Teardown für LED-Flutlicht - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:17

Jetzt habe ich normalerweise viele Dinge auf meinem Teller, aber ich hasse es, wenn Dinge einfach nicht funktionieren. Manchmal kann das einfach Pech sein und ich bin nur eine weitere MTBF-Statistik, die außerhalb des Histogramms fällt. Für diejenigen unter Ihnen, die solche Aussagen verstehen, wissen Sie wo bin ich, Wie auch immer, der Fall ist der oben abgebildete LED-Strahler. Ursprünglich habe ich 3 der Artikel gekauft und um fair zu sein, sie halten jetzt seit über einem Jahr recht gut und die beiden verbleibenden sind immer noch gut. Einer von ihnen gab leider den Geist auf und musste sich einen anderen zulegen. Preislich sind sie in Großbritannien jeweils etwa ein Zehner und für das, was man bekommt, kann man sich nicht beschweren. Sie geben ein schönes weiches Licht von 10 W ab und sind ideal für eine Verandabeleuchtung oder wie ich sie als Hintergrundbeleuchtung im Garten verstreut habe. Sie sind dezent und angenehm.

Die meisten Leute würden das akzeptieren und weitermachen….. Ich meine, warum ist es gescheitert…ist uns das egal…..?Für diejenigen unter euch, die es auf den Punkt bringen wollen, springen auf Nummer 10 in dieser Serie. Wenn noch jemand die Vor- und Nachteile eines … lesen möchte, dann lesen Sie weiter ….

Es steht eindeutig, dass die LED nicht austauschbar ist.. könnte genauso gut sagen, dass es keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren gibt… nun, es ist ein roter Lappen für mich…

Mit dem Schraubendreher raus … Zeit für einen tieferen Blick ………

Jetzt an dieser Stelle ist es an der Zeit, meine Predigten auf den Kopf zu stellen, und genau wie bei den anderen Punkten, die ich kommentiert habe, die das Netz und die Spannungen über 60 V betreffen, seien Sie äußerst vorsichtig tust du dann nicht. So einfach ist das. Wenn es sein muss und Sie neugierig genug sind, trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle und achten Sie auf nicht entladene Spannungen, die möglicherweise bestehen bleiben, sie schmerzen trotzdem. Wenn Sie Messgeräte oder ähnliches anschließen müssen absolute Spannungen messen, dann Netz ausschalten, Messgerät anschließen und wieder einschalten. Arbeiten Sie immer mit einer Hand und besser noch mit einem geeigneten FI-Schutzschalter. Masse ist auf dem Gehäuse Erde, auf der Platine jedoch nicht, wenn sie durch eine Diode isoliert ist. Bei Verwendung eines Zielfernrohrs das Prüfstück über einen Trenntransformator schweben lassen oder sonst kein Zielfernrohr mehr verwenden. Lassen Sie das Zielfernrohr nicht schweben oder geraten Sie nicht in Versuchung, den Erdungsstift anzuheben, dies ist eine schlechte Praxis und kann vergessen werden, wenn sie zurückgelassen wird.

Sie wurden gewarnt….der Tod kann tödlich sein!So weiter mit der Show.

Schritt 1: Schrauben Sie den Täter ab

Auf der Rückseite der Armatur befindet sich nun eine verschraubte Kabelabdeckung, die darunter 3 Klemmen wie auf dem Foto zeigt. Entsprechend gekennzeichnet LNE habe ich das Kabel entfernt und ein anderes Netzkabel angeschlossen, von dem ich weiß, dass es definitiv unter Spannung steht. Angeschlossen…. keine Wurst … typisch. Wenn ich die Armatur umdrehe, stelle ich fest, dass sie mit 4 x 3-Loch-Kreuzschlitzschrauben gesichert ist, die es nicht sind. Ich denke, Sie können ein Werkzeug dafür kaufen, aber natürlich hatte ich keines. Möglicherweise ist dies Teil der CE-Spezifikation. Sie sind im hinteren Druckgussgehäuse versenkt, nur um Sie lauter zu fluchen! Eine halbe Stunde später und mit ein paar weichen Worten wurde das Frontglas entfernt, um einen Reflektor mit einem zentralen Diffusor über einigen LEDs zu enthüllen, wie es aussieht … lustig dass. Reflektor wurde von ein paar Kreuzschlitzen gehalten und die Platine wurde in einer isolierten Abdeckung gehalten. Die Verbindungen zur Platine erfolgen über eine gespleißte und geklemmte 240-V-Verbindungsstelle. Dies ist rechts im Bild zu sehen. Beachten Sie auch die Erde, die hereinkommt und mit dem Druckgussgehäuse verschraubt ist. Ich habe die beiden Bereiche auf dem Druckgussgehäuse hervorgehoben, die die Goodies enthalten Kühlkörperpaste, ich werde diese später ausführlicher beschreiben. Der rot markierte Bereich ist dort, wo die Platine sitzt.

Warum das also nicht funktioniert!

Schritt 2: Das Nitty Gritty

Das Netz tritt also als Leitung und Neutral [Rot / Blau] ein und wird an einem Ende der Platine angeschlossen. Es gibt auch zwei Drähte, die die Platine rot und blau färben, die mit dem LED-Block verbunden sind ist eine schnelle Lösung wie eine durchgebrannte Sicherung usw. Überprüfen Sie mit dem Meter auf Ohm die Sicherung [roter Block], die sich direkt nach dem Live-Feed rot auf dem Gleis befindet. Tot kurz, was für einmal eine gute Nachricht ist. Da die Sicherung nicht durchgebrannt ist, bedeutet dies, dass alles, was Strom benötigt, nicht kurz ist, oder das Gerät, das den Strom schaltet, ist nicht kurzgeschlossen oder ein anderes Gerät über die HV-Schiene, das jedoch möglicherweise gut ist Wenn irgendwelche Semis beteiligt sind, kann es schlecht sein.

Was kommt als nächstes … Brückengleichrichter voll, der in einen Magnetfilterblock einspeist, der aus zwei Kappen und zwei magnetisch gekoppelten Spulen besteht. Das sind zwei Spulenkörper in einem gemeinsamen Ferritgehäuse. Dies funktioniert auf zwei Arten, hält das übliche Rauschen von außen in Schach und hält alle Schaltgeräusche im Inneren, wahrscheinlich wieder eine UL- oder CE-Anforderung. Die Kappen sitzen über dem Stromnetz und sind entsprechend auf 400 V ausgelegt, was Sie auf dem Foto oben sehen können. Auf jeden Fall wird es nicht aufhören zu funktionieren, also was passiert als nächstes. Sieht so aus, als ob es in einige Widerstände und eine Art Chip läuft … zweifellos ein Buck-Regler, da das Netz erheblich hoch ist, um die LEDs direkt zu versorgen. Schauen wir uns die fette Netzkappe an, die über all dem sitzt. Seine Nennspannung beträgt 400 V @ 105 ° C, so dass die Schiene darüber sitzt, die heutzutage 220 V AC RMS oder 220 x 1,414 [root2] = 310 V DC ISH beträgt. Ein kleiner Exkurs hier. Netz-Wechselstrom ist unangenehm genug, da er bei 50 Hz durchläuft, aber zumindest ist er gnädig genug, um alle 10 ms einen Nullpunkt zu durchlaufen, 300 V Gleichstrom pocht es nicht nur sehr stark … woher soll ich das wissen? … fragen Sie nicht … so es sei denn, Sie erleiden im Moment des Kontakts einen Herzstillstand, ist dies sehr unwillkommen. Denken Sie darüber nach, ich gehe davon aus, dass Sie wahrscheinlich eine haben werden, wenn Sie dies tun … spielen Sie jederzeit auf Nummer sicher.

Jetzt könnten wir an dieser Stelle eine Glühbirne über die Kappe heften und sehen, ob sie in Ordnung leuchtet, aber auf Nummer sicher gehen und mit einem Messgerät die Dioden in der Brückenaufnahme und die Verbindungen durch den Filter überprüfen. Alles OK, also was nun…….. Nun in der Vergangenheit wusste ich, dass diese Netz-Gleichstrom-Elektrolyten sterben, entweder aufgrund von übermäßiger Hitze, die einen höheren Widerstand und dann mehr Hitze erzeugt. Zu verschenken ist die Dose, die sich ausdehnt, aber das sieht OK aus…siehe Foto. Richtig, ich habe das Offensichtliche hier übersehen…was ist, wenn die LEDs kaputt sind…natürlich leuchten sie unglaublich hell und erzeugen eine Menge Wärme… Block

Schritt 3: Der LED-Block

Hier haben wir also den LED-Block. Es besteht aus 9 LEDs, von denen ich denke, dass sie jeweils mit 1 W bewertet sind, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Dies ist seltsam, da die Backplate 10 W angibt, aber ich nehme an, sie beziehen sich auf die kleine Marketinglücke, die sich auf den Stromverbrauch bezieht und nicht auf die äquivalente LED-Leistung. Wie auch immer, 9 W ist mit einem Prozentsatz in Photonen umgewandelt … effizienter als Glühlampen, also lass uns weitermachen. Beachten Sie die Plus- und Minus-Verbindungen zur Platine. Jetzt weiß ich, dass Hochleistungs-LEDs ganz andere Durchlassspannungen haben als die Moor-Standard-LED-Varianten und Wenn man sich die Google-Spezifikation für 1W-Geräte ansieht, sieht es so aus, als ob mindestens 4V benötigt werden, damit sie Licht emittieren.

Also habe ich eine Reihe von LEDs[9] in Reihe, die ich mit einem Netzteil testen muss. 9x4 =36V…mein Netzteil leistet nur 30V mit dem Wind dahinter, also muss ich sie zum Testen aufteilen. Schauen Sie sich die Konstruktion der Platte an, auf die die obere Platine geklebt ist. Ich habe einige Seitenbilder beigefügt. Sein Aluminium mit der direkt darauf geklebten Platine, um die Hitze loszuwerden, aber ohne eine direkte Verbindung zum Substrat der LED zu haben, bezweifle ich, dass es zu effizient ist. Wir können später eine Heißluftpistole darauf setzen, um zu sehen, wie heiß es wird.

Von der unteren Reihe des Fotos die ersten 5 in einer Zeile. Strom begrenzen die Stromversorgung auf 100mA und sie brennen weg, wenn wir 16/20V erreichenObere Reihe 4 No go…ah hah…hat eine defekte LED.

Bei der Überprüfung dieser Dioden habe ich mir übrigens eine 9-V-PP3-Batterie ausgedacht und über die Dioden gelegt, um sie einzeln zu überprüfen. Stellen Sie natürlich sicher, dass Sie die richtige Polarität haben. Habe gerade an ein anderes Projekt gedacht… umschaltbarer LED-Checker…… hör auf…

Lassen Sie uns eine Eins-zu-Eins-Led machen, bis wir den Schuldigen finden ….hmm sieht aus, als ob es gekocht hätte, wenn wir uns das Foto ansehen.

Jetzt habe ich zufällig eine Ersatz-LED mit einer Nennleistung von 0,5 W und frage mich, ob dies im aktuellen Setup funktioniert. Ich werde hier nichts Besonderes tun, um die alte mit einer Heißluftpistole zu entfernen, also entfernen Sie einfach die alte und den neuen einkleben. Der neue hat eine Nennleistung von 100 mA mit maximal 150 mA. Wenn die anderen also mit 150 mA laufen, haben wir möglicherweise eine Chance. Was haben wir zu verlieren … abgesehen von einer anderen LED. Warten Sie, was die Parameter für den Strom in den LEDs einstellt und wie zum Teufel wir von 310 V DC auf ungefähr 45 V DC über den LED-String kommen …. für ein Schaltnetzteil muss es ein Abwärtsregler sein, aber auch so billig und fröhlich, völlig unisoliert.

Schritt 4: Der Treiber

Aus früheren Erkenntnissen sind wir nach dem gleichgerichteten Gleichstrom auf einige Widerstände gestoßen, die mit einer Art Treiberchip verbunden zu sein schienen. An dieser Stelle versuche ich normalerweise, den Namen des Chips herauszufinden oder in einigen Fällen durch die um ihn herum verwendeten Komponenten zu erkennen. Für dieses ist es einfach wie sein deutlich gekennzeichnetes MT7812, das von Maxictech vermarktet wird oder es war, bis es von anderen abgelöst wurde. Interessant ist, dass dieses Board mit der Version 2.3 von 2015 gekennzeichnet ist. Das Datenblatt ist sehr umfangreich und enthält einige Anwendungsinformationen. Mal sehen, ob ich das mit dem, was wir hier haben, in Verbindung bringen kann.

Aus dem Datenblatt haben wir den Vollwellengleichrichter direkt mit dem Speicherkondensator C1 verbunden. In unserem Fall wird dieser zuerst durch das Filternetzwerk geleitet, bevor er auf C1 trifft. Die Induktorfilterbeine habe ich als ca. gemessen. 1,82 mH für jedes Bein parallel mit zwei Kappen von 220n bzw. 150n.

Die Widerstände RST1 und RST2 sind jeweils 200K und C2 ist eine Chipkappe von etwa 1,5u. Auf dieser Platine hat die Mittelverbindung von RST2 und C2 einen Zener-zu-Masse-Wert von 14 V. RST1 und 2 legen den Zener-Strom dafür fest und würden ausgewählt, um die 14 V an Pin 3 des ICs selbst bei VMIN zu halten, die auf 290 V geschätzt wird. R1 und 2 sind die Überspannungsschutzwiderstände bei 330K und 12K. Nun, all dies zu überprüfen scheint in Ordnung zu sein und könnte den Zener überprüfen, indem er mit einer niedrigen Spannung gefüttert wird, um sozusagen seine Zennerierung zu überprüfen, obwohl ich angesichts der toten LED bezweifle, dass dies ein Problem ist. Ich könnte später nachsehen. Nun, so viel zu den Eingaben, was ist mit den o/ps und dem Feedback?

Gehen wir zurück zu unserem Board und sehen, ob etwas vom Schema abweicht. Das wirklich interessante Bit ist zunächst der Pin-8-Widerstand Rcs. Wenn man die Hinweise liest und sich den internen Aufbau ansieht, scheint es, dass der Widerstand hier den Strom im LED-Pfad unabhängig von Spannungsüberlegungen einstellt, und wenn man sich unsere Platine ansieht, scheinen zwei Widerstände auf Pin 8 zu sitzen. Einer ist 20 und der andere ist 1,3 Ohm. Parallel sieht dies nach 1,22 Ohm aus, da der 1,3-Ohm-Widerstand dominiert. Wenn Sie dies in die Gleichung für den Spitzenstrom der Induktivität einstecken, erhalten Sie 327 mA. Dies ergibt einen LED-Strom von 163 mA, der etwas über dem liegt, was für die 0,5-W-LED angegeben ist, sodass wir den Widerstand erhöhen können, um den Strom zu verlangsamen. Vielleicht streben Sie 120mA an, um auf der sicheren Seite zu sein. Wenn ich bei Ebay eine 1-Watt-LED gefunden hätte, wäre dies vielleicht eine bessere Option gewesen? Wie auch immer, es ist 10p, also lässt es sich spritzen.

Schritt 5: Gleichungen Gleichungen

Hier ist mein neues Board mit eingehängter LED. Nicht sehr elegant, aber was erwartet man:-) Beachten Sie, dass es viel größer ist, was helfen kann, etwas Wärme abzuführen, aber ich bezweifle, dass mein Kontakt zur Unterseite besonders gut ist. Lassen Sie es mit dem DC-Netzteil starten und sehen, ob es stirbt. Also habe ich 5 im Stromkreis angeschlossen und es bei 34V geschafft, 118mA durch sie zu bekommen. Wenn man sich die Spezifikation für eine 1W-LED ansieht … dies ist kein COB-Gerät, sondern eine gerade Platte. Ich habe die hervorstechenden Bits auf VF und Strom in GELB hervorgehoben. VF wie alle LEDs wandern umher, je nachdem, zu welcher Tageszeit es ist … eigentlich nicht wirklich … eher wie heiß es ist und wie viel Strom Sie versuchen, durch sie zu schalten. Die 1W-Version mag 140mA und akzeptiert einen Spitzenwert von 260…wow, das ist fast ein Aufschlag von 100%…Ich glaube nicht, dass ich mein Glück versuchen würde, da die MTBF wahrscheinlich sinken würde. Auf der anderen Seite hat mein armer kleiner Ersatz 100mA am Laufen und 150mA max und spannt 45lm aus. Durchlassspannung nicht angegeben. Bei der anderen Spezifikation fehlt aus irgendeinem Grund lm.

Ich kenne…. Ich habe einen schlauen Plan, lass die Original-LED messen und versuchen, 150 mA durch sie zu drücken. Ich werde die Volt erhöhen, bis wir keine Helligkeitsänderung feststellen … offensichtlich … und den Strom messen wir haben 150mA verschoben und waren ziemlich hell, um einen merklichen Unterschied zu erzielen, muss man ihn über den 200mA-Pegel bringen und dann beginnt die Zerstörung abzuzeichnen. Mit bloßem Auge schienen 120mA nicht heller als 150, so dass es den Anschein hat, dass sie wahrscheinlich besser auf dem 125mA-Niveau laufen. Darauf sind die Widerstände nicht eingestellt, also können wir dies vielleicht ein wenig modifizieren, damit alles etwas länger hält, ohne die Lichtstärke zu sehr zu beeinträchtigen. Lassen Sie uns dies in Excel stecken, um zu sehen, was es daraus macht.

Wir können die Berechnungsformel wie im Datenblatt verwenden.

Excel scheint zu denken, dass wir bei einem Betriebsstrom von 123 mA und einer Spitze von 246 mit einem Widerstandswert von 1,625 Ohm arbeiten sollten. Also, woraus setzt sich das zusammen? Nun, in den Online-Rechner eintauchen, denn ich bin faul?

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

ergibt 30 Ohm parallel mit 1,8 = 1,7 Ohm. Gibt uns einen laufenden Strom von etwa 120 in der Induktivität…

Sind wir fertig?….naja, nicht ganz, wir haben noch einiges zu überprüfen…wir haben eine Dose Würmer geöffnet!!

Schritt 6: Geständnis ……. Es ist ein Hundeleben

Jetzt habe ich in einem meiner anderen instructables vielleicht erwähnt, dass wir einen Cocker Spaniel aufgenommen haben, der für das Hundehaus bestimmt war. Jetzt ist sie unglaublich anhänglich und reißt wie ein Whippet herum, aber sie ist auch unglaublich unartig. Lassen Sie sich nicht von dem Aussehen täuschen … sie wird alles essen, wenn es auf dem Boden liegt und ihr Freiwild verliert.

Noch besser durch den Briefkasten geschoben.

Nun, was hat das mit der Reparatur dieses Lichts zu tun und was ist mit dem Geständnis? Warte, ich komme dran. Während des Tests und der Feststellung, dass die ursprüngliche Duff-LED schuld war, habe ich einige Tests durchgeführt und versehentlich die Spannung über einem erhöht der anderen LEDs und blies es weg…ja tot verstorben…nicht mehr. Sie mögen es nicht, siehst du, der Rauch ist entwichen und wird weggeschlurft. Also dachte ich, ich würde einfach einen anderen von den 50 einlegen, die ich vor einiger Zeit bei ebay gekauft hatte. Sie haben es erraten, meine Frau informiert mich, dass der Hund die ganze Schnur gefressen hat, na ja, sie gekaut hat, was zu einem Mülleimer geführt hat. Die Frau hat es mir unterlassen, es mir zu sagen, da sie dachte, ich würde sie nicht vermissen … typisch … also zurück zu Ebay und ich werde einige 1 Watt bestellen. Dies wird der Mission jedoch keinen Abbruch tun, während wir darauf warten, dass sie zusammen mit ankommen Die neuen Widerstände lassen einen Blick auf den magnetischen Klumpen werfen, der diese LED-Reihe speist.

Schritt 7: Induktanz kein Band

Denken Sie daran, sich auf den Schaltplan zu beziehen, dass die LEDs von der HV-Schiene durch einen Induktor zum Drain eines Fets im Treiberchip gespeist werden. Als Induktivität und Anlegen der vollen Menge darüber wird ein Dreiecksstrom durch die Induktivität erzeugt. Denken Sie auch daran, dass dies hier kein isolierter Stromkreis ist und wir nur mit der vollen Gleichspannung von der HV-Schiene spielen müssen. Der Strom steigt also auf IPk an, was in unserer modifizierten Version nahe bei 250 mA liegt, was uns einen Durchschnitt von 125 mA ergibt. Dies kann nicht überschritten werden, da der Chip den Fet erkennt und abschaltet … was also bestimmt diese Anstiegsrate? Wenn wir nun eine schnelle Rampe haben, erhöht sich die Frequenz und der Weg, um die Rampe zu verlangsamen, besteht darin, etwas Induktivität hinzuzufügen … das muss bedeuten, dass die Frequenz umgekehrt proportional zur Induktivität ist. Schauen Sie sich die Gleichung im Datenblatt an, die Frequenz ist definitiv umgekehrt mit Induktivität und IPk verbunden, aber auch direkt mit der Spannung über der LED-Reihe und der Eingangsspannung …. wenn die Eingangsspannung sinkt, sinkt die Frequenz …ist das wichtig?

Die Antwort ist nicht viel, aber es gibt Grenzen, die mit den Leitungszeiten des Chips und der umgebenden Komponenten wie der Freilaufdiode und der Vermeidung von Unterbrechungen zu tun haben. In einer idealen Welt möchten wir eine dreieckige Wellenform, die über die Rampe nach oben und unten nahezu kontinuierlich ist. Schauen wir uns also einige wahrscheinliche Zahlen an. Die Frequenz, die der Chip verarbeiten kann, beträgt 30 bis 80 kHz, sodass unsere Grenzen gesetzt sind. Es legt auch die Größe fest unseres Eingangsfilters, obwohl der Rollpunkt nicht zu stark beeinflusst werden sollte. Vin Min kann 10% niedriger sein als unsere 310 V, also lassen Sie es auf 285 V setzen. Was ist mit unserer LED-String … wir hatten 9 LEDs, die ich als 6,6 V Vorwärtsabfall gemessen habe, übrigens passt dies in unsere Spezifikation dieser 1-W-LEDs bei 5,8 bis 7 V … also verwenden wir 6,6 V. Was ist mit dem L? hmmm wo fangen wir an…ich weiß, wir beginnen mit einem Wert für die Induktivität von 100uH und streichen ihn vorwärts, um zu sehen, welche Art von Zahlen wir für die Frequenz erhalten, schließlich haben wir genug Konstanten dafür…im Programmiersprache.

Schritt 8: Was ist der Frequenzkenneth?

Einige von euch in Großbritannien werden sich an diesen Track erinnern, der euer Alter zeigt….verdammt, es zeigt auch meins…weitermachen.

Dieses Ding wird also in der Mitte bei 55 kHz funktionieren, also ist dies die beste Richtlinie? Nun, für diejenigen, die es wissen, entspricht dies einer Zeitspanne von etwa 18 Mikrosekunden oder der gleichen Zeit, in der mein Bankkonto jeden Monat schwarze Zahlen schreibt… nein, ich scherze …seine Picosekunden:-) Also, was sind die Einschränkungen. Aus dem Datenblatt muss Toff Min größer als 1,5 us sein, Toff Max jedoch nicht größer als 400 usMax sein sollte nicht größer als 55 us sein. Lassen Sie uns die Zahlen ausführen.

Es sieht so aus, als ob es bei diesen Parametern nur einige Werte gibt, die innerhalb der Grenzen liegen. Am Ende des Tages muss man die Magnete in eine Box quetschen und der Treiber dafür ist je höher die Frequenz, desto niedriger die Induktivität und daher desto kleiner die Spule…hurra….das ist auch in Henries!Also, was wir haben…2.4mH ---5.8…was wäre, wenn wir dem Chip eine Verschnaufpause gönnen und ihn auf 55Khz setzen…das sind 3.4mH. An diesem Punkt werde ich aufschieben zum alten ferroxcube-Programm, um ein paar Zahlen auszuspucken … schauen wir uns die EFD-Serie an, da sie klein und flach sind

Beginnen wir mit 2,4 mH, was den Chip auf seinem höchsten Niveau von etwa 78K laufen lassen würde. Dies bedeutet, dass der Induktor jedoch klein ist. wenn vin jedoch ansteigt, steigt auch die Frequenz, was einige der Einschränkungen verletzen kann.

Wenn Sie also einige Zahlen wie EFD-Serie/Induktivitätswert/Strom und go!boom eintippen, haben wir einen Vorschlag als EFD15-Kernmaterial 3F3 mit 125 Windungen. Es hat auch einen Durchmesser von 15 mm, was der gleiche ist wie derzeit montiert würde bedeuten, es von der Platine zu nehmen], aber ich konnte seinen Widerstand mit etwa 5 Ohm messen. Dies würde bedeuten, dass es viel mehr Kurven hatte. Okay, versuchen wir es mit der Mitte bei 3,4 mH. Nein, die Kerngröße wird um einen Wert erhöht. Ok, versuchen wir es mit 2,9 mH … Bingo EFD15 153 Umdrehungen bei etwa 3 Ohm 0,2 mm Drahtstärke. Frequenz 64854 Hz. Also lass den Ante hoch und fege die Eingangsvolt, was mit unserem 2.9mH-Wert passiert. Versuchen wir es mit den nominalen 310V. Nun wie vorhergesagt hat sich die Frequenz erhöht, um dies zu kompensieren, aber nur auf 66231 Hz Ton und Off sind innerhalb der Grenzen.

Ok, die letzte Überprüfung besteht darin, es mit 341 V zu überlasten. Frequenz 67K immer noch innerhalb der Grenzen. Was passiert, wenn wir die Vfv der LEDs auf 7V erhöhen?Wie erwartet steigt unsere Frequenz auf 70Khz, aber immer noch innerhalb der Grenzen mit 11usecs Auszeit.

Schritt 9: Und alle Kings Horses und All the Kings Men……

Vielleicht fällt es mir schwer, das wieder zusammenzubauen, aber lass es uns versuchen. Was haben wir also gelernt, abgesehen davon, dass es immer schneller ist, ein neues zu kaufen.

Nun, es sieht so aus, als ob die Hauptursache des Fehlers definitiv eine der LEDs in der Serienkette war. Wenn einer stirbt, sterben alle, wenn der Stromkreis geöffnet wird. Sie müssen durch die richtige LED ersetzt werden, da das Design in Bezug auf Serienstrom und -spannung kritisch ist, insbesondere bei direktem Betrieb am Netz. Bei denen hier handelt es sich definitiv um die 6V bis 7V 1 Watt Variante bei 150mA. Beim Einkaufen sieht es aus, als wären es ursprünglich Hintergrundbeleuchtungs-LEDs für Telesets. Sie sind nicht teuer, aber wenn Sie £ 5 ausgeben, ist dies die Hälfte der Kosten der Flut, aber ich habe 50 gekauft, was es mir ermöglichen sollte, diese für einige Zeit zu reparieren, oder vielleicht kann ich mir ein anderes Design ansehen.

Ich werde hier das abschließende Schema der Platine einfügen, wie es von mir verfolgt wurde, wobei nach Möglichkeit die Komponentenwerte eingepflegt wurden. Im Moment habe ich nicht den Wert der Induktivität für die Induktivität an Bord, aber ich könnte versuchen, sie von der Platine zu entfernen. Es ist auf beiden Seiten verlötet, was schmerzhaft ist und dabei zerstört werden kann. Wir haben bewiesen, dass wir beim Design etwas Spielraum haben und sich selbst regulieren, solange sich die Induktivität verhält. Sobald die LEDs ankommen, werde ich sie reparieren und anschließen und ein paar Bilder mit dem Zielfernrohr machen Ich werde es aktualisieren. Außerdem habe ich die Excel-Tabelle mit einigen Zahlen angehängt, mit denen Sie spielen können. Angeblich hat Maxitech ein eigenes Designprogramm für diesen Chip, aber ich konnte es nicht finden. Wäre gut zu sehen, ob meine Zahlen mit ihren übereinstimmen!

Nun, ich hoffe, Sie haben diese Zeitverschwendung genossen, aber vielleicht haben Sie etwas gelernt. Ich weiß, ich habe. Wie immer pingen Sie mir eine Nachricht, wenn Sie dachten, sie sei interessant oder vielleicht sogar nutzlos.

Fußnote:

Nun, ich biss in den sauren Apfel und beschloss, den Induktor von der Platine zu entfernen. ja und du hast erraten, dass das Schlimmste passiert ist. Die untere Wicklung der Spule brach, was bedeutete, dass ich den gesamten Draht schmerzhaft von der Spule entfernen und zurückspulen musste. Jetzt ohne Wickelmaschine ist das hart und ich habe 300T oder nur knapp gezählt. Der Draht habe ich mit 0,17 mm gemessen. Mit einem Wickelverhältnis von schlechter als 50% in das Wickelfenster zu passen ist auch ein Killer, aber ich habe es geschafft und die gemessen Induktivität dieser Spule, die 2,49 mH @ 5,8 Ohm betrug. Spannender wird es, wenn wir diese Zahlen in die Tabelle einspielen. Bei einem Ipk von 250mA haben wir Probleme mit zu wenig Henry, was zu einem Swing in Richtung 80Khz Cut off führt… Ich mag es nicht. Wenn wir auf eine höhere Spitze zurücksetzen, sagen wir, dass die 327 mA gemäß den Widerständen in Ordnung sind und die Frequenz wieder auf die 60-KHz-Markierung fällt. Dies ist ein enges Design mit nicht viel Spielraum zum Ablassen des Stroms durch die LEDs, es sei denn, wir fügen etwas mehr Induktivität hinzu, z. B. das Ziel für den 3 mH-Marker. Dies erfordert einen größeren Kern und mehr Größe und Platz über solche Dinge, denn solange der Induktor hält … könnte ich ihn nicht zurückspulen,,,, dann müssen wir nur die toten LEDs durch einige neue mit der richtigen Vorwärtsspannung und -stromstärke ersetzen und wir sind fertig. Natürlich müssen Sie sie richtig herum einbauen, da es sich natürlich um Dioden handelt.

OMG noch eine Dose

Für diejenigen, die einige dieser Hetzrede verfolgt haben, ohne einzuschlafen, haben Sie vielleicht etwas bemerkt, wenn Sie aufgepasst haben … wahrscheinlich nicht, ich weiß, dass ich es nicht war. Nun, als wir den vorhandenen Induktor maßen, betrug er laut meinem Induktivitätsmesser etwa 2,49 mH. Jetzt ist dies ein Billigprodukt, also habe ich einen anderen, der 2,84 maß … hmmm, der Kern der Sache ist, dass er fast 300 Umdrehungen hatte … und er befindet sich in einem E-Core-Paket von etwa 14 mm x 14 mm x 10. Das ist mir auch aufgefallen dass dieser Kern ungekappt ist und die beiden E-Kerne mit etwas beleidigendem Klebeband zusammengehalten werden. Ja ….und….na ja, 300T 0,17 mm Draht würden einen Kern von solch winzigen Ausmaßen ernsthaft sättigen, insbesondere ungeöffnet. Versuchen Sie dies mit dem ferroxcube-Programm oder setzen Sie sich einfach hin und geben Sie die Zahlen für die Flussdichte ein. Offensichtlich kostet das Gapping Zeit und Mühe und dieses Ding ist billig, also was ist los. Warum gibt es so viele Windungen, wenn der Ferrocube-Proggie sagt, dass Sie etwa 100 verwenden und den Kern aufspalten. Interessanterweise sinkt die Anzahl der Windungen, wenn Sie den Kern nicht spalten, aber die Drahtgröße nimmt mit der Kerngröße zu … mehr Kosten und Platz würde vermuten, dass dieser Kern aufgrund seines Materials eine verteilte Lücke hat. Obwohl er leicht ferritisch ist, fehlt es ihm definitiv an der Permeabilität. Dieser Kompromiss für die Größe wird durch den Kernverlust ersetzt, da wir aufgrund der erhöhten Reluktanz mehr Windungen benötigen, um die erforderliche Induktivität zu erzeugen. Dieser Kupferkernverlust beträgt I^2R= 6R x 163mA=150mW … ah ha … wissen Sie, wo einige meiner 1 W jetzt hingegangen sind … das Gehäuse aufzuheizen, um den LED-String zu zerstören und mich dazu zu bringen, einen anderen zu kaufen …..gut, ich nehme an, es hat funktioniert.

Wie wäre es, wenn ich einfach eine 10W COB-Diode an die Rückseite dieser Flut schraube und direkt vom Stromnetz strome … jetzt kommt ein Gedanke … schau dir diesen Raum an.

Beanhauler November 2018

Schritt 10: Könnte es wieder zusammensetzen

Von der Vorderseite dieser Serie hätten Sie gesehen, dass der LED-Block vom Flutlicht entfernt wurde. Testen Sie alle LEDs auf ausgefallene und entfernen Sie sie mit einem sehr heißen Bügeleisen. Wenn Sie sich die Oberseite der Platine ansehen, werden Sie die kleinen Lötflächen bemerken, die der Unterseite der Ersatz-LEDs entsprechen. Die Ersatz-LEDs habe ich von ebay bezogen und die Spezifikation ist hier vermerkt.

Verwenden Sie erneut ein heißes Bügeleisen und löten Sie die neuen LEDs richtig herum auf die Platine. Sie sollten wie das letzte Foto aussehen. Sie sehen nicht sehr hübsch aus, aber sie funktionieren. Testen Sie sie mit einer 30-V-Versorgung, wenn Sie eine haben, aber überprüfen Sie sie in Reihen von mindestens fünf oder Sie werden sie sprengen. Verwenden Sie alternativ eine 9-V-Batterie, wie zuvor in dieser Anleitung erwähnt. Beachten Sie, dass der Abdeckungsdiffusor über diese geht, also machen Sie sich keine Sorgen, wenn sie ein bisschen Heiderobinson aussehen. Wenn Sie dies schön sauber machen möchten, legen Sie sie in einen Ofen, um die Platine mit etwas Lötschmelze darunter zu erhitzen. Mit einer Heißluftpistole abschließen.

Jetzt haben wir die Platine mit neuen LEDs repariert und Zeit, sie anzuzünden. Das Foto oben zeigt sie unter dem Diffusor

Schritt 11: Ergs Wow Thats Bright

Nach dem Anlegen von etwas Strom erwachte das Gerät zum Leben. Zum Glück waren die LEDs alles, was hier schuld war, also ist es möglich, billig zu reparieren … Ich habe 50 LEDs für weniger als 10 Cent gekauft, also jeweils weniger als 20p. Ich hatte ursprünglich nur einen geblasen, bis ich die anderen Tests in die Luft gejagt habe, aber selbst wenn Sie alle 9 ersetzen würden, wären es weniger als ein paar Pfund.

Da ich einige Zeit hatte, dachte ich, ich würde das Oszilloskop und eine Stromsonde anschließen, um die Stromwellenformen zu betrachten, und aus dem Schaltplan-PDF werden Sie feststellen, dass ich in einigen Grafiken der Wellenformen an drei Punkten hinzugefügt habe: Die Strombegrenzungswiderstände an der Quelle des Fet im IC, der Kondensator über der LED-String.und eine Stromsonde an der blauen Leitung, die an der Oberseite des Induktors angeschlossen ist. Die Wellenformen sind oben. Die Massereferenz ist die Masse des Entkopplungskondensators für die Haupteinspeisung. Beachten Sie, dass ich die Masse der Lampe mit einem Trenntransformator geschwemmt und mit einem Variac gespeist habe. Was auch immer Sie hier kein Oszilloskop ohne Isolierung an das Netz anschließen Transformator, Masse ist nicht Masse und der resultierende Knall ist nicht gut. Von Interesse ist die Stromsonde. Hier sehen Sie die Hauptschaltfrequenz des Chips, die ich mit 50KHZ gemessen habe. Die Einschaltdauer beträgt ca. 16 us und die Ausschaltdauer ca. 4. Es ist ein sehr schöner Sägezahn der kontinuierlichen Modusumschaltung. Der 4 us-Reset der Kernwicklung liegt innerhalb der Parameter des Chips und es sind keine Anzeichen einer Sättigung erkennbar. Mit einer Spannungssonde über den Begrenzungswiderständen können Sie sehen, wie die Spannung auf ca. 450 mV ansteigt, bis sie intern zurückgesetzt und heruntergefahren wird. Die Stromspitze scheint 50 mA zu sein, was überraschend war und auch unter der Leistungsfähigkeit der LEDs liegt, wie Sie aus der Spezifikation sehen können. Sie scheinen jedoch sehr hell zu sein, so dass die Effizienz gut aussieht. Wie auch immer, die Arbeit ist erledigt, also entwerfe ich vielleicht die Kolbenversion…..