ZERO DELAY USB JOYSTICK - AUTO ANALOGE MODIFIKATION - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15

Dies ist ein zusätzliches Projekt zur Zero Delay USB Encoder True Analog Joystick Modification.

Sie müssen den Encoder im vorherigen Projekt erfolgreich modifiziert, getestet und kalibriert haben, bevor Sie dieses Gerät hinzufügen.

Wenn es fertig ist und funktioniert, wird die lästige Eigenschaft der Module beseitigt, immer im Digitalmodus zu starten - was bedeutet, dass Sie jedes Mal, wenn Sie es verwenden möchten, mit dem Modusschalter Analog auswählen müssen.

UPDATE: (Februar 2021) Bevor Sie sich daran machen, das zu machen - ich habe das Hauptprojekt im Februar 2021 aktualisiert, um zu sagen, dass es eine einfachere Änderung als dieses kleine Gizmo gibt … aber wenn Sie es wirklich machen wollen, hier die Info ….. Viel Spaß

Dieses Projekt imitiert Sie, wenn Sie die Modustaste EINMAL drücken, um in den Analogmodus zu gelangen - mit einer Zeitverzögerung (Widerstände und Kondensator), um einen Transistor als Momentschalter zu betreiben.

Die Sequenz beginnt erst, wenn die USB-Konnektivität mit dem Computer hergestellt ist - indem Sie die +5V-Versorgung (ca.) nehmen, die die ROTE LED (Digital On) speist, und damit die Zeitmessung startet, die nur das Aufladen von C1 ist.

Sobald der Transistor eingeschaltet ist, sieht der Encoder dies als eine einzelne MODE-Schaltaktion und schaltet auf Analog um.

Im Analogmodus erlischt die ROTE Led - schaltet den Timer-Schaltkreis aus und die GRÜNE Led schaltet sich ein und der Encoder arbeitet im Analogmodus! (Einfache!).

Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn keine USB-Verbindung mit dem PC hergestellt wird, der Encoder oder der Timer nicht gestartet werden

Das Testen des Encoders an einer 5V-USB-Versorgung (kein PC) wird also nicht funktionieren!

Ich habe eine Reset-Taste hinzugefügt, um zu beweisen, dass ich sie manuell neu starten kann, ohne den USB jedes Mal trennen zu müssen.

Wenn Sie ordentlich löten können und zuvor mit Stripboard oder Vero-Board gearbeitet haben, ist es einfach zu machen. (Und wenn nicht - es ist immer noch nicht schwer!).

Nach dem Aufbau müssen Sie 3 Verbindungen zum Encoder herstellen, wie im Text beschrieben.

Ich habe Fotos beigefügt, die zeigen, wie ich meine (so klein wie möglich) mit dem gemacht habe, was ich damals zur Verfügung hatte.

Lieferungen

Vero Board / Stripboard - 12 Löcher lang x 4 oder 5 Kupferstreifen breit - siehe Fotos - darauf muss nur 1 Schiene geschnitten werden.

Transistor:

1 x BC107 oder BC147 oder BC547 oder fast jeder universelle Silizium-NPN-Typ. Die richtige B-C-E-Ausrichtung ist wichtig.

Widerstände (3):

1 x 39k 1/8 oder 1/4 W

1 x 470k 1/8 oder 1/4 W

1 x 220 Ohm 1/8 oder 1/4 W

Elektrolytkondensator 1 x 1000 uF - 6,3 bis 25 Volt

Drähte passend.

Optional: (siehe Schaltpläne)

1 x Push-to-Make-Schalter (Reset)

1 x Ein-/Ausschalter SPST

Schritt 1: Bereiten Sie das Vero Board / Strip Board vor

Sammeln Sie alle Ihre Teile, bevor Sie beginnen.

Schneiden Sie Ihr Vero-Board auf eine Größe zu, die für die zu verwendenden Komponenten geeignet ist.

Ich empfehle eine Probepassung der Komponenten, bevor Sie sich dazu verpflichten, Ihr Board und die Spur zuzuschneiden, falls Ihre nicht ganz so funktioniert wie meine.

Verwenden Sie meine Fotos als Referenz, um das Endergebnis zu erzielen.

Überprüfen Sie die Verbindungen anhand des Schaltplans.

Wenn Platz kein Problem in Ihrem Projektaufbau ist, liegt es an Ihnen, wie groß Sie ihn machen – hier sind nur die richtigen Verbindungen wichtig.

Mein Brett war 12 Löcher lang und 5 Streifen breit - aber wie Sie sehen können, hätte ich mit 4 Streifen davonkommen können.

Das von Ihnen gewählte Layout kann bedeuten, dass Sie überhaupt keine Spuren schneiden müssen.

Schritt 2: Komponenten montiert

Das Foto zeigt alle eingebauten Komponenten und einen zusätzlichen Schalter (optional), den ich hinzugefügt habe, um die Auswahl des Digitalmodus (ja - digital) zu erzwingen, um ihn als Reset zu verwenden, um den korrekten Betrieb zu beweisen.

Ohne das müsste ich jedes Mal den USB vom PC trennen, um es zu testen. Mit dem hinzugefügten Schalter konnte ich ihn einfach drücken, zusehen, wie die GRÜNE Led ausgeht und die ROTE Led einschaltet (den Timer starten), und einige Sekunden später würden sie wieder auf GRÜN ein und ROT aus wechseln.

Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, weil Sie manchmal auf Digital umschalten und dort bleiben müssen, können Sie einen Ein-/Aus-Schalter (S1) in Leitung A hinzufügen und wenn der Auto-Analog-Timer eingeschaltet ist, funktioniert er wie er soll und wenn er ausgeschaltet ist ermöglicht es Ihnen, die Modusumschaltung manuell mit dem zusätzlichen Schalter S2 (nicht gezeigt) zu betätigen.

Schritt 3: Das schematische Diagramm und die Encoder-Anschlüsse (mit Optionen)

Das Diagramm zeigt im grünen Kasten die neue Schaltung (auf Ihrem neuen Board) und im gelben die hier relevanten Anschlüsse des Encoder-Moduls. Sie müssen es nicht verstehen - verdrahten Sie einfach alles richtig - und denken Sie daran - keine weiteren Spuren zum Schneiden auf dem Encoder.

Am Encoder:

A = Verbindung der +5-Volt-Einspeisung vom Encoder-Chip (schwarzer Fleck) zu R10, die die ROTE LED speist. Das dem Blob am nächsten liegende Ende von R10 ist das zu verwendende.

Beachten Sie, dass die von den chinesischen Herstellern gelieferte Verkabelung, die in die Encoder-Modus-Buchse eingesteckt wird, ROT für Masse (0 V) und Schwarz für das Schalten verwendet - also gehen Sie nicht davon aus, dass die Farben logisch sind - Überzeugen Sie sich selbst!

B = Eingangsanschluss des Modusschalters.

C = 0 Volt - (und zweiter Modusschalteranschluss)

Schritt 4: Identifizieren Sie die Verbindungen - Neue Platine

A = Timer-Start-Feed vom Encoder

B = Schwarzes Kabel zum Anschluss des Modusschalters – siehe Foto im nächsten Abschnitt.

C = 0 Volt - (und zweiter Modusschalteranschluss)

Schritt 5: Identifizieren Sie die Encoder-Verbindungen

Wie Sie auf den Fotos sehen können - nur 3 Anschlüsse - keine Spuren zum Schneiden oder Ändern am Encoder - es ist so einfach wie A-B-C!

A = Ein Draht zum Löten an der Rückseite von R10 - darauf achten, dass nichts kurzgeschlossen wird.

B = Schwarzes Kabel zum Anschluss des Modusschalters – siehe Foto im nächsten Abschnitt.

C = 0 Volt - (und zweiter Modusschalteranschluss)

ÜBERPRÜFEN SIE IHRE VERKABELUNG, BEVOR SIE USB AN DEN PC ANSCHLIESSEN

Jetzt sollten Sie beim Anschließen an die USB-Buchse des PCs feststellen, dass kurz nach dem Einschalten der ROTEN LED erlischt und die GRÜNE aufleuchtet - und das ist der Encoder jetzt im Analogmodus, ohne dass Sie es selbst tun müssen.

Beachten Sie, dass die von mir verwendeten Komponentenwerte R1, R2 und C1 eine geeignete Verzögerung ergaben, damit sie zuverlässig funktioniert. Je nach Alter und Qualität der verwendeten Komponenten kann die Verzögerung etwas länger oder kürzer sein. Ein großer Wert für C1 (z. B. 1500 uF) sollte theoretisch länger dauern, bis die Umschaltung erfolgt.

Spaß haben !