Arduino betriebene, sensorgesteuerte verblassende LED-Lichtstreifen - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19

Ich habe vor kurzem meine Küche modernisieren lassen und wusste, dass die Beleuchtung das Aussehen der Schränke „aufhellen“würde. Ich habe mich für ‚True Handless‘entschieden, damit habe ich eine Lücke unter der Arbeitsfläche, sowie ein Kickboard, unter dem Schrank und auf der Oberseite der Schränke zur Verfügung und wollte diese beleuchten. Nachdem ich mich umgesehen hatte, konnte ich nicht genau das finden, was ich wollte, und beschloss, es selbst zu versuchen.

Für die Beleuchtung habe ich einfarbige, warmweiße LED-Streifen gewählt (die wasserdichte Variante mit flexibler Kunststoffbeschichtung zum Schutz).

Für die Hängeschränke, da sie unten flach waren, habe ich einige sehr flache Leuchten gewählt und das Kabel im Inneren des Schranks und um die Rückseite herum verlegt (in den Schränken habe ich eine Nut mit einem Dremel für das Kabel geschnitten und dann wieder gefüllt einmal war das Kabel drinnen, es gibt also keine Spur davon).

ABER… ich wollte keinen großen Schalter und wollte einen erstklassigen Look für das Aussehen der Lichter. Nachdem ich mich also umgesehen und einige Auf-/Ab-Schalter und einen Alexa-fähigen Schalter gefunden hatte, konnte ich immer noch keinen finden die die gesamte Beleuchtung laufen lassen und sie trotzdem gut aussehen lassen, also beschloss ich, meine eigene zu machen.

Mein Projekt bestand daher darin, ein Gerät zu entwickeln, das alle vier Lichter mit einem gestaffelten, schnellen Aufblenden von einem passiven Sensor versorgen kann – weiter an, bis ich die Küche verlasse und entweder einen Schalter, um es zu „zwingen“, an zu bleiben, oder wenn ich die Küche verlasse, um nach einer bestimmten Zeit auszublenden, wenn sie niemanden sieht.

(Und es kostete nicht viel mehr als eine einzelne vorgefertigte Einheit bei Amazon – mit Ersatzteilen!).

Hier ist ein Video davon in Aktion

Schritt 1: Teile

Ich habe unten eine Liste der Teile, die ich von Amazon verwendet habe. Fühlen Sie sich frei, auf den Link zu klicken, um sie zu kaufen, aber wenn Sie ähnliche Artikel haben, verwenden Sie sie !!! Beachten Sie, dass es sich bei einigen dieser Artikel um "mehrere" Artikel handelt, sodass Sie genügend Ersatzteile haben sollten, um sie für Freunde und Familie oder nur für andere Projekte herzustellen - aber sie sind so günstig, dass der Kauf eines einzelnen Artikels sowieso oft durch die Versandkosten ausgeglichen wird…..

Teile für dieses Projekt:

Vollständiges Arduino-Set (Hinweis: nicht erforderlich, enthält aber viele Dinge zum späteren Spielen!):

Arduino NANO (In der Box verwendet):

PIR-Sensor:

LED-Lichtleisten:

LED-Treiber (Stromversorgung):

MOSFET-Boards:

Push to make switch:

Blackbox zur Aufnahme von Arduino und MOSFETs:

Weiße Box für Sensor und Schalter:

Verbindungskabel von Komponenten zu den LED-Streifen:

2.1mm Stecker und Buchsen:

Draht zum Verbinden von Arduino mit anderen Komponenten:

Thermische Kühlkörper (für MOSFETs):

Doppelseitiges Thermoband:

Schrumpfschlauch

Schritt 2: Technologie und wie sie zusammenpasst

Um dies zu schaffen, müssen wir zuerst die Schaltung machen …

Zu Beginn habe ich also ein Steckbrett und ein Ardiuno Uno in voller Größe verwendet. Da ich noch nie zuvor einen Arduino benutzt hatte, kaufte ich ein Paket mit einem Uno eines Drittanbieters und einem ganzen Kit von Teilen (das ich danach für andere Projekte verwenden werde). Sie müssen dies natürlich nicht tun, wenn Sie nur dieses Projekt verfolgen, aber es ist eine gute Idee, wenn Sie dadurch auch andere Dinge bauen können.

Mit dem Steckbrett können Sie einfach Drähte und Komponenten auf eine Kunststoffplatine schieben, um Ihr Design des elektronischen Teils zu testen.

Ich habe es mit ein paar roten LEDs zusammengefügt, und so konnte ich überprüfen, wie der Fading-Teil des Programms funktioniert (ich habe es vorübergehend so eingestellt, dass es nach 10 Sekunden abläuft, damit ich die Wirkung des gestaffelten Ein- und Ausblendens sehen konnte). Dies funktioniert so, dass LEDs sofort ein- und ausgeschaltet werden (im Gegensatz zu herkömmlichen Glühbirnen), sodass Sie keine variable Spannung anlegen müssen – Sie können sie tatsächlich so schnell ein- und ausschalten, dass sie aussehen, als wären sie nicht so hell. Dies wird Pulse Wave Modulation (kurz PWM) genannt. Grundsätzlich gilt: Je länger Sie sie „an“lassen, desto heller werden sie.

HINWEIS: Sobald ich die eigentlichen Lichtstreifen verkabelt habe, werden sie durch die Stromaufnahme von jedem der kompletten Streifen etwas weniger hell UND sie verblassen etwas anders – daher habe ich das Programm mit einigen konfigurierbaren Einstellungen erstellt)

Obwohl Sie kleine Steckernetzteile kaufen können, um die LED-Streifen direkt anzusteuern, da ich vier davon habe, habe ich mich für den Kauf eines LED-Treibers entschieden (im Wesentlichen ein Netzteil mit einer höheren Stromabgabe). Ich habe dies überbewertet, da ich die tatsächliche Stromaufnahme nicht wirklich überprüft habe, bis sie gebaut wurde (da ich dies alles getan habe, bevor die Küche installiert wurde). Wenn Sie dies in eine bestehende Küche (oder wofür auch immer Sie es verwenden) nachrüsten, können Sie die Stromaufnahme pro Streifen messen, die Werte addieren und dann einen geeigneten LED-Treiber auswählen (die nächst höhere Leistung).

Nach dem Stecken stellte ich fest, dass die Stromaufnahme von den Lichtern zu hoch wäre, um direkt vom Arduino zu fahren, also habe ich für die echte Einheit einige MOSFETs verwendet – diese wirken im Grunde wie ein Relais – wenn sie Strom erhalten (von der Seite mit geringer Leistung)), schalten sie dann den Anschluss auf der Hochstromseite ein.

Ich habe hier geschummelt – ich hätte einfach die eigentlichen MOSFETs kaufen können, aber es sind einige bereits auf kleinen Leiterplatten montiert, zusammen mit Schraubverbindern und süßen kleinen SMD-LED-Leuchten auf der Platine, damit Sie ihren Status sehen können. Zeit beim Löten sparen? Auf jedenfall!

Selbst bei MOSFETs betrug die maximale Nennlänge der LED-Streifen immer noch einige AMPs, und der MOSFET empfahl, einen Kühlkörper hinzuzufügen, um sie kühler zu halten. Also habe ich mir ein paar kleine Kühlkörper besorgt und sie mit doppelseitigem Wärmeleitband auf den Metallteil des Kühlkörpers geklebt. Bei voller Leistung werden sie immer noch heiß, aber nachdem ich die maximale Helligkeit in meinem Programm eingestellt habe (die LEDs waren ZU hell), habe ich festgestellt, dass die MOSFETs sowieso nicht heiß werden, aber es lohnt sich trotzdem, sie hinzuzufügen, um die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern oder wenn Sie eine hellere Stufe wählen als ich.

Der Sensor war auch bereits auf einer kleinen Platine verpackt erhältlich, und dies umfasst die gesamte Unterstützungsschaltung sowie ein paar Jumper (kleine Stifte mit einem Link, mit denen Sie zwischen den Positionen wechseln können, um verschiedene Optionen auszuwählen) und eine Variable Auszeit. Da wir dies verwenden, um unseren eigenen Timer auszulösen, können wir ihn in der Standardposition belassen.

Ich habe einen kleinen Push-to-Make-Schalter in der Nähe des Sensors hinzugefügt, damit ich die Lichter kontinuierlich "einschalten" und mit einem zweiten Drücken ausschalten kann. Dies war die Komponente, mit der ich die meisten Probleme hatte, da eine Kombination von Dingen dazu führte, dass der Arduino oft dachte, dass der Schalter gedrückt wurde, sodass er die Lichter nach dem Zufallsprinzip ein- und ausschaltete. Dies schien eine Kombination aus Rauschen innerhalb des Arduino, Länge des Kabels, Rauschen auf der Masse / 0-V-Leitung zu sein und dass die Verbindungen innerhalb der Schalter laut sind, sodass sie "entprellt" werden müssen. Ich spielte mit ein paar Dingen, entschied mich aber letztendlich für den Programmcheck, indem ich den Knopf für ein paar Millisekunden drückte – im Grunde entprellen, aber auch jedes Geräusch ignorieren.

Für die echte Einheit fand ich eine kleine, unauffällige Box, in der der Sensor und der Druckschalter untergebracht waren, und eine andere, in die alle MOSFET-Platinen und -Kabel passten. Um es einfacher zu machen, kaufte ich ein zweiadriges Kabel, das den Strom führen konnte (und ein Kabel zur einfachen Identifizierung markiert) und führte dieses durch die Küche zu den Anfangspunkten jedes der Lichtstreifen. Ich kaufte auch einige Buchsen und Stecker, die es mir ermöglichten, die Kabel an einem Stecker zu terminieren, und installierte die vier Buchsen in der größeren Box. Auf diese Weise konnte ich die Lichtleisten neu anordnen, sodass sie vom Kickboard, durch die Griffe, unter dem Schrank und über den Schrankleuchten beginnen, indem ich sie einfach ausstecke, anstatt den Code zu ändern.

In diese Box passte auch ein Arduino NANO (wieder ein Drittanbieter-Board für weniger als 3 €) oben. Um die kleinen Verbindungen aus dem NANO und zu den MOSFETS usw. herauszuholen, habe ich eine Vielzahl von farbigen einadrigen Kabeln verwendet (ich habe eines mit hitzebeständiger Isolierung verwendet, aber Sie müssen nicht). Ich habe immer noch das zweiadrige Kabel mit höherer Stromstärke von den MOSFETs zu den Buchsen verwendet.

Zum Ausbohren der Boxen hatte ich zum Glück eine Säulenbohrmaschine zur Verfügung, aber auch ohne kann man mit einem kleineren Bohrer ein Pilotloch bohren und dann mit einem Stufenbohrer das Loch auf die gewünschte Größe aufweiten (https:// amzn.to/2DctXYh). Auf diese Weise erhalten Sie sauberere, kontrolliertere Löcher, insbesondere in ABS-Boxen.

Bohren Sie die Löcher gemäß dem Diagramm.

Die weiße Box markierte ich die Position des Sensors und wo die weiße Fresnellinse lag. Als ich dann herausgefunden hatte, wo die Mitte war, bohrte ich ein Pilotloch und benutzte dann den größeren Stufenbohrer, um es zu verbreitern (Sie könnten einfach einen "Holz" -Bohrer dieser größeren Größe verwenden). Ich musste dann das Loch etwas größer schleifen, ABER ich habe nicht die gesamte Fresnel-Linse durch das Loch geschoben - indem ich das Loch kleiner gehalten habe, wird der Sensor nicht so "sichtbar".

Sie finden auch auf der weißen Schachtel, dass es ein paar Laschen gibt, die an der Seite herausragen, damit Sie die Schachtel an eine Wand usw. schrauben können, aber ich schneide diese ab. Ich habe dann den kleinen Ausschnitt in der Box, der für ein Kabel auf einer Seite vorgesehen war, erweitert, um das größere 4-adrige Kabel zu passen, das ich verwendet habe, und die andere Seite der Box habe ich erweitert, um den Schalter zu passen (siehe Bild).

Schritt 3: Verdrahten Sie es

Siehe den beigefügten Schaltplan.

Grundsätzlich können Sie Push-On-Steckverbinder verwenden und dann die mit dem Arduino gelieferten Pins einlöten, oder wie ich es getan habe, einfach direkt auf die Pins auf der Platine des Arduino löten. Wie bei jedem Lötjob, wenn Sie unerfahren sind, schauen Sie sich zuerst Youtube-Videos an und üben Sie zuerst - aber im Wesentlichen: 1) Verwenden Sie eine gute Hitze (nicht zu heiß und nicht zu kalt) auf dem Bügeleisen und stellen Sie sicher, dass die Spitze nicht narbig ist. 2) Laden Sie das Lot nicht auf die Spitze des Bügeleisens (obwohl es eine gute Praxis ist, das Ende beim ersten Start zu "verzinnen" und dann den Überschuss abzuwischen oder abzuklopfen - üben Sie, die Spitze des Bügeleisens auf das Bauteil zu berühren und kurz danach Lötspitze und Bauteil gleichzeitig berühren und es sollte auf die Platine "fließen" 3) Bauteile nicht überhitzen (WICHTIG!!!) - wenn es nicht zu fließen scheint, Lassen Sie es abkühlen und versuchen Sie es in einer Weile erneut, und arbeiten Sie auch nicht zu lange an derselben Stelle. 4) Wenn Sie nicht drei Hände haben oder Erfahrung im Halten von Essstäbchen haben, kaufen Sie eines dieser Helping Hands-Dinge, um die Komponenten zusammenzuhalten (zB

Um das Leben einfacher zu machen, habe ich auch die 3-Pin-Anschlüsse auf den MOSFET-Platinen entlötet. Schmelzen Sie dazu etwas Lot auf die vorhandene Lötverbindung, damit sie wieder fließen kann, und ziehen Sie dann die Stifte mit einer Zange durch, während das Lot noch geschmolzen ist. Es hilft, wenn Sie eine Entlötpumpe oder einen Docht haben, um das geschmolzene Lot abzusaugen, bevor Sie das Bauteil herausziehen (zB https://amzn.to/2Z8P9aT), aber Sie können darauf verzichten. Ebenso können Sie einfach direkt an die Pins löten, wenn Sie möchten (es ist jedoch sauberer, wenn Sie direkt von der Platine verdrahten).

Schauen Sie sich nun den Schaltplan an.

Nehmen Sie ein Stück des feinen einadrigen Drahtes und nehmen Sie ein wenig von der Isolierung vom Ende (ich finde die Rolson-Abisolierer und den Cutter https://amzn.to/2DcSkom gut), dann drehen Sie die Drähte und schmelzen Sie ein wenig Lötmittel darauf halten sie zusammen. Schieben Sie den Draht durch das Loch in der Platine und löten Sie dann den Draht an.

Setzen Sie dies für alle Drähte auf dem Arduino fort, die ich aufgelistet habe (verwenden Sie die Anzahl der Digitalstifte, die Sie benötigen - ich habe 4 Lichtersätze, aber Sie können mehr oder weniger verwenden). Verwenden Sie idealerweise farbiges Kabel, das der Verwendung entspricht (z. B. 12V Rot, GND Schwarz usw.).

Um die Dinge ordentlich zu machen und Kurzschlüsse zu vermeiden, empfehle ich, vor dem Löten für jede Verbindung ein kleines Stück Schrumpfschlauch (https://amzn.to/2Dc6lD3) auf den Draht zu schieben. Halten Sie es während des Lötens weit weg und schieben Sie es, sobald die Verbindung abgekühlt ist und nachdem Sie alles getestet haben, auf die Verbindung und erhitzen Sie es einige Sekunden lang mit einer Heißluftpistole. Es schrumpft zu einer sauberen Verbindung.

HINWEISE: Ich habe irgendwo gelesen, dass es zwischen einigen Pins des Arduino D12 oder D8 Übersprechen gibt. Um sicher zu gehen, habe ich D3 für die vierte Ausgabe verwendet - aber wenn Sie andere ausprobieren möchten, vergessen Sie nicht, es im Code zu aktualisieren.

Schneiden Sie die Kabel auf eine angemessene Länge, damit sie in die Box passen, schneiden und verzinnen Sie die Enden erneut. Löten Sie diesmal die Kabel wie abgebildet an die MOSFET-Platinen an den Pins. Jeder digitale Ausgang (D9, D10, D11 und D3) sollte auf eine von vier Platinen gelötet werden. Für die GND-Ausgänge habe ich sie alle zusammengebracht und mit einem Klecks Lötzinn verbunden - nicht die sauberste Art, aber es versteckt sich sowieso alles in einer Box….

Arduino zu MOSFETs

Die Eingangsspannung habe ich auf die gleiche Weise mit +12V und GND verdrahtet und sie und einige kurze Längen des 2-adrigen Kabels in einen Chocblock gesteckt. Dadurch konnte ich den Choblock als Zugentlastung für den eingehenden Strom vom LED-Treiber / Netzteil verwenden und auch die dickeren 2-adrigen Kabel sauberer verbinden. Ich habe zunächst die Enden der Kabel verzinnt, aber festgestellt, dass sie nicht gut in die Anschlüsse auf den MOSFET-Platinen passen, also habe ich die verzinnten Enden abgeschnitten und sie passten besser.

Ich habe noch weitere, 4 cm lange Längen des 2-adrigen Kabels genommen und diese an die 2.1 Buchsen angelötet. Beachten Sie, dass diese drei Stifte haben und einer verwendet wird, um einen Feed bereitzustellen, wenn eine Verbindung entfernt wird. Verwenden Sie die Verbindung für den inneren Pin (12V) und den äußeren (GND) und lassen Sie den dritten Pin getrennt. Führen Sie dann jedes Kabel durch die Löcher in der Seite der Box, fügen Sie eine Mutter hinzu, stecken Sie sie in die Ausgangsklemmen des MOSFET-Anschlusses und ziehen Sie sie fest.

Anschließen des Sensors

Schneiden Sie mit einem vieradrigen Kabel eine Länge ab, die lang genug ist, um von der Stelle, an der Sie das Netzteil und die Box verstecken, zu der Stelle zu gelangen, an der Sie den Sensor platzieren möchten (stellen Sie sicher, dass dies ein Ort ist, der Sie beim Betreten des Bereichs auffängt. aber nicht stolpern, wenn jemand im Nebenzimmer vorbeigeht!).

Löten Sie die Drähte an die Pins auf der Sensorplatine (Sie können die Pins entfernen, wenn Sie es vorziehen) und verwenden Sie ein kurzes Kabel (schwarz!), Verdrahten Sie ein Verbindungskabel, um das GND-Kabel auf einer Seite des Schalters fortzusetzen. Löten Sie dann einen weiteren der Drähte vom 4-adrigen Kabel auf die andere Seite des Schalters.

Platzieren Sie den Sensor und den Schalter in der weißen Box, führen Sie dann das Kabel durch Ihren Raum und schieben Sie dann das andere Ende des Kabels durch das Loch in der schwarzen Box und löten Sie die Drähte an die richtigen Pins des Arduino.

Legen Sie einen kleinen Kabelbinder um das Kabel direkt in der Box, um zu verhindern, dass dieses Kabel gezogen wird und Ihre Verbindung zum Arduino beschädigt wird.

Leistung

Der von mir gekaufte LED-Treiber (Netzteil) hatte zwei Ausgangsenden - beide hatten 12 V und GND, also habe ich beide verwendet und die Verwendung so aufgeteilt, dass 2 x LEDs durch zwei der MOSFETs gingen und von einem von ihnen mit Strom versorgt wurden die Netzteilausgänge und die anderen 2 LEDs vom anderen Ausgang. Abhängig von der Last der verwendeten LEDs haben Sie möglicherweise ein anderes Netzteil gewählt und haben nur einen Ausgang.

So hat meine Box 2 x Löcher, wo die Kabel vom Netzteil einführen, und ich habe dann einen Chocblock hineingesteckt, um die Verbindung herzustellen und auch für Zugentlastung zu sorgen.

Schritt 4: Das Arduino-Programm

Das Programm (im Anhang) sollte relativ selbsterklärend sein und ich habe versucht, Kommentare zu geben. Bitte zögern Sie nicht, es für Ihre eigenen Projektanforderungen zu ändern.

WICHTIG: Ich habe dies ursprünglich auf einem Teilesatz und einem Arduino UNO eingerichtet. Wenn Sie dann die Arduino NANO-Boards verwenden, ist der Bootloader auf ihnen wahrscheinlich älter. Sie müssen dies nicht aktualisieren (es gibt eine Möglichkeit, dies zu tun, aber es wird für dieses Projekt nicht benötigt). Alles, was Sie tun müssen, ist, sicherzustellen, dass Sie Arduino NANO in Tools> Board auswählen und dann auch das richtige in Tools> Processor auswählen. Sobald Sie den COM-Port ausgewählt haben, können Sie auch sehen, was passiert, wenn Sie eine Verbindung zur seriellen Konsole herstellen (Tools > Serial Monitor).

Dies ist mein erstes Arduino-Projekt, und ich war erfreut, dass es wirklich einfach war, die Arduino-Programmiertools (das Ding, mit dem Sie Programme eingeben und auf das Board hochladen können) herunterzuladen und zu installieren und zu verwenden. (Laden Sie die IDE von https://www.arduino.cc/en/main/software herunter)

Durch einfaches Einstecken des Boards in einen USB-Port erscheint es als Gerät, mit dem Sie ein Programm auf das Board hochladen können und der Code läuft!

So funktioniert der Code

Grundsätzlich gibt es ein bisschen Setup oben, wo ich alles definiere. Hier können Sie die Pins, die Sie für die Lichter verwenden, die maximale Helligkeit der Lichter (255 ist max.) ändern, wie schnell das Auf- und Abblenden dauert.

Es gibt auch einen Offset-Wert, der die Lücke zwischen dem Einblenden eines Lichts zum nächsten ist - Sie müssen also nicht warten, bis jedes einzelne eingeblendet wird - Sie können mit dem nächsten Einblenden beginnen, bevor das vorherige ausgeblendet ist.

Ich habe Werte gewählt, die für mich funktionieren, aber Sie können gerne experimentieren. Allerdings: 1) Ich würde nicht empfehlen, die maximale Helligkeit zu hoch zu drehen - obwohl es funktioniert, finde ich die Lichter zu hell und unsubtil (und bei einer langen Reihe von LEDs macht der zusätzliche Strom die MOSFETs heiß - in dem Fall tauschen Sie die Box gegen eine besser belüftete aus). 2) Der Offset funktioniert für die aktuellen Werte, aber da LEDs ihre Helligkeit nicht linear basierend auf der angelegten Leistung erhöhen, müssen Sie möglicherweise auch die anderen Parameter anpassen, bis Sie einen guten Effekt erzielen. 3) In der Aufblendroutine habe ich die maximale Helligkeit meiner Untertischlampen auf 255 eingestellt (sie ziehen weniger Strom, also überhitzen Sie die MOSFETs nicht und ich möchte auch sehen, was ich koche!).

Nach dem Setup-Teil gibt es eine große Schleife.

Dies beginnt mit einem oder zwei Blitzen auf der Onboard-LED (damit Sie sehen können, dass es funktioniert, und auch als Verzögerung, damit Sie die Reichweite des Sensors verlassen können). Der Code befindet sich dann in einer Schleife und wartet auf eine ausgelöste Änderung vom Sensor.

Sobald dies erreicht ist, ruft es das TurnOn-Routing auf, bei dem es bis zum Gesamtwert aller 4 Geräte mit dem gewählten Maximalwert bis 0 hochzählt und um den von Ihnen im FadeSpeed1-Wert angegebenen Betrag erhöht wird. Es verwendet den Befehl Constraint, um zu verhindern, dass jede Ausgabe größer als die maximale Helligkeit wird.

Es befindet sich dann in einer anderen Schleife und setzt einen Wert zurück, wenn der Sensor erneut ausgelöst wird. Wenn dies nicht zurückgesetzt wird, bricht der Timer des Arduino, wenn er diesen Punkt erreicht, aus der Schleife aus und ruft die TurnOff-Routine auf.

Wenn der Schalter zu irgendeinem Zeitpunkt während der 'Ein-Zustand'-Schleife länger als ein paar Millisekunden gedrückt wird, blinken wir die Lichter zur Bestätigung auf und setzen dann ein Flag, das bewirkt, dass der Timer-Wert immer zurückgesetzt wird - somit erlöschen die Lichter nie wieder. Ein zweites Drücken des Schalters bewirkt, dass die Lichter erneut blinken und die Schleife beendet wird, wodurch die Lichter ausgeblendet und zurückgesetzt werden.

Schritt 5: Alles in die Box stecken

Sobald Sie alles verkabelt haben, ist es Zeit, es zu testen.

Ich habe festgestellt, dass mein ursprünglicher Standort für den Sensor nicht funktioniert, also habe ich das Kabel gekürzt und an einem neuen Ort platziert - ich habe es vorübergehend mit einem Klecks Schmelzkleber befestigt, aber es funktioniert dort so gut, dass ich es habe ließ es dort stecken, anstatt Klettverschlüsse zu verwenden.

Am Sensor befinden sich einige variable Potentiometer, mit denen Sie die Empfindlichkeit des PIR und auch die Auslösedauer des Sensors einstellen können. Da wir das 'wie lange für'-Element im Code steuern, können Sie den niedrigsten Wert belassen, aber Sie können die Empfindlichkeitsoption anpassen. Es gibt auch einen Jumper - ich habe ihn in der Standardposition belassen, damit der Sensor "neu ausgelöst" werden kann - wenn er Sie nur einmal erkennt, dann immer eine Zeitüberschreitung, dann ist es Zeit, diesen Schalter zu bewegen!

Um beim Testen zu helfen, habe ich die Zeit, in der die Lichter eingeschaltet bleiben, vorübergehend auf etwa 12 Sekunden verkürzt, anstatt etwa 2 Minuten zu warten. Beachten Sie, dass der Code immer die maximale Zeit überschreitet und sofort ausgeblendet wird, wenn Sie weniger Zeit zum vollständigen Einblenden benötigen.

Für die LED-Streifen müssen Sie die Streifen an den auf dem Streifen markierten Stellen abschneiden. Dann mit einem scharfen Messer (aber nicht ganz durchschneiden!), durch die wasserdichte Beschichtung bis zum Metallstreifen schneiden und dann abziehen, wobei die beiden Lötpads freigelegt werden. Geben Sie etwas Lötzinn darauf (auch hier ist darauf zu achten, dass sie nicht überhitzt werden) und befestigen Sie ein Stück zweiadrigen Draht. Löten Sie dann am anderen Ende des Drahtes einen Stecker an, damit Sie ihn in die Buchse stecken können, damit die Schaltung angesteuert wird.

Hinweis: Obwohl ich einige 90-Grad-Anschlüsse für die LED-Streifen gekauft habe, die Sie einfach aufschieben können, habe ich jedoch festgestellt, dass sie eine so schlechte Verbindung herstellen, dass sie flackern oder ausfallen. Ich schneide die Streifen daher auf die gewünschte Größe zu und löte stattdessen ein Verbindungskabel zwischen die LED-Streifen. Das half auch, als ich die Unterschrankleiste verlegen musste, da ich längere Verbindungen machen musste, wo Spülmaschine und Kühlschrank waren.

Stecken Sie alles zusammen und stecken Sie dann das Netzteil in das Stromnetz. Wenn Sie sich dann in die Nähe des PIR-Sensors bewegen, sollte dieser ausgelöst werden und Sie sollten sehen, wie die Lichter auf anmutige Weise verblassen.

Wenn, wie bei mir, die Lichter in der falschen Reihenfolge ausblenden, einfach herausfinden, welches Kabel welches ist und die Kabel in eine andere Buchse ziehen/tauschen, bis es schön ausgeblendet ist.

Vielleicht möchten Sie auch die Programmeinstellungen anpassen (ich habe festgestellt, dass die LED-Streifen umso dunkler werden, je länger sie bei "voller Helligkeit" angezeigt werden) und Sie können das Arduino einfach an Ihren Computer anschließen und ein neues Programm erneut hochladen.

Obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass es keine gute Idee ist, zwei Netzteile im Arduino zu haben (der USB liefert auch Strom), habe ich das Arduino an das Netzteil angeschlossen und dann auch den USB-Anschluss an den Computer angeschlossen, damit Ich konnte mit dem Serial Port Monitor überwachen, was passierte. Das hat bei mir gut funktioniert, also wenn Sie dies auch tun möchten, habe ich die seriellen Nachrichten im Code gelassen.

Sobald Sie bestätigt haben, dass alles funktioniert, ist es an der Zeit, alles in die Boxen zu stecken. Dafür habe ich einfach Heißkleber verwendet.

Wenn Sie sich die Position von allem in der Box ansehen, werden Sie sehen, dass die MOSFET-Platinen auf beiden Seiten der Box sitzen können und das Kabel vom Ausgang dieser Schleifen herum und der 2,1-mm-Buchse kann dann als nächstes platziert werden zum MOSFET selbst durch das Loch und die Mutter, die befestigt ist, um es an Ort und Stelle zu halten. Ein kleiner Klecks Kleber hilft, diese an Ort und Stelle zu halten, aber sie können bei Bedarf trotzdem wieder abgezogen werden.

Der Arduino sollte seitlich oben auf der Box sitzen und der Chocblock für den Stromeingang sollte unten sitzen.

Wenn Sie Zeit haben, alle Kabel zu messen und neu zu löten, können Sie dies gerne tun, aber da es sich sowohl in einer Box als auch unter meiner Arbeitsplatte befindet, habe ich mein "Rattennest" aus Drähten in der Mitte des Raums gelassen die Box (weg von den Kühlkörpern der MOSFETs, falls sie heiß werden).

Dann einfach den Deckel auf die Box legen, einstecken und genießen!

Schritt 6: Zusammenfassung und Zukunft

Ich hoffe, Sie fanden das nützlich und obwohl ich es für meine neue Küche (mit vier LED-Elementen) entworfen habe, ist es leicht für andere Zwecke anpassbar.

Ich finde, dass wir nicht dazu neigen, die Hauptküchenbeleuchtung zu verwenden, da diese LEDs für die meisten Zwecke ausreichend Licht abgeben und die Küche zu einem interessanteren Ort machen.

Dies ist mein erstes Arduino-Projekt und wird sicherlich nicht mein letztes sein, da der Codierungsteil es mir ermöglicht, meine (eingerosteten!) Codierfähigkeiten zu nutzen, anstatt Prozesse elektronisch zu entwerfen, und die Arduino-Konnektivität und -Unterstützung bietet viele wirklich coole Funktionen, ohne dass ich sie brauche viele elektrische Schaltungen zu machen.

Ich hätte einfach die MOSFETs selbst kaufen können (oder eine andere Methode verwenden), um den hohen Strom der LED-Streifen zu treiben, aber das hätte bedeutet, die Stützkomponenten (Diode, Widerstand usw.) zu kaufen, und die SMD-LED auf der Platine war nützlich, also hielt ich es für gerechtfertigt, einen kleinen Aufpreis für die Boards zu zahlen.

Möglicherweise möchten Sie dies ändern, um andere Arten von Beleuchtungskreisen oder sogar Lüfter oder andere Motorkreise in Ihrem spezifischen Projekt anzusteuern. Es sollte genauso funktionieren und die Pulsweitenmodulationsmethode sollte mit diesen Geräten gut funktionieren.

In unserer Küche sollen die Lichter Akzente setzen, deshalb benutzen wir sie ständig. Ich hatte jedoch ursprünglich überlegt, einen Lichtsensor hinzuzufügen, um den Zustand "EIN" nur zu aktivieren, wenn es dunkel genug war. Aufgrund der gestuften Schleifen im Code wäre es einfach, einem der analogen Pins auf dem Arduino einen lichtabhängigen Widerstand hinzuzufügen und dann die Breakout-Bedingung in der 'OFF'-Schleife zu ändern, um einfach darauf zu warten, dass der Sensor UND der LDR unter einem bestimmten Wert sein, zum Beispiel while ((digitalRead(SENSOR) == LOW) und (LDR <= 128));.

Lassen Sie mich wissen, was Sie denken oder was Sie mit diesen und anderen Vorschlägen machen!