CLEPCIDRE: eine Digitaluhr für Apfelweinflaschen - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:16

Bevor ich in die Objektbeschreibung eintauche, muss ich den Kontext erklären, in dem es entworfen und gebaut wurde. Meine Frau ist Künstlerin und arbeitet hauptsächlich mit Ton, als Keramikerin, aber auch mit anderen Materialien wie Holz, Schiefer oder Glas. In den meisten ihrer Kunstwerke versucht sie, die Spuren der Zeit auf Gegenständen zu zeigen und verwendet oft Materialien aus der Natur wie Holzstücke am Strand, um "gebrauchten Gegenständen ein zweites Leben zu geben". Ihre Schwester und ihr Schwager haben früher ihren eigenen Apfelwein hergestellt (in der Normandie) und haben immer noch Hunderte von Apfelweinflaschen, die unter einer dicken Staubschicht in ihrer alten Presse schlafen. Das war mehr als genug, um die nächste Kreationsidee meiner Frau auszulösen: "eine Apfelweinflaschenuhr". Der Zusammenhang mit der Zeit ist offensichtlich: Diese Flaschen haben eine glorreiche Vergangenheit und sollen nun Zeugen der Zeit sein und zusammen eine Uhr bilden. Also fragte sie mich vor einem Jahr: „Liebling, kannst du mir eine Uhr mit Lampen unter 12 Apfelweinflaschen bauen?, die Lampen und die gesamte Elektronik! Ich möchte die Uhrzeit anzeigen, aber nicht immer, die LEDs sollten auch zufällig blinken, ist das möglich? Sie sollten auch die Lösung finden, die Flaschen auf der Palette zu befestigen". Die Uhr sollte innerhalb eines Monats fertig sein…

Der "Spitzname" dieses Kunstwerks ist "CLEPCIDRE", was (auf Französisch) für "Circuit Lumineux Electronique Programmé sous bouteilles de CIDRE" steht, es ist eine Anspielung auf den Namen "CLEPSYDRE", der eine von den Ägyptern erfundene Wasseruhr bezeichnet. Meine Frau nennt es "Les Bouteilles de Ma Soeur" (Die Flaschen meiner Schwester).

Bild #1: Der Vorrat an Apfelweinflaschen meiner Schwägerin

Bild #2: Das ursprüngliche Spezifikationsdokument

Bild #3 bis #6: Ansichten der Uhr

CLEPCIDRE wurde letztes Jahr auf zwei Ausstellungen gezeigt, die erste im "Greniers à Sel" in Honfleur (Calvados, Normandie, Frankreich) im April 2019 (Bild #6) und die zweite in Touques (Calvados, Normandie, Frankreich) im Juni 2019.

Lieferungen

• Zwölf Apfelweinflaschen (Sie können auch andere Flaschensorten probieren: Champagner, Sekt, … jedoch ohne Gewähr)
• Ein Keramikofen (wir haben einen 5 kVA oben beladenen zylindrischen Ofen verwendet)
• Eine Palette (Rand-an-Rand-Platten, Abmessungen: +/- 107cmx77cmx16cm)
• Einige Holzbretter (um die Palettenseiten zu schließen)
• 24 weiße Hochleistungs-LEDs mit 10 mm Durchmesser (zB
• Ein Arduino-Board: Uno oder Leonardo OK, kleineres Board kann OK sein, Mega ist ein bisschen übertrieben
• Zwei Netzteile (5V für LEDs und 12V für Arduino- und RTC-Boards, obwohl 5V für Arduino OK sein sollten, aber nicht getestet)
• Eine RTC-Platine (ich habe eine Adafruit DS1307 verwendet, würde aber eine genauere temperaturkompensierte RTC basierend auf DS3231 empfehlen; die DS1307 schaltet jeden Tag 2 - 3 Sekunden und muss regelmäßig neu eingestellt werden)
• 4 Schieberegister 74HC595 entweder einzeln (16 Pin DIL CMOS IC) oder bereits auf der Platine montiert (zB SparkFun Shift Register Breakout - 74HC595 Ref BOB-10680)
• Epoxy-Testplatten (50*100 mm, Löcher in Gruppe von 3 und Allzweckplatten mit linearen Kupferbändern)
• Diamantbohrer (6 oder 8 mm) und Holzdübel (6 oder 8 mm)
• 24 1/4 W Widerstände (220 Ω)
• Befestigungskragen für mechanischen Flaschenstopfen (im Baumarkt oder Internet zu finden)
• Kleber, Drähte, Schrumpfschlauch, Werkzeug,.., Schrauben,.., Lötkolben (18W OK)

Schritt 1: Das Einfachste: Schließen der Palettenseiten

Versuchen Sie, eine Holzpalette zu finden (ich habe eine von etwa 107 cm * 77 cm gefunden). Zwischen den Holzbrettern sollte keine Lücke sein.

Befestigen Sie 4 Holzbretter mit Schrauben, eine auf jeder Seite. Schneiden Sie die 4 Bretter aus den größeren, um die richtigen Abmessungen zu erhalten.

Da es Fußbretter geben könnte (und wahrscheinlich werden wird), empfehle ich, diese wie auf dem Bild gezeigt zu schneiden, dies macht den Zugang zu den Bodenbrettern frei und ermöglicht das Bohren von Löchern für die LEDs.

Später, wenn die Positionen der LEDs markiert sind, müssen Sie in zwei Schritten bohren, zuerst das Loch mit dem Durchmesser der LED (9 - 10 mm) und dann das größere Loch (z. B. 2 cm), um die Dicke zu erhalten entsprechend der Höhe der LED (die Dicke der Holzplatte ist wahrscheinlich größer als die Höhe der LED)

Bild 1: Die Palette von unten gesehen mit den bereits gebohrten LED-Löchern

Schritt 2: Flachen Sie die Apfelweinflaschen

Unsere Ofenkapazität ermöglicht das Erhitzen von 6 Flaschen gleichzeitig auf 3 Ebenen. Achten Sie beim Aufstellen der Flaschen darauf, dass die Flaschen weder an den Ofenwänden noch an den Säulen aneinander anliegen.

Sie können kreativ sein und zum Beispiel Glasperlen oder Muscheln oder kleine Steinchen in die Flaschen geben. Sie können auch eine Terrakotta-Unterlage unter die Flaschen legen, diese nimmt beim Erhitzen die Form der Unterlage an.

Das Wichtigste bei diesem Vorgang ist, die Flaschen sehr langsam abkühlen zu lassen und den Ofen nicht zu früh zu öffnen. Auch wenn Sie denken, dass die Ofentemperatur der Raumtemperatur entspricht, sollten Sie wissen, dass die Glastemperatur höher bleibt als die Brennen Sie einen während einer bestimmten Zeit, und jeder Temperaturschock, auch ein kleiner, kann zu Glasbruch führen. Wir hatten ein oder zwei Tage nach dem Erhitzen Flaschenbruch und ich empfehle, +/- 30% des Verlustes zu berücksichtigen (sehen Sie 16 bis 18 Flaschen vor, um am Ende 12 zu erhalten, ganz zu schweigen von denen, die Sie nicht zufrieden stellen werden von).

Das hier angegebene Temperaturprofil ist als Beispiel zu verstehen und spiegelt nur die Eigenschaften unseres Ofens wider. Sie sollten einige Tests mit Ihrer eigenen Ausrüstung durchführen, um die am besten geeignete Endtemperatur zu finden. Wenn Sie zu viel erhitzen, erhalten Sie völlig flache Flaschen, während Sie zu wenig erhitzen, werden die Flaschen nicht ausreichend flachgedrückt.

Bild 1: Der Ofen, Gesamtansicht

Bild 2: Zwei flachgedrückte Flaschen (von den Flaschen im Ofen vor dem Erhitzen habe ich gerade kein Bild)

Bild 3: Typisches Temperaturprofil

Schritt 3: Suchen Sie die Positionen der Flaschen und LEDs

Im Uhrendesign, das ich später erklären werde, gibt es zwei LEDs unter jeder Flasche, die "externen" zeigen die Stunden (0 bis 11 und 12 bis 23) und die internen zeigen die Minuten in Schritten von 5 (0, 5, … 55). Zuerst müssen Sie die Flaschen um die Palette herum positionieren. Dazu müssen Sie zunächst Fäden zwischen einem zentralen Reißnagel und 12 Reißnägeln um die Palette spannen, möglichst "diametral gegenüberliegend". 4 Positionen sind offensichtlich und leicht zu finden: 0, 3, 6 und 9 Stunden (die Saiten verbinden sich in der Mitte jeder Seite, zwei mal zwei). Die 4 anderen Zeilen sind etwas kniffliger. Sie müssen die Schnüre so ausrichten, dass genügend Platz für jede Flasche (Flaschen werden zu zweit ausgerichtet, wobei ihre Achse der Schnur entspricht) und die Flasche den Eindruck einer gleichmäßigen Verteilung vermittelt. Dieser Schritt erfordert ein wenig Versuch und Irrtum. Beachten Sie auch, dass Sie, da sie nicht alle gleich sind, auswählen müssen, wohin jede Flasche gehen soll (dies ist eine Frage des "künstlerischen Gefühls"). Vergessen Sie nicht, nach der Auswahl des Platzes jeder Flasche ein Etikett mit ihrer Nummer an jeder Flasche anzubringen und auf der Palette eine Markierung für die untere Mitte jeder Flasche anzubringen (siehe weiter unten). Diese Punkte und die Schnüre werden später verwendet, um die Löcher der Befestigungsdübel zu lokalisieren.

Als nächstes müssen die beiden LEDs relativ zu jeder Flasche positioniert und die Positionen dann auf die Palette übertragen werden.

Dafür habe ich eine Kiste mit zwei "mobilen" Brettern gebaut (siehe Bild), die erste senkrecht zur Flaschenachse und die zweite, die mittig auf die erste geschraubt wird, damit sie sich drehen kann, ist auf dieser Achse ausgerichtet. In dieses zweite Brett habe ich zwei Löcher (9 oder 10 mm Durchmesser) gebohrt, eines davon in Form eines Knopfloches, so dass eine LED entlang der Achsrichtung verschoben werden kann. Ich wende 5V an jede LED an, die von einem Arduino-Board oder einer anderen Quelle ausgewählt wurde. VORSICHTIG SEIN! LEDs mit hoher Leuchtkraft können schädlich sein, wenn Sie sie direkt betrachten. Es wird daher dringend empfohlen, ein Band aus durchscheinendem Klebeband über den LEDs anzubringen.

Stellen Sie jede Flasche auf die Oberseite der Schachtel und bewegen Sie die beiden Platinen und die "mobile" LED, bis Sie mit dem Effekt zufrieden sind (denken Sie daran, dass Sie möglicherweise Glasperlen in einige Flaschen eingesetzt haben und LEDs unter solchen Perlen platzieren, um den Lichteffekt zu verstärken). Messen Sie die Position der LEDs relativ zur unteren Mitte der Flasche und ihrer Achse und übertragen Sie diese Punkte mit einem Bleistift auf die Palette. Wenn alle 24 Punkte auf der Palette markiert sind, Vorbohrungen (2-3 mm Durchmesser) bohren.

Hinweis: Das letzte Bild zeigt die erste Saitenpositionierung, die auf einem festen 30°-Winkel zwischen ihnen beruhte, aber wie man sieht, war dies nicht mit dem Platzbedarf der Flaschen kompatibel; Ich musste die Saiten an den Flaschen neu ausrichten.

Bild 1: Zeichnung mit den LEDs und ihrer Bedeutung

Bild 2: Die spezielle Box, um die Position der LEDs unter jeder Flasche zu lokalisieren

Bild 3: Die gleiche Schachtel mit einer Flasche

Bild 4: Positionierung der Flaschen (und Schnüre) auf der Palette

Schritt 4: Bohren von Löchern für die LEDs

Unter Verwendung der Pilotlöcher des vorherigen Schritts sollten Sie nun die Löcher für die LEDs bohren, aber da die Dicke der Palettenbretter wahrscheinlich größer ist als die Höhe der LEDs, sollten Sie die Dicke reduzieren, indem Sie ein größeres Loch bohren (z 2 cm Holzbohrer). Bohren Sie zuerst das größere Loch (die Tiefe muss so sein, dass die "ungebohrte" Dicke der Höhe der LED entspricht) und dann die Löcher der LEDs. Passen Sie bei Bedarf so an, dass die Oberseite der Lampe bündig mit der Holzoberfläche abschließt.

Markieren Sie jedes Loch mit Hx- und Mx-Beschriftungen (H für Stunden und M für Minuten, x = 0, 1,..11).

Dies wird durch das Bild veranschaulicht.

Schritt 5: Bohren von Löchern in Flaschen für die Befestigungsdübel

Wie man Löcher in Glas bohrt, finden Sie auf dieser Seite:

Finden Sie die Lochposition auf der Flaschenachse so, dass sie eine LED nicht überlappt, etwa 2-3 cm von der unteren Mitte der Flasche sollte in Ordnung sein. Auf der Unterseite ein Loch (8 mm Durchmesser) bohren, jedoch auf halber Dicke (nicht durch die gesamte Dicke der Flasche bohren!). An der Oberseite der Palette denselben Punkt anzeichnen und ein Loch gleichen Durchmessers bohren (durch die gesamte Dicke OK). Die Lochposition wird an der Schnur vom Boden der Flasche gemessen, die Sie beim Positionieren markiert haben sollten.

Fixieren Sie die Dübel an jeder Flasche im Loch mit starkem Kleber (Zweikomponenten) und lassen Sie den Kleber trocknen.

Sobald die Dübel befestigt sind, können Sie die Flaschen auf der (horizontalen) Palette platzieren, indem Sie ihre Dübel in die Löcher stecken. Die Flaschen müssen Kopf an Schwanz platziert werden, die erste (12h) mit dem Hals nach außen.

Entferne die Flaschen (ziehe vorsichtig ihren Dübel aus dem Holz).

Sie können nun die LEDs in ihre Löcher stecken, die zu kleinen Löcher nachjustieren. Für diejenigen, die zu groß sind, müssen Sie die LED mit einem kleinen Stück Holz blockieren, das darunter geschraubt wird.

Ich bemerkte, dass das Licht der LEDs sogar durch die Flaschen zu stark war und malte sie in blassem Gelb.

Bild 1: Das Glasbohrmaterial (Hinweis: ich habe eine Gummimatte unter der Flasche verwendet)

Schritt 6: Der elektronische Teil

Die grundlegende LED-Befehlsschaltung ist auf dem ersten Bild gezeigt (beachten Sie, dass die RTC-Platine in diesem Diagramm nicht gezeigt wird, aber der Anschluss an Arduino ist einfach und gut dokumentiert, in den meisten Fällen wird eine Bibliothek vom RTC-Hersteller bereitgestellt). In der endgültigen Version wurden die Brotplatinen durch PCBs ersetzt.

Ich beschloss, die Stundenschnittstelle von der Minutenschnittstelle zu trennen, um das Programm etwas einfacher zu machen. Jede Schnittstelle basiert auf zwei 74HC595-Schieberegistern, die seriell verbunden sind. Alle Ausgänge des ersten Registers werden verwendet (0 bis 7), während für das zweite Register (8 bis 11) nur die ersten vier benötigt werden.

Für das endgültige System habe ich zwei separate Schnittstellen erstellt, indem ich 5cm x 10cm Testboards verwendet habe (Löcher zu 3 gruppiert). Ich habe zwei Arten von 74HC595 verwendet, die erste sind native 16-Pin-DIL-ICs, die ich auf zwei 16-Pin-Halterungen montiert habe, die auf die Platine gelötet sind, und die zweite sind zwei kleine Platinen, die ich bei Sparkfun gekauft habe, mit einer 74HC595-Oberfläche auf jedem montiert (Bild #7).

Da ich es eilig hatte, konnte ich die Herstellung der gedruckten Schaltungen kaum erwarten, also habe ich die Leiterplatte mit Testboards selbst erstellt, aber die Leiterplattendiagramme sind jetzt für beide Schnittstellen verfügbar (siehe PCB-Bilder). Beachten Sie, dass Sie die Wahl zwischen nur einem Typ oder der Mischung der beiden Typen haben, dies liegt bei Ihnen. Beachten Sie auch, dass ich die hergestellte Leiterplatte noch nicht getestet habe (Fritzing-Dateien können hier nicht hochgeladen werden, aber ich kann sie auf Anfrage bereitstellen).

RTC-Einstellung: Wenn der Arduino zum ersten Mal mit der RTC verbunden ist, müssen Sie die Uhr richtig einstellen. Irgendwann ist diese Einstellung erneut erforderlich, um die RTC-Verschiebung auszugleichen (2-3 Sek. pro Tag).

Diese Einstellung erfolgt im set-up(), sofern folgende Anweisung unkommentiert ist:

//#define RTC_ADJUST true // Wenn define, erfolgt die RTC-Anpassung im Setup

Wenn die obige Zeile auskommentiert ist, wird set-up() die RTC mit den Werten der folgenden Konstanten anpassen (vergessen Sie nicht, diese Konstanten mit den aktuellen Werten zu initialisieren, dh den Werten zum Zeitpunkt der Kompilierung und des Downloads der Programm zu Arduino)

// Vergessen Sie nicht, die Konstante unten anzupassen, wenn RTC_ADJUST definiert ist !!#define DEF_YEAR 2019 // Das Standardjahr, das bei der anfänglichen RTC-Anpassung verwendet wird

#define DEF_MONTH 11 // Der Standardmonat, der bei der anfänglichen RTC-Anpassung verwendet wird

#define DEF_DAY 28 // Der Standardtag, der bei der anfänglichen RTC-Anpassung verwendet wird

#define DEF_HOUR 11 // Die Standardstunde, die bei der anfänglichen RTC-Anpassung verwendet wird

#define DEF_MIN 8 // Die Standardminute, die bei der anfänglichen RTC-Anpassung verwendet wird

#define DEF_SEC 0 // Die Standardsekunde, die bei der anfänglichen RTC-Anpassung verwendet wird

Auch wichtig: Vergessen Sie nach der Anpassung nicht, die Zeile erneut zu kommentieren und das Programm erneut auf Arduino herunterzuladen

//#define RTC_ADJUST true // Wenn define, erfolgt die RTC-Anpassung im Setup

andernfalls würde die RTC-Einstellung bei jedem Neustart des Programms (Power-On oder Reset von Arduino) mit falschen Werten erfolgen. Das ist bei meinen Tests passiert!! (Ich habe vergessen, diese Zeile erneut zu kommentieren und habe nicht verstanden, was los war…).

Werfen wir nun einen Blick auf die Uhrfunktionalität selbst.

Grundsätzlich gibt es zwei Anzeigemodi:

1. Der CLOCK-Modus (siehe Bild 9)

   1. die der aktuellen Stunde entsprechende Stunden-LED ist EIN
   2. die Minuten-LED, die dem aktuellen Vielfachen von 5 Minuten entspricht, ist AN (diese LED bleibt 5 Minuten AN)
   3. Jede Minuten-LED, außer der eingeschalteten, blinkt 5 Sekunden lang (die LED wird aus dem "zweiten" Wert abgeleitet, der von der RTC gelesen wird)

Der RANDOM-Modus (siehe Bild #10)

Alle LEDs werden nach dem Zufallsprinzip ein- und ausgeschaltet, mit Ausnahme der aktuellen "Stunde" und "Minute"

Die Zeit, während der eine Minuten-LED eingeschaltet ist, dauert 5 Minuten, aber während dieser Zeit läuft die "echte" Minute weiter. Wenn die aktuelle Minute zum Beispiel 15 wird, wird die "östliche" LED während 5 Minuten eingeschaltet, aber die tatsächliche Minute wird während dieser 5 Minuten 15, 16, 17, 18 und 19 sein (wir nennen dies die "5 Minuten". Kreislauf")

Das Programm macht drei Dinge:

1. Es berechnet die Differenz zwischen der "echten" Minute und der angezeigten Minute und gibt 5 Werte an: 0, 1, 2, 3 und 4
2. Es berechnet, wie lange der Zufallsmodus dauern soll, indem die oben gefundene Zahl mit 6 Sekunden multipliziert wird, was zu 5 Werten führt: 0, 6, 12, 18 und 24 (Sekunden) für den Zufallsmodus und die Differenz zwischen diesen Werten und 30 für der Uhrmodus (30, 24, 18, 12 und 6 Sekunden)
3. Es wiederholt diese Inter-Modus-Verteilung zweimal innerhalb jeder Minute (die Summe beider Modi beträgt immer 30 Sekunden).

Dieser "5-Minuten-Zyklus" wird jedes Mal wieder angewendet, wenn die nächste "Minuten-LED" eingeschaltet wird (was alle 5 Minuten passiert).

Anmerkung: man kann die wirkliche Minute einfach ableiten, indem man die Dauer des Zufallsmodus zählt und diese Dauer durch 6 teilt; Wenn Sie beispielsweise 18 Sekunden für den Zufallsmodus zählen und die "25" Minuten eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass die tatsächliche Minute 28 (18/6 = 3 und 25+3 = 28) beträgt.

In diesem Video sieht man zuerst den Uhrmodus (aktuelle Uhrzeit zwischen 10.25 Uhr und 10.29 Uhr), dann den Zufallsmodus (dauert 6 Sekunden, dh die aktuellen Minuten sind 26) und dann wieder den Uhrmodus. Beachten Sie, dass die Palette hier auf dem Boden steht und dass sich die "Mitternachtsflasche" rechts befindet. Seit dieser ersten Ausstellung wird die Uhr nun vertikal auf einem Stativträger präsentiert (Bild 11).

Beachten Sie auch, dass die aktuellen Stunden- (10h) und Minuten (25m) LEDs nicht vom Zufallsmodus beeinflusst werden.

Hinweise zu Leiterplattenplänen

Erste Platine (nativ 74HC595: Bild #4):

• U1 und U2 sind 74HC595 ICs
• Pin-Layout finden Sie auf Bild #6 (siehe auch den in Arduino verwendeten Pin in der Variablendeklaration des Programms)

Zweite Platine (Sparkfun 74HC595 Breakout-Boards: Bild #5)

Pin-Layout finden Sie auf Bild #7

Ich habe auf beiden Schnittstellenplatinen gelötete Stiftleisten verwendet, so dass alle Anschlüsse der Drähte weiblich sind.

Schritt 7: Fixieren der Flaschen auf der Palette und Anschließen der LEDs

Für jede Flasche der Reihe nach:

• Lokalisieren Sie den Hals auf der Palette (stellen Sie die Flasche ein, markieren Sie den Hals und entfernen Sie die Flasche)
• Schrauben Sie einen Befestigungsring mit der Schraube in der Mitte und in der Mitte des Halses (auf der Palette markiert). Ich habe selbstbohrende Gipsschrauben verwendet. Sie können ein Pilotloch in den Kragen bohren, wenn Sie dies einfacher finden.
• Stecken Sie den Dübel der Flasche in das Loch in der Palette
• Schließen Sie den Kragen um den Flaschenhals, die Flasche sollte jetzt auf der Palette fixiert sein

Das ist es! (vergessen Sie nicht, die Schnüre und die Flaschenetiketten am Ende zu entfernen).

Für jede LED:

Verbinden Sie beide LED-Beine mit den + und GND-Drähten. Das + kommt vom entsprechenden Ausgangspin auf der Schnittstellenplatine und GND von einem der zwischengeschalteten "GND-Verteiler"; diese Platinen sind einfach Testplatinen (+/- 2cm x 5cm) mit linearen Bändern, auf die Sie Stiftleisten löten, wobei alle Pins auf dem gleichen Band gelötet sind, wobei ein Pin mit einem GND-Pin der Schnittstelle verbunden ist; Wenn Ihnen die GND-Pins ausgehen, verbinden Sie das Band einfach mit einem zweiten und verbinden Sie sie miteinander. Ich empfehle die gelöteten LED-Anschlüsse mit einem Schrumpfschlauch (blau für GND und rot für LED-Signal, "+") zu isolieren

Befestigen Sie alle Platinen unten auf der Palette und verbinden Sie sie mit Kabeln mit Buchsenenden (Arduino zu Schnittstellenplatinen, 6 Signale + GND, Netzteile zu Arduino und Schnittstellenplatinen und RTC, RTC zu Arduino, Schnittstellenplatinen zu 24 LEDs (12 auf einer Schnittstellenkarte). Vergessen Sie nicht, den GND an alle Boards anzuschließen.

Befestigen Sie die Netzteile auf einem senkrechten Holzbrett, verbinden Sie das AC-Kabel mit dem ersten und verketten Sie es mit dem zweiten (Achtung, AC-Kabel erst anschließen, wenn die Verbindungen hergestellt sind!).

Das folgende Video zeigt die ersten drei Minuten eines 5-Minuten-Zyklus. Die aktuelle Zeit beträgt fast 4h55 und das Video beginnt kurz bevor die "50min"-LED auf die "55min"-LED wechselt (zuerst die letzten Sekunden des 24-sekündigen Zufallsmodus, die 6sek des Uhrmodus und dann das Umschalten auf die 55min-LED). Während der ersten Minute (16.55 Uhr) wird nur der Uhrmodus angezeigt (60 Sekunden), während der zweiten Minute (16.56 Uhr) beginnt jeder Schritt von 30 Sekunden mit dem 6-Sekunden-Zufallsmodus und dann folgt der 24-Sekunden-Uhrmodus während der dritten Minute (16h57), 12 Sekunden zufällig und 18 Sekunden Takt (zweimal)

Schritt 8: Anmerkungen, Erweiterungen und Verbesserungen

Bemerkungen:

• Wenn das Programm startet, wartet es bis zur nächsten "vollen Minute" (d.h. RTC-Sekunden = 0) bevor die LED-Anzeige beginnt

• Einige Parameter im Programm ermöglichen es

  • Wählen Sie eine andere Ausrichtung für die LED "Mitternacht"
  • Verteilen Sie die beiden Modi auf eine volle Minute statt zweimal 30 Sekunden
• Der Palettenträger und die Apfelweinflaschen sind nicht zwingend erforderlich, Sie können andere Arten von Displayträgern wie zum Beispiel eine Zuckerdose erfinden, wie auf dem Bild gezeigt

Erweiterungen:

• Ich habe das Programm angepasst und eine "tabellengesteuerte" Version erstellt, die die Unterteilung der Takt- / Zufallsmodi basierend auf einer Zeittabelle anstelle einer vordefinierten Regel ermöglicht
• Eine "kalenderabhängige" Tabelle (Datum, Start-Stunde, Stopp-Stunde) ermöglicht die Kontrolle der Start- und Stoppzeit der Uhr, so dass diese am Abend eingeschaltet bleiben kann, wenn die Ausstellung geschlossen ist (sie wird automatisch stoppt die Anzeige und startet morgens ohne manuelles Zutun)
• Das Programm hat eine Version, bei der die Anzeige durch eine Besucheranwesenheitserkennung ausgelöst wird und 5 Minuten nach Abwesenheit von Besuchern stoppt.

Verbesserungen:

• RTC: Eine stabilere Version könnte die bisher verwendete 1307 ersetzen
• Eine manuelle RTC-Einstellung könnte hinzugefügt werden (zum Beispiel durch Hinzufügen von zwei rotativen Encodern, wie https://wiki.dfrobot.com/Rotary_Switch_Module_V1_… und einem Druckknopf zum Bestätigen der neuen Stunden- und Minuteneinstellungen)