Eine 'Faberge' Styled Single Tube Nixie Clock - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19

Diese Nixie-Uhr ist das Ergebnis eines Gesprächs über Einzelröhrenuhren auf der Facebook-Nixie-Uhren-Fanseite.

Einröhrenuhren sind bei einigen Nixie-Liebhabern nicht beliebt, die 4- oder 6-stellige Röhrenuhren bevorzugen, um das Ablesen zu erleichtern. Eine Einzelröhrenuhr zeigt die Zeit in der Reihenfolge H, H, M, M,,, und wiederholt an, ist aber sehr leicht an das Anzeigeformat zu gewöhnen. Sie können so programmiert werden, dass sie für jede der Funktionen der Zeit eine andere RGB-Farbe haben sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen.

Viele Einrohruhren nehmen das Grundformat an, in Plexiglas-, Holz- oder Metallgehäuse montiert zu werden, wobei das Rohr oben herausragt. Ich wollte meine etwas anders machen und kam auf die Idee einer Uhr im 'Faberge'-Stil mit einer Straußeneischale für das Gehäuse.

Zu Beginn traten mehrere Probleme auf, wobei das Hauptproblem darin bestand, einen Bausatz oder eine Platine zu finden, die in das Gehäuse passt und genügend Platz für die Montage der Röhre lässt. Der Uhrenbausatz SN18 von PV Electronics ist ideal und würde die Anforderung erfüllen. Es kann entweder mit einer IN-18-Röhre oder der R|Z568M-Röhre von Dalibor Farny gebaut werden

Das nächste Kriterium war welches Rohr? Ich habe eine Vielzahl von Nixie-Röhren in meinen Uhren verwendet, von der kleinen IN-17 bis zur 30-mm-Ziffer ZM1040 und einige dazwischen, einschließlich Seitenansicht, Draufsicht und invertierte Anzeigeröhren. Diese Uhr brauchte eine Statement-Röhre und ich habe mich für eine IN-18 entschieden, die eine Zifferngröße von 40 mm, einen Durchmesser von 30 mm und eine Höhe von fast 70 mm hat.

Das ist also die Basis der Uhr, nun geht es an den Aufbau!

Ich entschuldige mich, wenn es langatmig erscheint, aber ich wollte die Details der Schritte angeben, die jeder befolgen kann.

Schritt 1: Baumaterialien

1 x Straußeneierschale - Ebay

1 x SN18 Nixie Clock-Kit - PV-Elektronik

1 x IN-18 Nixie-Röhre - Ebay

3 x einpolige Push-to-Make-Schalter (mit Muttern) - Farnell

1 x Orange 3 mm LED - Farnell

1 x Grüne 3 mm LED - Farnell

300 mm 12-poliges Flachbandkabel - Hobbytronics

Schrumpfschlauch mit 150 mm x 3 mm Durchmesser - Farnell

1 x USB B zu USB A Adapterkabel - Jeder Computerladen

1 x 3,5-mm-Stereo-Einbaubuchse - Farnell

1 von 1/2" x 3" Messing Reparaturrohr - Sanitärgeschäfte

4 von 1/2 Messing-Flanschmuttern

1 von 3/4 Messing Tankanschluss

1 von 3/4 Messing-Flanschmutter

1 Stück 50 mm x 6 mm Messingscheibe - Metallhändler

22 mm runder Messingstab

14 mm runder Messingstab

6 MM runder Messingstab

5 mm flacher Messingstab

24 x 3 mm kurze gewölbte Messingschrauben

3 von 3 x 30 mm gewölbte Messingschrauben - Ebay

Holz für den Sockel - Was ich rumliegen hatte

1 von 1 x 67 mm Durchmesser PET-Kreis - ich hatte einige von einem früheren Projekt

3 x 35 mm Messingpfeifenoliven - Sanitärgeschäft

35 mm Buchendübel oder ähnlich - Baumarkt oder Holzfachhandel

3 x 3 mm Nutensteine - Hobbyshop oder Ebay

3 x kleine Holzschrauben

500 mm Feinmessingkette - Ebay

500 mm x 1/4 Messing Boiler Banding - Dampfmodellierung Lieferanten

1 M x 3/16 Messingkesselbanding

2-Komponenten Epoxidkleber

1 Dose klares Acrylspray - Autozubehör Shop

Dünne Schaumstoffplatten - Craft Shop

Schritt 2: Das Uhrengehäuse

Fabergé-Eier sind weltberühmt und äußerst wertvoll. Eines davon erzielte 2007 bei einer Auktion 18,5 Millionen US-Dollar. Meins ist nur ein einfaches Straußenei, das ein wenig teuer aussieht und ich glaube nicht, dass es so viel wert wäre!

Straußeneier sind ungefähr 150 mm x 110 mm (6" x 4,3") groß, so dass darin ausreichend Platz für meine Wahl der IN-18 Nixie-Röhre ist.

Was also tun mit der Eierschale? Ich habe einige sehr aufwendige Schnitzereien gesehen und viele haben hier in Instructables vorgestellt und beschlossen, zu versuchen, es sowohl im Kontext als auch funktional einfach zu halten. Türen, die sich öffnen, um die Nixie-Röhren mit einem Schalter zu sehen, der die Röhrenzufuhr beim Schließen unterbricht, war die Hauptidee, die ich mit etwas Dekoration und dem Hauptgehäuseteil hatte, aber das Aufklappen der Türen würde sich als zu schwierig erweisen und würde die Reinigung beeinträchtigen schau, dass keine Türen gaben.

Bei der Entscheidung, wie ich mit dem Design des Eies beginnen sollte, habe ich mir viele Arbeiten anderer angesehen und war beeindruckt von der Komplexität, die einige der Designs aufweisen. Es gab keine Möglichkeit, dass meine begrenzten Fähigkeiten und mein Mangel an Gravierkenntnissen etwas von dem nachahmen würden, was ich gesehen hatte, also entschied ich mich für die äußere Dekoration der Schale.

Als ich mir eine Eierschale ansah, sah ich, dass viele Leute, die es machten, eine Schablone hatten, um die Schale zu halten, und sie konnten die Schale drehen, während sie arbeiteten. Ich beschloss, einen einfachen Holzrahmen zu machen, der das Ei mit Saugnäpfen an beiden Enden festhält, wobei ein Ende eine Feder hat, um etwas Druck auszuüben, um die Schale an Ort und Stelle zu halten. Saugnäpfe sind in gemischten Packungen erhältlich und ich habe ein paar 30 mm und 40 mm Saugnäpfe bekommen. Die Herstellung des Rahmens war gerade nach vorne, eine Grundplatte, 2 Ständer und 2 Holzscheiben. Die feste Scheibe hatte ein Loch mit flachem Boden, in dem eine Holzschraube sie an einem der Pfosten hielt, und der Saugnapf passte auch in dieses Loch. Um etwas Druck auf die Schale auszuüben, wurde die andere Scheibe an einem Stück Dübel befestigt und eine Feder über den Dübel geschoben, bevor sie durch ein Loch im anderen Ständer ging. Daran wurde der größere Saugnapf angebracht und es musste nur gegen die Feder gezogen werden, um die Schale einzuführen. Das wäre toll gewesen, wenn die Eierschale beim Drehen nicht dazu neigt, zu verrutschen, also musste Plan II entwickelt werden!

Der zweite Jig war eigentlich so einfach, dass ich nicht glauben konnte, dass ich am Anfang nicht daran gedacht hatte!

Es besteht aus einer Grundplatte, einem einzelnen Ständer, aus dem ein 20-mm-Dübel in der Mittellinie der Eierschale herausragt. Die Schale wird einfach auf den Dübel und einen Block geschoben, dessen Höhe knapp unter der Mitte des Eies liegt, damit ein Bleistift daran entlang bewegt und die Schale markiert werden kann. Ich hatte den Umfang der Schale bei 444,00 mm gemessen und den Dübel auf 67,20 mm Mitte gesetzt (C = 2 * π * r - transponiert zu - r = C / (2 * π) (ja, ich habe im Matheunterricht aufgepasst !) und habe durch Drehen der Schale eine Bleistiftlinie darum gezogen. Ich habe gerade 74 mm entlang der Linie gemessen und den Anfangspunkt der Teilungen markiert, gemessen und erneut um den gleichen Abstand gedreht und erneut markiert, bis ich 6 gleichmäßig verteilte Markierungen hatte Um die Segmente zu erhalten, habe ich einfach den Bleistift von der Markierung entlang des Blocks bewegt, bis ich die "Krone" der Eierschale erreicht habe und für den Rest der Markierungen wiederholt. Klingt kompliziert, aber wenn Sie sich die Fotos der Sie werden sehen, wie einfach es ist: Sie müssen nur die Muschel beim Markieren ruhig halten.

Später habe ich das gefunden, was sich derzeit in der Entwicklung befindet. Würde wohl meine Möglichkeiten übersteigen!

Der nächste Schritt war, die Schale zu schneiden, um die Teile frei zu bekommen. Dremel stellt ultradünne Trennscheiben her und ich habe einige davon zusammen mit den Dornen, die zum Halten benötigt werden. Ich habe auch Diamanttrennscheiben, also war es ein Fall, der am besten funktionieren würde.

Eine Staubmaske ist für diese Aufgabe unerlässlich, zusammen mit einer Absaugung in der Nähe des Schneidbereichs. Ich habe dafür meinen Werkstattsauger verwendet, nachdem ich eine breite Düse aus Pappe hergestellt habe, die in die Nähe des Schneidbereichs passen könnte. Ich habe beide Trennscheiben an einem beim Lieferanten angefragten Ersatzschalenstück ausprobiert und die Trennscheiben erwiesen sich als die beste Lösung, um die Einschnitte in die Schale zu machen. Sie verschleißen recht schnell, sind aber effektiv.

Jetzt war die Schale geschnitten und bereit für den nächsten Schritt, die Montage an der Basis. Da die Schale ein 20 mm Loch hat, wo sie "geblasen" wurde, ist dies ideal für die Verbindung mit der Basis. Einige Schaumstoffringe und dann die Kontermutter, um sie an Ort und Stelle zu halten. Ziehen Sie diese nicht zu fest an, erlauben Sie eine leichte Bewegung oder es besteht die Gefahr, dass die Schale beschädigt wird.

An der Innenseite der Schale ist eine Membran befestigt, die vorsichtig von den sichtbaren Bereichen entfernt werden musste, da ich die Innenseite mit klarem Acryl besprüht habe, um sie teilweise zu reflektieren, die untere Hälfte der Schale habe ich nicht gemacht (außer Sichtweite), aus dem Sinn!) Ich entfernte diese Membran mit grober Stahlwolle und hielt die Schale gegen eine Lichtquelle, um zu sehen, ob es Bereiche gab, an denen noch Membranreste befestigt waren. Tragen Sie auch bei diesem Teil eine Staubmaske. Sie können die Membran auf dem Foto sehen, wo sich die Hauptschale auf dem Sockel befindet.

Schritt 3: Altholz ist praktisch

Holzarbeiten für die Basis.

Ich hatte viele Schnitte (oder handelt es sich um Schnitte?) Wirkung auf die Enden des Blocks. Ich habe einen möglichst großen Kreis auf den Block gezeichnet und ihn mit einer Stichsäge grob ausgeschnitten. Ich habe die Mitte markiert und mit einem Stück Gewindestange und einer Bundmutter ein 10 mm Loch für die Montage in das Futter meiner Drehmaschine gebohrt, eine normale Mutter und Unterlegscheibe erledigt diese Aufgabe auch. Eine Sache, die ich vergessen hatte zu berücksichtigen, war der Abstand zum Bett der Drehmaschine, zum Glück kam ich damit durch, da der breiteste Teil des Rohkreises ihn um 1 mm verfehlte!

Ich musste ein Werkzeug montieren, damit es ziemlich aus dem Werkzeugpfosten herausragte und dann begann, den Abfall aus dem Kreis zu entfernen. Ich musste extrem dünne Schnitte machen, bis ich eine Kreisform erreichte, und dann auf den gewünschten Durchmesser schneiden.

Als nächstes wurden die Außenkanten mit einem Router und einem runden Bit abgerundet. Ich habe keinen Frästisch, also habe ich meinen Fräser unter dem Tisch montiert, auf dem meine Gehrungssäge sitzt, nachdem ich ein Loch geschnitten habe, mit dem das Bit über die Oberfläche angehoben werden kann. Ich habe ein Stück Holzstück auf den Radius des nun runden Basisteils geschraubt, um das Abrunden zu erleichtern. Ich zog die Basis vorsichtig am Holz entlang, bis sie Kontakt mit dem runden Bit hatte, und drehte sie dann gegen den Uhrzeigersinn gegen das Bit, das sie vorsichtig herumführte. Sobald dies erledigt war, drehte ich es um und machte die andere Seite passend. Die Basis wurde in der Drehmaschine zum Schleifen der Oberflächen und Kanten wieder montiert, um ein glattes Finish für den späteren Auftrag von klarem Acryl zu erhalten.

Die Löcher für die Taster und die LED-Gehäuse wurden angezeichnet und gebohrt. Normalerweise würde ich mit einer Massivholzbasis einen Hohlraum schaffen, der die Platine aufnehmen würde, aber in dieser Uhr habe ich einen kleineren gemacht und für jede Funktion zu den Löchern geführt. Ich schneide eine Aussparung für die Bodenplatte, die alles auf der Unterseite abdeckt und es ordentlich aussehen lässt. Die Bodenabdeckung ist aus klarer 1 mm PET-Folie gefertigt und einseitig mit schwarzer Acrylfarbe besprüht. Dafür gibt es keine Schraublöcher, da es von den 3 Brötchenfüßen gehalten wird, die mit der Basis verschraubt sind.

Eine weitere Aufgabe, die erledigt werden musste, war die Steckdose für das Versorgungskabel und für die GPS-Steckdose. Über die Hinterkante des Uhrenbodens wurde mit einem eigens dafür angefertigten Werkzeug eine einfache Aussparung gefräst und eine geformte Messingplatte auf die ebene Fläche geschraubt, mit der Blende, die ich immer auf die Auslassplatten meiner Uhren stecke. Ich bohrte ein Loch durch die Aussparung in den Hohlraum für die Kabel.

Um die Uhrplatine in der Schale zu montieren, musste ich eine Scheibe herstellen, die eng in die Schale passt und keine Befestigungen benötigt, um sie an Ort und Stelle zu halten. Da ich kein geeignetes Sperrholz zur Hand hatte, aber ca. 3 mm Modellierschicht, habe ich 4 Scheiben geschnitten und nach dem Bohren eines zentralen 10 mm Lochs, das später zur Bearbeitung verwendet werden sollte, zusammengeklebt. Modellierfolie ist sehr leicht, da sie für den Einsatz in Flugmodellen gedacht ist und sehr flexibel ist. Beim Zusammenkleben der Scheiben habe ich die Lage der Lage abgewechselt, um ihr mehr Festigkeit zu verleihen. Ich stellte fest, dass Straußeneierschalen nach der Bearbeitung der Scheibe auf den erforderlichen Durchmesser nicht genau rund sind und mussten einige Bereiche rasieren, um einen guten Sitz in der Schale zu erhalten. Ich musste auch eine leichte Verjüngung vornehmen, um die innere Krümmung der Schale auszugleichen. Sobald es auf den richtigen Durchmesser bearbeitet war, musste ich die Mitte ausschneiden, um die Rohrplatte zu passen, und die Befestigungslöcher markieren, die die Platine an der Unterseite halten würden.

Ich benutzte einen modifizierten Tankschneider, um die beiden Hauptdurchmesser, einen auf beiden Seiten der Scheibe, herzustellen, bevor ich sie in die Drehmaschine montierte, um den Überschuss zu entfernen, der es der Scheibe ermöglichte, sich vom Mittelteil zu befreien. Ich positionierte die Platine im unteren Loch und markierte die Schraubenlöcher für die Montage an der Scheibe.

Schritt 4: Ein bisschen Messingarbeit

Von meinen vorherigen Instructables würden Sie die Tatsache aufgreifen, dass ich Messing und Holz im Nixie Clock-Bau mag. Für diese Uhr werden einige Messingteile verwendet. Eine Stützsäule für die Hülle, Kesselband-"Bund" und vertikale Rippen, Druckknöpfe und das Steckdosenfeld auf der Rückseite der Uhr.

Ich verwende in meinen Uhren eine Menge Messing-Sanitärarmaturen sowie Messing, um die Armaturen zu dekorativen und funktionalen Teilen zu modifizieren. Es ist eine billige Art, Dinge zu tun, verglichen mit dem Kauf einer großen Messingstange mit großem Querschnitt und der Notwendigkeit, das meiste davon wegzuarbeiten, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Die Säule besteht aus einem Rohrreparaturrohr und wird auf den Holzsockel und den Boden der Eierschale geklemmt.

Ich habe dafür einen Messingflansch-Tankanschluss und Muttern verwendet, die an den Messingrohrreparaturabschnitt gelötet wurden. Der an der Unterseite der Schale wurde leicht gewölbt, um die Krümmung der Schale zu treffen. Zwischen Flanschmutter und Schale befindet sich eine Schaumstofffolie, die jede Variation aufnimmt und einen gewissen Druck ermöglicht, um die Schale fest zu halten, ohne sie durch direkten Kontakt zu beschädigen. Ich musste die Konturen zwischen den Fittings treten, da beim Versuch, den Sweep vom Rohr zum Topfitting glatt zu machen, die Gewinde der Kontermutter und des Tankfittings abgebrochen sind. Ich habe nur eine gerade Aussparung geschnitten, um sie zu machen verschwinden und mit Schmirgelpapier glätten. Das andere Ende des Messingrohres hatte eine 40 mm Messingscheibe, die zwischen zwei kleinere Flanschtankmuttern geklemmt wurde. Die Unterseite dieser Scheibe hat 3 x 3 mm Gewindebohrungen für Schrauben, die durch das Holzprofil hindurchgehen, um es fest zu befestigen. Ich habe die obere Flanschmutter geglättet, um sie weniger industriell aussehen zu lassen, indem ich einen Radius zwischen dem Sechskant und der Vorderseite eingefügt habe.

. Ich habe auch einige schmalere Kesselbänder (3/16 ") vom 'Eierbecher' unter dem Ei zum 'Bund' um den Umfang hinzugefügt. Um ein einheitliches Loch in ihnen zu bekommen, habe ich eine kleine Schablone gemacht, in die ich die Bänder hineingeschoben habe 3 mm Löcher in jedes Ende bohren. Ich rundete die Enden ab, indem ich sie an den Löchern feststeckte und gegen einen Fräser drehte. Ich machte 2,4 mm Löcher in den 'Eierbecher' in 60-Grad-Intervallen, klopfte auf 3 mm und schraubte die schmalere an Banding in sie. Das klingt einfacher als es scheint, da sie schräg gebohrt werden mussten und ich es geschafft habe, 2 Bohrer zu brechen die Rippen am "Bund". Ich bohrte 2,4 mm Löcher durch beide und klopfte sie auf 3 mm. Ich brachte einige Linsenschrauben an der Verbindung an und verlötete sie für zusätzliche Sicherheit. Die Verbindungen wurden dann innen glatt geschliffen. Ich hatte zwei kleine Messingblöcke an die Enden des Hosenbunds gelötet, o ne mit einem 3 mm Durchgangsloch und das andere mit einem Gewinde für eine 3 mm Messingschraube, die das Band an der Schale festziehen würde.

Die Steuerung für die Uhr, die von der Platine entfernt war, bedeutete, dass ich Knöpfe für sie machen musste. Die Zeichnung zeigt, wie sie entworfen wurden. Diese passen einfach in die Löcher in der Basis und werden mit Epoxidharz befestigt, wobei die Verkabelung durch die Stützsäule zurück zur Platine führt. Das gleiche galt für die Anzeige-LEDs für die DST- und GPS-SYNC-Funktionen, ein paar 10 mm Messingstangenstücke mit Löchern für die LEDs. Die "Linse" ist mit Epoxid gefüllt, um kleine Luftblasen zu erhalten, die das Licht der LEDs streuen. Hier ist ein Instructable, das ich gemacht habe, wie es geht.

Die Füße für den Sockel sind wie bei der Tantalus-Uhr aus Pfeifenoliven, einem Stück Buchenholzdübel und T-Nuten, nur etwas kleiner. Anstatt die Oliven auf den Dübel zu kleben, klopfte ich sie mit einem Hammer auf den Dübel und bohrte kleine Löcher durch die Olive und hämmerte einige abgeschnittene Plattenstifte hinein, bis sie bündig mit der Oberfläche waren. Diese werden beim Anbringen der Füße nach hinten gehalten, damit sie nicht gesehen werden.

3 mm T-Muttern sind in den meisten RC-Hobbygeschäften und Modellbaugeschäften erhältlich.

Beim Anbringen des Uhrenbretts an der Stützscheibe ist mir aufgefallen, dass zwischen der Rohrplatte und dem Rohrbrett eine Lücke war. Um dies zu verbergen, habe ich einen Ring aus der 1/4 -Bändering gemacht, um darüber zu passen. Das Biegen der Blende auf die Größe der Rohrplatte war einfach, da der Durchmesser einer Dose WD40 genau der gleiche war wie der Durchmesser des Rohrs Ich legte eine Kupferschlaufe um die Banderole und zog sie zu, indem ich den Draht zusammendrehte, dann war es nur ein Fall, die Stoßverbindung zu löten. Dies wäre auf der Rückseite der Rohrplatte und würde nicht gesehen werden.

Ich versteckte die zugewandte Schnittkante der Schale mit einigen 3 mm Messingrohren, die in die Form gebogen wurden, und feilte die Rückseite des Rohrs ab, um es als Kanalabschnitt zu belassen. Ich habe es mit einem 2 mm Diamantschneider so angezogen, dass es gut auf die Schalenkante passt.

Ich habe die Höhe der hölzernen Rohrplatte gesenkt und ein internes Messingband aus dem 1/4 -Kesselband hinzugefügt, das das Innere des Kessels besser aussehen lässt. Die Verbindung ist hinter dem 3 mm-Rohr für die RGB-LED versteckt oben auf der schale..

Die zusätzliche RGB-LED, die die Oberseite der Schale schmückt, wurde in ähnlicher Weise wie die Temperatursensorabdeckung für die viktorianische Tantalus-Uhr hergestellt und ich habe einen kleinen Adapter hergestellt, um sie mit einem 3 mm Loch in den Stub zu montieren, das auf der Schale gebohrt wurde Auf der Innenseite befand sich die Schale für das Rohr mit der Verkabelung für die RGB-LED. Die Verkabelung wird durch ein Stück 3 mm Messingrohr geführt, das so gebogen ist, dass es der Innenseite des Gehäuses entspricht. Das Rohr wird einfach in den Stub des RGB-Gehäuses geschoben, um es zusammen mit Epoxid zu unterstützen, um es an der Schale zu halten.

Die Rückwand wurde aus 15 mm Messing-Flacheisen gefertigt und ich habe eine Abschirmung für die Zuleitungsdurchführung angebracht, da der Stecker zur Platine durch diese geführt werden muss, die GPS-Buchse wird in die Oberfläche versenkt und die Verkabelung an der Rückseite angelötet.

Schritt 5: Die elektronische Seite der Dinge

Die Elektronik in dieser Uhr ist das SN-Klasse-Kit von PV Electronics, das eine einzelne IN-18 Nixie-Röhre verwendet, um die Zeit in diesem Format anzuzeigen - H, H,, M, M,, Wiederholung. Es zeigt die Zehnerstundenziffer, dann die Stundenziffer der Einheit an und macht dasselbe für die Minuten. Sobald Sie den Dreh raus haben, wie es funktioniert, wird es instinktiv, die Zeit zu kennen.

Ich gehe nicht auf Details über das Kit ein, da Sie es unter dem obigen Link überprüfen können.

Wie montieren Sie die Bedienelemente in einer Eierschale?

Kurze Antwort, Sie nicht!

Sie entfernen sie an der Basis der Uhr, um Schäden zu minimieren. Brandneues Uhren-Kit für mich und hacke es bereits, um meinen Bedürfnissen gerecht zu werden! Die Druckknöpfe sind in Messinggehäusen auf der Basis untergebracht, wobei die Verkabelung die Säule hinauf zu den ursprünglichen Positionen auf der Platine führt, das gleiche gilt für die LEDs und die Netzteil- und GPS-Buchsen, die auf der Rückseite der Basis herausgeführt werden.

Eine weitere Ergänzung der Platine bestand darin, der Schaltung eine zweite RGB-LED hinzuzufügen und diese im gleichen Stil wie meine SARA- und Tantalus-Uhren an der Oberseite der Eierschale anzubringen. Ich fügte 3 zusätzliche 270-Ohm-Widerstände hinzu und nahm die Einspeisung von der Eingangsseite der vorhandenen RGB-LED-Widerstände, die vom PIC-Chip kommen, wobei die 4 Drähte durch ein gebogenes 3 mm OD-Messingrohr zum Gehäuse oben auf dem Ei geführt wurden..

Es wäre schön gewesen, eine LED zu haben, die in diesem Design die Sekunden pulsierte, aber es gibt keine Möglichkeit, der Schaltung eine hinzuzufügen. Dies ist etwas, was ich hoffe, dass zukünftige Iterationen des Kits haben könnten. (Ich habe gerade herausgefunden, dass das Kit für einen kleinen Aufpreis auf den Preis so programmiert werden kann.)

Schritt 6: Jetzt alle zusammen

Hier ist die 'Faberge'-Uhr fertig gebaut und 'tickt' fröhlich vor sich hin.

Das letzte Bild testet die Uhr, bevor das RGB-LED-Gehäuse, die Rückplatte und das Polieren des Messings hinzugefügt werden.

Das Gesamtbild der Uhr ist recht gut und die zusätzliche RGB-LED gibt ihr einen schönen Touch.

Ich denke darüber nach, eine Zweiröhrenversion dieser Uhr zu entwickeln, die Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsfunktionen hat. Da ich in der Elektronik hoffnungslos bin, werde ich die Hilfe eines anderen Enthusiasten in Anspruch nehmen müssen, um die elektronische Seite der Dinge zu erledigen. Es wird in die gleiche Richtung gehen und hoffentlich habe ich genug Altholz, um eine weitere Basis dafür zu machen!

Während des Bauprozesses und der Zusammenstellung des Instructable hielt ich alle Fotos und Skizzen in einem Ordner mit der Bezeichnung "Humpty Dumpty" und hoffte, dass die Eierschale keinen großen Fall haben würde, bevor ich sie fertigstellte.

Ich betrete dieses Instructable in den großen und kleinen Wettbewerb, da es das größte Ei ist, das Sie bekommen können!

Wenn Sie der Meinung sind, dass es eine Abstimmung wert ist, dann tun Sie dies bitte.