DIY Magic Flight Netzteil V3.2 - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:18

Ich habe dieses Projekt vor über einem Jahr gestartet, weil ich das Gefühl hatte, dass ich einen besseren Job machen könnte als die ursprünglichen Macher. Hier stelle ich Ihnen Version 3.2 vor. Wenn Sie neugierig auf Version 1 sind, ist hier ein Link zu meinem ursprünglichen instructable:

Meine zweite Version bestand aus Durchgangslochkomponenten und war einfach nicht das, was ich mir "besser" vorstellte. Meine dritte Version wurde auf einer speziell angefertigten Leiterplatte hergestellt und verwendete hauptsächlich oberflächenmontierte Komponenten. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie es gelaufen ist, aber ich bin immer bemüht, es besser zu machen. Ich habe darüber nachgedacht, es mit einigen Leistungs-ICs von Texas Instrument noch kleiner zu machen, also bleib dran für die coolen Dinge, die kommen werden! Ich bin immer offen für Feedback und Verbesserungen, von denen Sie denken, dass sie dies besser machen würden. Ich verkaufe derzeit sowohl vorgefertigte Versionen als auch DIY-Kits, also senden Sie mir bitte eine Nachricht, wenn Sie interessiert sind!

Wie immer lesen Sie bitte das gesamte instructable, bevor Sie ein solches Projekt beginnen! Es könnte auf lange Sicht nur deinen Hintern retten, haha.

Schritt 1: Teile & Werkzeuge

Hier ist eine Liste der Teile, die Sie zusammen mit den Werkzeugen benötigen, die dieses DIY-Projekt zum Kinderspiel machen. Wenn Sie einen Bausatz bei mir bestellt haben, haben Sie alle unten aufgeführten Teile; die Werkzeuge sind das, was Sie selbst zur Verfügung stellen müssen.

Teile:

2x 470 Ohm 1206 Widerstände

1x Grüne LED 1206

1x blaue LED 1206

4x 22uf 16V C-Typ Tantal-Kondensator

5x 100uf 16V B Typ (3528) Tantalkondensator

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm Weiblicher Barrel Jack Pigtail

1x Quad 2 Eingang Nor Gate 14-PIN IC

1x 10k Ohm Potentiometer

1x Panel Momentary Tactile Push Button 6mm x 6mm x 7mm

1x DC-DC-Abwärtswandler mit hoher Leistung

1x AC-DC 12V 3A Wandwarze

1x 3D gedruckter Power Tip

1x Rahmennagel ~ 4in

1x 2ft 20 AWG Schwarzdraht

Optional:

1x 550 Paracord

1x Schrumpfschlauch

Werkzeuge:

Lötkolben

- Mittlere/kleine D-Spitze

- Kleine C-Spitze

Lot

SMD-Pinzetten

Isopropylalkohol

- Q-Tipp

Lötflussmittel (optional, aber empfohlen)

Flüssiges Isolierband (optional, aber dringend empfohlen)

45-Grad-Scheren (jede Schere funktioniert)

Multimeter, um Spannungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass nichts angeschlossen ist, was nicht sein sollte!

Sekundenkleber, Gel-Typ wird bevorzugt

Schritt 2: Schritt 1: LEDs & Widerstände

Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich zuerst mit dem IC angefangen habe, ICH EMPFEHLE DIES NICHT, Sie werden es später verstehen. Das Löten der LED und des Widerstands sollte kinderleicht sein. Legen Sie etwas Lötmittel auf das Pad und bewegen Sie entweder die LED oder den Widerstand an Ort und Stelle und heften Sie eine Seite nach unten. Dann können Sie auf die andere Seite wechseln. Die Widerstände haben keine Orientierung, aber die LEDs! Beachten Sie die Bilder zur Orientierung. In meinen Bildern bedeutet der grüne Punkt oben den Minuspol.

Für meine Boards: R2 und R3 haben einen 470 Ohm Widerstand. R1 ist, wenn Sie das Potentiometer nicht zum Variieren der Spannung verwenden möchten und eine eingestellte Spannung möchten.

Schritt 3: Schritt 2: SMD-Kondensatoren

Die für den Abwärtswandler benötigten Kondensatoren werden parallel geschaltet, um ein Äquivalent von ~580uf zu erhalten. Die Mathematik sagte, es sei richtig, aber in Wirklichkeit entsprach es nicht ganz dem, hey nah genug. Wahrscheinlich werde ich dies in der nächsten Version beheben, um es genauer zu machen.

Beginnen Sie mit den großen SMD-Kondensatoren, indem Sie einen Lötfleck auf eine Seite legen und eine Seite des Kondensators dann die andere Seite festkleben.

Gehen Sie dann zu den kleineren Kondensatoren über, indem Sie die gleichen Richtlinien wie oben befolgen.

Schritt 4: Schritt 3: Durchgangslochkomponenten

Stecken Sie den runden Zapfen in das runde Loch… hier ist es ganz einfach. Keine Sorge, wenn Sie neu sind, wir haben alle dort gewesen. Lötflussmittel ist dein Freund, wenn du es vermasselst. Folgen Sie den Bildern und Sie werden Dandy. Achten Sie darauf, diese scharfen Kanten und übrig gebliebenen Leitungen abzuschneiden.

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, den Isopropylalkohol zu verwenden, um Lötrückstände und Flussmittel auf der Platine zu entfernen.

Schritt 5: Schritt 4: Draht

Messen Sie 2 20 AWG-Kabel mit einer Länge von weniger als 12 Zoll aus. Löten Sie die beiden Kabel an die beiden mit +/- Ausgang gekennzeichneten Pads. Sobald die beiden Kabel gelötet sind, fügen Sie eine große Menge Lötmittel auf der Rückseite hinzu, wo sich ein großes freiliegendes Pad befindet. Achten Sie darauf, dass Sie die beiden Pins, die nicht Teil des großen Lötpads sind, nicht überbrücken. Siehe das Bild als Referenz!

Fügen Sie während dieser Zeit die Buchsenbuchse hinzu. Folgen Sie den Bildern zur Anleitung. Kurze Anmerkung, ich habe eine Länge des freiliegenden Drahtes entfernt und gekürzt.

Schritt 6: Schritt 5: IC

Dies war mein ursprünglicher erster Schritt, aber aufgrund von Problemen mit der Überhitzung des ICs empfehle ich dies als 5. Schritt !!! Bevor Sie den gesamten Chip verlöten, müssen Sie Ihren DC-DC-Abwärtswandler testen, um sicherzustellen, dass der Sperrstift eine hohe oder niedrige Sperre ist. Für meinen Fall war der Chip, den ich ursprünglich hatte, eine niedrige Sperre und dies stimmte mit dem Datenblatt überein. Als ich eine große Menge kaufte, waren sie leider ein Hemm-High, sodass ich vor Ort einige Änderungen vornehmen musste.

Bevor Sie diesen Chip löten, stellen Sie sicher, dass Sie den Chip nicht länger als ein paar Sekunden über 260 Grad Celsius erhitzen, da Sie sonst den Chip zerstören. Ich empfehle Ihnen dringend, die Lötkolbentemperatur zu senken und den Chip alle paar Pins, die Sie löten, abkühlen zu lassen. Ob Sie den Chip zerstört haben, erfahren Sie etwas später bei einigen Tests.

Wenn Sie ein Kit von mir gekauft haben, habe ich den Abwärtswandler bereits getestet und die Änderungen am NOR-Gate-IC vorgenommen.

Wenn Sie dies selbst aufbauen und feststellen, dass Sie ein Inhibit-High sind, entfernen Sie Pin 3, Pin 10 und Pin 11. Sie müssen Pad 2 und Pad 3 miteinander verbinden (siehe Bild).

TESTEN:

Wir müssen alles testen, bevor wir den Abwärtswandler verlöten und nicht mehr auf die SMD-Bauteile zugreifen können.

Schnappen Sie sich Ihre Schutzbrille, ernsthaft, diese Kondensatoren reißen heftig. Nun sollten Sie beachten, dass, wenn der IC überhitzt wurde, einige der 100uf (die schwarzen) Kondensatoren explodieren. Keine Sorge, in diesem Fall müssen Sie die schwarzen Kondensatoren und nur die schwarzen Kondensatoren entfernen, einschließlich der nicht explodierten, da sie kurzgeschlossen werden könnten (Sie müssen die gelben Kondensatoren 22uf nicht entfernen). Sie müssen auch den NOR-Gate-IC entfernen. Sie müssen entweder neue finden, um sie zu ersetzen, oder mich kontaktieren, und ich kann weitere senden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Platine mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen reinigen, um das gesamte Flussmittel zu entfernen und wenn die Platine explodierte Teilereste aufweist.

Schritt 7: Schritt 6: Leistungsplatine

Dies kann ein wenig schwierig sein. Ich habe die Platine ursprünglich so entworfen, dass der Abwärtswandler direkt auf die männlichen Stifte passt, aber die Stifte am Abwärtswandler waren sehr schwer zu entfernen, also entschied ich mich stattdessen für diese Option.

Die Abwärtswandler-Pins bilden einen 90-Grad-Winkel mit den Pins auf der Platine. Ich habe versucht, die letzten Stifte in jedem Satz zu biegen, um den Abwärtswandler "zu verriegeln", damit er sich beim Löten nicht bewegt. Ich empfehle dringend, den Verbindungen Lötflussmittel hinzuzufügen; es wird die Löterfahrung viel weniger frustrierend machen. Nach dem Löten die überschüssigen Stifte abschneiden.

Schritt 8: Schritt 7: Hüllen (optional)

Wenn Sie daran interessiert sind, die Kabel zu ummanteln, ist es jetzt an der Zeit. Wenn Sie kein Interesse haben, können Sie gerne weitermachen.

Der erste Schritt besteht darin, ein Stück 550 Paracord zu schneiden, das ungefähr einen Zoll länger ist als das bereits geschnittene Kabel. Entkernen Sie das Paracord und schieben Sie es über das Kabel; Hier müssen Sie möglicherweise die Inchworm-Technik anwenden. Sobald das Kabel eingestellt ist, schneiden Sie ein Stück Schrumpfschlauch auf die gewünschte Länge und schieben Sie es über den Schlauch. Ich erinnere mich nicht an den Durchmesser des Schrumpfschlauchs, aber ich habe meinen geschnitten, bis er ungefähr 1/4 Zoll lang war. Sie können entweder das andere Ende schrumpfen oder das 3D-gedruckte Batteriegehäuse so modifizieren, dass Sie den Schrumpfschlauch darin verstecken können.

Schritt 9: Schritt 8: Leistungstest

Dies sollte ein großartiger Moment für Sie sein! Jetzt können Sie das Gerät anschließen und testen. Sie müssen das 10 kOhm-Potentiometer einstellen, während Sie die Taste drücken, um die Spannungsänderung von min. 1,2 Volt auf max. 1,8 Volt zu sehen. Siehe die Bilder als Referenz.

Schritt 10: Schritt 9: 3D gedrucktes Batteriefach

Sie müssen den Holznagel, den Sie erworben haben, schneiden. Der Nagelkopf muss auf eine Länge von etwa 35-36 mm geschnitten werden, dann wird der verbleibende Nagel auf ein 30-mm-Segment gekürzt. Der verbleibende Nagel kann recycelt werden. Schleifen Sie die Grate ab und schleifen Sie die Oberseite des Nagelkopfes ab, damit Sie eine Stelle zum Löten haben. Schleifen Sie den Nagelkopf so, dass der Kopf eher wie ein D aussieht, dies hilft später beim Abstand.

Drehe dein Bügeleisen auf, da du die Hitze brauchst. Tragen Sie Lötflussmittel auf die Oberseite des Nagelkopfes auf und tragen Sie etwas Lötmittel auf, bis es haftet. Befestigen Sie den positiven Draht an der mittleren Stange und den negativen Draht an der glatten Stange. Machen Sie dasselbe für das andere Segment des Nagels, aber denken Sie daran, dass Sie an der Spitze des Nagels löten müssen, da er sonst nicht in das Gehäuse passt!

Tragen Sie etwas flüssiges Isolierband auf den glatten Nagel um die Lötstelle herum und einige mm darunter auf. Grund dafür ist, dass der Nagelkopf und der glatte Nagel unangenehm nahe beieinander liegen. Besser ist es jedoch, einen Teil des Nagelkopfes abzuschleifen… Ich füge das oben hinzu.

Alles sollte perfekt in das Gehäuse passen, etwas Sekundenkleber auftragen und darauf achten, dass die Stäbe haften.

Drucken des Batteriefachs:

HINWEIS: Bei einigen Modellen hat die angehängte stl möglicherweise keine ausreichend tiefe Nut und kann geringfügige Änderungen erfordern. Ich empfehle zuerst eine Trockenpassung und wenn der Stab zu weit herausragt, kratzen Sie etwas Plastik im Druck heraus, bis es wie angegossen passt!

Ich verkaufe derzeit montierte Versionen davon, wenn Sie sie kaufen möchten. Andernfalls werden die stl-Dateien angehängt. Ich habe einen Stratasys Mojo verwendet, um meinen zu drucken. Wie diese mit anderen 3D-Druckern gedruckt werden, kann ich nicht sagen.

Schritt 11: Schritt 10: Letzter Schliff

Hier werden Sie das flüssige Isolierband zu Ihrer Sicherheit und dem Wohlbefinden des Boards auf verschiedene Teile des Boards auftragen.

Standorte:

- Die +/- Eingangsstromanschlüsse, an denen sich der Hohlstecker befindet.

- Die +/- Ausgangsleistungspads, an denen die beiden 20 AWG-Kabel angeschlossen sind.

- Die Unterseite der +/- Ausgangsleistungspads, siehe Bild als Referenz.

- Die Verbindung zwischen dem Abwärtswandler und den Stiftleisten.