Schweizer AVR-Messer - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:22

Das Swiss AVR Knife bündelt eine Reihe von AVR-Programmierprojekten in einer einzigen praktischen Altoids Gum Tin. Aufgrund der Flexibilität der Mikrocontroller-Programmierung bietet es auch einen Ausgangspunkt für beliebig viele Projekte auf Basis von LEDs und Soundausgabe. Der SAK kann so viele Programme enthalten, wie es die 8 KB des Speichers erlauben, und behält acht Zustände für jedes Programm bei. Die blaue Drucktaste bewirkt, dass der SAK durch Programme und Zustände wechselt – ein kurzer Druck lässt ihn im Programm bleiben, wechselt aber zum nächsten Zustand (wie auch immer dieser definiert ist) und ein langer Druck führt zum nächsten Programm. Das aktuelle Programm und die Zustände für alle Programme werden zwischen den Anwendungen im EEPROM aufbewahrt.

Folgende Projekte werden derzeit in der SAK umgesetzt. Diese belegen zusammen mit dem ganzen anderen Code und den Konstanten (es gibt eine vollständige Schriftartentabelle) etwa 4 KB des verfügbaren Speicherplatzes. Viel mehr Platz!MiniMenorah -- Evil Mad Scientists Brain Machine -- Mitch AltmanMiniPOV -- Adafruit IndustriesNoise Toy -- Loud Objects LED-Lauflichter LED-Kerze LED-Taschenlampe Dieses Projekt würde ohne die beträchtliche Großzügigkeit aller, die auf die eine oder andere Weise beigetragen haben, nicht existieren. Darüber hinaus möchte ich den Entwicklern der verwendeten Softwaretools (siehe in anderen Schritten) und allen, die eine nützliche Website erstellt haben, die mein Verständnis dieser Themen förderte, danken. Ich kann nur sehr wenig des in diesem Projekt verwendeten Codes direkt anrechnen. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Code Ihnen gehört, kann dies durchaus der Fall sein. Lassen Sie es mich wissen und ich gebe Ihnen gerne Kredit. Danke auf jeden Fall für deinen Beitrag:-)

Schritt 1: Teile

Teile können von einer Reihe von elektronischen Lieferanten bezogen werden. Aus Platzgründen werden die meisten Komponenten wie angegeben benötigt. Alles passt gerade noch; Stellen Sie sicher, dass Ersatzteile keinen zusätzlichen Platz beanspruchen. Ersetzen Sie den ATtiny84 nicht, es sei denn, Sie sind sich absolut sicher, dass die Pins übereinstimmen. Die Links nach den Teilen beziehen sich auf DigiKey und All Electronics. Elektronische Komponenten1 x U1 -- ATtiny84 -- ATTINY84-20PU-ND1 x Ux -- IC-Sockel 14-poliger DIP -- A32879-ND9 x LED -- Farbe Ihrer Wahl9 x Widerstände -- abgestimmt auf Ihre LEDs2 x R1, R2 -- 100 Ohm 1/4W 1% Metallfilm -- 100XBK-ND2 x C7, C8 -- 47uF -- P5151-NDMiscellaneousBatteriehalter 1-AA 6" Kabel (1.)) 2461K-NDPhone-Klinke Stereo 3,5 mm (1) MJW-22Kippschalter SPDT 1/4" on-on (1) MTS-4Druckknopfschalter (1) 450-1654-NDMinty BoostDer SAK wird von einer einzelnen AA-Batterie mit Strom versorgt ein Maxim MAX756-Chip (der wesentliche Bestandteil des MintyBoost!). Die folgenden Komponenten werden für diesen Teil der Schaltung benötigt.1 x U1 -- MAX756CPA DC/DC 3,3/5V DIP -- MAX756CPA+-ND1 x Ux -- IC-Sockel 8-polig DIP -- A32878-ND2 x C7, C8 -- 0.1uF -- 399-4151-ND2 x C3, C5 -- 100uF -- P5152-ND1 x L1 -- 22uH radial -- M9985-ND1 x D1 -- 1N5818 Schottky 1A 30V -- 1N5818-E3/1GI- ND

Schritt 2: ATtiny84 Mikrocontroller

Viele Projekte verwenden entweder den ATtiny2313 20-Pin- oder den ATtiny85 8-Pin-Mikrocontroller. Ich fand den ATtiny2313 zu groß (für das Gehäuse) und den ATtiny85 zu klein (zu wenig Speicher, zu wenig Ausgangspins). Der ATtiny84 ist genau richtig:-) Der ATtiny84 verfügt über 8K programmierbaren Flash-Speicher (genug für viele kleine Programme), 512K EEPROM (zum Speichern des Zustands zwischen den Anwendungen), bis zu 12 Ausgangspins (für die 9 LEDs, 2 Kanäle) Audioausgabe und einen Druckknopfschalter) und viele andere Extras, die in diesem Projekt nicht verwendet werden. Wenn Sie Programme hinzufügen möchten, besorgen Sie sich eine Kopie des ATtiny84-Datenblatts. Es gibt viele Anleitungen zum Erlernen der Programmierung dieser Mikrocontroller-Familie im Internet. Eine hilfreiche Zusammenfassung von Mikrocontrollern finden Sie unter So wählen Sie einen Mikrocontroller aus. Hinweis Das hier beschriebene Projekt hat die MiniMenorah nicht vollständig aktiviert. Das MM benötigt neun Ausgangspins, die Brain Machine zwei und die Taste zum Ändern des Zustands eins, also insgesamt zwölf. Während der ATtiny84 mit zwölf Ausgangspins konfiguriert werden kann, geht dies zu Lasten des RESET-Pins. Das Deaktivieren des RESET-Pins und das Herstellen von I / O macht den ATtiny84 nicht in der Lage, mit dem USBtinyISP-Programmierer programmiert zu werden (wer das nicht getan hat:-) und erfordert eine Hochspannungsprogrammierung. Alles ist vorhanden, um den MM zu aktivieren, aber ein anderer Programmierer ist erforderlich, und ich habe keinen.

Schritt 3: AVR-Programmiertools

Für die Programmierung von AVR-Mikrocontrollern sind eine ganze Reihe von Komponenten erforderlich, sowohl Hardware als auch Software. Unten sind die Tools, die ich verwende. Viele, viele andere gibt es in der gleichen Preisklasse - kostenlos bis billig. Finden Sie ein Set, das zu Ihnen passt und bleiben Sie dabei. Besser noch, finden Sie einen Freund, der ein System ausgearbeitet hat und verwenden Sie seine/ihre Werkzeuge. Nichts ist besonders schwer, wenn alles wie angekündigt läuft, aber es kann eine echte Herausforderung sein, alle Werkzeuge zusammenzuarbeiten. Die langen Pins des Wirewrap-Chiphalters reichen bis zu einem Steckbrett und sorgen für einen bequemen Versuchsaufbau. Das einzige Problem, das mir begegnet ist, ist, dass die Komponenten von den Programmierpins während der Programmierung nicht geerdet werden können. Ich habe zwei Ansätze verfolgt, um dieses Problem zu lösen. Die erste besteht darin, zwei Chiphalter zu haben, einen zum Programmieren und einen zum Ausführen (siehe 8-Pin-Cradle). Dies ist nicht ideal, da dadurch ein Großteil des Steckbretts unbrauchbar wird und das Verschieben des Chips ziemlich nervig ist. Die zweite besteht darin, einen kleinen Schalter zu installieren, um den Erdungsstift während der Programmierung von der Masse des Steckbretts zu trennen. Dies funktioniert besser und lässt mehr Platz auf dem Steckbrett für Komponenten. ProgrammerUSBtinyISP-Kit von Adafruit Industries. Mit einer kleinen Modifikation (entfernen Sie das 10-Pin-Kabel und biegen Sie die LEDs) passt der Programmierer in eine Altoids Gum Tin. Das 6-Pin-Kabel kann zur Aufbewahrung sogar in die Dose gewickelt werden. SoftwareWinAVR ist eine Sammlung von Open-Source-Softwareentwicklungstools zum Programmieren von AVR-Mikrocontrollern auf Windows-Rechnern. Es funktioniert gut mit dem USBtinyISP-Programmierer (siehe das AVR-Tutorial). Ich habe kürzlich von der Verwendung der Programmer's Notepad-Anwendung, die mit WinAVR geliefert wird, auf die Verwendung von Eclipse mit dem AVR Eclipse-Plugin umgestellt. Eclipse kann avrdude verwenden, also müssen Sie WinAVR trotzdem installieren. Eclipse bietet ein besseres Projektmanagement, hilfreiche Tutorials und ist kostenlos. Es dauerte nur wenige Minuten, es zu installieren, ein Tutorial durchzuarbeiten und einen Chip zu programmieren. Telefonieren Sie mit einem FreundEs gibt viele Ressourcen im Internet. Suchen Sie nach ihnen, bitten Sie um Hilfe. Menschen können kompetent und hilfsbereit sein. Das ist schön:-) Sie können auch abweisend sein. Das ist nicht nett:-(

Schritt 4: Programmierung des Mikrocontrollers

C-Code Kritisieren Sie nicht, was ich nicht verstehe. Ich bin kein Programmierer, C ist nicht meine Muttersprache, und ich halte an einem Java-dünnen Thread und viel Websuche fest, wenn ich in C arbeite. Obwohl ein Großteil des Codes aus anderen Projekten stammt (siehe Credits), Ich musste einige Ergänzungen und Änderungen vornehmen. Der Quellcode für das Swiss AVR Knife ist unten sowohl als c-Quelldatei als auch als Hex-Datei angehängt. Ich würde mich freuen zu hören, wo der Code verbessert werden könnte. Es gibt einige Änderungen, die ich im Code vornehme. Updates sind in Vorbereitung. In der Zwischenzeit funktioniert der Code wie angekündigt. Sicherungen Mikrocontroller-Sicherungen sind verwirrend. Ich habe einige Mikrocontroller deaktiviert, indem ich sie versehentlich so eingestellt habe, dass sie nach einem externen Oszillator suchen, als auch durch Deaktivieren des RESET-Pins. Sie können wiederhergestellt werden, aber bis dahin sind sie nur tote Käfer. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Sicherungen wechseln. Um die richtigen Sicherungswerte zu berechnen, verwenden Sie einen Online-Sicherungsrechner. Wählen Sie den Zielteil (ATtiny84) und die entsprechenden Einstellungen - interner RC-Oszillator mit 8 MHz (Standardwert), teilen Sie den Takt NICHT intern durch 8, aktivieren Sie das Herunterladen von seriellen Programmen und deaktivieren Sie die Brownout-Erkennung. Das Ergebnis sollte folgendes sein. -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m (niedrig 0xE2 hoch 0xDF ext 0xFF). Sie müssen die Sicherungen nur einmal durchbrennen (es sei denn, Sie beabsichtigen, sie zu wechseln). Eclipse macht dies einfach, wie ich sicher auch andere IDEs tun. Fragen, die ich gerne beantwortet hätte Irgendwelche Ideen zur Optimierung des Codes Warum verursachen die blinkenden Lichter in der Sound- und Lichtmaschine eine Tonschwingung, wenn sie in der Dose aktiviert sind, aber nicht? auf dem Steckbrett? Warum mag Eclipse die Funktionen lightOn und lightOff nicht, obwohl sie zu funktionieren scheinen?

Schritt 5: Breadboarding des Projekts

Da ein Großteil der Arbeit dieses Projekts vom Mikrocontroller erledigt wird, gibt es nur sehr wenige externe Teile. Nachdem Sie überprüft haben, ob Ihr Programmierer und Ihre Werkzeugkette in Ordnung sind, ist es eine gute Idee, die Schaltung zu rasten und sicherzustellen, dass alles wie angekündigt funktioniert. Die folgenden Bilder sind durcheinander gebrachte Versionen des tatsächlichen Steckbretts, das ich eingerichtet hatte. Ich habe die LEDs in der Modelldose verwendet und die Wiege und den Chip herausgehebelt, um sie in mehreren Fotos zu verwenden. Die Gesamtverdrahtung verbindet im Grunde aktive Pins mit einigen Teilen und dann mit Masse. Hinweis Die Reihenfolge der Pins und LEDs ist auf dem Steckbrett und der Platine nicht gleich (obwohl ich vermute, dass Sie sie gleich machen könnten). Im Code sehen Sie Codeteile, die entweder aktiviert oder auskommentiert werden müssen, je nachdem, ob das Ziel das Steckbrett oder die Leiterplatte ist.

Schritt 6: Vorbereitung der Altoids Gum Tin

Bilder unterwegs Den Boden glätten. Der Boden der Dose krümmt sich nach oben und innen. Er muss abgeflacht werden, damit der Akku und die Platine gleichmäßig passen und sitzen. Achten Sie darauf, die Dose nicht zu verformen, und drücken Sie den Boden heraus, bis er im Wesentlichen flach ist. Die Dose benötigt drei Sätze von Löchern. Ich verwende einen Metallstanzer, um die Lochpositionen zu markieren, und Brad-Point-Bits (für Holz), um die Löcher zu bohren. Die Brad-Point-Bits haben einen Mittelpunkt und zwei Schneidkanten. Sie werden nicht skaten und die Kanten schneiden langsam durch das Metall. Brad-Point-Bits sind unter anderem von Lee Valley erhältlich. Das erste ist ein Satz von neun 5-mm-Löchern über der Oberseite der Dose für die LEDs. Es sind metrische Brad-Point-Bits erhältlich und sie machen saubere und passende Löcher für die LEDs. Erstellen Sie eine Papierschablone mit den markierten Löchern und übertragen Sie die Markierungen auf die Oberseite der Dose. Um ein Eindrücken des Deckels der Dose zu vermeiden, stützen Sie beim Stanzen und Bohren des Deckels den inneren Teil des Deckels auf einem kleinen Holzklotz ab. Mit dem Papier und dem Holz drücke ich die Dose mit dem Stempel. Gehen Sie beim Bohren zunächst langsam vor. Die Schneidkanten der Brad Points sollten einen gleichmäßigen Kreis bilden. Wenn Sie mit dem Bohrer etwas anderes als senkrecht zur Oberfläche bohren, kann dies dazu führen, dass der Bohrer das Metall greift und zerreißt. Die 5 mm Brad-Spitze macht ein schönes sauberes Loch, aber ich musste es ganz leicht verbreitern. Ich tat dies, indem ich von innen mit einem normalen 13/64"-Bohrer ausbohrte. Der zweite Satz besteht aus zwei 1/4"-Löchern auf der rechten Seite der Dose für den Schalter und die Audiobuchse. Aufgrund der engen Krümmung am Ende der Dose müssen diese Löcher ziemlich eng sein. Achten Sie darauf, sie so zu platzieren, dass die Komponenten in die Dose passen. Zentrieren Sie sie vertikal auf den Teil der Seite, der bei geschlossenem Deckel sichtbar ist. Markieren Sie mit Stanze und bohren Sie sehr sorgfältig. Die Vorsicht, dass die Bits die Dose greifen, gilt bei den größeren Bits stärker. Das letzte Loch ist für den Druckknopfschalter. Positionieren Sie das Loch so nach unten rechts, dass der Druckknopf die anderen Komponenten in der Dose nicht stört.

Schritt 7: Entwerfen und Herstellen der Leiterplatte

Es gibt zahlreiche Ressourcen im Internet, die den Prozess der PCB-Erstellung beschreiben. Keine der Methoden ist narrensicher oder einfach, aber es ist wichtig, sich mit mindestens einer vertraut zu machen. Ich verwende die Freeware-Version des EAGLE Layout Editors von CadSoft, um den Schaltplan zu erstellen und die Leiterplatte zu bestücken. Mein Ansatz zur Herstellung der Platine wird im Schritt Herstellung und Vorbereitung der Platine des Altoids Tin Speaker instructable beschrieben. Nach dem Übertragen, Ätzen und Bohren der Platine sind Sie bereit, alles zusammenzulöten Platinen ist die folgende. Waschen Sie das Brett gut mit Spülmittel und schrubben Sie es mit einem grünen Scrubby. Schleifen Sie alle Grate vorsichtig von den Kanten des Bretts ab, damit das Transferpapier und das Bügeleisen guten Kontakt mit dem Brett haben. Das Bügeleisen vorheizen. Legen Sie ein Blatt Papier auf das Brett und erhitzen Sie das Brett mit dem Bügeleisen. Nachdem die Platte ziemlich heiß ist, legen Sie das vorbereitete Transferpapier vorsichtig auf die Platte. Es wird sofort kleben (da die Platine heiß ist), also stellen Sie sicher, dass es richtig positioniert ist. Anschließend direkt auf die glänzende Rückseite des Transferpapiers bügeln. Das hat mir nie Probleme bereitet, aber Sie benutzen Ihr eigenes Bügeleisen. Zuerst testen. Lassen Sie das Board abkühlen und führen Sie es dann unter kaltes Wasser. Das Transferpapier sollte abspringen und das gesamte Bild hinterlassen. Verwenden Sie einen 8-fach-Dia-/Negativ-Viewer, um die Übertragung zu überprüfen und fehlende Teile auszufüllen. Viel Glück.

Schritt 8: Löten von Teilen auf PCB

Im Internet gibt es zahlreiche Ressourcen, die den Prozess des Lötens elektronischer Komponenten auf Leiterplatten beschreiben. Siehe zum Beispiel das Löt-Tutorial auf ladyada.net. Die Reihenfolge, in der Sie die Komponenten installieren, spielt keine Rolle, obwohl ich es am einfachsten gefunden habe, vom kleinsten zum größten zu arbeiten. Die LED-/Blinkenlichtkabel sind lang genug, um sie in der Dose zu einem menoraähnlichen Muster zu formen. Passen Sie die LEDs vorsichtig an und biegen Sie die Leitungen so, dass die Oberseite jeder LED so positioniert ist, dass sie durch ihr jeweiliges Loch ragt. Das kann eine Herausforderung sein, aber es sieht wirklich gut aus, wenn es endlich funktioniert. Wenn die Kabel zu lang bleiben, werden die LEDs möglicherweise durch den Deckel der Dose gequetscht und verrutscht. Hinweis Die LED ganz rechts hat nicht die gleiche Ausrichtung wie die anderen acht. Stellen Sie sicher, dass Sie die Polarität der LEDs mit dem Platinenlayout vergleichen, wenn Sie sie installieren. Diese LED ist mit dem RESET-Pin verbunden, sodass Sie sie möglicherweise nicht installieren möchten. Hinweis Die Drähte zur Audiobuchse und den Widerständen teilen sich ein Loch. Stellen Sie die Widerstände der Einfachheit halber aufrecht so auf, dass sich der Körper des Widerstands nicht über dem Loch mit dem Audiokabel befindet. Bereiten Sie an dieser Stelle entweder die Audiobuchse vor und installieren Sie sie oder warten Sie, bis sie bereit ist, die Widerstände einzulöten. Es macht keinen Spaß, die Widerstände später zu entlöten.

Schritt 9: Blinkenlights

Die LEDs müssen durch Widerstände geschützt werden. Bestimmen Sie den Spannungsabfall und die Stromanforderungen Ihrer LEDs und berechnen Sie die entsprechenden Widerstände unter Annahme einer 5-V-Quelle vom Chip. Es gibt leicht verfügbare Online-Rechner, um dies zu tun. Machen Sie sich eine Reihe von Blinklichtern. Schneiden Sie bei der Herstellung für dieses Projekt die Kathode (negative / kurze Leitung der LED an der abgeflachten Seite) ab und löten Sie den Widerstand sehr nahe an der Linse der LED an. Die LEDs bilden in der Dose eine Menora-Form. Selbst wenn der Widerstand die Linse fast berührt, wird die kürzeste LED in der Mitte vom Deckel der Dose leicht gequetscht. Um Kurzschlüsse in den engen Grenzen der Dose zu vermeiden, bedecken Sie jeden Widerstand mit einem Stück Schrumpfschlauch.

Schritt 10: Vorbereiten des Batteriehalters

Schieben Sie kleine Schrumpfschlauchstücke entlang der beiden Kabel des Batteriehalters. Drücken Sie diese vorsichtig in die Löcher der Halterung und schrumpfen Sie sie ein. Diese bieten einen gewissen Schutz für die Drähte. (Diese Anleitung wird auf der Seite Vorbereiten des Kippschalters dupliziert.) Schneiden Sie den schwarzen Draht auf Länge und löten Sie ihn in das entsprechende Loch auf der Platine. Das rote Kabel wird direkt an den Kippschalter gelötet; Siehe Anweisungen auf dieser Seite für das weitere Vorgehen. In früheren Projekten habe ich die Haltelaschen vom Batteriehalter abgeschnitten. Nachdem ich dies beim Prototyp getan habe, bereue ich es jetzt. Der Akku will nicht fest sitzen. Lassen Sie die Laschen am Start und entfernen Sie sie nur, wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Akku herauszunehmen. Trotzdem zeigt das Bild einen Batteriehalter mit abgeschnittenen Laschen. Dies liegt daran, dass ich es aus einem anderen Projekt gesäubert habe.

Schritt 11: Vorbereiten des Kippschalters

Abhängig von Ihrem Schalter müssen Sie möglicherweise einen der Stifte abschneiden. Ich mache dies mit den Schaltern, die ich verwende, obwohl es möglicherweise nicht unbedingt erforderlich ist. Schieben Sie ein kleines Stück Schrumpfschlauch entlang der roten Leitung des Batteriehalters. Vorsichtig in das Loch des Halters schieben und einschrumpfen. Es bietet einen gewissen Schutz für den Draht. (Diese Anleitung entspricht der Anleitung unter Vorbereiten des Batteriehalters.) Schieben Sie ein weiteres kleines Stück Schrumpfschlauch auf das rote Kabel. Schneiden und isolieren Sie den Draht auf Länge und tragen Sie etwas Lötmittel auf den Stift am Schalter und das Ende des Drahtes auf. Löten Sie das rote Kabel vom Batteriehalter direkt an den äußeren Stift des Schalters. Schieben Sie das Stück Schrumpfschlauch über die Verbindung, um sie zu schützen und zu verstärken. Der zweite Draht geht vom mittleren Stift des Schalters zur Platine. Löten Sie das Kabel wie oben beschrieben an den Schalter. Schützen Sie die Verbindung mit einem Schrumpfschlauch. Löten Sie das andere Ende an das entsprechende Loch auf der Platine.

Schritt 12: Vorbereiten der Audiobuchse

Die Kabel zur Audiobuchse sind alle recht kurz. Tragen Sie ein wenig Lötzinn auf die Stifte der Buchse und den Draht auf und löten Sie sie dann an. Schieben Sie Schrumpfschlauchstücke über die Verbindungen, um sie zu schützen und zu verstärken. Das Erdungskabel kann direkt in sein Loch gelötet werden. Die Enden der Signaldrähte teilen sich jeweils ein Loch mit einem Ende eines Widerstands. Bereiten Sie den Draht und den Widerstand vor, indem Sie die Enden zusammendrehen und ein wenig Lot auftragen. Das Loch, in das diese gehen, sollte auf 3/64 gebohrt werden, um die beiden Drähte aufzunehmen. Löten Sie ein.

Schritt 13: Vorbereiten des Drucktastenschalters

Bereiten Sie ein kurzes Stück massiven Drahtes vor, indem Sie es in eine U-Form formen, die genau über die Unterseite des Schalters passt. Tragen Sie einen Tropfen Lötzinn auf beide Seiten des Lochs auf – lassen Sie Platz für den Schalter – und positionieren Sie den Schalter an Ort und Stelle. Schmelzen Sie das Lot und drücken Sie den Draht an Ort und Stelle. Lassen Sie das Lot aushärten und wiederholen Sie es auf der anderen Seite. Dies sollte den Schalter in Position bringen und sichern. Bereiten Sie zwei Litzenstücke vor, indem Sie sie auf Länge schneiden und beide Enden abisolieren. Achten Sie darauf, dass die Drähte lang genug sind, damit sich der Deckel der Dose vollständig öffnen kann. Löten Sie an zwei geeigneten Stiften am Schalter und schieben Sie dann Schrumpfschlauchstücke über die Verbindungen, um sie zu schützen und zu verstärken. Löten Sie an den anderen Enden in ihre jeweiligen Löcher auf der Platine. Führen Sie die Drähte vorsichtig zwischen den LEDs und stellen Sie sicher, dass sie nicht auf den Batterien sitzen. Ich spreizte die beiden Pins am Schalter, so dass die rechte LED dazwischen rutschte. Die Pins des Schalters sind SEHR zerbrechlich (die anderen beiden sind abgebrochen). Beachten Sie, dass der Pin PA7 PCINT7 6 so eingerichtet ist, dass er auf eine Zustandsänderung wartet. Durch Drücken des Drucktasters wird der Pin hochgezogen und SIGNAL(PCINT0_vect) wird ausgeführt. Abhängig von der Dauer des Tastendrucks passiert entweder nichts (grobe Entprellung), der Zustand wird weitergeschaltet (kurzer Tastendruck) oder das Programm wird weitergeschaltet (langer Tastendruck).

Schritt 14: Schließen des Deckels

Wenn zu diesem Zeitpunkt alles in Ordnung ist, möchten Sie die Dose verschließen. Dabei muss man sehr auf die Position der LEDs achten. Ich stelle fest, dass ich sie mit einem dünnen Schraubendreher in Position bringen muss, damit sie richtig in ihren Löchern sitzen. Üben Sie einen leichten Druck nach unten auf den Deckel aus, während Sie die LEDs an ihren Platz manövrieren, und sie werden schließlich einrasten. Möglicherweise müssen Sie die Drähte so positionieren, dass sie zwischen und nicht auf die Komponenten fallen. Außerdem müssen die Stifte des Druckknopfschalters möglicherweise weggebogen werden.