Noch eine weitere ATX-Labortisch-Netzteilumwandlung - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Dieses Projekt baut auf den Ideen eines früheren instructables-Projekts auf: https://www.instructables.com/ex/i/D5FC00DAB9B110289B50001143E7E506/?ALLSTEPSDer große Unterschied ist, dass ich beschlossen habe, mein ATX-Netzteil bei der Konvertierung nicht zu zerstören. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie einfach ein neues Netzteil anschließen können, wenn das alte kaputt geht. Werkzeuge:Bohrer und BitsSchraubendreher (zum Zerlegen der Projektbox)LötkolbenEntlötkolben (optional)Etikettierer (optional)MaterialienBananenbuchsenProjektboxEin beleuchteter 12V-Schalter3/ 4 ZugentlastungATX-Stecker (gekauft oder gebrauchsfertig)Verschiedene SchrumpfschlauchgrößenEinige Drähte 14-20 Ga (Farben nach Möglichkeit Standard ATX)

Schritt 1: Besorgen Sie sich einen ATX-Motherboard-Anschluss

Für meine Stromversorgung habe ich einen ATX-Motherboard-Anschluss von einem gebratenen Motherboard entlötet. Eine einfachere, weniger zeitaufwändige, aber teurere Lösung wäre der Kauf eines ATX-Verlängerungskabels oder eines ATX 20-auf-24-Pin-Adapters für etwa 10 US-Dollar.

Das Entlöten von Komponenten kann schwierig sein, also nehmen Sie sich Zeit. Der einfachste Weg, den ich gefunden habe, besteht darin, zuerst alle Pads mit so viel Lot zu überfluten, wie sie halten. Dadurch kann ich das gesamte Pad und Pin gleichmäßig mit dem Entlötkolben erhitzen. Ich verwende ein einfaches Radio-Shack-Modell mit einem Squeeze-Blub.

Schritt 2: Verbinden Sie die erforderlichen Drähte mit dem Anschluss

Auch wenn Sie ein Verlängerungs- oder Konverterkabel gekauft haben, müssen Sie nur das gegenüberliegende Ende abschneiden. Pinbelegungen für den ATX-Anschluss finden Sie unter: https://xtronics.com/reference/atx_pinout.htmorhttps://pinouts.ru/Power /atxpower_pinout.shtmlDie Pinbelegung ist ein wenig seltsam, ich glaube, sie wurde von jemandem erfunden, der sich mit Elektronik nicht auskennt. Pin 1 und 11 sind am gleichen Ende. Dito für die Pins 10 und 20. Um Verwechslungen zu vermeiden, stecke ich den Stecker in die Stromversorgung und notiere die Farbe der Drähte. Dann habe ich Drähte an die folgenden Pins gelötetPin Standardfarbe Meine Farbe Verwendung1) Orange Orange +3.3V7) Schwarz Schwarz GND10) Gelb Gelb +12V (Ich habe zwei Drähte an diesen Pin gelötet)12) Blau Fest Grau -12V13) Schwarz Schwarz GND14) Grün Grüner Schalter an18) Weiß Grau/Rot -5V20) Rot Rot +5V Um den Stecker abzuschließen, habe ich die Drähte mit etwas Schrumpfschlauch gebündelt.

Schritt 3: Layout der Frontplatte

Ich benutzte eine kleine Projektbox, die ich herumliegen hatte. Ich wollte den Abstand der Löcher so haben, dass ich Standard-Doppelbananenstecker verwenden konnte, also legte ich die Lochmuster so aus, dass ich einen Stecker in Masse und den anderen in der gewünschten Spannung haben konnte. Sie können auf allen Bildern sehen, wie das funktioniert.

Ich musste auch ein zusätzliches Loch für den beleuchteten Schalter bohren. Das Schöne an der Verwendung des beleuchteten Schalters ist, dass er sowohl eine Betriebsanzeige als auch die Last sein kann, um die Stromversorgung eingeschaltet zu halten.

Schritt 4: Kabelzugentlastungsloch bohren

Als nächstes bohrte ich die Rückseite aus, um eine standardmäßige 3/4 Zugentlastung zu akzeptieren.

Schritt 5: Hardware zusammenbauen

Ich habe die gesamte Hardware in die Box gelegt. Das sollte anhand der Bilder ziemlich selbsterklärend sein.

Ich habe dann die Leitungen an die Pfosten gelötet. Blick von vorne: Der Mittelpfosten ist geschliffen. Der äußerste linke Pfosten ist -5V. Der ganz rechte Pfosten ist +5V. Der untere Pfosten ist 3,3 V. Der obere linke Pfosten ist -12V. Der obere rechte Pfosten ist +12V. Der Schalter hat 3 Anschlüsse: +12V, GND und den geschalteten Kontakt. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, ist der Schaltkontakt geöffnet und das Licht ist aus. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird der geschaltete Kontakt geerdet und das Licht ist an. Das andere gelbe Kabel geht an die +12V des Schalters. Das zweite Schwarz geht an die Schaltermasse. Schließlich geht das Kabel des Stromversorgungsschalters zum geschalteten Kontakt.

Schritt 6: Wenden Sie den letzten Schliff an

Ich habe meinen billigen Casio-Etikettendrucker verwendet, um einige Etiketten zu erstellen, um mich daran zu erinnern, welches Terminal was ist.

Ein bemerkenswerter Fehler bei meinem Design ist, dass es auf der Überlastungsschaltung des Netzteils beruht. Es ist schwer, eine Sicherung hinzuzufügen, ohne das Netzteil aufzubrechen, und jeden Ausgang abzusichern wäre mehr Arbeit gewesen. ATX-Netzteile sind günstig. Einige verfügen möglicherweise über einen internen Überlastungsschutz, andere nicht. Ich nutze meine Chancen. Das ist das Schöne an meinem Design, ich kann einfach ein anderes ATX-Netzteil anschließen, wenn das erste ausfällt. Ein weiteres Problem kann sein, dass der beleuchtete Schalter nicht genug Strom zieht, um das Netzteil am Laufen zu halten. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie einem der Ausgänge einen Lastwiderstand hinzufügen oder in Reihe mit der Stromversorgung des beleuchteten Schalters.