Adressierbare Milchflaschen (LED-Beleuchtung + Arduino) - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:22

Machen Sie PPE-Milchflaschen zu gut aussehenden LED-Leuchten und verwenden Sie ein Arduino, um sie zu steuern. Dies recycelt eine Reihe von Dingen, hauptsächlich die Milchflaschen, und verbraucht sehr wenig Strom: Die LEDs verbrauchen anscheinend weniger als 3 Watt, sind aber hell genug, um zu sehen. Unter anderem wollte ich sehen, ob ich eine elektronisches Licht fühlt sich menschenfreundlicher an als die meisten anderen, und Drehregler sind eine gute Möglichkeit, dies zu tun. PPE-Milchflaschen sorgen für eine kostengünstige und dennoch ästhetisch ansprechende Möglichkeit, LED-Beleuchtung zu verbreiten. Vor allem, wenn man schöne runde findet:) Ein Objekt mit LED-Beleuchtung zu modifizieren ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch viel einfacher, als ein Gehäuse von Grund auf neu zu bauen. Da LEDs winzig sind, können Sie sie fast überall platzieren, und sie produzieren nicht viel Wärme, solange sie ausgebreitet sind und mit der richtigen Spannung laufen. Diese Anleitung befasst sich hauptsächlich mit dem physischen Design und der Produktion, und ich bin Ich gehe davon aus, dass Sie über Grundkenntnisse im Erstellen elektronischer Schaltungen und LED-Beleuchtung verfügen. Da die genauen LEDs und das Netzteil, das Sie verwenden, wahrscheinlich variieren werden, gehe ich nur auf die Grundlagen meiner Schaltung in Bezug auf die Spezifikationen ein. Ich werde auch versuchen, Sie auf nützliche Ressourcen hinzuweisen und mehr über den Arduino-Mikrocontroller und den Code zu erklären, der sie anweist, nacheinander zu arbeiten. Die Elektronik der grundlegenden LED-Beleuchtung ist sehr einfach, ähnlich der Elektronik in der Grundschule, also wahrscheinlich nicht dauert lange, bis du überhaupt abholst.

Schritt 1: Werkzeuge und Materialien

Um die Lichter selbst herzustellen, benötigen Sie: PPE-MilchflaschenBlatt aus 3 mm klarem Acryl-2-Kern-Elektrokabel (oder Lautsprecherkabel reicht aus - es kann ziemlich leicht sein, da es nur etwa 12 V und sehr wenig Strom benötigt, je nachdem, wie Sie es entwerfen Ihre Schaltung). LEDsWiderständeLötSchrumpfschlauchEin alter Transformator (Wandwarze für Amerikaner), plus Buchse+Stecker dazu. Geflochtener KupferdrahtSolider Kern GlockendrahtReißverschlüsse Benötigtes Werkzeug:Bohrlochschneider (abgestimmt auf die Breite Ihrer Milchflaschenverschlüsse - siehe Schritt 2) Verschiedene kleine BohrerJunior-Bügelsäge (je nachdem, was Sie als Gehäuse verwenden)SchraubendreherAbisolierzangenSeitenschneider/DrahtschereLötkolbenMultimeterDritte Hand (wichtig zum Zusammenlöten von Komponenten)Entlötdocht (wenn Sie Komponenten von anderen Geräten retten)Krokodilklemmenkabel (für Testen/Prototyping). Vielleicht möchten Sie auch eine Art Gehäuse für sie bauen. Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, sie aufzuhängen, und mich auf ein gebogenes Stück PVC-Rohr festgelegt, das von der Decke mit Löchern für die Kabel gebohrt wurde. Ich habe auch versucht, sie an die Decke zu heften. Sie können sie auch durch ein an der Decke montiertes Stück Brett, von einem Kabelkanal hängen oder sogar Löcher in Ihre Decke selbst bohren, um die Drähte aufzunehmen und sie von einem Dachboden aus mit Strom zu versorgen. Schritt 5 zeigt und spricht über einige dieser Optionen. Das oben genannte ist alles, was Sie brauchen, um einige Lichter zu machen, die mit einem einfachen Ein / Aus-Schalter funktionieren. Um ihnen erweiterte Funktionen wie Fading oder Sequencing zu bieten, benötigen Sie auch eine Menge Komponenten wie Transistoren und einen Mikrocontroller: Arduino miniMini-USB-Adapter für oben oder FTDL-USB-auf-Header-Kabel. StiftleistenSteckleistenLötbares SteckbrettLM317T SpannungsreglerBC337 NPN-TransistorenAlle unten gezeigt, aber mehr darüber und wie sie in Schritt 6 zusammenarbeiten. Es gibt auch ein Gehäuse für den Schaltkasten, der beliebig sein könnte. Ich sah eine schöne runde Abendmahlsdose im Japan-Raum des British Museum, aber sie wollten sie mir nicht geben. Am Ende habe ich eine weiße Plastik-Moo-Kartenbox verwendet, weil sie so gut zum Thema passt:) Mit einer solchen Schaltung können Sie ein Arduino für alle möglichen Dinge programmieren. Ich mag kinetische Beleuchtung, aber blinkende Weihnachtslichter usw. finde ich grell und mechanisch. Ihre Regelmäßigkeit und Konsistenz ist kalt und unfreundlich (es muss Arbeit erfordern, um das naturalistische Funkeln guter Weihnachtsbeleuchtung zu erzeugen). Ich möchte nichts Auffälliges (im wahrsten Sinne des Wortes). Ich möchte eine einzige, analoge Steuerung für die Lichter, die sich sehr menschlich anfühlt, die einfach das Ein- und Ausschalten sequenziert. Code dafür, gepaart mit einem schönen Zifferblatt und einem ästhetisch ansprechenden Aluminiumknopf, macht dies zu einem angenehmen Spielzeug.

Schritt 2: Plexiglas schneiden und bohren

Zuerst schneiden wir einige Plexiglasscheiben, um in die Kappen der Milchflaschen zu gehen, und bohren dann Löcher, durch die wir die LEDs und das Kabel montieren können. Wenn Sie den Lochschneider verwenden, bohren Sie in ein Stück Holz. Wenn Sie Ihr Material während des Schneidens gegen so etwas drücken, wird die hintere Kante sauber gehalten. Weichholz lässt Sie auch wissen, wann Sie den ganzen Weg durchgegangen sind, da Sie wirklich spüren können, wie sich der Bohrer verändert, wenn er das Holz erreicht. Sobald Ihre Scheiben fertig sind, bohren Sie ein Loch in alle Ihre Milchflaschenoberteile, damit sie zur Mitte passen Löcher im Plexiglas. Sie müssen auch Löcher für die Verkabelung und die LEDs bohren. Was genau Sie hier tun, hängt davon ab, welche Art von Netzteil Sie verwenden und welche Schaltungen Sie daran anschließen möchten. Meine verwenden drei LEDs pro Licht, die ich gleichmäßig um die Scheibe herum angeordnet habe. Sie benötigen ein Paar Löcher, um die Beine jeder LED durchzustecken, und zwei Löcher, die groß genug sind, um die beiden Stränge Ihres Kabels hindurchzuführen. (Siehe das Bild für erklärende Anmerkungen). Ich habe dafür keine Schablone oder ähnliches verwendet, ich habe es nur mit einem Akkubohrer, einigen kleinen Bits und Geduld nach Augenmaß gemacht. Gelegentlich sind zwei Löcher für die LED-Beine etwas zu weit auseinander oder zu nah beieinander, aber solange Sie vorsichtig sind, können sie durch ein wenig Biegen passen. Wenn dies noch keinen Sinn ergibt, keine Sorge, der nächste Schritt sollte es klar machen.

Schritt 3: LEDs montieren

Stecken Sie nun die LEDs durch die Löcher und achten Sie dabei auf die Polarität. Wir werden sie im Grunde verketten, wobei jedes negative Bein einer LED mit dem positiven Bein des nächsten verbunden ist. Wie viele Sie wie diese verketten, hängt, wenn überhaupt, von der Spannung des verwendeten Netzteils ab. Meine ist 12 V und meine LEDs haben eine Durchlassspannung von 3,3, daher sind die 9,9 Volt von drei LEDs das Maximum, das meine Versorgung verarbeiten kann. Sie benötigen auch einen Widerstand, um die Schaltung auf 12 V zu bringen. Sie sollten auf jeden Fall einen Widerstand an jeder Flasche haben, denn wenn Sie dies nicht tun, brennen die LEDs durch oder werden zumindest heiß (und heller). Ich habe dies mit einem frühen Prototyp versucht, und sie liefen ohne Widerstand heiß genug, um die PPE des Flaschenverschlusses zu schmelzen. Sie können diesen praktischen LED-Rechner verwenden, um herauszufinden, was mit Ihrer eigenen Schaltung zu tun ist: https://led.linear1.org/led.wizDas Screengrab in diesem Schritt zeigt genau die Werte, mit denen ich gearbeitet habe, und die resultierende Schaltung (Die Widerstände werden im nächsten Schritt hinzugefügt). Sobald Ihre LEDs durch die Löcher sind und Sie sicher sind, dass die Polarität stimmt richtig, beginnen Sie, die Leitungen zusammenzudrehen, wie in der Bildfolge für diesen Schritt gezeigt. Die Drähte, die den Kabellöchern am nächsten sind, bleiben unverdrillt, da sie eher an das Kabel als aneinander gelötet werden. Machen Sie dies mit allen und stellen Sie sicher, dass Sie nur Plus mit Minus verbinden und nicht Pos-Pos oder Negativ-Negativ. Ich habe auch darauf geachtet, dass alle diese Lichter konsistent bleiben. Wenn man auf sie herabschaut, fließt der Strom immer links ein, dann im Uhrzeigersinn um die LEDs herum, die durch das linke Loch geerdet sind.

Schritt 4: Lötkomponenten

Jetzt müssen wir alles anlöten. Zuerst alle Ihre verdrillten Kabelpaare zusammenlöten und dann den Überschuss abschneiden. Als nächstes Streifen des elektrischen Kabels durch die Kabellöcher fädeln, die Sie in jede Scheibe gebohrt haben. Wickeln Sie die Kabel um die LED-Leitungen, wobei die stromführende (braune) Leitung zur langen (positiven) Leitung der LED-Kette führt. Wickeln Sie das Kupfer um die Kabel, löten Sie es an und schneiden Sie überschüssiges Kabel wieder ab. Verdoppeln Sie Ihr Kabel durch das mittlere Loch und schieben Sie dann den Flaschenverschluss über das Kabel und über die Scheibe. Löten Sie am anderen Ende einen Widerstand mit dem richtigen Wert (in meinem Fall 120 Ohm) an das positive Kabel. Die Länge Ihrer Kabel hängt davon ab, wie Sie Ihre Lichter aufhängen. Wie Sie im letzten Bild dieses Schrittes sehen können, habe ich mich für relativ kurze Flexlängen entschieden, weil ich wusste, dass ich sie zu längeren Längen verbinden und Gehäuse herstellen würde, die die Gelenke verbergen würden. Es ist auch einfacher, mit 12 kürzeren Längen zu arbeiten als mit 12 viel längeren.

Schritt 5: Schalter und Gehäuse

An dieser Stelle haben Sie eine Reihe von Lichtern, die in Milchflaschenverschlüssen montiert und für den Betrieb mit einer bestimmten Stromversorgung ausgelegt sind. Die PSA-Flaschen werden, sobald Sie sie entetikettiert und gewaschen haben, einfach wieder in die Kappen eingeschraubt und wirken als hübsche Diffusoren. Sie können die Lichter jetzt mit einer einfachen Schalterbox anschließen, wie ich es zuerst getan habe, oder sich dafür entscheiden etwas Komplexeres machen, wie sie mit der gleichen Stromversorgung, aber auch einem Mikrocontroller anzusteuern, damit sie interessantere Dinge tun können. und in dieser Zeit habe ich sie auf zwei verschiedene Arten mit drei verschiedenen Schalterdosen montiert. Ich habe sie auch mit einigen besseren LEDs nachgerüstet, die ein etwas blaueres Licht gaben und ein diffuses Gehäuse hatten. Anstatt jeden Schritt jeder Iteration zu detaillieren, habe ich in diesem Schritt eine Auswahl von Bildern mit Anmerkungen zu jedem von ihnen hinzugefügt Dieses anweisbare wird mit der neuesten (und coolsten) Art und Weise umgehen, die ich gewählt habe, um sie zu verwenden: In Kunststoffrohr montiert und einzeln gesteuert.

Schritt 6: Mikrosteuerung, Komponenten, Aufräumen

Okay, super. Wir haben jetzt funktionierende Milchflaschenbeleuchtung. Aber die On-Off-Steuerung ist nicht sehr interessant. Wie sieht es mit Dimmen und Sequenzieren aus? Dafür brauchen wir einen Mikrocontroller, und ich werde einen Arduino verwenden. Wir werden auch eine Reihe von Komponenten brauchen, um damit zu arbeiten, von denen ich einige von alter Hardware bereinigen und recyceln werde. Ich habe ein Standard-Arduino für das Prototyping verwendet und sichergestellt, dass ich das programmieren kann, was ich wollte ein ziemlicher Neuling in dieser Art von Dingen):https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDiecimilaUnd kaufte einen davon plus einen USB-Adapter, um ins richtige Licht zu gehen:https://arduino.cc/en/ Main/ArduinoBoardMiniFalls Sie noch nicht davon gehört haben, Arduinos sind schöne kleine Prototyping-Plattformen, die es Ihnen ermöglichen, kostengünstig mit Mikrocontrollern zu beginnen. Die Programmiersprache, die verwendet wird, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen, ist auch ziemlich zugänglich. Es gibt großartige Referenzen auf der Arduino-Website und eine Reihe guter Anfänger-Tutorials von Limor Friedman: https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePagehttps://www.ladyada.net/learn/arduino/So I muss meine Schaltung neu gestalten, komplexer, um ein Arduino Mini unterzubringen. Ich möchte, dass es in der Lage ist, sie gemäß einem Messwert von einem Drehpotentiometer ein- und auszuschalten, was bedeutet, dass Transistoren in die Schaltung integriert werden, damit das Arduino als Schalter auslöst. Das Arduino läuft auch mit 5 V, daher muss ich eine geregelte 5-V-Versorgung von meinem vorhandenen 12-V-Netzteil herstellen, es sei denn, ich verwende zwei Wandwarzen. Der LM317T erfüllt die Rechnung; indem ich nur ein paar Widerstände damit verwende (später detailliert beschrieben), kann ich es dazu bringen, die richtige Spannung für das Arduino herauszudrücken. Hier ist eine Referenz zum LM317T: https://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page12.htmIch habe unten einige Bilder der Komponenten eingefügt, die eigentlich eine recht einfache Schaltung bilden werden. Ich habe auch einige Fotos eines alten Verstärkers beigefügt, den ich für 2 Pfund von einem lokalen Markt bekommen habe. Es hat wunderschöne Aluminiumknöpfe, die höchstwahrscheinlich mehr als 2 Pfund kosten würden, und eine ganze Menge schöner Potentiometer und klobiger Schalter. Das Aufräumen von alten Geräten kann Ihnen einige wirklich schöne alte Komponenten für so gut wie nichts einsacken. Sehen Sie die Fotos für ein paar Tipps.

Schritt 7: Transistorschaltung

Ich kann die Lichter nicht einfach durch das Arduino schalten, weil sie mit 12 V laufen und das Arduino mit 5 V läuft. Transistoren ermöglichen es mir, einen kleineren Strom zu verwenden, um einen viel größeren ein- und auszuschalten, ohne den Arduino zu braten. Das erste Mal, als ich die Verkabelung für die Lichter trennte, beschriftete ich jeden Draht mit einer Nummer, da ich wusste, dass ich zu ihnen zurückkehren würde mit einem Arduino irgendwann. Da ich NPN-Transistoren verwende, die auf das Masseende der Schaltung gehen, muss ich alle diese Kabel trennen und die +12V-Kabel zusammenspleißen. Bei der Verwendung von Lautsprecherkabeln hielt ich mich an die Konvention, dass die schwarz gestreifte Seite jedes Paares stromführend wäre, während die glatte Erde wäre. Konventionen wie diese zu machen und einzuhalten ist wichtig, um später nicht verloren zu gehen. Nachdem ich alle Drähte getrennt hatte, sägte ich ein zerlumptes Loch in die Oberseite des Rohres für die Verdrahtung. Es war meine Absicht, es mit weißem Gaffer-Tape mit der Verkabelung und dem Arduino im Inneren zu versiegeln, aber das ging ein bisschen schief, wie Sie später sehen werden. Als erstes wollte ich meine Schaltung testen. Der Transistor hat drei Pins: einen Kollektor, einen Spannungsausgang und eine Basis. Die Basis ist diejenige, mit der das Arduino über einen 1K-Widerstand spricht, der Kollektor nimmt Strom von der Erdverbindung und die Spannung geht zur Erde. Der Test funktioniert. Weitere Informationen zur Verwendung von Transistoren mit Arduinos finden Sie hier: https://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/HighCurrentLoads (Beachten Sie den 1K-Widerstand zwischen dem Arduino und dem Basisstift dort) Hier ist auch eine Einführung zu Transistoren: https://www.mayothi.com/transistors.htmlAlso im Grunde:

• Lötwiderstände an Transistor-Basispins
• Separate Masseverbindung für jede Leuchte und Nummer, damit Sie sie in einer verständlichen Reihenfolge halten können.
• Spleißen Sie alle stromführenden Verbindungen für die Lichter zusammen und schrumpfen Sie über die Spleiße, wenn sie fertig sind waren nicht richtig isoliert). Bauen Sie die Spleiße zu einer einzigen Verbindung für die +12V auf.
• Löten Sie den Kollektor jedes Transistors an den Masseanschluss jedes Lichts und schrumpfen Sie ihn auch.
• Verwenden Sie kurze Drahtstücke, um alle Transistoremitter zusammenzuspleißen und sie zu einer einzigen Erdverbindung aufzubauen.

Als nächstes werden sie verbunden, um zu kommunizieren.

Schritt 8: Kommunikationskabel

Schneiden und isolieren Sie 12 Kabel, um an die Widerstände an den Basisstiften der Transistoren zu löten. Dies sind die Kabel, die das Arduino verwendet, um mit den Transistoren zu sprechen. Vergessen Sie nicht den Schrumpfschlauch. Sobald die Kabel angebracht sind, löten Sie sie an die Stiftbuchsen, um die Stiftleisten des Arduino Mini zu passen. Ich habe die Pins 4 - 13 und die Pins AD0 (14) und AD1 (15) als 12 Ausgangspins verwendet, um die Transistoren zu schalten. Die Pinbelegung für den Arduino Mini finden Sie hier: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMini beabsichtigt… meiner tat. Puh. Wenn die Muffen fertig sind, fädeln Sie sie vorerst zusammen mit den zuvor gespleißten stromführenden und Masseverbindungen durch das Ende des Rohres. Wenn Sie Ersatzstiftleisten in der Nähe haben, können Sie mit Krokodilklemmen einfacher testen, ob alles noch funktioniert. Sie können dem Arduino sagen, dass es die ganze Zeit einen einzelnen Pin hoch setzen soll, und dann eine Leitung davon verwenden, um den Pin für jedes Licht nacheinander zu berühren.

Schritt 9: Spannungsregelung

Da die Lichter mit einer 12-V-Versorgung betrieben werden, muss ein Spannungsregler für das Arduino auf 5 V fallen. Geben Sie den LM317T ein, der eine Ausgangsspannung in Abhängigkeit von den Widerständen liefert, mit denen Sie ihn erweitern. Der Unterschied zwischen Eingang und Ausgang wird als Wärme abgegeben, daher benötigen diese ICs manchmal einen Kühlkörper. Hier ist ein Tutorial zum LM317:https://www.sash.bgplus.com/lm_317/tutorial-full.htmlund hier ist ein praktisches Taschenrechner: https://www.electronics-lab.com/articles/LM317/Sobald ich die richtigen Werte gefunden habe, um 5 V für den Arduino herauszubekommen, löte ich, schrumpfe und teste. 5,07 V kommen heraus, nicht schlecht. Jetzt weiß ich, dass es funktioniert, ich kann es in das Hauptkabelbündel einlöten, 12 V nehmen, an Masse gehen und einen dritten Ausgang haben, der zum Arduino geht. Ich starte eine andere Header-Buchse und lege die 5-V-Leitung darauf, die dem 5-V-Pin des Arduino entspricht. Ich verbinde auch Masse vom Arduino an der gleichen Buchse. Fast Zeit, um es zu testen.

Schritt 10: Programmierung

Ich muss zuerst Code schreiben, um ihn zu testen, und um ihn auf das Arduino hochzuladen, muss ich ein Steckbrett verdrahten, um den USB-Adapter mit dem Arduino Mini zu verbinden. Siehe die Anleitung zum Arduino Mini hier: https://arduino. cc/en/Guide/ArduinoMiniund die Pinbelegung für den USB-Adapter hier:https://arduino.cc/en/Main/MiniUSBNachdem ich Blinksequenzen mit dem Code usw. ausprobiert habe, entscheide ich mich für etwas wie den debuggten und optimierten Code bei der Ende dieses instructable. Beachten Sie auch, wie die Krokodilklemmentests sauberer werden, je mehr gelötet wird. Es ist irgendwie befriedigend und auch sehr lohnenswert zu testen, dass jedes Licht in jeder Phase noch funktioniert. Wenn Sie nur am Ende testen, werden Sie verwirrt und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen, wenn Sie ein Problem haben.

Schritt 11: Verkabelung und Switchbox

Nun zu den Kontrollen. Da ich möchte, dass die Bedienelemente vom Licht getrennt sind, benötige ich ein Kabel. Die Schaltung benötigt Strom- und Masseverbindungen, und das Potentiometer benötigt drei Verbindungen. Einer davon wird live vom Arduino sein, einer mit der Verbindung zum analogen Pin, den das Arduino zum Lesen des Pots verwendet. Der andere ist Erde, das heißt, ich brauche nur vier Adern, die zum Licht gehen. Da ich kein vieradriges Kabel habe, verdrehe ich zwei lange Lautsprecherkabel zusammen. Nicht perfekt, aber nicht schlecht. Sie können dies ganz einfach tun, wie auf den Fotos unten gezeigt, indem Sie die Enden von zwei Kabellängen mit einem Reißverschluss zusammenbinden, ein Ende unter etwas legen, das schwer genug ist, um es zu halten, und dann die Kabel selbst flechten leere weiße Plastik-Moo-Kartenbox, die ich schon seit einiger Zeit besitze. Einige der Komponenten, wie die Steckdose, werden auch aus früheren Projekten recycelt. Eine Endkappe und einige Kabelbinder dienen als Zugentlastung am leichten Ende des Kabels. Ich beginne, die Box für den Topf zu markieren, dann mache ich mich daran, die Kabel am leichten Ende anzuschließen. Durch das Abstreifen eines Paares, aber nicht des anderen, wenn sie ineinander verschlungen sind, können sie leicht identifiziert werden. Einer der abisolierten wird am Potentiometer im Schaltkasten auf Masse gelegt, einer geht auf +12V an der Steckdose. Die anderen beiden signalisieren Drähte, die mit den anderen Pins des Pots verbunden sind. Am anderen Ende geht einer von ihnen an den analogen Pin, von dem der Code dem Arduino sagt, dass er eine Messung vornehmen soll, und einer an +5 V. Auch hier ist alles wärmegeschrumpft. Ich habe zuerst versucht, es zu kleben, und der Kunststoff scheint für Sekundenkleber unempfindlich zu sein … am Ende habe ich es sortiert, indem ich ein paar Gummipads in der Box verwendet habe und dann ein paar PC-Gehäuseschrauben durch alle Schichten der Box gesteckt habe, um sie zu halten sie zusammen und halten Sie den Topf an Ort und Stelle. Die Steckdose brauchte auch einen Kabelbinder, da ich keine Muttern hatte, um das Gewinde darauf zu passen.

Schritt 12: Sequenziertes Licht

Fertig! Weitere Fotos und Videos folgen und der Code ist unten angehängt. Es stellte sich heraus, dass die Verkabelung zu groß war, um alle in das Rohr zurück zu gehen, was bedauerlich ist. Es bedeutet, dass der LM317 und das Arduino beide aus der Spitze des Rohres herausragen, weil es so mit Drähten und Komponenten gefüllt ist. Wenn ich sie weiter eindrücke, verhält sie sich unberechenbar, also werde ich sie draußen lassen. Da es von der Decke hängt, bezweifle ich, dass sie besonders auffallen werden. Ich hätte mir jedoch gerne eine Lösung einfallen lassen, die gut aussieht und gleichzeitig die gesamte Schaltung unterbringt. Aber egal, es funktioniert so, wie ich es möchte. Die einfache analoge Steuerung fühlt sich angenehm menschlich an. Beachten Sie im Code, dass die Nummern, bei denen die Dinge ein- und ausgeschaltet werden, keine einheitlichen Unterschiede aufweisen? Das liegt daran, dass der Pot, den ich verwendet habe, eher Log als Linear war. Die gleichmäßige Verteilung der Schwellenwerte führte also dazu, dass die gesamte Aktivität an einem Ende des Pots zusammengedrückt wurde.

Erster Preis in der Epilog-Challenge