Solar LED Fahrradtasche - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:22

Ich hatte im vergangenen Sommer die Gelegenheit, in der Nachtschicht in einer Bäckerei ein paar Städte weiter zu arbeiten, was bedeutete, dass ich viel pendeln musste. Zurück. Und weiter. In der Nacht. Auf einem Fahrrad. Die Busse fahren noch nicht einmal so spät. Ich hatte es ziemlich satt, ständig von all diesen verdammt rücksichtslosen Autofahrern, die vorbeirasen, an den Straßenrand gezwungen zu werden - wie konnten sie mit so wenig Rücksicht an der Präsenz eines so erdbewussten Wesens wie mir vorbeisausen, die in ihren schmutzigen Sachen herumfuhren?, kohlenstoffverschmutzende Maschinen?! Natürlich war es bei der generell fehlenden Straßenbeleuchtung in der Gegend wohl nicht ganz so einfach, mich zu sehen, also habe ich mir das nötige überteuerte Stirn- und Rücklicht-Set geholt Trog. Ich wollte diese verdammten Batterien nicht immer wieder kaufen, und ich wollte sie auch nicht immer wieder wegwerfen, also habe ich mir das einfallen lassen. Das und die Tatsache, dass ich dieses Jahr nicht zum Burning Man gehen würde, ließen mir eine Menge Freizeit, die ich sonst sinnvollerweise verbringen würde. Das sind also meine Trostpreise. Ich werde in naher Zukunft eine Implementierung von Leah Buechleys wunderbarer Arduino-gesteuerter Blinker-Fahrradjacke hinzufügen. Dies ist mein erstes Instructable und es ist ein Retro-Dokumentationsjob, aber ich hoffe, es reicht aus. Wenn es ein bisschen zu dumm erscheint, dann ist es das wahrscheinlich auf jeden Fall. Das gilt auch für mich. Anywho, Create and Enjoy! Ach ja, Entschuldigung für die schreckliche Qualität der Bilder. Ich habe im Laufe der Jahre ziemlich hart an meiner Kamera gearbeitet, und sie scheint ziemlich kurz vor dem Ende ihres Produktlebenszyklus zu stehen. schnüffeln.

Schritt 1: Sachen, die Sie brauchen

Materialien/Zubehör1 Rucksack/Umhängetasche1 Projektkoffer1 Cheapo LED-Stirnlampe1 Günstige/nicht so billige rote LED-Hintergrundbeleuchtung für Fahrräder2 3V, 50mA PowerFilm Solarzellen, Artikelnummer MP3-371 AA Batteriehalter, geeignet für: 3 NiMH AA Batterien1 Stück Perfboard, das in die Oberseite des Projektgehäuses passt4-8 Abstandshalter + Schrauben1 Standard-Sperrdiode, 1N4001 zum Beispiel5 100-Ohm-Widerstände3 Tastendruckschalter1 DPDT-Schalter1 SPST-SchalterViele: LEDs nach Ihrer WahlDraht nach Ihrer WahlErsatzbatterien zum TestenLötfaden (schwer Duty Nylon, wenn möglich)VelcroLangeweileOptional:1 Arduino Skinny von sparkfun (oder die neue zertifizierte Version, der Arduino Pro)Pounding Psy-TranceIch hatte einen billigen Rucksack von Burton Snowboards, der für meine Zwecke die perfekte Größe hatte, aber der mochte nicht gerader "Rucksack"-Stil. Also habe ich die Gurte neu angeordnet und jetzt wurde es als Messenger Bag auf die Seite gekippt mit einem Haupt-Körper-Umarmungsgurt und einem Hilfsgurt, der von unten einrastet und eine bemerkenswert sichere Plattform bietet. Der bisher größte Nachteil ist, dass es sich um den Körper wickelt, was zu einem völlig schweißgetränkten Hemd führt. Aber, äh, was auch immer. Es klappt. Ich fand einen verriegelnden, luftdichten Tupperware-Typ-Behälter in der Küche, der perfekt für die Projektbox war, und die Stirnlampe, die ich für etwa 6 US-Dollar von WalMart abgeholt habe. Fast alles andere war in meinem Getriebe oder online bestellt. Der Großteil meiner Verkabelung besteht aus einem Haufen Lautsprecherkabel, die ich herumliegen hatte, schön und belastbar. WerkzeugeLötkolbenBreadboard, for PrototypingBasic MultimeterSchraubendreher-SetAkku-Bohrer + BitKrokodilklemme ÜberbrückungsdrähteNadelzangeDrahtschneiderSharpieFeuerzeugNadelXacto-KlingeErnsthafte IndustrieklebstoffeKlebeband: Option für Kabelaufhänger und Hemden, wie z. B. Lötkolbenhalter/dritte HandHeißklebepistole + Heißkleber, zum VersiegelnBügelsäge, besser zu schneiden mit SchereAusreichende Belüftung, um Ihre kostbare graue Substanz zu erhalten

Schritt 2: Rucksack vorbereiten

Dies ist ziemlich selbsterklärend. Finden Sie heraus, wo die spezifischen Komponenten auf der Tasche sein sollen und wie sie "da draußen" auf der Straße funktionieren. Dies sollte die physische Anordnung Ihres eigenen speziellen Builds bestimmen. Schneiden / nähen / modifizieren Sie bei Bedarf alles - siehe den vorherigen Schritt, warum meine Tasche so schief aussieht. Die Xacto-Klinge und das Feuerzeug sind nützlich, um Schnitte zu machen und ausgefranste Enden zu schmelzen, und gute altmodische Nadel und Faden sind die beste Option zum erneuten Anbringen Es gleitet direkt in eine Seitentasche mit einem praktischen Kopfhörerkabel-Auslassloch in der Nähe des Schultergurts, den ich verwenden werde Riemen selbst, also musste ich auf beiden Seiten winzige Löcher schneiden und sie mit einem Stück Drahtbügel durchziehen, wie eine riesige "Nadel" … aber dazu später mehr das Band selbst, das perfekt für ein Zuhause für die LED- / Drucktastenbaugruppen war, und ich hatte einen großen Kunststoffring, in den ich einen weiteren Schalter einbetten konnte. Natürlich werden diese Details für jeden anders sein.

Schritt 3: Vorbereiten der Projektbox

Sobald Sie mit der Tasche selbst fertig sind, ist es Zeit für Ihren Projektcontainer. Versuchen Sie, wenn möglich, den Batteriehalter in die Box zu passen, und prüfen Sie, ob Sie genügend Platz haben, um Ihre Platinen, Schalter und Drähte zu montieren sowie. Meine passen alle nur knapp. Wenn nicht, müssen Sie eine andere Box für die Batterien finden. Die allgegenwärtige Altoids-Dose funktioniert einfach toll. Bohren Sie in Anbetracht all dessen Löcher für die Drähte, die Sie ein- und ausfahren werden, und die Schalter. Wenn Sie schließlich anfangen, Dinge zu verdrahten, stellen Sie sicher, dass der Draht beim Einführen in die Box einen guten Überhandknoten hat, damit er nicht unerwartet herausgerissen wird. Was wahrscheinlich nicht gut wäre. Bestimmen Sie die Größe des Perfboards, das Sie benötigen, und schneiden Sie es zu. Je größer, desto besser, da Sie mehr Platz zum Futz haben, aber manchmal ist der Platz etwas eng. Kleben / befestigen Sie Ihren Akku und montieren Sie Ihre Platinen mit den Abstandshaltern. Die rote Platine dort ist die "dünne" Version des Arduino von Sparkfun, die schließlich die oben genannten Blinker ansteuert, die noch nicht verdrahtet sind.

Schritt 4: Aufbau der Schaltung, Teil 1: Aufladen

Wir werden 3 NiMH-AA-Batterien in Reihe haben, die jeweils eine Nennspannung von 1,2 V ergeben, was sich auf eine Nennspannung von 3,6 V summiert. Aber unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen könnte dies beim Aufladen bis auf 0,9 V und bis zu 1,4 V abfallen, ohne größere Schäden zu verursachen, daher müssen wir ihre Verwendung auf diesen Bereich beschränken, wenn auch auf eine grobe, un-engineering-artige Weise. Aber es ist einfach und es funktioniert. Um die Batterien aufzuladen, müssen Sie das positive Ende der Solaranlage mit dem positiven Ende der Batterien verbinden und die negativen Enden dasselbe tun. Hier wird der Schalter "nach oben" umgelegt. Allerdings zwei Probleme: 1. Wir brauchen eine Diode in Laderichtung, um zu verhindern, dass sich die Batterien bei Dunkelheit wieder in die Solarzellen zurückentladen und ihnen die Energie entziehen, die wir tagsüber gespeichert haben, und:2. Der Nennspannungsabfall an den Solarzellen, die wir in Reihe geschaltet haben, beträgt 6 V. Solange die Solarspannung höher als die Batteriespannung ist, fließt Strom in die Batterien. Aber wir möchten nicht, dass die Gesamtbatteriespannung höher als etwa 4,2 V (1,4 x 3) wird, daher brauchen wir eine Möglichkeit, die Solarspannung auf dem Weg zu den Batterien um etwa 1,8 V zu senken. Obwohl es nicht sehr elegant ist, Noch robuster ist, sollte eine LED dort eingesetzt werden, um beides zu erreichen, da sie normalerweise einen Spannungsabfall von etwa 1,7 bis 2 Volt oder so haben. Verwenden Sie Ihr Multimeter, um dies zu bestätigen … Während es im Allgemeinen eine SCHLECHTE IDEE ist, eine LED rückwärts zu verdrahten (sie irreversibel zu beschädigen), sollte die Schaltung IN DIESEM FALL den möglichen Rückstrom ohne größere Schäden bewältigen können. Und das ist bisher noch nicht der Fall (Daumen drücken). Außerdem gibt es einen schönen Indikator für den Ladezustand: Je heller die LED, desto schneller werden die Akkus geladen. Wenn es ausgeschaltet ist, geben die Solarzellen weniger Spannung ab als die Batterien, was bedeutet, dass sie nicht geladen werden. Eine Sorge ist jedoch, dass die angegebene Spannung von 6 V nur unter nominellen Labortestbedingungen liegt und bei diesen Panels bei direkter Sonneneinstrahlung bis zu 7,2 V betragen kann, was die Batterien definitiv überladen würde. Aber das ist ein Risiko, mit dem ich gerne leben möchte. Besser als sie zu entladen… Und noch eine Sache, die wir überprüfen müssen, ist der Stromfluss aus den Solarzellen. Die Rubrik lautet, dass wir im Allgemeinen möchten, dass der Strom 1/10 der gesamten Batteriekapazität beträgt, um Geschwindigkeit und Sicherheit für die Batterien auszugleichen. Da die Kapazität meiner Akkus 2400 mAh beträgt, wäre der ideale Nennstrom 240 mA. Unsere Panels geben nur 50 mA aus, was eigentlich ziemlich niedrig ist. Wir könnten 4 weitere Arrays parallel hinzufügen und uns in der sicheren Zone befinden. Das könnte für ein anderes Projekt sein. Vorerst aber besser sicher als Nachsicht. Auf zur Lastseite der Schaltung.

Schritt 5: Aufbau der Schaltung, Teil 2: die Last

Wenn Sie den Schalter nach „unten“legen, können die angeschlossenen Geräte funktionieren. Hier möchten wir die Batterien nicht abziehen, es sei denn, die Gesamtspannung an ihnen ist höher als etwa 2,7 V (0,9 x 3). Hier habe ich eine normale Sperrdiode verdrahtet (die 1N4001, die ich ursprünglich mit dem bestellt habe) Solarzellen) in Reihe mit einer LED für eine Ladezustandsanzeige. Da der Spannungsabfall an der Diode 0,7 V beträgt, sollte der Gesamtspannungsabfall etwa 2,4-2,7 V betragen. Wenn die Versorgungsspannung unter diesen Wert fällt, gibt sie nicht genug Potenzial, um die LED zu betreiben und sie auszuschalten. Wenn das Licht ausgeht, weiß ich, dass es an der Zeit ist, die verschiedenen Geräte, die ich angeschlossen habe, nicht mehr zu verwenden und wieder aufzuladen. Wieder einmal schmutzig, aber es funktioniert. damit sie nicht ausbrennen. Auch wenn sie parallel geschaltet sind, sollte zu jeder LED ein Widerstand gehören. Da Widerstände dem Stromfluss durch den Teil der Schaltung widerstehen, in dem sie sich befinden, fließt grundsätzlich weniger Strom, je höher der Wert eines bestimmten Widerstands ist. Denken Sie an V=IR. Bei der Ladeschaltung möchten wir, dass so viel Strom wie möglich zu den Batterien fließt, ohne die LED zu beschädigen. 100 Ohm werden funktionieren. Bei der Lastseite der Schaltung würden wir jedoch theoretisch einen höherwertigen Widerstand wünschen, um den Abfallstromfluss auf ein Minimum zu reduzieren. Hier möchte ich jedoch sicherstellen, dass der Spannungsabfall über der LED im Bereich von 2 V bleibt, und ein stärkerer Strom würde es deutlicher machen, wenn die Spannung schließlich unter den von uns gewünschten Mindestschwellenwert abfällt. Also habe ich auch hier einen 100 Ohm Widerstand eingebaut.

Schritt 6: Verdrahtung und Montage der Solarzellen

Also… wenn die Box, die wir gerade gebaut haben, das Herz (und die Lunge, denke ich) unseres Projekts ist, dann ist dies definitiv… die Seele! SEELEN! er er er!…. OK. Ruhig. Kontrolle. Die Zellen, die ich habe, sind von PowerFilm, Produktnummer MP3-37, und sie sind schön dünn und flexibel. Für dieses Projekt wollen wir zwei davon in Reihe schalten, um die 6V-Versorgung zu bilden. Richten Sie die Zellen so aus (oder wie Sie sie physikalisch wollen), so dass das positive Ende des ersten mit dem negativen Ende des anderen übereinstimmt. Sie können den Unterschied hier erkennen, da die "Querbalken" auf den weißen "T"s, die die Zellen schneiden, zum Positiven hin liegen und die "Vertikalen" zum Negativen zeigen. Kratzen oder schmelzen Sie den Kunststoff, der die silberfarbenen Kontakte auf beiden Seiten bedeckt, ab. Sie können feststellen, ob Sie genug Plastik durchgegangen sind, wenn Sie den Kontakt unten abkratzen. Löten Sie auf einem einzigen Stück Draht über die beiden. Die abisolierte + und - Leitung eines Doppellitzendrahtes auf die anderen Seiten anlöten, fertig. Führen Sie das andere Ende des Drahtes durch die Tasche, so dass es mit genügend Spielraum die Box erreicht. Tupfen Sie etwas Heißkleber auf die Fugen, um sie vor Witterungseinflüssen zu isolieren. Um die Platte an der Tasche zu befestigen, legen Sie ein Stück der " Haken" Seite des Klettverschlusses an der Rückseite jeder Zelle, und schneiden Sie drei Längen der "Schlaufen"-Seite, um die Spannweite, einschließlich, zwischen den "Haken" -Stücken anzupassen. Verteilen Sie sie gleichmäßig über die Länge, ziehen Sie die Unterlage ab und kleben Sie sie dort fest, wo Sie Ihre Platten platzieren möchten. Ich habe zwei Flecken auf meiner Tasche, je nach Winkel der Tasche zur Sonne. Je nach Art des Klebers, den sie darauf aufgetragen haben, musst du möglicherweise die Kanten der Schlaufen zusammennähen, damit sie nicht herunterfallen.

Schritt 7: Hacken der Stirnlampe

Tu nur was der Titel sagt. Öffnen Sie den Cheapo-Scheinwerfer und trennen Sie den gesamten Batterieabschnitt. Alles, was Sie brauchen, sind die Kontakte, in die es geführt hat. Verdrahten Sie sie in der Box und löten Sie über den Ladeabschnitt des Steuerkreises. Und jetzt die versprochene Anmerkung zum Einfädeln des Drahtes durch das Band. Wenn Sie sich das Bild genau ansehen, habe ich an mehreren Stellen kleine Schlitze im Oberflächengewebe des Riemens gemacht, am Rand der Polsterung, wo er auf die Kante trifft. Machen Sie mit der Xacto-Klinge zwei solcher Schlitze - einen dort, wo die Drähte herausragen sollen, und einen, wo der Eintritt erfolgt. Nehmen Sie den Drahtbügel und schneiden Sie einen schönen, langen geraden Abschnitt davon aus. Dies wird Ihre "Nadel" sein. Schieben Sie es auf der Länge zwischen den beiden Löchern in den Raum, der zwischen der Polsterung und der Kante geöffnet ist. Es gibt ein wenig nach, besonders wenn sich Ihr Riemen krümmt, aber irgendwann wird es auf der anderen Seite herausragen. Kleben Sie den Draht, den Sie einführen möchten, an ein Ende des Kleiderbügeldrahts und ziehen Sie ihn durch das Loch, bis er auf der anderen Seite herauskommt. Voila! Fertig! Als nächstes bohren Sie, wenn möglich, Löcher in die Ecken des Scheinwerfergehäuses und nähen Sie diese an das Band, aber so, dass andere Drähte nicht durchkommen, wenn Sie dies wünschen.

Schritt 8: Zusammenbau der LED- / Drucktastenschalter Teil 1: Curling

Die Idee hier ist, etwas zu haben, das von außen wie eine LED aussieht, die Sie drücken können, um etwas ein- und auszuschalten. Oder ein Schalter, der Feedback über den Status dessen gibt, was Sie schalten. Das bedeutet im Grunde genommen, dass ein Schalter und eine LED Rücken an Rücken zusammengeklebt werden, so dass der "Knopf" -Teil des Schalters nach unten zeigt, weg von der LED-Teil der Baugruppe. Um zu beginnen, rollen Sie die Leitungen beider Elemente. Es ist wichtig, die Unterscheidung zwischen Anode und Kathode (+ und -, lang und kurz) bei der LED beizubehalten, also stellen Sie sicher, dass Sie an jedem Bein der LED unterschiedliche Curling-Stile anwenden. Ich habe quadratische für die positive Seite und mehr kreisförmige für die negative verwendet. Aber manchmal war der Unterschied schwer zu erkennen, daher könnte ich in Zukunft auf Dreiecke und Kreise umsteigen. Was auch immer Ihre Konvention ist, stellen Sie sicher, dass Sie daran HALTEN! Machen Sie drei Sets davon. Angesichts der Größe der Elemente ist es viel einfacher, sie jetzt vor dem Zusammenkleben zu verdrahten, anstatt sie zuerst zu befestigen und dann zu versuchen, sich durch das Gobby-Chaos zu den Kontakten zu bewegen, die Sie löten sollen hinein. Aber das bedeutet, dass wir ihre Bewerbungen bereit haben.

Schritt 9: Hacken des Rücklichts

Das ist so ziemlich das Gleiche wie der Scheinwerfer. Außer hier kam mein Rücklicht in einem ziemlich plumpen Gehäuse, aus dem ich beschloss, es zu befreien. Praktischerweise hatte die Platine jedoch die Form eines langen Stocks, was für eine gute Lichtleiste sorgte. Und es funktionierte auf Knopfdruck. Was die Verkabelung bis zur entsprechenden LED/Drucktaste am Gurt zum Kinderspiel machte. Ich habe die Versorgungs- und Massespannungen mit der Lastquelle verdrahtet und dann den Druckknopf dort verdrahtet, wo der ursprüngliche Knopf eingestellt war. Danach habe ich einen Widerstand parallelgeschaltet, der zur Status-LED auf der LED / dem Taster führt, in eine der roten LEDs auf der Platine. Jedes Mal, wenn diese LED aufleuchtet, leuchtet auch mein Schalter, sodass ich das aktuelle Anzeigemuster anhand des Timings zwischen den Blinkvorgängen meiner Status-LED messen kann. Das bedeutet, dass sechs Drähte aus der Platine herausführen, zwei in die Projektbox und vier zu der entsprechenden LED / Taste. Danach habe ich das Ganze mit Heißkleber ummantelt und es ein bisschen geformt, um eine Vertiefung zu haben, wo Ich kann es in der Tasche befestigen, bevor ich ein paar Schlaufen darum herum auf die Außenseite der Tasche nähe. Und ja, ich merke, es sieht ein bisschen aus wie ein kleiner weißer Scheißhaufen.

Schritt 10: Verdrahtung der LED/Tasten für die Blinker

Für diesen Teil werden wir die LEDs und Drucktasten für die Schalter verdrahten, die die Blinker steuern. Das bedeutet, dass wir insgesamt 8 weitere Drähte durch den Riemen in die Steuerbox führen müssen. Das ist viel Platz auf so kleinem Raum, also habe ich aus Platzsparen und redundanten Kabelzügen ein Stück Ethernet-Kabel geschnitten, das perfekt ist, da es 8 Drähte im Inneren hat, und es in die Box geführt. Die LEDs werden mit ihren jeweiligen Blinkern parallel geschaltet, blinken mit der gleichen Geschwindigkeit, und die Tasten werden als Eingabegeräte mit dem Arduino Skinny verdrahtet.

Schritt 11: Optionaler Netzschalter für Arduino / Blinker

Da ich die Blinker nur zu bestimmten Zeiten benutze, d.h. wenn ich abbiegen muss, sind sie die meiste Zeit aus. An dieser Stelle werde ich außer den Blinkern nichts anderes auf dem Arduino laufen lassen, daher ist es für alle praktischen Zwecke eine Totlast, wenn die Blinker ausgeschaltet sind. Um Energie zu sparen, habe ich eine SPST-Wippe eingefügt Wechseln Sie in einen Plastikring, der sich zufällig am Riemen befand. Ich habe auch die Solarlade- und Ladestatus-LEDs auf beiden Seiten des Schalters eingebettet und dann das Ganze mit einem weiteren Klecks Heißkleber beschichtet. Der Schalter ist zwischen der Lastquelle und dem LiPo-Batterieanschluss des Skinny verdrahtet. Wenn ich die Blinker will, schalte ich sie ein. Wenn ich es nicht tue, bleibt es aus. Es ist jedoch etwas irreführend, die LEDs auf beiden Seiten des Schalters zu haben, da sie nichts unmittelbar mit der Aktion des Schalters selbst zu tun haben…. aber das ist wohl die Natur der Dinge.

Schritt 12: Zusammenbau der LED/Taster-Schalter Teil 2: Einbetten

Nachdem Sie die LED / Taster alle verdrahtet haben, ist es an der Zeit, sie zusammenzukleben und in den Gurt einzubetten. Kleben Sie Kleber auf die Basen der LED und des Schalters und kleben Sie sie zusammen. Sie sollten sie um 90 Grad zueinander in Bezug auf die Achsen der Kontakte auf jedem positionieren, um von oben gesehen eine Art keltisches Kreuz zu bilden. Dadurch wird verhindert, dass die Leitungen kurzgeschlossen werden. Sie zusammenzuhalten, bis der Klebstoff ausgehärtet ist, war etwas mühsam, daher kann es hilfreich sein, die beiden in Klebeband zu wickeln, um sie zusammenzuhalten. Sobald es ausgehärtet ist, versuchen Sie, die Lötstellen zwischen den Kontakten und den Drähten mit etwas mehr Klebstoff zu beschichten. Versuchen Sie einfach, aus offensichtlichen Gründen keinen Kleber in den beweglichen "Knopf" -Teil des Schalters zu bekommen - sonst friert er in Position und wird nutzlos. Jetzt zum Einbetten. Wie ich bereits sagte, hatte ich Glück, dass ich ein Stück hatte aus Gurtband, das bereits in meinem Gurt vorinstalliert ist. Viele Rucksackhersteller tun dies jetzt jedoch, also wenn Sie auch einen haben, haben Sie Glück. Schneiden Sie einfach ein Ende davon ab, schmelzen Sie die Enden ein und fahren Sie mit dem Rest des Schrittes fort. Andernfalls sollten Sie ein Ersatzgurtband finden und es an den Riemen nähen. In beiden Fällen nehmen Sie den Lötkolben und schmelzen ein Loch durch das Gurtband. Stellen Sie sicher, dass es breit genug ist, um die LED einzulassen, aber nicht so breit, dass es wackelt. Dies mag auf den ersten Blick etwas fragwürdig erscheinen, aber zumindest in meinem Fall neigte der Kunststoff dazu, sich selbst zu verklumpen, anstatt auf dem Lötkolben, wodurch schöne, vorgefertigte zylindrische Löcher gebildet wurden, in die die LEDs direkt rutschten. Vielleicht haben Sie nicht so viel Glück. Wer weiß. Pop die Kuppel der LED durch das Loch und klebe sie fest. Sobald Sie alle drei LED- / Drucktastenbaugruppen montiert haben, nähen Sie das freie Ende des Gurtbands wieder auf den Riemen und sichern Sie die Schalter. Das Gurtband sollte mäßig gespannt sein, aber nicht ausreichen, um die Tasten dauerhaft zu betätigen. Außerdem sollten die Unterseiten der Schalter nicht mit dem Gurt selbst verklebt werden. Die einzigen Befestigungspunkte sollten die LEDs sein, die oben in das Gurtband stecken, und die Drähte, die von der Baugruppe nach unten in den Riemen unten führen. Die "Knopf"-Teile der Schalter sollten sich nach Bedarf frei bewegen können.

Schritt 13: Verdrahtung der Platine

Dies ist der letzte Schritt. Bringen Sie alle Drähte in die Box und verdrahten Sie sie mit ihren jeweiligen Kontakten. Wenn Ihre Platine besonders unordentlich ist, kann es sinnvoll sein, einen kleinen Tropfen Heißkleber auf die Lötstellen zu tupfen, damit die Kontakte nicht miteinander kurzgeschlossen werden. und möglicherweise auch mit den Batterien, wenn Ihr Gehäuse so eng ist wie meines. Wickeln Sie die Drähte auf, schließen Sie die Box und versuchen Sie, die Dinge einzuschalten. Viel Spaß!

Schritt 14: Eine Variante

Dies ist eine Tasche, bei der ich meinem Bruder geholfen habe, basierend auf dem Prototyp Burn. Ein tragbares, solarbetriebenes Partypaket! Groovt ziemlich hart…