Bauen Sie einen Arduino in einen Nissan Qashqai ein, um das Klappen des Außenspiegels oder etwas anderes zu automatisieren - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Der Nissan Qashqai J10 hat ein paar kleine nervige Dinge an der Steuerung, die leicht besser sein könnten. Einer von ihnen muss daran denken, den Schalter zum Öffnen/Schließen der Spiegel zu drücken, bevor der Schlüssel aus der Zündung gezogen wird. Ein anderer ist die geringe Konfigurierbarkeit des BCM (Body Control Module) und der Nissan Connect Headunit. Es gibt noch ein paar andere Dinge, aber am wichtigsten ist, dass es nicht den Imperial March spielt, wenn Sie den Motor starten, wie es meine Quadrocopter tun! Es musste etwas getan werden.

Ersteres wurde angeblich in neueren J11-Modellen (2015+?) gelöst, aber ich denke, für den J11 Qashqai 2014 müssen Sie noch ein Kit kaufen. Es gibt separate Kits für die J11- und J10-Modelle (2008 - 2013 oder so), wie das offizielle Nissan-Kit (ich kenne den Preis nicht), das AcesDVD-Kit für 70 £ von einigen Leuten bei qashqaiforums.co.uk und einige neuere Optionen. Einer ist sogar bei aliexpress für nur 17 € aufgetaucht, aber nicht mehr verfügbar. Diese Kits werden in der Regel an nur 8 Drähte im Auto angeschlossen, die Sie lokalisieren müssen, und sie klappen die Spiegel automatisch ein, wenn Sie das Auto verriegeln und ausklappen, wenn Sie es entriegeln viel Flexibilität.

Mit etwa 1 $ Arduino-Klonen und ein paar Schubladen mit MOSFETs, Transistoren, einem Lautsprecher und anderen Komponenten im lokalen Hackerspace und mit wenig Wissen über analoge Elektronik machte ich mich daran, zu replizieren, was diese Kits tun, aber mit der Flexibilität, die Logik durch Neuprogrammierung zu ändern das Arduino-Board jederzeit über USB. Was kann beim Anschließen eines Arduino und einiger MOSFETs kompliziert sein, oder? Es stellt sich heraus, dass es beim Ansteuern eines Motors mit MOSFETs oder Transistoren viele Macken gibt, was bedeutet, dass die Verbindungen ein paar Mal neu gestaltet werden müssen, eine H-Brücke von aliexpress für 1,50 US-Dollar und eine Reihe von Widerständen hinzugefügt werden, aber es funktioniert und ich habe gelernt ein paar Dinge. So können Sie dasselbe tun, wenn Sie es dem Kauf eines fertigen Kits für zwischen 17 und 90 € vorziehen. Es dauert wahrscheinlich einen Tag, um alles herauszufinden, zu löten, was gelötet werden muss, zu programmieren und die Verdrahtung vorzunehmen.

Sobald Sie das Arduino mit Stromversorgungsproblemen gelöst haben, 99% der Zeit nichts tun und wissen, wie Sie auf die Verkabelung im Auto zugreifen, können Sie viele andere Mechanismen hinzufügen, indem Sie andere Signalkabel an die Platine anschließen. Bisher habe ich meinen Star Wars Imperial March spielen lassen, wenn ich das Auto starte, entweder mit dem winzigen Lautsprecher oder tatsächlich mit den Gleichstrommotoren in den elektrisch angetriebenen Spiegeln, die, angetrieben mit den PWM-Signalen des Arduino, genauso gut zum Spielen sind wie Drohnenmotoren Geräusche. Das Arduino wird die Spiegel mit einer Verzögerung von 1 Sekunde bei Autoverriegelungsereignissen ein- / ausklappen (um die Last zu verteilen) und ermöglicht Ihnen auch das manuelle Ein- / Ausklappen der Spiegel für 15 Sekunden nach dem Abziehen des Schlüssels, da sich das Arduino nach 15 Sekunden von selbst abschaltet invaktivität (alle konfigurierbar). Es steuert jetzt auch die Stromzufuhr zu den Fenstern, sodass ich sie nach dem Ziehen des Schlüssels für 15 Sekunden schließen kann.

Beachten Sie, dass es sich nicht lohnt, all dies zu tun, wenn es nicht nur zum Spaß ist. Kaufen Sie einfach das Kit und sparen Sie Zeit.

Schritt 1: Übersicht

Mein Qashqai ist also das 2013er J10-Modell, Linkslenker (für Rechtsverkehr), nicht-intelligenter Schlüssel und nicht-Superlock-Version, aber dies sollte für alle J10-Modelle gelten, die mit elektrisch angetriebenen Außenspiegeln ausgestattet sind, möglicherweise für J11 und eventuell andere Modelle. Die Verkabelung ist bei jeder Version des J10 etwas anders, insgesamt haben Sie 8 Kombinationen (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) mit den Unterschieden, die in den Servicehandbüchern dokumentiert sind, die ich verlinke, J11 ist auch gut dokumentiert.

Was du brauchst:

• ein PC mit installierter Arduino IDE,
• zwei Arduino 5V-Boards oder Klone davon. Ich verwende aliexpress 5V 16MHz Pro Mini-Klone wie diese. Einer ist der für das Auto und Sie benötigen einen zweiten oder einen tatsächlichen ISP-Programmierer, um den Bootloader auf dem ersten neu zu programmieren. Sie können auch jedes andere Entwicklungsboard verwenden, aber sie müssen vom dummen Typ sein (wie ein Arduino, kein Single Board Computer-Typ), um sicherzustellen, dass sie schnell hochfahren. Sie könnten jedoch neben dem Arduino einen SBC hinzufügen.
• eine H-Brücke wie der beliebte L298n-Chip, es sei denn, Sie möchten Ihre eigene mit 6 bis 8 MOSFETs oder Transistoren und ein paar anderen Komponenten bauen. Ich verwende diese 2-Kanal-Aliexpress L289n Breakout-Boards mit allem, was enthalten ist.
• vier Dioden jeglichen Typs, die bis zu etwa 15 V unterstützen (fast alle Durchsteckdioden).
• ein Satz Widerstände von 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ oder so, ich verwende Durchsteckwiderstände, die ich in meinem lokalen Hackerspace gefunden habe.
• ein P-Kanal-Leistungs-MOSFET, der 1A oder 2A aushalten kann (alternativ ein PNP-Transistor), verwende ich den IRF9540n. Wenn Sie auch möchten, dass die Fenster durch sie hindurchgehen, sollten Sie mindestens 5 A anstreben.
• ein kleiner N-Kanal-MOSFET (alternativ ein NPN-Transistor), ich verwende den 2n7000, aber ein größerer wie der IRF540 oder RFP50N06 funktioniert auch.
• optional ein Lautsprecher und ein 100Ω Widerstand.
• Kabel, einige von ca. 18 AWG für die Autoverkabelung (ich verwende 18 oder weniger AWG Silikonkabel von aliexpress) und einige dünne Drähte zum Verbinden der Komponenten, optional ein löt- oder lötfreies Steckbrett, um alles darauf zu montieren und Stiftleisten.
• Starthilfekabel, ein Multimeter, eine Zange, einen Lötkolben und einen flachen Schraubendreher zum Entfernen der Autoabdeckungen.

Schritt 2: Programmieren Sie den Bootloader

Die Tafel Nummer eins wird ins Auto steigen. Board zwei wird nur benötigt, um den Bootloader auf dem Arduino Nummer eins einmal zu flashen. Dies liegt daran, dass AVR-basierte Arduinos dazu neigen, mit dem älteren Bootloader ausgeliefert zu werden, der eine eingebaute Verzögerung von 500 ms oder 1 s hat, bevor Sie Ihre Programme starten, um einem Programmierer Zeit zu geben, dies zu signalisieren. Der neue Standard-Bootloader ist optiboot, der über einen Mechanismus verfügt, der es ermöglicht, Programme sofort beim Einschalten auszuführen.

Im Auto wird der Arduino durch eines der folgenden drei Signale eingeschaltet: ACC einschalten, verriegeln oder entriegeln. Die letzten beiden Signale sind kurze 12-V-Impulse, die uns nur für einen Moment aufwecken. Von dort aus muss der Arduino einen seiner digitalen Pins verwenden, um Signale zu senden, die er weiterhin mit Strom erhalten möchte. Wir müssen das Ziel-Arduino mit optiboot neu flashen, damit es dies schnell genug tun kann, bevor die Pulse enden und wir die Leistung verlieren. (Sie könnten es umgehen, indem Sie einen großen Kondensator hinzufügen, aber meh)

Verbinden Sie Board 2 mit dem PC - wenn es keinen USB-Port hat, wie die Pro Mini-Klone, die ich verwende, löten Sie 5 männliche Pins auf der GND-, VCC-, RXD-, TXD-, DTS-Seite der Platine und verbinden Sie sie über einen USB -zu-Seriell-Adapter. Öffnen Sie dann die Arduino IDE, laden Sie aus Datei/Beispiele Arduino ISP und kommentieren Sie diese Zeile:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(Wenn Ihre Arduino-IDE neu genug ist, um dies zu haben, müssen Sie sonst nichts auskommentieren). Im Tools/Board-Menü müssen Sie je nach der im Bootloader konfigurierten Baudrate, die im Bootloader Ihrer Boards konfiguriert ist, einen von Arduino Pro oder Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove oder Arduino/Genuino Uno auswählen. Probieren Sie sie aus, bis Sie die Skizze auf das Board hochladen können. Trennen Sie die Platine.

Lötstifte, männlich oder weiblich, je nachdem, welche Jumperkabel Sie zur Verfügung haben, an den digitalen Pins 10, 11, 12, 13 auf beiden Platinen (Sie könnten männliche Jumperkabel ohne Stiftleisten verwenden, aber meh…) und RST, VCC und GND an Bord eins. Tatsächlich benötigen Sie auf dieser Platine wahrscheinlich alle Stifte auf dieser Seite der Platine, sodass Sie sie auch direkt verlöten können. Verbinden Sie dann die Pins 11, 12 und 13, VCC und GND beider Platinen miteinander und Pin 10 von Platine zwei mit RST von Platine eins. Möglicherweise möchten Sie die alternativen VCC- und GND-Pins auf Platine zwei verwenden, damit Sie auch den USB-zu-Seriell-Adapter angeschlossen lassen können.

Schließen Sie schließlich Board 2 an den Computer an, laden Sie die neueste optiboot-Version optiboot.zip von https://github.com/Optiboot/optiboot/releases herunter und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation mit der Arduino IDE im Wiki. Alternativ, wenn Sie Linux ausführen und avrdude installiert haben, entpacken Sie einfach optiboot.zip und führen Sie die folgenden Befehle aus:

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xfd:m -v -v

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrasp -b 19200 -u -U flash:w:Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:i -v -v

Der erste Befehl setzt die AVR-Sicherungen, um den Sketch-Start auf Kosten der Taktstabilität noch weiter zu beschleunigen. Passen Sie den Pfad /dev/ttyUSB0 entsprechend dem an, was Ihr USB-zu-Seriell-Adapter anzeigt.

Schritt 3: Programmieren Sie die Arduino-Skizze

Jetzt können Sie das Arduino Board 1 direkt mit dem PC verbinden, diesen Sketch in der Arduino IDE öffnen und den Sketch kompilieren und auf das Board hochladen. Wenn Sie den 16MHz Pro Mini wie ich mit der binären optiboot-Version verwenden, müssen Sie zuerst Arduino/Genuino Uno aus Tools/Boards auswählen.

Sie können später zurückkehren und alle Pin-Zuordnungen und Optionen im Code ändern. Wenn Sie später Korrekturen oder Verbesserungen am Code vornehmen, denken Sie daran, diese irgendwann in einem Github-Pull-Request beizusteuern.

Schritt 4: Erstellen Sie Ihre elektronische Platine

Schließlich müssen Sie alle Komponenten miteinander verbinden, und es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Sie müssen mit einem Schaltplan enden, wie im Bild (oder hier) gezeigt. Der einfachste Weg scheint zu sein, alle Verbindungen auf einem Steckbrett herzustellen und eine Stiftleiste zum Anschließen der Arduino-Platine zu haben, weitere 2 Stiftleisten für den Lautsprecher positiv und negativ, 2, 3 oder 4 Stiftleisten zum Anschluss an die H-Brücke Breakout je nach Typ und dickere Kabel, um schließlich die 12-V-Verbindungen zu den Autokabeln und die PWR- und GND-Kabel zur H-Brücke herzustellen. Mein Board kam ziemlich schrecklich heraus, aber es funktioniert, Sie können es in den Bildern oben sehen.

Einige Hinweise zu den Schaltplänen:

• Der Einfachheit halber habe ich beschlossen, alle Durchgangslochkomponenten und die Stiftleisten und auf eine Seite der Steckplatinenplatine und die tatsächlichen Verbindungen zwischen ihnen mit Drähten oder Lötklecksen auf der anderen Seite zu platzieren.
• Das Platinenlayout muss, wenn Sie überhaupt eine Leiterplatte verwenden möchten, nicht mit dem Schaltplanlayout übereinstimmen.
• Mein Board hat Drähte für GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ und MIRROR- von ca. 8 cm, sie werden alle an den M7-Stecker im Auto angeschlossen, der sich direkt unter dem Armaturenbrett befindet. Meine Kabel BAT+, LOCK+ und LOCK- sind länger, weil sie woanders verbunden sind.
• Die Widerstände R1 bis R8 bilden die Spannungsteiler für die 12V-Eingangssignale, die von den digitalen Pins des Arduino gelesen werden sollen. Das Verhältnis zwischen den 47k- und 100k-Widerständen beträgt etwa 2:1, was für einen 5V-Arduino (mit etwa 3V bis 5,5V Eingangstoleranz für hohen Pegel) bedeutet, dass die Spannungen vom Auto von etwa 9,5V bis etwa 17V reichen können. Das sollte reichen, damit auch bei einem stark entladenen Akku im Auto alles funktioniert, bis hin zum 4-zelligen Lithium-Polymer-Akku, wie er in Drohnen verwendet wird (wird manchmal auch verwendet, um Autos mit entladenem Akku zu starten, wenn das alles ist.) Sie haben). Sie können verschiedene Widerstandswerte verwenden, aber sie müssen auch nahe oder höher als der eingebaute Pull-Up-Widerstand des Arduino an den digitalen Pins sein, da wir in der Skizze den Pull-Up verwenden, um HIGH-, LOW- und Floating-Zustände auf dem zu erkennen Stift. Das ist auch der Grund, warum ein typischer I2C-Pegelumsetzer nicht für die Pegelübersetzung verwendet werden kann. Der I2C-Level-Shifter enthält permanente Pull-Up-Widerstände und würde die Dinge sehr komplizieren. Unsere Spannungsteiler arbeiten als Pull-Downs.
• Die beiden Mosfets ermöglichen es dem Arduino, sich vollständig herunterzufahren, wenn er entscheidet, dass er nichts mehr tun muss, um absolut sicherzustellen, dass die Autobatterie nicht entladen wird, wenn Sie das Auto für längere Zeit verlassen. Der P-Kanal-MOSFET muss den gesamten Strom zur H-Brücke, den Spiegelmotoren und anderen potenziellen Motoren führen, also muss er mindestens 1 A tolerieren und vieles mehr, wenn Sie auch die Fenster durch ihn mit Strom versorgen möchten.
• Ich habe einen zusätzlichen 4,7K-Widerstand am N-Kanal-Mosfet-Gate verwendet, um es zu schützen, die Dinge funktionieren immer noch ohne diesen Widerstand, aber ich habe beim Testen ein paar 2n7000-Mosfets verbrannt und wollte alle möglichen Probleme abgedeckt haben.
• Wenn Sie anstelle des P-Kanal-MOSFET einen PNP-Transistor (wie den TIP135) verwenden, können Sie den R10-Widerstand überspringen, da das Gate weniger Kapazität hat.
• Wenn Sie anstelle des N-Kanal-MOSFET auch einen NPN-Transistor (wie den 2N2222A) verwenden, können Sie auch den R9-Widerstand überspringen.
• Wenn Sie der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, Ihre eigene H-Brücke zu bauen, schauen Sie sich diese Seite an, sie listet eine Reihe von H-Brücken-Designs und einige Fallstricke auf, die Sie beachten sollten.
• R2 und R6 könnten möglicherweise auch entfernt werden, wenn Sie die Arduino-Skizze intelligent genug gemacht haben, um das Entsperrsignal nur vom Sperrdraht zu erkennen.
• Das H-Brücken-Strommesssignal (SenseA) ist optional und meine aktuelle Skizze verwendet es nicht einmal. Der aliexpress L298n Breakout wird ohne die Strommesswiderstände geliefert, die in den Referenzschaltplänen in seinem Datenblatt gezeigt sind, aber sie können einfach hinzugefügt werden (erfordert das Schneiden einer Spur).
• Wenn Sie die Pinbelegung des Arduino ändern, sind die einzigen Überlegungen: LOCK+ ist mit einem analogfähigen Pin verbunden, um in Zukunft sowohl das Sperr- als auch das Entsperrsignal von diesem Pin erkennen zu können. Das Strommesssignal ist ebenfalls ein analog-fähiger Pin. Das ENA-Signal der H-Brücke und der Lautsprecher sind beide mit PWM-fähigen Pins verbunden, um die Erzeugung von PWM zu ermöglichen, aber auch das wird derzeit nicht verwendet.
• Wenn Sie einen Piezo-Lautsprecher verwenden, sollten Sie keine Widerstände am positiven Pin des Lautsprechers benötigen. Für andere Lautsprechertypen benötigen Sie wahrscheinlich einen 100Ω-Widerstand zwischen Arduinos Pin 10 und dem Lautsprecher, der nicht im Schaltplan enthalten ist.

Schritt 5: Finden Sie die Sperrsignale im Auto

Dieser ist ein wenig knifflig und ich habe gesehen, wie einige der Leute, die die fertigen Kits gekauft haben, während der Installation laut Käuferkommentaren versagt haben. Die Servicehandbücher sind hilfreich, um die richtigen Kabel zu finden, aber nur bis zu einem gewissen Grad, da diese Handbücher für die Diagnose (wenn dies der Fall ist, tun Sie dies..) und nicht für die Dokumentation erstellt wurden. Ich habe einige Seiten aus einer der Versionen der Handbücher kopiert, die Sie googeln können, und ich habe einige Notizen darüber hinzugefügt.

Sehen Sie sich das Diagramm auf Seite 72 (für LHD) oder 89 (für RHD) für die Steckerbezeichnungen am Hauptkabelbaum an. Ich habe mein Arduino unter dem Armaturenbrett in der Nähe der Spiegelsteuerung platziert, damit ich die Kabel im Hauptkabelbaum anschließen wollte.

Für die meisten Signale können wir die Kabel verwenden, die zum M7-Anschluss führen, der tatsächlich direkt in die Spiegelsteuerungsbaugruppe eingesteckt wird. Der Batterie-Plus- und der Schloss-Plus- (oder Entriegelungs-Negativ) und Schloss-Negativ- (oder Entriegelungs-Plus-) Draht sind jedoch nicht vorhanden. Es gibt tatsächlich mehr als ein Entriegelungskabel (Verriegelungsnegativ), das vom Karosseriesteuermodul kommt, da die Türen unabhängig voneinander entriegelt werden können. Wir können jedes der Entsperrsignale für unseren Zweck verwenden. Allerdings können die Türen nur gleichzeitig verriegelt werden, so dass es nur ein Schließsignal gibt (Entriegeln negativ).

In der Linkslenker-Version wird das Einzelschloss-Plus-Signal durch die rechte Fahrzeughälfte zu den hinteren Türen geführt, so dass wir den M13-Stecker nicht verwenden können, was praktisch gewesen wäre, da er nur das Entriegelungssignal hat. In den Rechtslenker-Fahrzeugen können Sie die Kabel zum M11-Stecker verwenden, der sowohl die benötigten Signale enthält als auch leicht zugänglich ist. In der LHD-Version habe ich die Kabel gespleißt, die zum M19-Stecker führen, der die Verriegelungs- und Entriegelungsdrähte für die vordere Fahrertür enthält (M19 wird an D2 im Türkabelbaum auf Seite 82 angeschlossen). Der M19 ist ziemlich unzugänglich, aber die Kabel, die zu ihm führen, verlassen zusammen mit den Kabeln für M18, M77, M78, M13 und M14 ein großes Plastikrohr, sodass sie leicht zu finden sind. Die M11-Anschlusskabel für die Rechtslenker-Version verlassen ein Rohr, das sich an der gleichen Stelle, aber auf der rechten Seite befindet.

Um dorthin zu gelangen, müssen Sie zuerst die im Handbuch "vordere Trittplatte" genannte Kunststoffplatte des Bodens direkt neben der Fahrertür entfernen. (Ich glaube, das ist Nummer 4 im Diagramm auf Seite 14 dieses Teils des Servicehandbuchs). Sie können es mit einem Schraubendreher hochdrücken, wodurch sich die Kunststofflaschen vom Boden lösen und Sie alle Kabel und Anschlüsse im vorderen Teil sehen sollten. Als nächstes kommt der "Dash Side Finisher", eine Kunststoffabdeckung, die am Boden beginnt, seitlich der Pedale (Nummer 1). Durch das vordere Ende geht eine Plastikschraube (Nummer 12 in der Abbildung) mit einer Plastikmutter, die entfernt werden muss und dann kann das Ganze durch Ziehen mit den Händen gelöst werden, hoffentlich ohne dass die Plastiklaschen brechen. Optional können Sie hier die „untere Instrumententafel“, Seite 14 entfernen.

Die Anschlüsse, die Sie jetzt sehen, verbinden das Hauptkabelbaum mit dem Körperkabelbaum (M13, M14), dem Maschinenraumkabelbaum (M77, M78) und dem Türkabelbaum (nicht sichtbar, M18, M19).

Seite 630 dieses Teils des Servicehandbuchs zeigt die Belegung des M19-Steckers für die Konfiguration "OHNE I-KEY & SUPERLOCK", Sie können die Pinbelegung für jede Konfiguration im Index nachschlagen, aber die Farbkabel sollten größtenteils gleich sein. In meinem Fall steht (auf Seite 630) Pin 2 "GR" für Grau und Pin 3 "SB" für Himmelblau. Seite 626 zeigt, wie diese vom BCM bis zum "Vordertürschloss-Aktor (Fahrerseite)" verdrahtet sind, aber im Grunde sind die Farben alles, was wir wissen müssen. In meinem Fall ist grau entsperrt und himmelblau ist gesperrt.

Wenn Sie also etwa 6 Kabelbündel finden, die von diesem breiten Wellrohr direkt neben dem Tankdeckelhebel ausgehen, gehen 4 Kabelgruppen zu den Anschlüssen weiter unten, während 2 irgendwo nach links führen. Von diesen beiden ist mir aufgefallen, dass eines dickere Kabel hat, dies ist dasjenige, das zum M19-Anschluss führt. Suchen Sie ein graues, ein himmelblaues und ein rosa Kabel. Pink ist das Batterieplus. In meinem Fall gibt es zwei himmelblaue Kabel mit handgemachten Punktmarkierungen und das, was wir brauchen, ist das etwas dünnere der beiden. Am Ende machte ich kleine Schnitte mit einem Cutter und überprüfte, welcher beim Verriegeln des Autos einen kurzen positiven Impuls auf dem Multimeter zeigte. Dann habe ich alle drei Kabel mit einer Zange abgeschnitten, die Verbindungen wieder mit Schraubklemmen hergestellt und dann drei Verlängerungskabel (2x weiß, 1x rot) von ca. 40cm hinzugefügt, um die Signale dorthin zu leiten, wo mein Arduino sein sollte (in der Nähe der Spiegelsteuerung). Es sollte nichts passieren, aber vielleicht möchten Sie zuerst ein Kabel abschneiden, die losen Enden in den Schraubklemmen verriegeln und erst dann das nächste abschneiden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Hinweis: Sie können die meisten Dinge vorübergehend trennen, um Kabel aus dem Weg zu räumen, aber wenn Sie die M77/M78-Anschlüsse trennen, verliert das gesamte Armaturenbrett die Batterieleistung und Ihre Uhr wird zurückgesetzt und Ihr Nissan Connect fragt Sie nach dem Sicherheitscode.

Hinweis: Einige dieser Anschlüsse haben andere interessante Signale, wie zum Beispiel M13 hat Drähte von den Türöffnungssensoren. Wenn Sie also irgendeine Art von Automatisierung auf dem Arduino durchführen möchten, die wissen muss, ob eine Tür geöffnet ist, können Sie die Gelegenheit nutzen Verbinden Sie auch die entsprechenden Kabel, um sie mit dem Arduino zu verbinden.

Hinweis: Zum Zweck dieser Anleitung können Sie auch das Arduino in der Tür montieren und Sie haben Zugriff auf alle Signale an einem Ort.

Schritt 6: Optional: Windows Power

Während Sie dort sind, können Sie auch ein viertes Kabel vorbereiten, das die Fenstersteuerungen und Motoren von unserem Arduino-gesteuerten MOSFET anstelle des BCM-Kabels mit Strom versorgt, das nur 12 V liefert, wenn sich der Schlüssel in der ON-Position befindet. Auf diese Weise können Sie die Fenster für die 15 Sekunden steuern, in denen wir den Arduino so programmiert haben, dass er nach dem Trennen des Schlüssels mit Strom versorgt wird. Sie benötigen jedoch einen entsprechend kräftigen P-Kanal-MOSFET und eine Verkabelung. Ich muss noch untersuchen, ob meine Verkabelung die Sicherungen oder das BCM nicht zu stark belastet, aber ich habe noch keine Sicherungen durchgebrannt.

Dazu müssen Sie die beiden "blauen" (nicht "himmelblauen") Kabel finden, die zum M19-Anschluss führen. Der, bei dem wir Strom injizieren werden, ist der dickere der beiden, Pin Nummer 8 bei M19. Beide sind jedoch normalerweise kurzgeschlossen, sodass Sie mit nur einem Multimeter nicht herausfinden können, welches was ist, bis Sie eines von ihnen durchtrennen. Schneiden Sie einfach den etwas dickeren ab. Jetzt brauchen wir nicht die obere Hälfte davon (diejenige, die normalerweise Strom vom BCM über den Hauptkabelbaum liefert), also wickeln Sie dieses Ende einfach in Isolierband ein. Verwenden Sie eine Schraubklemme, um die andere Hälfte (diejenige, die zu M19 geht) zu verlängern, ähnlich wie bei den anderen drei Verlängerungskabeln, die wir vorbereitet haben.

Ich habe dann das Ganze inklusive der Schraubklemmleiste mit viel Isolierband umwickelt, auch meine vier Verlängerungsdrähte zusammengewickelt und unter den Armaturenbrettabdeckungen verlegt. Damit können Sie "Kicking Plate" und "Dash Side Finisher" wieder an ihren Plätzen montieren.

Hinweis: Dieser vierte Draht ist optional, aber Sie können dies auch tun, wenn Sie später einen ausreichend großen MOSFET finden möchten, damit Sie nicht erneut mit den Kabelbäumen herumfummeln müssen. In der Zwischenzeit können Sie dieses vierte Kabel im nächsten Schritt direkt an die ACC-Stromversorgung anschließen.

Schritt 7: Verbinden Sie die Vorrichtung mit den Spiegelsteuerkabeln

Nachdem Sie nun alle 8 Kabel in der Nähe der Spiegelsteuerung haben, können Sie eine weitere Schraubklemmleiste nehmen und alles miteinander verbinden. Sie werden feststellen, dass die Spiegelsteuerung auf einer ungefähr rechteckigen Platte montiert ist, die Sie mit einem flachen Schraubendreher herausdrücken können. Im Inneren hat es drei Buchsen, die größte ist dort, wo der M7-Stecker des Hauptkabelbaums eingesteckt wird. Siehe oben die Pinbelegung des M7-Steckers mit den Anmerkungen, die ich hinzugefügt habe. Grundsätzlich müssen Sie die Drähte für die Pins 1 (GND, schwarz), 3 (ACC, rot), 8 (SPIEGEL+, orange) und 9 (SPIEGEL-, blau) durchtrennen.

Dies sind die Verbindungen, die Sie herstellen müssen:

• Die LOCK+ (lock) und LOCK- (unlock) und BAT+ (Batterie positiv) Verlängerungskabel von M19 aus dem vorherigen Schritt zu unserer Platine.
• Das GND-Kabel, das Sie in zwei Teile schneiden, muss mit einer Schraubklemme wieder zusammengefügt und gespleißt werden, um auch an unseren Stromkreis anzuschließen.
• Die Signale MIRROR+ und MIRROR- werden nicht gespleißt. Die Hälften, die zum Hauptkabelbaum gehen, müssen mit der H-Brücke verbunden werden, während die Hälfte des MIRROR-Signals vom M7-Stecker mit dem SWITCH-Signal verbunden werden muss, das über den Spannungsteiler zum Arduino geht. Das andere Kabel wird nicht benötigt, aber verriegeln Sie es in der Schraubklemme, damit es nicht verloren geht.
• Das ACC-Kabel vom Kabelbaum wird an unsere Platine angeschlossen, während der PWR-Ausgang unserer Platine an die Stelle angeschlossen wird, an der ACC am M7-Stecker angeschlossen war. Sie können zwei Schraubklemmen verwenden, um die beiden Hälften des Originalkabels mit den ACC- und PWR-Drähten unserer neuen Schaltung zu verbinden.

Verbinden Sie den Arduino und den Lautsprecher mit dem Rest der Schaltung und bringen Sie überall Isolierband an, oder Sie können ein hübsches 3D-gedrucktes Gehäuse entwerfen, um alles zusammenzuhalten. Ich habe mich selbst für die Elektroband-Überall-Methode entschieden. Ich habe gerade den USB-zu-Seriell-Adapter mit dem Arduino verbunden gelassen, getestet, dass der Arduino auf alle richtigen Ereignisse reagiert, indem er Geräusche mit dem Lautsprecher macht, dann das Durcheinander durch die Öffnung für das Spiegelbedienfeld geschoben und dieses Bedienfeld wieder eingesteckt und ließ nur den USB-Anschluss für weitere Änderungen in der Skizze frei.

Schritt 8: Testen

Wenn Sie die meisten Kabel richtig verlegt haben, besteht das einzige Problem darin, die Polarität der Sperr-/Entsperrsignale, die Polarität der Spiegelmotorkabel und die Polarität des Schaltersignals herauszufinden. Bei meiner Skizze sollten Sie zumindest die Melodie des Imperial March hören, wenn Sie den Schlüssel in die ACC-Position drehen, und die Spiegel sollten entweder ein- oder ausklappen. Wenn sie ein- und nicht ausklappen, wechseln Sie einfach die Pin-Nummern PIN_HBRIDGE_DIR1 und PIN_HBRIDGE_DIR2 in der Skizze und laden Sie sie erneut auf die Platine hoch. Wenn der manuelle Spiegelschalter falsch funktioniert, entkommentieren Sie das

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

Leitung. Versuchen Sie schließlich, das Auto zu verriegeln und zu entriegeln. Wenn sich die Spiegel in die andere Richtung bewegen, wechseln Sie die PIN_LOCK1_IN- und PIN_LOCK2_IN-Pinnummern in der Skizze.

Schritt 9: Was kann noch getan werden?

• Fenster und Dach des Autoschlosses schließen und eventuell beim Entriegeln in die letzte Position zurückstellen. Dies sollte auch mit H-Brücken funktionieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob auf dem Arduino genug IOs für alle Drähte übrig sind. Sie benötigen eine Strommessung, um zu erkennen, wie lange die Motoren gelaufen sind, um später in die gleiche Position zurückkehren zu können. Das einfache Schließen der Fenster auf Schloss ist einfacher, da Sie nur einen Ausgangspin und eine Hälfte einer H-Brücke mit zusätzlichen Dioden oder MOSFETs benötigen, um einen Kurzschluss zu vermeiden, wenn jemand gleichzeitig die manuelle Fenstersteuerung betätigt hätte. All dies zu verkabeln scheint für die Beifahrer- und Heckfenster einfach zu sein, da all dies über den D8 / B8-Anschluss läuft, das Fahrerfenster ist jedoch schwieriger.
• Laut Foren kann es unerwünscht sein, im Winter zu versuchen, die Spiegel einzuklappen, wenn der Mechanismus eingefroren ist. Der Arduino hat einen NTC-Thermistor und kann automatisch entscheiden, dass der Fahrer zweimal im Jahr den Spiegelschalter berühren muss.
• Finden Sie heraus, ob das Rückwärtsgangsignal an Nissan Connect ein einzelnes Kabel oder ein OBD2-Signal ist. Ich würde es begrüßen, wenn Nissan Connect die Ansicht der Rückfahrkamera nach dem Umschalten in einen Vorwärtsgang für einige Sekunden weiter anzeigt und auch die Rückfahrkamera, wenn das Auto rückwärts rollt, ohne dass der Rückwärtsgang eingelegt ist. Mein größter Ärger mit diesem System.
• Fügen Sie neben dem Arduino einen Raspberry Pi oder einen anderen SBC hinzu, um OBD2-Signale sowie Signale vom Arduino zu verarbeiten, die Protokollierung und zusätzliche Smarts durchzuführen.