angeschlossen habe?). Also habe ich einen kleinen 12-V-Autoverstärker von ebay bezogen (20 W vielleicht?). Es verfügt über Lautstärke, Balance und einen Klangregler. Die Lautsprecher sind 4 von einem Set, das ich herumgelegt hatte, und ich glaube, sie hatten jeweils etwa 5 W oder 10 W. Zwischen den Lautsprechern und dem Verstärker kann die Maschine nervig laut werden. Ich habe dann die Vorderseite mit einigen übrig gebliebenen Lautsprechern abgedeckt Grilltuch. Dann wird die Baugruppe mit dem Schrank verschraubt.

Ein paar Updates, die ich wahrscheinlich mit dem Kabinett-Update machen werde, ist

• Stellen Sie den Verstärker irgendwo auf, wo ich Zugriff habe, um die Lautstärke zu regeln (vielleicht unter den Joysticks).
• Schneiden Sie die Löcher für die Lautsprecher neu und decken Sie sie wieder ab. Montieren Sie dann die Platine auf eine andere Weise, die kein Schrauben von vorne erfordert.
• Gleiches gilt für das Festzelt, das werde ich wahrscheinlich in einen Rahmen stecken, um Schraubenlöcher zu verbergen

Schritt 6: Computer

OK, wie Sie wahrscheinlich auf den Fotos bemerken - es gibt keinen Computer!

Das ist richtig - es wurde für die Jukebox umfunktioniert, da es auf der langsamen Seite war und ich es immer auf etwas schnelleres aktualisieren wollte. Leider habe ich aufgehört, Desktop-Computer zu kaufen und angefangen, Laptops zu kaufen. Das erste sollte es sein, wenn es irgendwann in den Ruhestand ging - es dauerte 6 Monate, bis ich den Bildschirm zerbrach und die HD vollstopfte, als sie vom Tisch fiel. Ich habe es schließlich für billig repariert und wäre wahrscheinlich mit seinem Celeron-Chip in Ordnung. Der Ersatz-Laptop hatte einen Dual-Core-Celeron - das wäre großartig gewesen, außer es ist gestorben, als ich es in den Ruhestand versetzte und es für 6 Monate stehen ließ - es erwacht einfach nicht mehr zum Leben und hängt einfach.

Der Computer, der hier drin war, war ein Pentium der ersten Generation (glaube ich 200 MHz), 96 MB Speicher und eine 40 GB HD. Ich ließ die HD an Ort und Stelle, um Windows XP auszuführen, und fügte eine alte tragbare HD hinzu - 360 GB. Das hatte all die guten Sachen drauf (MAME, ROMS, Frontends etc). Ich glaube, die Grafikkarte wurde durch eine mit VGA- und S-Videoausgang ersetzt. Alle Encoder wurden direkt an USB-Anschlüsse und möglicherweise an einen USB-Splitter angeschlossen. Die Tastatur war im PS/2-Stil und an den PS/2-Port angeschlossen. Ich habe eine kabellose Maus über USB hinzugefügt. Der S-Video-Ausgang ging zum Videokonverter. Zu dieser Zeit gab es dort kein WLAN, obwohl ich glaube, dass ich gegen Ende eine WLAN-Karte eingesetzt habe, um bei der Übertragung von Dateien aus der Ferne zu helfen.

Die Version von MAME, die ich lief, war 0.37 (yep). Das Frontend, das ich damals mochte, war Mame Classic, aber ich denke, es wurde nicht mehr unterstützt oder lief nicht - Es gab ein Problem Houston aus dem Gedächtnis. Ich wechselte zu MameME und es war so eingestellt, dass es direkt nach Windows bootet. Auf dem Computer lief nichts anderes. Die Frontends sind heutzutage sehr spektakulär - ich habe noch nicht einmal angefangen, sie auszuprobieren.

Damals waren MAME und seine ROMs so ein kleines Paket - selbst wenn man jedes ROM hatte. Diese Spiele erforderten nicht viel Rechenleistung und würden ziemlich zufrieden laufen - sogar auf einem 200-MHz-Rechner! Das Problem sind jetzt wirklich die Boot-Up-Zeiten von XP - es dauert so lange, um mit dem Spielen zu beginnen und all die CPU-intensiven Spiele, die MAME emulieren kann! Also biss ich in den sauren Apfel und bekam einen älteren Dell USFF-Desktop - i5 2500 MHz mit 500 GB HDD und 4 GB RAM - 120 US-Dollar. Es hat mich 1/10 gekostet, was ich damals für die 200-MHz-Maschine bezahlt habe! Ich werde es mit einer kleinen SSD aufrüsten, um schneller zu booten und die 500 GB für ROMs zu verwenden, vielleicht sogar 2 TB hinten raushängen.

Schritt 7: Elektrische Verkabelung

Um das gesamte System einzuschalten, fragen Sie sich vielleicht, wie das gemacht wurde? Ich glaube, es war so einfach, wie der Hauptschalter die 240V zu den Powerboards einschaltete. Allerdings wurde der Computer über das große Relais eingeschaltet. Ein verriegelter PB-Schalter auf der Oberseite der Joystick-Baugruppe (der blaue) aktivierte ihn und schaltete den PC wiederum über seinen verriegelten Schalter ein (ich habe im Grunde den verriegelten Schalter des Computers ersetzt). Wenn es an der Zeit war, alles auszuschalten, drücken Sie die Taste und alles ging aus (oder schalten Sie es einfach mit der Keyouse / Maus aus). Nicht großartig, aber das Beste, was ich damals tun konnte. Heutzutage ist es viel einfacher.

NB Obwohl ich mich erinnern kann, dass ich das gesamte 240V-System über das Relais (eine Seite) geschaltet hatte und auf der anderen Seite auch den Computer ein-/ausgeschaltet hatte. Vielleicht war das ein anderer Build?

Es gab einen 12-V-Transformator, um andere Dinge zu betreiben (Beleuchtung, Verstärker, Videokonverter).

Alle Elemente, die direkt an 240 V angeschlossen werden konnten, wurden mit Powerboards ausgeführt. Der 240-V-abgesicherte Schalter auf der Rückseite habe ich an der Rückseite befestigt (dumm, wenn ich jetzt daran denke), um das heraushängende Powerboard-Kabel zu ersetzen. Es ist unmöglich, einfach die Rückwand abzunehmen. Ich werde es am Ende nach oben verschieben und es höchstwahrscheinlich mit einem Ausschnitt dauerhaft montieren

Schritt 8: Support-Dokumentation

Es ist immer eine gute Idee, Ihre Notizen aufzubewahren - Sie wissen nie, wann Sie sie erneut besuchen müssen! Sie werden alle in einem Ordner innerhalb der Maschine gespeichert. Etwaige Bedienungsanleitungen, Treiberdisketten, Inspirationen für den Bau und Messungen zum Teil. Ich hatte sogar einige Informationen über SCART, als ich recherchierte.

Schritt 9: Abschließende Gedanken

Am Ende gab es einige gute Designentscheidungen und einige, die nicht so gut funktionierten.

Das gute

• Das Gehäuse ist etwas modular - oben und unten getrennt, die Bedienelemente können etwas entfernt werden
• Passt zwischen Standardtüren (nur)
• Rollt herum und lässt sich leicht drinnen bewegen
• Hat ziemlich gut funktioniert, wenn man bedenkt, dass es ein Pentium der ersten Generation mit sehr wenig RAM lief. Obwohl MAME vor 10 Jahren bei 0,37 lag und der gesamte ROM-Download 200-300 GB betrug!

Das Schlechte:

• Die Größe des Schranks war ziemlich groß und sperrig. Nach dem, was ich jetzt von Plänen und Abmessungen gesehen habe, waren die Schränke etwa 600 mm im Quadrat und etwa 1,8 m groß. Dieser Schrank mit Rädern kommt auf ca. 1940mm (passt gerade unter eine Tür).
• Die Kontrollen sind auch viel zu hoch (für mich in Ordnung - ich bin 6', nicht so gut für die Kinder)
• Der Display-TV hätte wahrscheinlich in seiner Plastikhülle bleiben können. Es hätte die Montage vielleicht etwas einfacher und sicherer gemacht und wenn es jemals ersetzt werden musste, auch einfacher
• Obwohl es vielleicht keine gute Idee ist, hätte ich den Fernseher gerne seitlich ausprobiert, um den gesamten Bildschirm wie in einer normalen Spielhalle zu nutzen
• Es hätte noch modularer sein können, indem die Verkabelung zwischen den Komponenten vereinfacht wurde - separate Steuerungen mit USB-Ausgang (evtl. auch DC-Eingang), Display und Computer in einer Einheit
• Ich hätte den Netzschalter am Schrank befestigen sollen, nicht an der rückwärtigen abnehmbaren Platte
• Die Verwendung von 16 oder 18 mm Melamin wäre der richtige Weg. Während ich dachte, 12 mm wären leichter (und das ist es technisch), können Sie kein 12 mm T-Formteil bekommen (von dem, was ich finden konnte). Auch das Besprühen eines so großen Schrankes in Grundierung und Schwarz erfordert viel Geld in Spraydosen. Es wäre billiger und einfacher, nur ein paar Blätter schwarzes Melamin zu kaufen.

Das hässliche

• Während die Grafiken um den Bildschirm herum in Ordnung sind (außer ich habe eine sitzende, keine aufrecht stehende Grafik bestellt), hätte ich sie zwischen zwei Plexiglasstücke legen sollen. Im Laufe der Zeit verknitterte die Grafik. Außerdem hätte ich wahrscheinlich eine Art Rahmen drum herum haben können, damit ich keine Schrauben verwenden musste.
• Die Festzeltgrafik war in Ordnung, da sie zwischen zwei Plexiglasstücken eingeklemmt war. Wieder hätte es in eine Art Halter rutschen können
• Ich dachte, es wäre eine gute Idee, die Lautsprecher mit Lautsprechertuch abzudecken. Leider lässt sich das Lautsprechertuch nicht gerne durchbohren und reißt. Das nächste Mal schraube ich von hinten ein
• Es mag zwar gut sein, ein authentisches Retro-Arcade-Spielerlebnis mit einem Fernseher zu haben, aber leider ist der Versuch, mit einem alten Computer mit seinem in Composite konvertierten VGA-Ausgang zu navigieren, scheiße - große Zeit. Das Spielen des Spiels ist in Ordnung, aber der Versuch, durch ein Menü auf einem Computer zu navigieren, ist sehr schwierig (selbst bei einer größeren Auflösung). Ich bin mir nicht sicher, was die andere Lösung wäre, als einen modernen LCD-Monitor (oder vielleicht beides) zu verwenden.

Schritt 10: Was hält die Zukunft?

Mit dieser Maschine beabsichtige ich, viele meiner Beschwerden anzugehen.

• Ich kürze die Maschinenhöhe, sowie die Breite und Tiefe. Dies sollte die Höhe der Joysticks verringern.
• Verschiebe den Verstärker, damit ich die Lautstärke ändern kann
• Aktualisieren Sie die Computerhardware (ich habe einen i5-Rechner), die Software (neueste MAME) und ein schönes Frontend
• Machen Sie die Joystick-Baugruppe neu und fügen Sie die Encoder ein, damit es Plug-and-Play ist
• Verkabeln Sie den Schrank neu und stellen Sie die gesamte Hardware oben auf
• Adressieren Sie die Plexiglas-Bildschirmabdeckung und das Festzelt

Bleibt dran, es kommen noch ein paar Builds

• Eine Jukebox im Stil der 50er Jahre mit Touchscreen, 100-W-Verstärker, 12-Zoll-Tieftönern - allem Komfort. Es ist laut - wirklich laut!
• Ein Poker-Maschinen-Build (der seit Jahren in Arbeit ist, wenn ich ihn jemals fertigstelle)

Ich hoffe, ihr findet alle etwas Inspiration.