Batterielose 5 Volt Project Power - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:23

Jetzt haben Sie eine geregelte Stromversorgung ständig zur Hand, ohne Batterien zu ersetzen oder aufzuladen! Dieses Instructable zeigt Ihnen, wie Sie eine Schlüsselanhänger-Dynamo-Taschenlampe in eine schlanke Mittelversorgung umwandeln, die Batterien für alle Projekte ersetzen kann, die eine schnelle 5-Volt-Gleichstromversorgung (5 V DC) erfordern.

Wenn Sie sogar digitale Logik, analoge Chips oder einen Mikrocontroller in ein Projekt integriert haben, besteht eine gute Chance, dass Sie einen Weg finden mussten, Ihre Schaltung mit 5 V DC zu versorgen. Es gibt nur wenige Primärquellen von 5 V, so dass Sie eine Wandwarze verwenden können, um Wechselstrom umzuwandeln (was offensichtlich einschränkt, wo Sie Ihr neues Gerät mitnehmen können) oder Sie können zusätzliche Zeit damit verbringen, eine Reglerschaltung aufzubauen, um mehrere 1,5-V-Batterien auf die benötigten zu bringen Stromspannung. Diese Lösungen werden für einige Schaltungen benötigt, aber für kleinere Geräte wäre es nicht schön, immer bereit zu sein, damit Sie direkt an anderen Aspekten des Projekts arbeiten können? Durch Hinzufügen einiger elektronischer Komponenten zu einer weit verbreiteten Dynamo-Taschenlampe können Sie kleine Geräte für kurze Zeit mit Strom versorgen, ohne Steckdosen oder Batterien zu verbrauchen. Der verbesserte Dynamo eignet sich hervorragend für die Werkbank oder zum Präsentieren neuer Projekte fast überall. Diese Anleitung behandelt die Montage und Installation eines Aufwärts-DC-DC-Wandlers, der die unterschiedliche Niederspannung des Generators des Schlüsselanhänger-Dynamos in konstante 5 V umwandelt. Die Aufwärtsschaltung lädt einen großen Kondensator, der Energiespeicher und etwas Leistung bietet, auch wenn der Dynamo nicht dreht. Indem Sie die Schritte in diesem Instructable befolgen, können Sie dies alles erreichen, ohne eine spezielle Leiterplatte herzustellen oder schwer zu lötende SMD-Komponenten zu verwenden. Um die elektronischen Teile in das Schlüsselbundgehäuse zu bekommen, ist etwas Schaltungs-Origami erforderlich, aber nach etwa einer Stunde Bastelei haben Sie ein ordentliches Gerät, das beim Aufziehen bis zu 50 Milliampere Strom bei konstanten 5 V DC liefern kann und danach minutenlang Milliwatt Leistung liefert !

Schritt 1: Wie es funktioniert

Elektrischer GeneratorStrom, der in einen Motor fließt, erzeugt ein Magnetfeld in Spulen, die an der Welle befestigt sind, das sich in Gegenwart eines Magnetfelds von festen Magneten dreht. Wenn ein Motor im Rückwärtsgang betrieben wird – durch Drehen der Welle wird Strom angelegt – wird in der Spule eine Spannung induziert. Das Faradaysche Gesetz besagt, dass diese Spannung proportional zur Geschwindigkeit ist, mit der sich das Magnetfeld in der Spule ändert. Je schneller die Welle gedreht wird, desto höher ist die Spannung. GetriebeübersetzungenEine Reihe von Zahnrädern wird innerhalb des Schlüsselbunds verwendet, um den Generator so schnell wie möglich zu drehen. Wenn Sie den Griff kurbeln, setzt er drei zusammengesetzte Stirnräder in Bewegung. Eine Hälfte jedes Verbundzahnrads hat einen kleinen Radius und die andere Hälfte hat einen großen Radius. Wenn der kleine Radius gedreht wird, ändern die Zähne am Rand des größeren Radius ihre Position mit einer proportional schnelleren Geschwindigkeit. Durch die Kaskadierung dieser zusammengesetzten Zahnräder kann die Anlassrate mehrfach vervielfacht und die Generatorwelle viel schneller gedreht werden, als ein Mensch sie drehen könnte vernünftiges Anlassen, aber die Spannung ist nicht hoch genug, um 5 V zu erreichen. Diese Spannung variiert auch schnell basierend auf der Wellendrehzahl. Um einen stabilen 5V-Ausgang zu erhalten, wird ein Aufwärtswandler benötigt. Der ausgewählte integrierte Schaltkreis - der MAX756 - kann Spannungen von nur 0,7 V in 5 V umwandeln und wird in einem praktischen 8-Pin-Gehäuse geliefert. Die Aufwärtsschaltung basiert auf der Anwendungsschaltung im MAX756 Datenblatt. https://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdfObwohl diese Dynamo-Schlüsselbund-Taschenlampen so beworben werden, dass sie keine Batterien benötigen, scheinen sie drei münzgroße Batterien im Inneren zu haben. An diesen Knopfbatteriestapel ist der Generator in einer etwas groben Ladeschaltung angelötet. Ich glaube jedoch nicht, dass diese Batterien wiederaufladbar sind, und sie neigen dazu, nach der ersten Entladung schnell zu entladen. Dieses Instructable ersetzt diesen Münzstapel durch einen großen Kondensator, der häufiger aufgeladen werden kann und effizienter ist. Siehe den Schaltplan für das Layout der gesamten Schaltung. Die spezifischen Komponenten wurden für einfaches Handlöten ausgewählt, während die kleinsten Größen noch für die Spannungen in der Schaltung ausgelegt waren. Hinweis: Das Datenblatt des MAX756 enthält C3 als 150-uF-Kondensator. Die 150-uF-Kondensatoren, die ich fand, waren physisch viel größer als die 100-uF-Kondensatoren und passten nicht in den kleinen Schlüsselanhänger. Daher habe ich C3 durch einen 100-uF-Kondensator ersetzt und es scheint gut zu funktionieren.

Schritt 2: Teile und Werkzeuge

Teile für AufwärtswandlerDie Teile für die Aufwärtsschaltung können von einem Elektronikhändler wie Digikey bezogen werden. U1 -- MAX756 3,3 V/5 V DC-DC-Aufwärtswandler, 8-poliges DIP-Gehäuse]C1 -- 0,33 F 5,5V Kondensator, Münzgehäuse [Digikey# 604-1024-ND]C2, C3 -- 100 uF 6,3V Aluminium-Elektrolytkondensator, Mini radial [Digikey# P803-ND]C4 -- 0,1 uF 25V Keramik Allzweck-Kondensator, Durchgangsbohrung [Digikey# BC1148CT-ND]L1 -- 22 uH HF-Drossel, axial [Digikey# M8138CT-ND]R1 -- 1k, 1/4W Allzweck-Kohleschichtwiderstand, axial [Digikey# 1.0KQBK -ND]D2 -- 1A 20V Schottky-Diode, axial [Digikey# 1N5817GOS-ND]D3 -- Wenn Sie die Original-LEDs in der Taschenlampe nicht recyceln können, weil die Kabel zu kurz abgeschnitten wurden, können Sie jede 2 mA-LED verwenden, rund T1 3mm [zB Digikey# 475-1402-ND]Dynamo-Schlüsselbund-TaschenlampeIch habe für dieses Projekt eine Dynamo-LED-Schlüsselbund-Taschenlampe verwendet, die als AIDvantage gekennzeichnet und von LTA, Inc. (Artikelnummer 02119) hergestellt wurde. Es gibt eine Vielzahl dieser Taschenlampen von verschiedenen Herstellern auf dem Markt - ich habe sie in Lebensmittelgeschäften (Giant an der Ostküste) und Computergeschäften (Microcenter) gesehen. Sie finden sie online bei Google: Dynamo-Schlüsselanhänger-Taschenlampe. Sie kosten normalerweise weniger als 5 US-Dollar. Ich habe festgestellt, dass es einige geringfügige Unterschiede zwischen Taschenlampen verschiedener Hersteller gibt. Eine Taschenlampe, die ich bei Microcenter bekam, hatte keine Platine für die LEDs - die LEDs wurden nur direkt an die Batterie gelötet. Diese LED-Platine ist schön, aber nicht erforderlich. Wenn Sie feststellen, dass es keine separate Platine für die LEDs gibt, können Sie einfach die jeweiligen positiven und negativen Leitungen der LED + Widerstandskombination und des Ausgangskabels zusammenlöten. Ein wenig Heißkleber in der Frontplatte in der Nähe der LED und des Ausgangskabels kann der Baugruppe eine gewisse mechanische Festigkeit verleihen. Die andere Variante war, dass die Kabel am Schalter bei dieser Version auch etwas anders an die Batterie gelötet wurden. Ansonsten war es ziemlich identisch. AusgangskabelIch habe ein USB-A-Stecker auf Mini-B-USB-Steckerkabel von einem toten MP3-Player als Ausgangskabel verwendet. Ich habe mich für dieses Kabel entschieden, weil der Mini-USB-Eingang für kleine Schaltkreise üblich ist. Da sich in diesem Kabel 4 Verbindungen befinden, müssen Sie herausfinden, welche Drähte die positiven und negativen Leitungen sind. Sie können jedoch jeden beliebigen Ausgangskabeltyp verwenden, wenn Sie die Polarität kennen. Um die Schaltung zu testen, möchten Sie wahrscheinlich auch die komplementäre Buchse für den Ausgangsadapter zur Verfügung haben. Ich habe die Mini-B-Buchse vom toten MP3-Player entlötet und rote und schwarze Drähte an die Stromversorgung von 5V bzw. Massestiften angeschlossen. WerkzeugeSie benötigen die folgenden Werkzeuge, um den modifizierten Dynamo zu bauen und zu testen: -- Abisolierzange -- Löten Eisen, Lötmittel und Flussmittel (diese Anleitung geht davon aus, dass Sie zuvor gelötet haben) - Voltmeter und Messleitungen - kleiner Kreuzschlitzschraubendreher (zum Öffnen des Taschenlampengehäuses) - elektrisches Klebeband - kleine Drahtschneider - kleine Zange - Pinzette (optional, aber empfohlen)-- verstellbarer Armschraubstock, drittes Handwerkzeug (optional, aber empfohlen)-- kleiner Schlitzschraubendreher (optional, aber empfohlen)-- Heißklebepistole (optional, aber empfohlen)-- Hobbymesser (optional, aber.) empfohlen)

Schritt 3: Schaltung Origami: MAX756 und Speicherkondensator

A. Identifizieren Sie die 8 Pins des MAX756 und richten Sie den Chip mit Pin 1 unten links aus.

B. Drehen Sie den Chip um (d. h. drehen Sie ihn um 180 Grad um die lange Achse) und klemmen Sie die Stifte 4 und 5 ab. Diese Stifte gehen an die Batteriestandsanzeige des MAX756 und werden in diesem Instructable nicht verwendet. Sie können die Schaltung ändern und diese Pins verwenden, um festzustellen, wann die Spannung am Speicherkondensator (C1) niedrig ist. Drehen Sie den Speicherkondensator um, so dass der negative Pin auf der linken Seite ist. C. Platzieren Sie den MAX756 so auf dem Speicherkondensator, dass sich der Chip ungefähr zwischen den negativen C1 (-) und positiven C1 (+) Pins des Speicherkondensators befindet. D. Biegen Sie die Speicherkondensatorstifte in Richtung des MAX756, als ob Sie den Chip einrasten würden. Biegen Sie die Pins 2 und 7 des MAX756 so, dass sie den negativen Pin C1 (-) des Speicherkondensators fast berühren. Biegen Sie Pin 6 so, dass er den positiven Pin C1 (+) des Speicherkondensators fast berührt. E. Löten Sie C1 (-) und Pins 2 und 7 am MAX756 zusammen. Dann C1(+) und Pin 6 am MAX756 zusammenlöten. F. Schneiden Sie schließlich ein kleines Stück Isolierband ab, das ungefähr der Höhe und Breite des MAX756 entspricht. Verwenden Sie dieses Stück, um die in E gelöteten Verbindungen abzudecken.

Schritt 4: Schaltungs-Origami: Induktivität, Referenzkondensator, Schottky-Diode

A. Platzieren Sie den Induktor L1 gegen die Pins 1 und 8 am MAX756. Drücken Sie die L1-Leitungen gegen die MAX756-Pins, damit sich die Komponente so nah wie möglich am Chipkörper befindet.

B. L1 an Pins 1 und 8 anlöten und die verbleibende L1-Leitungslänge abschneiden. C. Platzieren Sie den Keramikkondensator C4 so, dass eine Leitung Pin 3 des MAX756 berührt und die andere gegen einen freiliegenden Teil von Pin 2 drückt, der sich jetzt größtenteils unter dem Isolierband befindet. D. Löten Sie C4 an die Pins 2 und 3 und klemmen Sie die verbleibende C4-Leitungslänge ab. E. Betrachten Sie MAX756 mit Pin 1 oben links und platzieren Sie die Schottky-Diode D2 auf der Leiste, die durch den großen Kondensator C1 erzeugt wird. Biegen Sie den D2-Kathodenstift D2 (-) - gekennzeichnet mit einem Band - um den MAX756-Körper, so dass er den Pluspol von C1, C1 (+) berührt. Biegen Sie die D2-Anode D2 (+) nach oben, so dass sie Pin 8 am MAX756 berührt. F. Löten Sie die D2-Pins an den MAX756 und klemmen Sie die verbleibende Leitungslänge ab. Trimmen Sie die Stifte 8 und 3.

Schritt 5: Schaltungs-Origami: Elektrolytkondensatoren, Teil 1

A. Stellen Sie die Elektrolytkondensatoren C2 und C3 so auf ihre Enden, dass die Minuspole C2(-) und C3(-) nebeneinander liegen.

B. Biegen Sie C3(-) um C2(-). C. Löten Sie die beiden negativen Leitungen nahe an C2 zusammen. Dadurch wird eine Masseleitung für die beiden Kondensatoren erstellt. Achten Sie darauf, den Pluspol von C2 nicht versehentlich zu verlöten. Schneiden Sie die verbleibende Länge von C2(-) ab. D. Drehen Sie die Kondensatoren zu sich hin. Biegen Sie C3 (-) in den Kanal zwischen den beiden Kondensatoren. Biegen Sie am Ende der Kondensatoren die verbleibende Länge um 90 Grad, als würden Sie einen Fuß für die beiden Kondensatoren erstellen. E. Mit C1(-) zu Ihnen zeigend, platzieren Sie C2 und C3 auf der linken Seite und stecken Sie den C3(-)-Fuß zwischen das C1(-)-Terminal und den C1-Körper. F. Löten Sie C3(-) an C1(-). Sie binden die Massestifte von C2, C3 und C1 zusammen.

Schritt 6: Schaltungs-Origami: Elektrolytkondensatoren, Teil 2

A. Biegen Sie den Pluspol von C3, C3(+) in Richtung Pin 1 des MAX756, sodass er sich innerhalb der Pins 1 und 2 befindet.

B. Löten Sie C3 (+) an Pin 1 des MAX756. Kürzen Sie die verbleibende Länge von Stift 1. C. Drehen Sie die Baugruppe so, dass sie auf der negativen Leitung von C1, C1(-) aufliegt. Schneiden Sie einen Streifen Isolierband ab, der schmaler als die Breite der Kondensatoren C2 und C3 zusammen und etwa doppelt so lang ist. Legen Sie dieses Isolierband zwischen C1 und C2/C3, so dass es die C2/C3-Massestifte bedeckt. Dadurch wird verhindert, dass C2(+) versehentlich mit Masse berührt und kurzgeschlossen wird. E. Biegen Sie C2 (+) um 90 Grad, so dass es über der C2/C3-Lötstelle liegt. Biegen Sie es dann um 90 Grad in Richtung des C1(+)-Anschlusses. F. Löten Sie C2 (+) auf C1 (+) und kürzen Sie die verbleibende Länge.

Schritt 7: Herstellung des Ausgangskabels

Der Prozess zur Herstellung des Ausgangskabels hängt davon ab, welchen Adapter Sie für Ihre Projekte auswählen. In diesem Schritt wird beschrieben, wie Sie ein USB-Mini-B-Steckerkabel einbinden, da es sich um ein gängiges Netzsteckerformat handelt. Ich habe ein Kabel verwendet, das von einem toten MP3-Player kam und USB-A-Stecker und Mini-B-Stecker hatte.

Schneiden Sie das Kabel etwa 5 Zoll von der Spitze des Mini-B-Endes ab. Isolieren Sie das USB-A-Ende und die 4 Drähte im Inneren ab. Um festzustellen, welche Drähte positiv und geerdet sind, stecken Sie den USB-A in eine mit Strom versorgte USB-Buchse. Testen Sie die Kabelkombinationen mit einem Voltmeter - wenn rote und schwarze Kabel vorhanden sind, liefern sie wahrscheinlich positive Leistung bzw. Masse. Streifen Sie den äußeren Isolator am Mini-B-Ende etwa 1/4 Zoll ab. Sobald Sie wissen, welche Drähte positiv und geerdet sind, J1 (+) und J1 (-), isolieren Sie diese Drähte am Mini-B-Ende und schneiden Sie die verbleibenden zwei Drähte ab.

Schritt 8: Zerlegen der Taschenlampe

A. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher an den vier Schrauben, um die Taschenlampe zu zerlegen.

B. Die Taschenlampe sollte sich leicht auseinanderziehen lassen. Identifizieren Sie, welche Teile Gehäuseoberseite, Gehäuseunterseite und Frontplatte sind. C. Ziehen Sie die Elektronik heraus. D. Klemmen Sie die beiden Drähte in der Nähe der Frontplatte ab. Sie verwenden den Draht, der an den Schalter gelötet ist, also halten Sie diesen Draht so lange wie möglich. Klemmen Sie dann den Draht und das Ende der Diode D1 (das negative Kathodenende ist mit einer schwarzen Linie markiert) in der Nähe der gestapelten Knopfzellen, so dass die Draht- und Diodenlängen vom Motor M1 so lang wie möglich sind.

Schritt 9: Vorbereiten der Frontplatte

Hinweis: Nicht alle Dynamo-Schlüsselanhänger-Taschenlampen haben eine LED-Platine. Ist dies bei Ihnen nicht der Fall, können Sie diesen Schritt überspringen.

A. Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher zwischen den Kunststoff der Frontplatte und die LED-Platine. B. Drehen Sie den Schraubendreher. Die Frontplatte und die LED-Platine sollten auseinander springen. C. Suchen Sie die Noppe auf der Kunststoffblende. D. Schneiden Sie die Noppe mit einem Drahtschneider ab. E. Die Noppenseite zeigt im neuen Dynamo nach außen. F. Entlöten Sie die LEDs von der LED-Platine. Versuchen Sie, die LEDs intakt zu extrahieren und die Löcher für zukünftige Pins offen zu lassen.

Schritt 10: Erstellen der Frontplatte

A. Wenn Ihre LED-Platine der im Diagramm ähnelt, richten Sie LED D3 so aus, dass der Kathodenstift D3 (-) in das Loch gegenüber dem flachen Ende des runden weißen LED1-Umrisses passt.

B. Biegen Sie die D3-Anode D3 (+) um 90 Grad und stecken Sie D3 (-) in das Loch in der LED-Platine. C. Trimmen Sie D3(+) nach der Biegung, sodass es weniger als 1/8 Zoll lang ist. Schneiden Sie eine Leitung des 1k-Ohm-Widerstands R1 so ab, dass sie auch etwa 1/8 Zoll lang ist. Führen Sie das lange Ende von R1, R1 (2) durch das Loch in der LED-Platine und löten Sie die kurzen Enden von R1 und D3 (+) zusammen. D. Drehen Sie die LED-Platine um. Löten Sie R1 (2) an das von D3 (+) unbesetzte Loch und kürzen Sie die verbleibende Länge. Der Kupferstreifen R1 (2) wird nun an den positiven Bus gelötet. E. Drehen Sie die LED-Platine wieder um. Führen Sie das Ausgangskabel durch eines der Löcher in der Kunststoffblende. Beachten Sie, dass die Richtung der Frontplatte jetzt umgekehrt ist und die Frontplatte herausragt, wenn Sie fertig sind. F. Löten Sie den J1 (+) durch das Loch, das mit dem positiven Bus verbunden ist. Löten Sie J1(-) an den Massebus.

Schritt 11: Vervollständigen der Frontplatte

A. Tragen Sie etwas Heißkleber in den Spalt zwischen der LED-Platine und der Frontplatte auf der Kabelseite auf. Dies verleiht der Baugruppe eine gewisse mechanische Festigkeit.

B. Da Sie die Knopfzellen nicht benötigen, entlöten Sie einen Draht vom Stapel. Löten Sie diesen Draht an R1 (2). Dieser Draht versorgt die LED und das Ausgangskabel mit Strom, nachdem er an den Aufwärtswandlerausgang angeschlossen wurde.

Schritt 12: Installation des Schalters und der Aufwärtswandlerschaltung

A. Entlöten Sie den Schalter vom Münzbatteriestapel der Taschenlampe.

B. Stellen Sie sicher, dass die Pinbelegung des Schalters ähnlich wie auf dem Foto aussieht, mit einem Draht, der an den oberen Pin SW1 (2) gelötet ist und keiner an den unteren beiden. Biegen Sie den mittleren Stift SW1(1) etwa 45 Grad vom Schalterkörper weg. Sie können den unteren Stift abklemmen. C. Die untere Hälfte des Gehäuses weist auf der Frontplattenseite drei Kunststoffelemente auf, die verhindern würden, dass der neue Schaltkreis hineinpasst. Schneiden Sie diese mit einem Drahtschneider ab. D. Möglicherweise müssen Sie ein Hobbymesser verwenden, um diese Merkmale bündig mit dem Rest des Gehäuses abzuschneiden. E. Setzen Sie den Schalter an seiner ursprünglichen Position in die untere Hälfte des Gehäuses ein. Stellen Sie sicher, dass sich der Stift mit dem Draht SW1(2) am nächsten zum Frontplattenende befindet. F. Platzieren Sie die gesamte Aufwärtswandlerschaltung in der Kavität, wobei der große Kondensator C1 zum Schalter und die beiden Elektrolytkondensatoren C2 und C3 nach hinten zeigen. SW1(1) sollte gegen den Minuspol von C1, C1(-) drücken. Wenn dies nicht der Fall ist, biegen Sie es in Richtung des Kondensators. Vielleicht möchten Sie etwas Isolierband auf C1 (-) hinter dem SW1 (2)-Pin legen, damit es nicht kurzgeschlossen wird.

Schritt 13: Anschließen der Frontplatte und der Aufwärtswandlerschaltung

A. Setzen Sie den Motor M1 wieder an seinen ursprünglichen Platz in der unteren Hälfte des Gehäuses. Verlängern Sie den Draht, der aus dem Motor kommt - den Massedraht M1 (-) -, so dass er den mittleren Stift des Schalters SW1 (1) und den negativen Anschluss des großen Kondensators C1 (-) berührt.

B. Schneiden und isolieren Sie den M1(-)-Draht auf die entsprechende Länge und löten Sie den Draht SW1(1) und C1(-) zusammen. Dies ist eine wichtige Verbindung, also stellen Sie sicher, dass die drei gelötet sind. C. Drehen Sie das Gehäuse so, dass sich der Motor zu Ihrer Linken befindet, und biegen Sie das Kathodenkabel von D1, D1 (-), so dass es einen freiliegenden Teil des Pluspols von C3, C3 (+) berührt. D. Löten Sie D1 (-) und C3 (+) zusammen und kürzen Sie die verbleibende Länge von D1 (-). E. Löten Sie den Draht SW1 (2) an den negativen Bus der Frontplatte. F. Löten Sie den mit dem positiven Bus der Frontplatte verbundenen Draht an den positiven Anschluss des großen Kondensators C1 (+).

Schritt 14: Wiederzusammenbau

Um die Montage abzuschließen, montieren Sie die Frontblende in die untere Hälfte des Gehäuses. Die Lippe der Frontplatte sollte sich innerhalb der Lippe des Gehäuses befinden, um sie in Position zu halten.

Vielleicht möchten Sie etwas Isolierband auf den Motor legen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Diode D1 mit dem Motorgehäuse kurzgeschlossen werden kann. Bringen Sie die Zahnräder und den Griff wieder in ihre ursprünglichen Positionen. Sehen Sie sich das Foto unten an, um zu sehen, wie sie im Gehäuse ausgerichtet sind. Legen Sie die obere Hälfte des Gehäuses auf die untere Hälfte. Die beiden Teile sollten eng zusammenpassen, wenn der Aufwärtswandler ziemlich genau an den in diesem Instructable angepasst wurde. Drehen Sie das neue und verbesserte Netzteil um und ziehen Sie die vier Schrauben fest.

Schritt 15: Testen

Schieben Sie den Schalter in Richtung der Frontplatte. Das ist die Ein-Position.

Halten Sie das Dynamo-Netzteil in der linken Hand und kurbeln Sie den Griff mit der rechten Hand. Etwa zwei Umdrehungen pro Sekunde sind gut. Sie sollten auf einen kleinen Widerstand stoßen - das ist die Kondensatorladung. Nach einigen Sekunden ist die Spannung hoch genug, um die LED zum Leuchten zu bringen. Wenn sich der Kondensator 5 V nähert, sinkt der Widerstand. An diesem Punkt wird der Kondensator geladen. Wenn Sie einen komplementären Adapter mit Stromkabeln für Ihr Ausgangskabel haben, können Sie ihn an ein Voltmeter anschließen. Um den Punkt, an dem der Anlasswiderstand sinkt, sollten Sie sehen, dass sich die Spannung nähert und in der Nähe von 5 V bleibt. Wenn Sie auf Widerstand stoßen, die LED jedoch nicht aufleuchtet, überprüfen Sie die Anschlüsse der Frontplatte. Wenn die Ausgangsspannung 5V stark überschreitet, vergewissern Sie sich, dass die Elektrolytkondensatoren richtig gelötet sind. Wenn Sie auf keinen Widerstand stoßen und es eindeutig nicht funktioniert, liegt möglicherweise irgendwo in der Aufwärtswandlerschaltung ein Kurzschluss vor.

Schritt 16: Bewerbung

Ich habe die Dynamo-Versorgung verwendet, um ein Luminary LM3S811-Evaluierungsboard mit Strom zu versorgen, das "5V - keine Batterie!" druckt. auf ein OLED-Display. Aufgrund der Chips, die auf diesem Board verwendet werden, zieht es ziemlich viel Strom … etwa 80 mA. Folglich läuft es mit dem Dynamo-Netzteil nicht sehr lange, bis es etwas ankurbeln muss, aber es läuft lange genug, um verschiedene Texte auf dem Bildschirm zu blinken. Das Dynamo-Netzteil funktioniert am besten mit Stromkreisen, die einige mA Strom verbrauchen. Schaltungen können bis zu 10 Minuten ohne Anlassen laufen, abhängig von ihrer minimalen Betriebsspannung.

Die Dynamoversorgung habe ich auch mit einem Hobbymotor getestet. Beim Anlassen summte der Motor mit 50 mA Strom.