Bequemes Jumper-Draht-Netzteil - Gunook

Inhaltsverzeichnis:

Schritt 1: Teileliste
Schritt 2: Spezifikationen des Netzteilmoduls
Schritt 3: Entfernen der Schraubklemmen
Schritt 4: Löten von DC zu DC-Modul an Ort und Stelle
Schritt 5: Der klare Fall
Schritt 6: Platzieren von Teilen auf der Platine
Schritt 7: Anschlüsse und Gummifüße
Schritt 8: Schönheitsaufnahmen
Schritt 9: Kalibrierung
Schritt 10: Verwenden Sie

2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-13 06:56

Dies ist ein kleines einstellbares (0 bis 16,5 V) Stromversorgungsmodul, das modifiziert wurde, um Verbindungen zu lötfreien Steckplatinen und verschiedenen Modulen zu erleichtern. Das Modul verfügt über eine LCD-Spannungs- und Stromanzeige (bis 2A), aber dieses Projekt passt das Modul mit ein paar einfachen Teilen an, um die Verwendung von Überbrückungsdrähten für die Stromversorgung von Projekten zu erleichtern.

Ich möchte meinem Vater eine Regel zuschreiben: "Wenn du Dinge dreimal das Gleiche machst, baue ein Werkzeug." Ich bin sicher, er hat mir das beigebracht, aber mein ganzes Leben lang habe ich beobachtet, wie er diese Regel NICHT anwendet. Normalerweise würden Projekte besser ausfallen, wenn er diese Regel befolgt hätte. Da ich selbst Vater bin, muss mich mein Sohn auch daran erinnern.

Die Grundregel lautet: Wenn Sie dasselbe zum dritten Mal tun, sollten Sie in Betracht ziehen, es einfacher zu machen, indem Sie eine Schablone, eine Vorrichtung oder ein Werkzeug herstellen. Wenn Sie ein Werkzeug haben, das Ihnen hilft, den Aufwand zu reduzieren, spart Ihnen der Zeitaufwand für die Erstellung des Werkzeugs beim 3., 4. und vielleicht 100. Mal, dass Sie etwas ohne das Werkzeug tun müssen.

Ich dachte daran das 3. … äh … 20. Mal, dass ich ein Tischnetzteil an ein lötfreies Steckbrett angeschlossen habe, um ein elektrisches Experiment zu starten. Irgendwo in meiner Sammlung verschiedener elektronischer Module wusste ich, dass ich einen DC-DC-Wandler mit variabler Spannung hatte, der eine kleine LCD-Anzeige für Spannung und Strom hatte, sowie einige SEHR kleine Steckbretter (5 Reihen mit jeweils 5 Anschlüssen) und entschied mich für die Verwendung diese, um dieses Jumper-Draht-Netzteil herzustellen. Einmal machen, oft verwenden.

Schritt 1: Teileliste

Der erste Schritt besteht darin, alle Teile zu erhalten. Ich fand das DC-zu-DC-Modul, von dem ich wusste, dass ich es irgendwo vergraben hatte. Alle anderen Teile kamen aus meinem Teilebehälter. Die Verwendung der genauen Teile, die ich in diesem Instructable verwendet habe, ist nicht erforderlich. Die Anpassung an die verfügbaren Teile oder die gewünschten spezifischen Funktionen ist ganz einfach.

Das DC-zu-DC-Modul ist bei eBay, Amazon oder anderen Online-Elektronikhändlern erhältlich. Oben sind Bilder des Moduls nackt, im Gehäuse und des Gehäuses selbst. Das Modul hatte ich mit diesem einfach zu montierenden klaren Gehäuse geliefert.

Wenn Sie es bei eBay kaufen, kaufen Sie bei einem Anbieter, dem Sie vertrauen. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens war das Modul für unter 8 USD von hier erhältlich: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-Koffer/282559541237

Oben abgebildet ist eine grüne 70 mm x 90 mm Platine, die ich als Basis für dieses Projekt verwendet habe. Auch in diesem Bild sind zwei der drei 5x5 Mikro-Lötplatinen, einige Stiftleisten, eine LED und eine Strombuchse zu sehen.

Auf diesem Bild fehlen ein paar Teile, aber ich hatte nicht die Geistesgegenwart, ein Bild von den Teilen zu machen, die alle zusammengebaut wurden, als ich dieses Projekt zusammenbaute. Sie sollten der Liste also eine weitere LED, ein paar Widerstände, einen Schalter und ein paar weitere gerade und 90-Grad-Header hinzufügen.

Da Sie das, was ich mit diesem Projekt gemacht habe, nicht genau duplizieren müssen, können Sie dies gerne an Ihre Bedürfnisse anpassen. Im eingebauten Zustand ist es einfach, dieses Modul anzuschließen, eine Spannung einzustellen und Überbrückungsdrähte zu verwenden, um Ihre Stromkreise mit Strom zu versorgen. Andere Buchsen/Anschlüsse könnten das, was Sie hier sehen, ergänzen.

Schritt 2: Spezifikationen des Netzteilmoduls

Dies ist kein Montageschritt, sondern eine Liste der technischen Spezifikationen des Moduls von einem der Verkäufer.

Eigenschaften des einstellbaren DC-DC-Abwärtswandlers:

Übersichtliches und großes LCD-Display, blauer Hintergrund und weiße Ziffer, gleichzeitiges Ablesen von Spannung und Strom.

Eingangsspannungsbereich ist DC 5-23V, empfohlener Spannungsbereich ist niedriger als 20V

Stufenlos einstellbare Ausgangsspannung 0-16,5V, die Eingangsspannung sollte mindestens 1V höher als die Ausgangsspannung sein. Speichert automatisch die zuletzt eingestellte Spannung.

Einzigartiges Design: zwei Knöpfe zum Einstellen der Spannung, einer zum Reduzieren der Spannung, der andere zum Erhöhen der Spannung, Dieses Abwärtsspannungs-Leistungsmodul verwendet importierten MP2304-Chip; 95% Umwandlungswirkungsgrad, +/- 1% Genauigkeit, geringe Wärmeentwicklung.

Ausgangsstrom: 3A Peak, empfehlen die Verwendung innerhalb von 2A. (Über 2A bitte die Wärmeableitung verbessern.)

Genauigkeit: 1% Hoher Umwandlungswirkungsgrad: bis zu 95%

Lastregelung: S (I) ≤0,8 %

Spannungsregelung: S (u) ≤0,8%

Modulgröße: 62 x 44 x 18 mm

Schritt 3: Entfernen der Schraubklemmen

Das DC-zu-DC-Modul kann allein verwendet werden, indem Drähte zu den Schraubklemmen geführt werden, die linken Schraubklemmen mit Strom versorgt werden und die rechten Schraubklemmen mit geregelter Spannung versorgt werden. Aber KEINE Schraubklemmen verwenden zu müssen, ist der Punkt dieses Projekts.

In diesem Schritt werden die beiden Schraubklemmen entfernt, damit Drähte von den Leiterplattenanschlüssen zur grünen "Löchersee"-Leiterplatte geführt werden können.

Ich habe ein Lötmittel-Extraktionswerkzeug verwendet, das ein Vakuum und eine beheizte Düse verwendet, um das geschmolzene Lötmittel abzusaugen. Eine andere Methode zum Entfernen von Lot ist die Verwendung von Lotgeflecht.

Die beiden Schraubklemmen werden entfernt und gespeichert. Sie werden wiederverwendet.

Schritt 4: Löten von DC zu DC-Modul an Ort und Stelle

Löten des DC-zu-DC-Moduls an Ort und Stelle

Das DC-zu-DC-Modul wird auf der oberen Hälfte der Platine auf der Rückseite des Gehäuses getestet. Beachten Sie, dass das Gehäuse aus klarem Acryl besteht, die Teile jedoch mit braunem Schutzpapier versehen sind. Dieses Papier muss abgezogen werden, bevor das Gehäuse zusammengebaut wird.

Die Gehäuseteile werden auch mit zwei roten Acrylteilen geliefert, die verwendet werden, um die Höhe der Spannungs-Up/Down-Tasten des Moduls zu verlängern. Beachten Sie diese roten Bits. Du wirst mich später auslachen.

Bemerkenswert ist auch der Siebdruck auf der Rückseite des Moduls. Nein, nicht das "Winners"-Logo. Beachten Sie die Anschlussreihenfolge von Eingang, Masse und Ausgang. Als Referenz: Von der Oberseite des Moduls von links nach rechts gelesen ist INPUT, GROUND auf der linken Seite und OUTPUT, GROUND auf der rechten Seite.

Ich habe vier Drähte an diese Ein- und Ausgangsanschlüsse gelötet. Die Leitungen waren Schrottdraht, der von den langen Leitungen der LEDs für ein anderes Projekt abgeschnitten wurde. Diese Drähte verbinden das Modul mit der grünen Platine.

Mit dem hinteren Gehäuseteil und dem DC-DC-Modul wurden diese Leitungen an die grüne Platine gelötet.

Schritt 5: Der klare Fall

Das erste Foto oben zeigt die kleinen Acrylteile für die langen Kanten des Gehäuses. Wenn das Gehäuse normal zusammengebaut ist, stecken die beiden größeren "Knöpfe" an diesen Teilen durch das hintere Gehäuseteil und dienen als kleine Füße für das Gehäuse. Da dieses Gehäuse flach auf der grünen Platine montiert wird, müssen diese Füße entfernt werden. Beachten Sie auf dem Foto, dass ich ein Messer verwendet habe, um entlang des Teils zu ritzen, wo es gekürzt werden musste. Ich ritzte mit dem Messer ein paar Mal auf jeder Seite und benutzte dann eine Zange, um den "Fuß" des Stücks abzubrechen.

Die vier seitlichen Kofferteile habe ich nach dem Entfernen des braunen Schutzpapiers an der Rückseite des Koffers montiert. Diese Teile wurden alle mit dem guten alten E6000 zusammengeklebt. Liebe das Zeug. Das vordere Gehäuseteil mit dem braunen Papier darauf wurde nicht geklebt, sondern angebracht, um sicherzustellen, dass die anderen Teile richtig ausgerichtet sind. Ich lasse dies ungefähr eine Stunde lang trocknen / aushärten.

Das braune Papier wurde von der vorderen Abdeckung entfernt. Dieses Teil wird normalerweise von den beiden mitgelieferten Maschinenschrauben gehalten. Die Schraubenlöcher an der Vorderseite des Gehäuses sind so bemessen, dass die Schraube problemlos passt. Die passenden Schraubenlöcher auf der Rückseite des Gehäuses sind leicht unterdimensioniert, sodass die Maschinenschraube ihr eigenes Gewinde in das Acryl schneidet. Dies funktioniert gut, wenn das Gehäuse zusammengebaut ist und die "Füße" nicht abgeschnitten ist, da diese Schraube die Rückseite ein wenig herausragt. Wenn das Gehäuse flach auf der Platine montiert ist, ist die Schraube zu lang.

Also habe ich mich vorschnell entschieden, auf diese Schrauben zu verzichten und nur das vordere Gehäuseteil aufzukleben. Ich habe wieder E6000 verwendet und es aushärten lassen.

Erinnern Sie sich an die roten Acrylknopfteile? Nun, ich habe es nicht getan. Ich klebte diesen vorderen Teil an Ort und Stelle, ohne daran zu denken, zuerst die roten Bits einzusetzen. Um dies zu beheben, habe ich die roten Bits passgenau getrimmt und von oben eingesetzt. Das sorgfältige Trimmen hält diese Teile an Ort und Stelle.

Schritt 6: Platzieren von Teilen auf der Platine

Die Schraubklemmen wurden wiederverwendet, indem sie sowohl für den Eingang als auch für den Ausgang auf die grüne Platine gelegt wurden. Dies ist natürlich optional, da Sie andere Möglichkeiten wählen können, um das Board mit Strom zu versorgen. Ich habe die Anschlüsse mit einem schwarzen Sharpie für Masse und mit einem roten Sharpie für positive Spannung markiert.

Auf der Platine wurden drei 1x5 Header montiert. Diese Stiftleisten können mit den weiblichen Einzeldraht-Jumpern verwendet werden, die allgemein als "Dupont"-Jumper bezeichnet werden.

Die drei lötfreien 5x5 Mikro-Breadboard-Bits haben eine Art Kunststoffvorsprung auf der Unterseite, der entfernt werden muss. Ich habe ein Kastenmesser verwendet, um die kleinen Hohlzylinder zu entfernen.

Das vierte Bild zeigt einen um 90 Grad gebogenen 1x5-Header, der in den Blöcken platziert ist. So wird die Verbindung zu diesem Block hergestellt. Ein weiterer einzelner 90-Grad-Pin (Bild 5), der in Verbindung mit einem einzelnen geraden Pin von seinem Befestigungskunststoff befreit wurde, ist das, was erforderlich ist, um die Verbindung vom Block zur grünen Platine herzustellen.

Wieder benutzte ich guten alten E6000-Zement, um den lötfreien Steckbrettblock an Ort und Stelle zu kleben.

Schritt 7: Anschlüsse und Gummifüße

Alle Masse sind miteinander verbunden, einschließlich des schwarzen Blocks und der zugehörigen Pins.

Der Spannungseingangsanschluss der Schraubklemme und der Hohlbuchse (Mitte positiv) sind gemeinsam verdrahtet. Der Druckknopfschalter (Push On, Push Off) stellt den Anschluss der Eingangsspannung an den DC-DC-Wandler und den gelben Block und die zugehörigen Pins her. Auch an diesem Knoten befindet sich eine gelbe LED/Widerstand (330 Ohm).

Der rote Block, die Pins, die LED und die Schraubklemme sind alle mit der Ausgangsspannung des DC-DC-Wandlers verbunden.

Alles wurde sorgfältig ausgelegt, so dass der blanke Draht auf der Rückseite der Platine alle bis auf eine Verbindung herstellte. Dafür wurde ein isolierter Draht verwendet.

Vier Gummifüße (Beulen) wurden an der hinteren Ecke des Boards platziert, um die stromführenden Verbindungen von der Oberfläche fernzuhalten, auf der dieses Board aufsetzt.

Schritt 8: Schönheitsaufnahmen

Hier sind ein paar Bilder von der Oberseite des Projekts sowie der Eingangs- und Ausgangsseite der Baugruppe.

Schritt 9: Kalibrierung

Das Modul, das ich 5,01 V angezeigt hatte, und meine Messgeräte stimmten zu, dass die tatsächliche Leistung 5,09 V betrug. Dieser Fehler kann behoben werden.

Halten Sie zum Kalibrieren die linke rote Taste (Spannungsabfall) gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Das blinkende Display bedeutet, dass es sich im Kalibriermodus befindet.

Drücken Sie Spannung nach unten und/oder Spannung nach oben (die rechte rote Taste), damit die Anzeige dieses DC-DC-Wandlers der Anzeige eines an den Ausgang angeschlossenen Spannungsmessers entspricht.

Schalten Sie die Leistung ein.

Schritt 10: Verwenden Sie

Das erste Bild oben zeigt zwei LED-Module von https://www.37sensors.com/, die über Buchse zu Buchse (allgemein als "Dupont" -Anschlüsse bezeichnet, obwohl dies nicht immer der Fall ist) mit dem schwarzen Masseblock und dem roten Ausgangsblock verbunden sind.

Das zweite Bild zeigt eine Sensor. Engine:MICRO (SEM), die von diesem Projekt angetrieben wird. Natürlich können auch andere Boards wie das allgegenwärtige Arduino verwendet werden. Das 32-Bit-REM kann entlang der Kante eines lötfreien Steckbretts gesteckt werden.

Das Video verwendet den PWM-Ausgang des SEM, um ein IRF520-MOSFET-Modul anzusteuern (siehe die Dokumente hier), das den 12-V-Eingangsanschluss (gelber Block) verwendet, um eine kleine 12-V-Glühbirne zu steuern. Der Code bewirkt, dass der Glühbirnenübergang wie beim Atmen ein- und ausgeschaltet wird.

Dies ist der Code, der auf dem SEM ausgeführt wird:

OPTION AUTORUN EIN