Einfacher linearer Power LED-Stromregler, überarbeitet und präzisiert - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15

Dieses Instructable ist im Wesentlichen eine Wiederholung von Dans linearer Stromreglerschaltung. Seine Version ist natürlich sehr gut, aber es fehlt etwas an Klarheit. Dies ist mein Versuch, darauf einzugehen. Wenn Sie Dans Version verstehen und bauen können, wird Ihnen meine Version wahrscheinlich nichts schrecklich Neues erzählen. Aber… …während ich meinen eigenen Regler nach Dans zusammenbaute, schaute ich mir immer wieder seine Fotos der Komponenten an und schielte – welcher Pin ist mit welchem anderen Pin verbunden?? Hängt das damit zusammen oder nicht? Es ist natürlich eine einfache Schaltung, aber ich bin kein Elektroingenieur und wollte nichts falsch machen… Denn ein kleiner Fehler führt manchmal zu einem Feuerbrand. Ich habe eine Komponente hinzugefügt: einen Schalter zwischen der positiven Leitung des DC-Netzteils und dem Rest des Stromkreises, damit ich ihn ein- und ausschalten kann. Kein Grund, es auszuschließen, und es ist sehr praktisch. Ich sollte hier auch gleich zu Beginn anmerken: Was auch immer "Dans" behauptet, diese Schaltung ist letztendlich NICHT gut geeignet, um eine LED von einem Netzteil anzusteuern, das deutlich über dem Spannungsabfall der LED liegt. Ich habe versucht, eine einzelne 3,2 V blaue LED mit 140 mAh (der getestete Strom war tatsächlich 133 mAh - sehr nahe) von einem Netzteil mit einer Nennspannung von 9,5 Volt zu betreiben und das Endergebnis war, dass die LED innerhalb von 60 Sekunden zu flackern begann und dann schließlich Abschalten… Es tat dies mehrmals mit immer kürzer werdenden Zeiträumen zwischen Einschalten und Ausfall. Jetzt lässt es sich gar nicht mehr einschalten. Abgesehen davon habe ich auch eine einzelne RGB-Hochleistungs-LED fast einen Monat lang mit einem anderen Netzteil betrieben, das dem Spannungsabfall der LED besser entspricht - also kann diese Schaltung irgendwie funktionieren, aber nicht immer, sicherlich nicht wie ursprünglich versprochen und kann Ihre Power-LED auf dem Weg ruinieren. Die Erfahrung hier sagt, dass es so lange funktioniert, wie die Anforderungen Ihrer LEDs eng mit der von Ihrem Netzteil kommenden Leistung in Volt übereinstimmen. Wenn Sie ein Flackern bemerken, bedeutet dies, dass die LED(s) durchbrennen und bereits dauerhaft beschädigt sind. Ich habe sechs zerstörte Power-LEDs gebraucht, um dies herauszufinden. "Viele Bothans starben, um uns diese Informationen zu bringen…" Zubehör: Hier ist Dans Zubehörliste der Komponenten, Wort für Wort, aber korrigiert für den ersten Artikel (Dan hatte fälschlicherweise die Produktnummer eines 10K Ohm Widerstands angegeben, nicht eines 100K Ohm- die list zeigt nun eine Nummer für den richtigen Typ an). Ich habe auch Links zu den tatsächlich genannten Produkten hinzugefügt: -- R1: ca. 100k-Ohm-Widerstand (wie: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: Stromeinstellwiderstand - siehe unten Q1: kleiner NPN-Transistor (wie: Fairchild 2N5088BU) Q2: großer N-Kanal-FET (wie: Fairchild FQP50N06L) LED: Power-LED (wie: Luxeon 1 Watt White Star LXHL-MWEC)

-- Die Schalterkomponente S1 sollte für die Spannung des DC-Netzteils ausgelegt sein, das Sie verwenden werden. Ein 12-V-Schalter ist beispielsweise nicht für eine Leistung von 18 V ausgelegt. Beachten Sie, dass Q2 auch austauschbar als MOSFET, nMOSFET, NMOS, n-Kanal-MOSFET und n-Kanal-QFET-MOSFET bezeichnet wird, Q1 auch als NPN-Bipolartransistor oder NPN-BJT bezeichnet wird. Dan geht nicht darauf ein, was "ungefähr" bedeutet, noch erklärt er, wie weit man gehen kann oder was dies beeinflussen wird; er erklärt auch nicht "klein" oder "groß" und die Auswirkungen, die sie haben könnten. Leider kann ich das auch nicht. Es scheint, dass wir uns an diese spezifischen Komponenten halten, es sei denn, wir haben einen Abschluss in Elektrotechnik. Gerade angesichts der Feinheit der LED scheint eine strikte Einhaltung die einzig sinnvolle Option zu sein.

Zu R3:

Laut Dan muss der Wert für R3 in Ohm auf den Strom bezogen werden, mit dem Sie Ihre LED betreiben möchten (deren Grenzen bereits vom Hersteller festgelegt wurden), sodass Ihr gewünschter Strom in Ampere = 0,5 / R3 ist. In einer solchen Gleichung führt ein größerer Widerstand in R3 dazu, dass weniger Strom durch die LED getrieben wird. Intuitiv führt dies zu dem Schluss, dass ein perfekter Widerstand (dh das Fehlen eines Widerstands) bedeuten würde, dass die LED nicht funktionieren würde (0,5 / unendlich = kleiner als Null). Ich bin mir jedoch überhaupt nicht sicher, ob dies wahr ist, und meine eigenen empirischen Tests dieser Schaltung zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Wenn wir jedoch nach Dans Plan vorgehen, wird ein R3 von 5 Ohm einen konstanten Strom von 0,5/5 = 0,1 Ampere oder 100 Milliampere erzeugen. Ein großer Teil der Power-LEDs scheint mit etwa 350 mAh zu laufen, daher müssen Sie für diese einen R3-Wert von etwa 1,5 Ohm festlegen. Für diejenigen, die mit Widerständen weniger vertraut sind, denken Sie daran, dass Sie diese 1,5 Ohm herstellen können, indem Sie eine Kombination verschiedener Widerstände parallel verwenden, solange Ihr endgültiges kombiniertes Ergebnis 1,5 Ohm Widerstand beträgt. Wenn Sie beispielsweise zwei Widerstände verwenden, entspricht Ihr R3-Wert dem Wert von Widerstand 1 multipliziert mit dem Wert von Widerstand 2 und dem Produkt geteilt durch die Summe von R1 + R2. Ein anderes Beispiel: 1 Widerstand von 5 Ohm parallel zu einem anderen von, sagen wir, 3 Ohm, ergibt (5x3)/(5+3)=15/8=1.875 Ohm, was dann zu einem konstanten Strom in dieser Schaltung von führen würde 0,5/1,875 = 0,226 Ampere oder 266 mAh.

Widerstände sind für unterschiedliche Fähigkeiten zur Energieableitung ausgelegt. Kleine Widerstände können weniger Leistung verbrauchen als größere, da größere nicht so schnell verbrennen, wenn zu viel Strom durch sie fließt. Sie können in dieser Schaltung keinen oberflächenmontierten Widerstand verwenden, da er die Verlustleistung nicht verarbeiten kann. Außerdem werden Sie keinen Widerstand finden, der "zu groß" ist. Größere / physikalisch größere Widerstände können einfach mehr Leistung verarbeiten als kleinere. Größere können mehr kosten und benötigen mehr Platz, aber die Kosten sind normalerweise vernachlässigbar (jede kaputte Stereoanlage hat hundert Widerstände mit enormen Nennleistungen) und der Raumunterschied liegt in der Größenordnung von Kubikmillimetern Gehen Sie auf Nummer sicher und verwenden Sie die größten Widerstände mit geeignetem Widerstand, die Sie finden können. Sie können einen zu kleinen auswählen, aber nicht einen zu großen.

Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie zufällig einen Nichrom-Hochwiderstandsdraht zur Hand haben, diesen wahrscheinlich auf eine Länge schneiden können, die Ihren Widerstandsanforderungen entspricht, ohne mit mehreren Widerständen futzen zu müssen. Sie benötigen ein Ohmmeter, um den tatsächlichen Widerstandswert zu testen, und denken Sie daran, dass zwischen den beiden Drähten Ihres Ohmmeters wahrscheinlich ein gewisser Widerstand (vielleicht bis zu 1 Ohm) vorhanden ist: Testen Sie dies zuerst mit Berühren Sie sie zusammen und sehen Sie, was das Gerät anzeigt, und berücksichtigen Sie dies, wenn Sie bestimmen, wie viel Nichrom-Draht Sie verwenden werden (wenn Sie einen Widerstand von 0,5 Ohm feststellen, wenn Sie die Drähte Ihres Ohmmeters zusammen berühren, und Sie beenden müssen mit, sagen wir, 1,5 Ohm Widerstand an Ihrem Nichrom-Draht, dann brauchen Sie diesen Draht, um 2,0 Ohm Widerstand für Sie auf dem Ohmmeter zu "messen").

Alternativ gibt es auch eine Möglichkeit, diese Schaltung auch für eine LED, deren Nennstrom Sie nicht kennen, mit etwas Nichrom-Draht zu vervollständigen! Sobald Ihre Schaltung abgeschlossen ist, aber R3 fehlt, verwenden Sie ein Stück Nichrom-Draht, das definitiv um mindestens ein oder zwei Zoll länger ist als der Widerstand, den Sie benötigen (je dicker dieser Draht, desto länger das Stück, das Sie benötigen. Dann schalten Sie es ein). die Schaltung - nichts wird passieren. Befestigen Sie nun eine Bohrmaschine in der Mitte des U des Nichrom-Drahts, so dass der Bohrer beim Drehen beginnt, den Draht um einen Bohrer zu wickeln. Schalten Sie den Bohrer LANGSAM ein. Wenn alle anderen Teile des Stromkreises richtig angeschlossen sind, schaltet sich die LED bald sehr schwach ein und wird heller, wenn der Draht kürzer wird! Stoppen Sie, wenn das Licht hell ist - wenn der Draht zu kurz wird, wird Ihre LED durchbrennen. Es ist jedoch nicht unbedingt leicht zu beurteilen, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, daher gehen Sie mit dieser Technik Ihr Risiko ein.

In Bezug auf Kühlkörper: Dan erwähnt auch die mögliche Bedeutung von Kühlkörpern für dieses Projekt und die Notwendigkeit einer externen DC-Stromversorgung zwischen 4 und 18 Volt (anscheinend spielen Ampere für diese Stromversorgung keine Rolle, obwohl ich dies für nicht weiß) sicher). Wenn Sie eine Power-LED betreiben, benötigen Sie einen daran befestigten Kühlkörper, der wahrscheinlich über den Rahmen des einfachen Aluminium-Batwing-"Sterns" hinausgeht, der bei vielen Luxeon-LEDs enthalten ist. Sie benötigen nur einen Kühlkörper für Q2, wenn Sie mehr als 200 mAh Strom durch Ihre Schaltung laufen lassen und / oder die Spannungsdifferenz zwischen Ihrem DC-Netzteil und dem kombinierten Spannungsabfall Ihrer LEDs "groß" ist (wenn die Unterschied mehr als 2 Volt beträgt, würde ich auf jeden Fall einen Kühlkörper verwenden). Die effizienteste Nutzung eines Kühlkörpers erfordert auch die Verwendung einer winzigen Menge Wärmeleitpaste (Arctic Silver gilt als High-End-Produkt): Reinigen Sie sowohl den Kühlkörper als auch das Gehäuse des MOSFET/LED mit Alkohol, schmieren Sie eine glatte, gleichmäßige, DÜNNE Schicht Wärmeleitpaste auf jeder Oberfläche (für absolut glatte, gleichmäßige und dünnste Ergebnisse verwende ich gerne eine X-acto-Messerklinge), dann die Oberflächen zusammendrücken und mit einer oder mehreren Schrauben an der entsprechenden Stelle befestigen. Alternativ gibt es verschiedene Arten von Thermobändern, die ebenfalls diesem Zweck dienen. Hier sind einige geeignete Optionen für einen Kühlkörper und eine Stromversorgung für ein typisches Einzel-LED-Setup (denken Sie daran, dass Sie möglicherweise ZWEI Kühlkörper benötigen - einen für die LED und einen für den MOSFET - in vielen Konfigurationen):

Zu den Netzteilen: Kurzer Hinweis zu den Netzteilen: Fast alle Netzteile geben irgendwo auf ihrer Verpackung an, wie viele Volt und Ampere sie liefern können. Die Voltzahl wird jedoch fast allgemein unterschätzt und praktisch alle Netzteile liefern tatsächlich eine höhere Spannung als auf der Verpackung angegeben. Aus diesem Grund ist es wichtig, jedes beliebige Netzteil zu testen, das behauptet, Volt am oberen Ende unseres Spektrums (dh nahe 18 Volt) zu liefern, um sicherzustellen, dass es nicht wirklich zu viel Leistung liefert (25 Volt wären wahrscheinlich überschreiten die Designgrenzen unserer Schaltung). Glücklicherweise ist diese Spannungsüberschreitung aufgrund der Natur der Schaltung normalerweise kein Problem, da die Schaltung einen weiten Spannungsbereich bewältigen kann, ohne die LED(s) zu beschädigen.

Schritt 1: Erstellen Sie den/die Kühlkörper

Wenn Sie einen Kühlkörper für Ihren Q2 benötigen, müssen Sie möglicherweise ein Loch in diesen Kühlkörper bohren, um eine Schraube durch das große Loch im MOSFET-Körper zu führen. Es ist keine genaue Schraube erforderlich, solange Ihre Schraube durch das MOSFET-Loch passt, der Kopf der Schraube (nur geringfügig) größer ist als dieses Loch und der Durchmesser des Lochs, das Sie im Kühlkörper erstellen, ist nicht viel kleiner als der Durchmesser des Zylinders der Schraube. Im Allgemeinen, wenn Sie einen Bohrer verwenden, dessen Durchmesser dem Zylinderdurchmesser Ihrer Schraube nahe kommt, aber etwas kleiner ist, haben Sie keine Schwierigkeiten, den MOSFET am Kühlkörper zu befestigen. Die Gewinde der meisten Stahlschrauben sind mehr als stark genug, um in einen Kühlkörper (sofern es sich um Aluminium oder Kupfer handelt) zu schneiden und dadurch das notwendige Gewindeloch zu "schaffen". Das Bohren in Aluminium sollte mit einigen Tropfen sehr dünnem Maschinenöl auf der Spitze des Bohrers (wie 3-in-One oder einem Nähmaschinenöl) erfolgen und der Bohrer mit sanftem, festem Druck bei ca. 600 U/min und 115. nach unten gedrückt werden in-lbs Drehmoment (dieser Black & Decker Bohrer oder etwas Ähnliches wird gut funktionieren). Seien Sie vorsichtig: Dies ist ein sehr kleines, flaches Loch und Ihr sehr dünner Bohrer kann brechen, wenn zu lange zu viel Druck darauf ausgeübt wird! Beachten Sie: Der "Körper" von Q2 ist elektrisch mit dem "Source" -Pin von Q2 verbunden. Wenn etwas in Ihrem Stromkreis diesen Kühlkörper außer dem Körper des MOSFET berührt, können Sie einen elektrischen Kurzschluss verursachen, der Ihre LED durchbrennen könnte. Ziehen Sie in Erwägung, die Seite des Kühlkörpers, die Ihren Drähten zugewandt ist, mit einer Schicht Isolierband abzudecken, um dies zu verhindern (umhüllen Sie den Kühlkörper jedoch nicht mit mehr als nötig, da er die Wärme vom MOSFET zum umgebende Luft – Isolierband ist ein Isolator, kein Leiter der Wärmeenergie).

Schritt 2: Die Schaltung

Hier ist, was Sie tun müssen, um diese Schaltung zu erstellen:

* Löten Sie den positiven Draht Ihres Netzteils an den positiven Knoten Ihrer LED. Löten Sie auch ein Ende des 100K-Widerstands an denselben Punkt (den positiven Knoten der LED).

* Löten Sie das andere Ende dieses Widerstands an den GATE-Pin des MOSFET und den COLLECTOR-Pin des kleineren Transistors. Wenn Sie die beiden Transistoren zusammengeklebt hatten und die metallische Seite des MOSFETs von Ihnen weg zeigt, wobei alle sechs Transistorstifte nach unten zeigen, sind der GATE-Pin und der COLLECTOR-Pin die ERSTEN BEIDEN PINS dieser Transistoren - mit anderen Worten, löten Sie die beiden am weitesten links liegenden Pins der Transistoren zusammen und löten Sie sie an das nicht befestigte Ende des 100K-Widerstands.

* Verbinden Sie den mittleren Pin des MOSFET, den DRAIN-Pin, mit einem Draht mit dem negativen Knoten der LED. An der LED wird nichts mehr befestigt.

* Verbinden Sie den BASE-Pin des kleinen Transistors (d. h. den mittleren Pin) mit dem SOURCE-Pin des MOSFET (der ganz rechts ist).

* Verbinden Sie den EMITTER-Pin (der ganz rechts) des kleineren Transistors mit dem negativen Draht Ihrer Stromversorgung.

* Verbinden Sie denselben Pin mit einem Ende von R3, Ihrem (Ihren) Widerständen Ihrer Wahl für Ihre LED-Anforderungen.

* Verbinden Sie das ANDERE Ende dieses Widerstands mit dem zuvor erwähnten BASE-Pin / SOURCE-Pin beider Transistoren.

Zusammenfassung: Das alles bedeutet, dass Sie den mittleren und den ganz rechten Pin des kleinen Transistors über den Widerstand R3 miteinander verbinden und die Transistoren zweimal direkt (GATE zu COLLECTOR, SOURCE zu BASE) und noch einmal indirekt über R3. miteinander verbinden (SENDER zu QUELLE). Der mittlere Pin des MOSFET, der DRAIN, hat nichts zu tun, außer mit dem negativen Knoten Ihrer LED zu verbinden. Die LED wird mit Ihrem eingehenden Stromversorgungskabel und mit einem Ende von R1, dem 100K-Widerstand (der andere Knoten der LED ist wie gerade erwähnt mit dem DRAIN-Pin verbunden) verbunden. Der EMITTER-Pin verbindet sich direkt mit dem negativen Draht Ihres Netzteils und schleift dann über den R3-Widerstand, der auch direkt mit dem negativen Draht von verbunden ist, ein drittes und letztes Mal auf sich selbst (an seinem eigenen BASE-Pin) und auf den MOSFET zurück die Stromversorgung. Der MOSFET wird nie direkt mit den negativen oder positiven Drähten der Stromversorgung verbunden, sondern über jeden der beiden Widerstände mit BEIDE verbunden! Es gibt keinen Widerstand zwischen dem dritten Pin des kleinen Transistors, seinem EMITTER, und dem negativen Draht der Stromversorgung - er verbindet sich direkt. Am anderen Ende des Setups wird das eingehende Netzteil direkt mit der LED verbunden, auch wenn es (zunächst) zu viel Leistung abpumpt, um diese LED nicht durchzubrennen: Die zusätzliche Spannung, die diesen Schaden angerichtet hätte, ist durch den 100K-Widerstand und durch unsere Transistoren zurückgeführt, die ihn in Schach halten.

Schritt 3: Einschalten: Fehlerbehebung, falls erforderlich

Sobald der/die Kühlkörper angebracht sind und Ihre Lötstellen fest sind und Sie sicher sind, dass Ihre LED(s) richtig ausgerichtet ist/sind und Sie die richtigen Leitungen an die richtigen Drähte angeschlossen haben, ist es Zeit zum Einstecken das DC-Netzteil und den Schalter umlegen! Zu diesem Zeitpunkt wird wahrscheinlich eines von drei Dingen passieren: Die LED(s) leuchten wie erwartet auf, die LED(s) blinken kurz hell und erlöschen dann oder es passiert überhaupt nichts. Wenn Sie das erste dieser Ergebnisse erzielen, herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt eine funktionierende Schaltung! Möge es dir noch sehr lange dauern. Wenn Sie Ergebnis Nr. 2 erhalten, haben Sie gerade Ihre LED(s) durchgebrannt und müssen mit brandneuen von vorne beginnen (und Sie müssen Ihre Schaltung neu bewerten und herausfinden, wo Sie einen Fehler gemacht haben, wahrscheinlich durch eine Verbindung einen Draht falsch oder das Überkreuzen von 2 Drähten, die Sie nicht haben sollten). Wenn Sie Ergebnis Nr. 3 erhalten, stimmt etwas mit Ihrer Schaltung nicht. Schalten Sie es aus, ziehen Sie das Gleichstromnetzteil ab und gehen Sie die Schaltung Verbindung für Verbindung durch, um sicherzustellen, dass Sie jedes Kabel richtig anschließen und dass Ihre LEDs alle innerhalb des Stromkreises richtig ausgerichtet sind. Erwägen Sie auch, den bekannten Milliampere-Wert Ihrer LED(s) zu überprüfen und sicherzustellen, dass der von Ihnen gewählte und für R3 verwendete Wert genügend Strom liefert, um sie / sie zu betreiben. Überprüfen Sie den Wert von R1 und stellen Sie sicher, dass er 100 k Ohm beträgt. Schließlich können Sie Q1 und Q2 testen, aber die Methoden dafür liegen außerhalb des Rahmens dieser Anleitung. Nochmals: Die wahrscheinlichsten Gründe dafür, dass kein Licht erscheint, sind folgende: 1.) Ihre LED(s) ist/sind nicht richtig ausgerichtet - überprüfen Sie die Ausrichtung mit dem Multimeter und richten Sie sie gegebenenfalls neu aus; 2.) Sie haben irgendwo in Ihrem Stromkreis eine lockere Lötstelle - nehmen Sie einen Lötkolben und löten Sie alle Verbindungen, die locker sein könnten; 3.) Sie haben irgendwo in Ihrem Stromkreis einen gekreuzten Draht - überprüfen Sie alle Drähte auf Kurzschlüsse und trennen Sie alle, die sich berühren könnten - es ist nur ein winziger loser Kupferdraht erforderlich, damit der Stromkreis ausfällt; 4.) Ihr R3 hat einen zu hohen Wert, um den Betrieb der LED(s) zu ermöglichen - erwägen Sie, ihn durch einen Widerstand mit niedrigerem Widerstand zu ersetzen, oder kürzen Sie Ihren Nichrom-Draht leicht; 5.) Ihr Schalter schließt den Stromkreistest mit dem Multimeter nicht und repariert oder ersetzt ihn nicht; 6.) Sie haben die LED(s) oder eine der anderen Komponenten im Diagramm zuvor beschädigt, indem Sie entweder: a.) keine ausreichend großen Widerstände verwenden (dh ein Widerstand mit ausreichender Leistung - R3 sollte mindestens 0,25 betragen) Watt-Widerstand) oder einen ausreichend großen Kühlkörper für Q2 oder für Ihre LED(s) (sowohl Q2 als auch Ihre LEDs unterliegen schnell möglichen thermischen Schäden, wenn sie nicht an Kühlkörper angeschlossen sind, bevor Sie den Stromkreis einschalten) oder; b.) Kabel kreuzen und versehentlich Ihre LED(s) beschädigen (dies wird normalerweise von einer stinkenden Rauchwolke begleitet); oder 7.) Sie verwenden einen Q1 oder Q2, der nicht für diese Schaltung geeignet ist. Es sind keine anderen Widerstandstypen als kompatibler Ersatz für diese beiden Komponenten bekannt. Wenn Sie versuchen, diese Schaltung aus anderen Transistortypen zu erstellen, sollten Sie damit rechnen, dass die Schaltung nicht funktioniert. Ich wünschte, ich könnte technische Fragen zum Bau von LED-Schaltungen und -Treibern beantworten, aber wie ich bereits sagte, bin ich kein Experte und das meiste, was Sie hier sehen, wurde bereits in einem anderen Instructable behandelt, das von jemandem geschrieben wurde, der mehr über diesen Prozess weiß als ich. Hoffentlich ist das, was ich Ihnen hier gegeben habe, zumindest klarer und expliziter als andere ähnliche Instructables, die auf dieser Website verfügbar sind. Viel Glück!

Wenn Ihre Schaltung funktioniert, herzlichen Glückwunsch! Bevor Sie das Projekt als abgeschlossen bezeichnen, entfernen Sie alle Flussmittelreste von Ihren Lötstellen mit Reinigungsalkohol oder einem anderen geeigneten Lösungsmittel wie Toluol. Wenn das Flussmittel auf Ihrem Stromkreis bleiben darf, korrodiert es Ihre Pins, beschädigt Ihren Nichrom-Draht (wenn Sie einen verwenden) und kann sogar Ihre LED bei ausreichender Zeit beschädigen. Flux ist großartig, aber wenn Sie damit fertig sind, muss es gehen! Stellen Sie außerdem sicher, dass, wie auch immer Sie Ihr Licht einrichten, keine Möglichkeit besteht, dass eines seiner Kabel versehentlich berührt oder auseinanderfällt, wenn der Stromkreis verwendet oder bewegt wird. Ein großes Stück Heißkleber kann als eine Art Vergussmasse verwendet werden, aber eine tatsächliche Vergussmasse wäre besser. Eine ungeschützte Schaltung, die für alles verwendet wird, ist bei ausreichender Zeit fehleranfällig, und Lötstellen sind manchmal nicht so stabil, wie wir es gerne hätten. Je sicherer Ihre Endschaltung ist, desto mehr Nutzen haben Sie davon!