SMD-Lötübungsset oder wie ich gelernt habe, mir keine Sorgen mehr zu machen und das billige chinesische Kit zu lieben - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:18

Dies ist keine Anleitung zum Löten. Dies ist eine Anleitung zum Bau eines billigen chinesischen Bausatzes. Das Sprichwort besagt, dass Sie bekommen, wofür Sie bezahlen, und hier ist, was Sie bekommen:

• Schlecht dokumentiert.
• Fragwürdige Teilequalität.
• Keine Unterstützung.

Warum also einen kaufen und herstellen?

• Supergünstig.
• Interessante Schaltung.
• Fehlerbehebung lernen!

Wenn Sie sich meine anderen Instructables ansehen, sehen Sie, dass ich Kits entwerfe und verkaufe. Warum sollte ich Zeit und Mühe aufwenden, um die eines anderen zu dokumentieren? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hasse die Vorstellung, dass jemand so etwas ausprobiert und dann die Elektronik aufgrund einer schlechten Erfahrung aufgibt. Elektronik ist hart genug, ohne eine Menge Verwirrung in die Mischung zu werfen. Und vielleicht, wenn Sie süchtig werden, kaufen Sie einen von meinen.

Dieses Instructable ist spezifisch für das "SMD Rotating LED SMD Components Soldering Practice Board Skill Training Kit" von Bangood, aber das Prinzip gilt für jedes Projekt. Es gibt viele Kits da draußen, aber ich mag dieses, weil:

• Übungsbereich getrennt vom Arbeitskreis.
• Interessante Schaltungsdemonstration (555 Timer und Decade Counter).
• Nützliche Referenzinformationen auf der Rückseite.

Schritt 1: Teile

„Der Sinn des [günstigen Bausatzes] geht verloren… wenn Sie [es nicht dokumentieren]! Warum haben Sie es der Welt nicht erzählt, eh?“

Um ein Elektronikprojekt erfolgreich aufzubauen, benötigen Sie in der Regel einen Schaltplan und eine Stückliste (BOM). Der Schaltplan zeigt Ihnen, wie die Schaltung funktioniert, und die Stückliste zeigt Ihnen, welche Teile verwendet werden. Die Bausätze von Bangood wurden ohne Dokumentation geliefert und die Website enthält nur einen teilweisen Schaltplan mit falschen Referenznummern.

Die besten Informationen, die ich gefunden habe, stammen aus einer Ebay-Liste, die den Schaltplan und ein Platinenlayout mit Komponentenreferenzen und Werten enthält: https://www.ebay.com/itm/2Sets-DIY-SMD-SMT-Compone… Es hat zwar eine Stückliste, aber keine Referenznummern, daher ist es für uns keine große Hilfe. Die handgezeichneten Bilder sind sowohl malerisch als auch informativ.

Die beste Stückliste, die ich gefunden habe, stammte aus einem Forumsbeitrag https://forum.banggood.com/forum-topic-240555.html), und selbst sie ist etwas verstreut, also hier meine Synthese:

Beachten Sie, dass für die Übungsbereiche die Werte keine Rolle spielen, sondern nur die Paketgröße. Wenn Sie sich entscheiden, zuerst die Übungsbereiche zu absolvieren, stellen Sie sicher, dass die für den Arbeitskreis erforderlichen Komponenten beiseite gelegt werden, nämlich:

R48, R49, C27, C28 und R61-64

Schritt 2: Strom

"Ihr durchschnittlicher Ruskie macht keine Müllkippe ohne Plan", also werden wir die Arbeitsschaltung schrittweise aufbauen und testen. Zuerst müssen wir die Macht sortieren. Die Bangood-Website listet 3-12V auf, aber ich bezweifle, dass entweder der 555 oder der CD4017 zuverlässig bei 3V laufen. Ich habe ein gutes 5-V-Netzteil verwendet, aber auch ein altes USB-Kabel, ein Telefonladekabel oder die Verwendung einer 9-V-Batterie wären gute Quellen.

Randnotiz: Mit einem 3V-Lithium betrieben, funktionierte der 555-Teil der Schaltung, aber nicht der Dekadenzähler.

Schritt 3: 555 Timer

Der 555 Timer gilt als "der beliebteste integrierte Schaltkreis, der jemals hergestellt wurde" und sollte in keinem Hobby-Werkzeugsatz fehlen. Der erste Teil des Wiki-Artikels lädt zum Lesen ein:

In dieser Schaltung liefert es ein regelmäßiges Signal von etwa 3 Zyklen pro Sekunde, um die LEDs zu blinken. Jeder Impuls sollte LED D1 aufleuchten und das tatsächliche Timing der Ein- und Ausschaltzyklen wird durch den Widerstand von R48 & R49 und die Kapazität von C27 gesteuert. Sie können die Zyklen tatsächlich mit Mathematik berechnen oder einfach die Werte unter

1. Löten Sie U1, wobei Sie die Ausrichtung von Pin 1 sorgfältig beobachten. Dies wird normalerweise auf dem Chip durch einen Punkt oder Schrägstrich und den Divot auf dem Siebdruck angezeigt. Schauen Sie im Datenblatt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind:
2. Löten Sie R48 ("205"), R49 ("103") und R50 ("471" oder "331"). Widerstände sind schwarz und haben keine Orientierung, so dass sie in beide Richtungen gelötet werden können.
3. Löten Sie C27 und C28. Keramikwiderstände sind braun und haben keine Orientierungs- oder Wertmarkierungen.

4. Löten Sie die D1-LED, wobei Sie die Ausrichtung sorgfältig beobachten.

   • Die Markierungen variieren, aber im Allgemeinen markiert ein grüner Farbton auf der Linse die Kathode oder die negative Seite, die der dickeren Linie auf dem Siebdruck entspricht.
   • Die Unterseite der LED kann einen Pfeil oder ein T-Stück aufweisen, das zur Kathode zeigt.
   • Die meisten Multimeter verfügen über einen Diodenmodus, der dabei hilft, Polarität und Farbe der LED zu erkennen.
5. Schließen Sie Ihre Stromversorgung an und schalten Sie den Stromkreis ein.

Wenn Sie nicht von einer schnell blinkenden LED begrüßt werden, verlieren Sie nicht den Glauben. Deshalb bin ich hier und du bist hier.

1. Untersuchen Sie jede Lötstelle visuell (mit Vergrößerung, falls vorhanden) und retuschieren Sie alle Verdächtigen.
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung von U1 und D1.
3. Stellen Sie mit Ihrem Multimeter sicher, dass an den Stromanschlüssen ungefähr 5 V anliegen und die Polarität korrekt ist (rot positiv, schwarz negativ, Spannungswert positiv).

4. Wenn die schwarze Multimeter-Sonde auf Minus bleibt, legen Sie die rote Sonde auf das obere Pad der LED.

   1. Wenn Sie eine zyklische Spannung erhalten, funktioniert der 555 und Ihre LED ist verdächtig (Lötstellen oder Ausrichtung).
   2. Wenn Sie keine Spannung erhalten, legen Sie die rote Sonde auf U1 Pin 8 (oben links) und suchen Sie nach etwa 5 V. Wenn Sie dort keine Spannung bekommen, gehen Sie zurück und überprüfen Sie Ihre Stromversorgung und Lötstellen.

   3. Schalten Sie den Stromkreis ab und prüfen Sie den Durchgang (den Signaltonmodus) zwischen:

      1. U1 Pin 8 und das positive Power Pad.
      2. U1 Pin 1 (unterer linker Pin) und das negative Power-Pad.
5. Wenn alles andere fehlschlägt, gib nicht auf. Machen Sie ein Nahaufnahmefoto und posten Sie etwas in den Kommentaren, um Hilfe zu erhalten.

Schritt 4: Dekadenzähler

Der Dekadenzähler CD4017 ist ein weiterer ehrwürdiger Chip, den es wert ist, kennen zu lernen. Es nimmt das Taktsignal vom 555-Timer und leuchtet nacheinander eine von zehn LEDs gleichzeitig auf. Lassen Sie uns es mit nur einer LED für den Anfang verdrahten:

1. Löten Sie U2, achten Sie genau auf die Ausrichtung wie beim 555-Chip. Im Zweifelsfall das Datenblatt prüfen:
2. Löten Sie R51 ("331" oder "471") an Ort und Stelle.
3. Löten Sie D2 wie zuvor in der richtigen Ausrichtung an.
4. Schalten Sie den Stromkreis ein und beobachten Sie, wie D2 einmal pro 10 Blinken von D1 blinkt.

Wenn Sie D2 nicht zum Blinken bringen, ist die Fehlersuche im Grunde die gleiche wie zuvor:

1. Untersuchen Sie jede Lötstelle visuell (mit Vergrößerung, falls vorhanden) und retuschieren Sie alle Verdächtigen.
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung von U2 und D2.
3. Stellen Sie mit Ihrem Multimeter sicher, dass an den Stromanschlüssen ungefähr 5 V anliegen und die Polarität korrekt ist (rot positiv, schwarz negativ, Spannungswert positiv).

4. Wenn die schwarze Multimeter-Sonde auf negativ bleibt, legen Sie die rote Sonde auf das positive Pad der LED D2.

   1. Wenn Sie eine zyklische Spannung erhalten, funktioniert der CD4017 und Ihre LED ist verdächtig (Lötstellen oder Ausrichtung).
   2. Wenn Sie keine Spannung erhalten, legen Sie die rote Sonde auf U2 Pin 16 (oben links) und suchen Sie nach etwa 5 V. Wenn Sie dort keine Spannung bekommen, gehen Sie zurück und überprüfen Sie Ihre Stromversorgung und Lötstellen.

   3. Schalten Sie den Stromkreis ab und prüfen Sie den Durchgang (den Signaltonmodus) zwischen:

      1. U2 Pin 16 und das positive Power Pad.
      2. U2-Pin 8 (unterer rechter Pin) und das negative Power-Pad.
5. Wenn alles andere fehlschlägt, gib nicht auf. Machen Sie ein Nahaufnahmefoto und posten Sie etwas in den Kommentaren, um Hilfe zu erhalten.

Wenn alles gut ist, können Sie entweder die restlichen LEDs / Widerstände im Kreis einlöten oder mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

Schritt 5: Transistorschalter

Der Dekadenzähler und die 555-Schaltungen eignen sich hervorragend zum Ansteuern von Signalen und einer LED, aber um mehrere LEDs anzusteuern, benötigen Sie ein wenig Hilfe. Hier kommen Transistoren ins Spiel, eine weitere großartige Ergänzung zu Ihrem Wissenswerkzeugkasten. Auch hier ist ein wenig Wiki-Lesen gut:

Bei dieser Schaltung wird das "Clock-Out" -Signal des CD4017 an die Basis des Transistors (über einen Widerstand und eine Diode) angelegt, wodurch wiederum Strom vom Kollektor zum Emitter fließen kann. Dadurch sollten die vier Eck-LEDs für fünf Taktzyklen eingeschaltet und für fünf ausgeschaltet werden.

1. Löten Sie D1 (orange mit schwarzem Ende) mit dem schwarzen Ende (Kathodenmarkierung) nach unten, um der dickeren Siebdrucklinie zu entsprechen.
2. Löten Sie R61 (schwarz "103") über D1.
3. Löten Sie Q1 (schwarz mit drei Beinen)..
4. Löten Sie D16 LED unter Beachtung der Polarität.
5. Löten Sie R65 (schwarz "471" oder "331").

Schalten Sie den Stromkreis ein und beobachten Sie den LED-D16-Zyklus. Wenn es nicht leuchtet, kennen Sie die Routine:

1. Untersuchen Sie jede Lötstelle visuell (mit Vergrößerung, falls vorhanden) und retuschieren Sie alle Verdächtigen.
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung von D1 und D16.

3. Setzen Sie mit der schwarzen Multimeter-Sonde auf dem negativen Power-Pad die rote Sonde auf den Basisstift "b" des Transistors (unten links, siehe Bild), um zu sehen, ob das 5-V-Signal zyklisch ist.

   Wenn kein Signal vorhanden ist, bewegen Sie die rote Sonde zur Basis des D12, um nach einem Signal zu suchen. Wenn ein Signal vorhanden ist, kann die Diode rückwärts sein oder der Transistor kann PNP sein (mir ist es passiert). Über D12 mit Draht oder einem kurzen Stück Lötzinn kurzschließen. Wenn die LED aufleuchtet, vertauschen Sie die Ausrichtung des D12

4. Wenn alles andere fehlschlägt, gib nicht auf. Machen Sie ein Nahaufnahmefoto und posten Sie etwas in den Kommentaren, um Hilfe zu erhalten.

Wow, du hast es geschafft. Gehen Sie zurück und beenden Sie den Vorgang und klicken Sie auf die Schaltfläche "Ich habe es geschafft", damit ich weiß, dass dies jemandem geholfen hat!

Schritt 6: Ein bisschen mehr Geschrei

Sie werden feststellen, dass zwei meiner blauen LEDs zu unterschiedlichen Zeiten blinken und dass zwei meiner Ziener-Dioden rückwärts sind. Ich werde ein wenig mehr über "Sie bekommen, wofür Sie bezahlen" illustrieren. Ich habe fast eine Stunde damit verbracht, die Transistorschaltung zu diagnostizieren, weil die LED nicht blinkte. Ich habe ein paar verschiedene Widerstandswerte R61 ausprobiert, um zu sehen, ob das geholfen hat, und es sogar komplett ohne Erfolg kurzgeschlossen. Erst als ich D12 kurzgeschlossen hatte, begann die Schaltung zu funktionieren! Wie kann das sein?

• D12 gegen ein anderes austauschen? "Negative Funktion".
• Polarität auf Datenblatt prüfen? "Negative Funktion".
• D12 verkehrt herum einbauen? Funktioniert, aber warum?
• Ist Q1 ein NPN, weil es sich wie ein PNP-Transistor verhält? "Yeee Haaa".

Hier kam mir ein weiteres meiner billigen chinesischen Kits zugute, ein LCR-Messgerät, das bestätigte, dass es sich tatsächlich um ein PNP handelte. Ich öffnete mein anderes Kit und es enthielt NPNs. Stelle dir das vor. Also habe ich zwei PNPs mit vertauschten Dioden und zwei NPNs mit korrekten Dioden eingesetzt, und Bingo habe ich abwechselnde Lichter. Limonade!

Nun, wenn Sie denken, dass der Bangood-Kundendienst mir dabei geholfen hätte, viel Glück. Haben Sie solche Probleme mit einem meiner Kits, werden Sie etwas Hilfe bekommen. Es sei denn, es handelt sich um die SMD-Challenge. Dafür, mein Freund, bist du allein. Genau wie ein billiger chinesischer Bausatz.