So bauen Sie einen Stativkopf für 10 US-Dollar mit Panorama - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:22

Stitching-Software und Digitalkameras machen Panoramafotos viel einfacher als je zuvor. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, benötigen Sie jedoch einen speziellen Stativkopf. Diese können Hunderte von Dollar kosten, aber Ihre eigenen zu machen ist nicht so schwer. Noch besser, es ist spottbillig. Es gibt einige erstaunliche Software für die Panoramafotografie. Verschiedene Softwarepakete verzerren, heften und verschmelzen Sequenzen von Fotos, sodass sie (idealerweise) wie eine große, hochauflösende Panoramaaufnahme aussehen. Es ist jedoch nicht einfach, diese Aufnahmen perfekt zu machen, wenn Sie Ihre Kamera in der Hand halten oder ein normales Stativ verwenden, insbesondere wenn einige Teile des Bildes ziemlich nah am Objektiv sind. Das Problem ist "Parallaxe", oder etwas herauszureißen des American Heritage Dictionary, da ich nicht versuchen werde, es selbst zu erklären, "eine scheinbare Richtungsänderung eines Objekts, verursacht durch eine Änderung der Beobachtungsposition, die eine neue Sichtlinie bietet." Um dies zu beheben, müssen Sie die Kamera um einen bestimmten Punkt drehen lassen, der sich vor dem Schraubsockel in Ihrer Kamera befindet. Panoramaköpfe können im Bereich von 300 bis 500 USD für Köpfe von "Namensmarken" sehr teuer sein. Im Internet sind mehrere Designs für fast 100 US-Dollar erhältlich, sehen jedoch etwas fadenscheinig aus. Der Bau Ihres eigenen Panoramakopfs für eine SLR ist nicht zu schwierig oder teuer. Die Teile für das hier gezeigte Design kosten etwa 10 US-Dollar. Jedes Teil hier ist in einem Geschäft wie Home Depot erhältlich. Sobald Sie einige der Fehlinformationen draußen haben, ist der einzige wirklich schwierige Teil, die Abmessungen herauszufinden. Der Nachteil ist, dass die Halterung nur für eine bestimmte Kamera/Objektiv-Kombination nützlich ist. Auf der anderen Seite kann man nicht aus Versehen eine der kritischen Anpassungen vermasseln, wenn man sie gebaut hat, und die selbstgemachte Halterung ist so leicht wie ein paar kleine Holzstücke. Meine Fähigkeiten in der Holzbearbeitung sind nicht erstklassig, aber Es braucht wirklich nicht viel, damit es so schön aussieht. Machen Sie sich keine Sorgen um das Aussehen, nehmen Sie einfach die Schlüsselmaße in die Nähe und Sie haben ein voll funktionsfähiges neues Spielzeug.

Schritt 1: Theorie und Spekulation

Bevor wir beginnen, müssen wir den oben erwähnten magischen Rotationspunkt schätzen. Hier kommen die Fehlinformationen ins Spiel.1. Der Punkt, um den sich die Kamera drehen muss, ist die "Eintrittspupille", nicht der Knotenpunkt, wie oft behauptet wird. Besser noch, wen interessiert es, wie sie es nennen, es gibt einen Test, um es herauszufinden.2. Der Drehpunkt (Eintrittspupille) liegt NICHT unbedingt auf halber Höhe des Objektivs. Tatsächlich ist es bei vielen Kameras nicht einmal annähernd so weit. Also, was ist der Test, um die Eintrittspupille zu finden? Unsere Halterung hält die Kamera seitlich, aber im Moment ist es am einfachsten, sie einfach horizontal zu halten. Positionieren Sie zwei Objekte so auf einem Tisch, dass sie durch Ihr Objektiv betrachtet auf einer Linie liegen. Ein paar Batterien funktionieren dafür perfekt. Schwenken Sie nun Ihr Objektiv wie gewohnt nach rechts und links. Sie werden sehen, dass sich die Objekte relativ zueinander bewegen, was Parallaxe ist. Suchen wir nun einen besseren Drehpunkt. Legen Sie die Spitze des Zeigefingers Ihrer linken Hand irgendwo entlang der Unterseite des Tubus des Objektivs. Drehen Sie nun die Kamera um diesen Punkt. Versuchen Sie, diese linke Hand so ruhig wie möglich zu halten (komm, du bist Fotograf, du hast ruhige Hände, oder?) Sehen Sie immer noch eine Verschiebung? Bewegen Sie Ihren Finger/Drehpunkt entlang der Linse, bis diese Verschiebung verschwindet. Bei meiner Canon 17-85 EF-S lag der Punkt 4 1/8 Zoll vor dem Schraubsockel. Dieses Foto zeigt die Kamera geradeaus, und die Batterien ausgerichtet: Jetzt wird die Kamera zur Seite gedreht. Die Ausrichtung ist ziemlich eng, aber nicht perfekt - wir sehen den linken Rand des hinteren Akkus herausragen:

Schritt 2: Schneiden

Es gibt vier Holzstücke, die wir schneiden müssen: - Die Basis - Die Seite - Der Arm - Der DrehwirbelDer Drehwirbel ist optional. Wenn Sie einen Neige- und Schwenkkopf verwenden, überspringen Sie ihn. Wenn Sie jedoch einen Kugelkopf haben, ist es viel einfacher, ihn aufzunehmen, als zu versuchen, den Kugelkopf bei jedem Schuss anzupassen. Schneiden Sie zuerst ein Stück Holz für die Basis. Verwenden Sie ein Stück sehr flaches, dickes Eichensperrholz oder eine Hartholzplanke. Machen Sie es etwa 12 cm x 10 cm (5 Zoll x 4 Zoll). Schneiden Sie dann die Seite ab Die Kamera hat genug Freiraum, wenn Sie sie nach unten schwenken, machen Sie sie etwas über 5" groß. Die Breite wäre die gleiche 4" wie die Basis. Richten Sie die beiden 4" Kanten so aus, dass die Seite oben auf der Basis sitzt, um ein "L" zu bilden (siehe Bild oben). Bohren Sie Löcher durch die Unterseite der Basis in die Seite und schrauben Sie die beiden zusammen. Ein wenig Kleber und vielleicht etwas Versteifung könnten dazu beitragen, dass weniger flex desto besser.

Schritt 3: Bohren

Jetzt müssen wir ein paar Löcher bohren. Die Größe aller Löcher in diesem Projekt mit Ausnahme des letzten liegt bei Ihnen, je nachdem, welche Größe Sie gekauft haben. Das erste Loch muss in die Basis gehen - wir müssen ein Loch in der Nähe der Mitte bohren. Der genaue Abstand von der Seite ist entscheidend, er muss durch die Mitte des Objektivs verlaufen. Legen Sie Ihre Kamera also auf einen Tisch. Messen Sie die Höhe vom Tisch bis zur Mitte des Objektivs, das ist der Abstand, den das Loch in der Basis von der Seite haben muss. Wenn Sie keinen Wirbel unter der Basis verwenden, benötigen Sie hier ein ziemlich großes Loch, da Sie müssen eine Buchse (oder eine Einsteckmutter) installieren, damit das Stativ in den Stativkopf geschraubt werden kann. Die Abmessungen dieser Buchse hängen von Ihrem Stativ ab. Wenn Sie dies an der Schraube befestigen möchten, die normalerweise an der Kamera befestigt ist, möchten Sie eine 1/4-20-Buchse. So sieht eine Einsteckmutter aus: Das Loch in der Seite ist, wo der Arm schwenkt. Daher muss es sich in der gleichen Ebene wie das Loch in der Basis befinden. Mit anderen Worten, wenn Sie das Gerät von der Seite betrachten, erscheint das seitliche Loch direkt über dem Bodenloch. Machen Sie das Loch in der Seite etwa 4 1/2 bis 5 Zoll über der Basis, damit Ihre Kamera Platz braucht, um nach unten zu schwenken, wenn Sie ein Bild des Himmels aufnehmen.

Schritt 4: Forts

Als nächstes schneiden Sie den Arm ab. Um die Länge zu ermitteln, beginnen Sie mit dem zuvor gemessenen Abstand zwischen der Eintrittspupille und dem Schraubsockel (der bei meiner Canon 4 1/8 Zoll betrug). Dieser Abstand ist oben grün dargestellt. Fügen Sie auf jeder Seite einen halben Zoll bis einen Zoll hinzu. Die Breite muss nur ein paar Zoll betragen. Bohren Sie an einem Ende ein Loch für den Arm, um ihn am Seitenteil zu befestigen, wo er schwenken wird. Bohren Sie ein weiteres Loch 4 1/8 Zoll (oder was auch immer Ihre Messung ist) den Arm hinunter zum anderen Ende. An diesem letzten Loch wird die Kamera befestigt, daher muss sie 1/4 breit sein. Führen Sie eine 1/4-20 Rändelschraube durch dieses Loch (1/4-20 bedeutet 1/4 breit, mit einer Gewindesteigung von 20, was die gängigste Steigung ist). Befestigen Sie jetzt den Arm an der Seite. Sie benötigen eine Flachkopf-Maschinenschraube, die Sie möglicherweise ein wenig aus dem Loch im Arm ausstechen müssen, damit der volle Kopf in den Arm sinken kann und nicht auf Ihr Objektiv treffen: Schieben Sie die Schraube durch den Arm, dann durch die Seite und verwenden Sie dann eine Unterlegscheibe und eine Flügelmutter, um sie zu sichern.

Schritt 5: Fertigstellung

Wenn Sie sich für den Drehwirbel entschieden haben, schneiden Sie ein Stück Holz in der Größe der Basis ab, vorzugsweise groß genug, damit es ein wenig herausragt, damit Sie Markierungen darauf setzen können, damit Sie sehen können, wie viel Grad Sie haben geschwenkt. Es ist nicht notwendig, aber ich schneide meine in einen Kreis, um diese Markierungen besser zu sehen (sie sind jedoch noch nicht auf dem Bild zu sehen). Bohren Sie ein Loch durch die Mitte und schieben Sie eine Flachkopf-Maschinenschraube hinein, dann durch das Loch in der Basis. Wie beim Loch im Arm müssen Sie wahrscheinlich das Loch im Wirbel ein wenig ausstechen, damit der Kopf nicht herausragt und die Oberfläche bündig mit dem Stativ abschließen muss. Sichern Sie die Schraube mit Unterlegscheibe und Flügelmutter. Zum Schluss müssen Sie noch eine Stecknuss oder Einlegemutter wie oben für das Basisteil beschrieben montieren. Positionieren Sie es so nah wie möglich an der Mitte, um die Stabilität zu maximieren. Sand alle Teile. Zum Abschluss können Sie lackieren, versiegeln oder streichen, aber nichts davon auf die rotierenden Oberflächen bekommen, die bei jedem Verstellen des Arms oder Schwenkers kleben bleiben. Es wird dringend empfohlen, eine kleine Wasserwaage anzubringen. Das war's, fertig! Wenn Sie Ihren neuen Panoramakopf verwenden, denken Sie daran, dass er niemals an der Stelle schwenkt, an der die Kamera in den Arm geschraubt wird, der in Position bleibt. Schwenken Sie den Arm und die Basis nach Bedarf und überlappen Sie zwischen den Schüssen 20-50%. Aber unabhängig davon, was Sie verwenden, wird das Nähen mit diesem neuen Werkzeug viel einfacher und genauer. Zum Beispiel wurde dieses Panorama aus 9 Aufnahmen zusammengefügt: Das Bild in voller Größe hatte 32 Megapixel, aber es wurde ohne Fehler größer als ein einzelnes Pixel zusammengefügt! Das Bild hatte keine Überblendung, aber die einzige Naht, die Sie (rechts vom Pfad) sehen können, ist auf einen Belichtungsfehler zurückzuführen - er hat sich bei mir in der Mitte der Sequenz etwas eingetrübt.