Logitech 3D Extreme Pro Hall-Effekt-Sensorkonvertierung - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15

Die Seitenrudersteuerung an meinem Joystick ging aus. Ich habe versucht, die Töpfe auseinander zu nehmen und zu reinigen, aber es hat nicht wirklich geholfen. Also fing ich an, nach Ersatztöpfen zu suchen, und stolperte über einige verschiedene Websites von vor einigen Jahren, die sich auf die Installation von Hall-Effekt-Sensoren anstelle der Töpfe bezogen. Da ich eine großartige Projektidee spürte, entschied ich mich, die Konvertierung durchzuführen und die Anweisungen hier zu veröffentlichen, damit andere dasselbe tun können die Hauptplatine für die Stromversorgung (und eine kleine Plastikentfernung um den Gashebel, die nicht benötigt wird). Der Rest des Schneidens und Lötens ist auf den neuen Komponenten selbst.

Achten Sie bei der Demontage des Joysticks darauf, welche Schraubengröße in welche Löcher passt, da 2 verschiedene Größen verwendet werden (zumindest bei mir). Achten Sie auch darauf, welche Töpfe im Joystick die Metallclips haben, damit sie installiert bleiben. Sie müssen sie mit den neuen Töpfen installieren, um sie an Ort und Stelle zu halten.

Lieferungen:

• Logitech 3D Extreme Pro Joystick (funktioniert mit Ausnahme von Töpfen)
• SS495 Hall-Effekt-Sensoren x 4
• Diametral magnetisierte Stabmagnete (0,1875" x 0,375") x 4
• #2 Rundkopf-Blechschraube, 3/16" lang x 5
• 3D-gedruckte Komponenten (siehe unten)
• Verschiedene Anschlusskabel
• Verschiedene Schrumpfschläuche
• Lötkolben
• Lot
• Verschiedene elektrische Steckverbinder

Schritt 1: Bestellen und Drucken von Materialien für die neue "Topf"-Baugruppe

Je nachdem, wo Sie die Materialien beziehen, können einige eine längere Vorlaufzeit haben. Ich habe die SS495 für ungefähr 6 US-Dollar von eBay bekommen, aber sie wurden aus China verschickt, also ungefähr 4 Wochen bis zur Ankunft. Die Magneten, die ich verwendet habe, sind D36DIAs von K&J Magnetics (ca. 0,65 USD pro Stück, zzgl. Versand). Sie sind 3/16" Durchmesser x 3/8" lang, Klasse N42. Ein ähnlicher Magnet von einem vergleichbaren Lieferanten sollte ähnliche Ergebnisse liefern, wenn er jedoch eine andere Stärke hat, kann dies die Gesamtreaktion des SS495 als Funktion des Abstands vom Magneten beeinflussen.

Die restlichen Teile müssen 3D-gedruckt werden. Sie benötigen mindestens:

• 4 x Magnetpfosten
• 3 x gerade Basen
• 1 x abgewinkelte Basis (HINWEIS: Machen Sie mindestens 2 davon … siehe unten)
• 4 x Sensorschlittenhalterungen

Ich empfehle dringend, Extras der Magnetpfosten zu drucken und wahrscheinlich mindestens 1-2 Ersatzteile für jedes Stück, falls sie aus irgendeinem Grund brechen. Sowohl die STEP-Datei als auch die Autodesk Fusion 360-Projektdatei stehen zum Download zur Verfügung. Fusion 360 kann 1 Jahr lang kostenlos heruntergeladen und lizenziert werden, wenn Sie ein Hobby-Konto erstellen. Es ist eine sehr mächtige Software. Mein Chef bei der Arbeit hat seine eigene Fabrik zur Herstellung von 3D-Druckern in seinem Keller, also hat er all diese Teile freundlicherweise für mich gedruckt. Er verwendete Colorfabb nGen Copolyester Filament mit einer 80% Füllung auf einer Schichtdicke von 0,10 mm.

Andere Anmerkung: Der Poti, der die Tonhöhe in der Nähe des Boards für die Knöpfe auf der linken Seite des Joysticks misst, kann besser als abgewinkelte Basis anstelle einer geraden funktionieren. Ich habe meinen Joystick mit einer geraden Basis gebaut, aber die Endmontage war sehr eng, und ich musste die Drähte für diesen Topf mehr biegen, als ich alles wieder zusammenbekommen wollte…. Sie möchten vielleicht mit diesem experimentieren und zumindest Optionen haben.

Schritt 2: Gedruckte Teile polieren und anpassen

Die 3D-gedruckten Teile, wie sie entworfen und wahrscheinlich gedruckt sind, weisen einige Interferenzen auf, und es treten wahrscheinlich Grate und Fehler beim Drucken auf. Insbesondere das Loch, in das der Magnet am Pfosten passt, ist zu klein gedruckt, so dass es zu Störungen beim Halten des Magneten kommt. Darüber hinaus hat das 7 mm Loch in den Sockeln genau die gleiche Größe wie der 7 mm Außendurchmesser des Magnetpfostens, daher muss das Loch in den Sockeln vorsichtig vergrößert werden, bis es die richtige Größe hat.

Holen Sie sich für den Magnetpfosten einen 3/16-Zoll-Bohrer und bohren Sie VORSICHTIG in das Loch, in das der Magnet gehen wird. Bohren Sie langsam und stoppen Sie, sobald die Spitze des Bohrers den Boden des konischen Lochs trifft - Fortfahren kann entfernen das Material, das die Oberseite des Pfostens auf der Unterseite hält. Bohren Sie nicht zu lange, sondern nur lang genug, um das Loch zu reinigen, damit der Magnet hineindrückt. Sie möchten einen festen Sitz, also tun Sie es Bohren und entfernen Sie nicht weiter Material von den Pfostenwänden, wenn der Magnet einrastet. Ich würde dies auch nicht empfehlen, wenn der Kunststoff zu kalt ist, da er sich möglicherweise nicht richtig biegt und sofort zu groß wird - wenn sich der Kunststoff biegt, hilft es. das Loch bleibt knapp unter 3/16 Nenngröße. Sie müssen experimentieren, deshalb haben Sie zusätzliche Teile gedruckt:-)

Sobald der Magnet in den Pfosten eindringt, habe ich ein Senkwerkzeug verwendet, um die Fase oben am Pfosten zu reinigen, um den Magneten an Ort und Stelle zu führen. Möglicherweise möchten Sie den Bohrer und dieses Senkwerkzeug abwechseln, um den Magneten sauber einzuführen.

Wenn der Pfosten und der Magnet gut passen, müssen die Bodenlöcher gereinigt werden. Reinigen Sie die Innenseite des 7-mm-Lochs in der Basis, indem Sie das glatte Ende eines Bohrers geeigneter Größe mit Sandpapier (ca. 100 oder 120 Körnung) um das GLATTE Ende wickeln. Fahren Sie fort, bis der Pfosten gerade in die Seite des Lochs gleitet und sich einigermaßen frei dreht. Auch hier sollten Sie aufpassen, da Sie nicht viel Spiel zwischen Sockel und Pfosten haben möchten.

Wenn der Pfosten in die Basis passt, überprüfen Sie, ob der 9-mm-Flansch des Magnetpfostens sauber in die entsprechende Nut im Sockel passt, und schleifen Sie bei Bedarf die Außenseite des Flansches des Pfostens. Ich tat dies, indem ich den Pfosten auf das glatte Ende des 3/16 Bohrers drückte und ihn in meinen Bohrer steckte (das Ende des Bits in das Spannfutter bohren) und den Flansch über Sandpapier lief, bis der Flansch hineinpasste die Nut sauber.

Zum Schluss schmieren Sie die Pfosten- und Sockelbefestigung, indem Sie mit einem Bleistift Graphit auf die Kontaktflächen auftragen. Zeichnen Sie auf allen zusammenpassenden Oberflächen, um eine großzügige Graphitschicht zu hinterlassen, und dies wird dazu beitragen, dass es viel reibungsloser funktioniert. Oberflächen nach Bedarf schleifen/reinigen und Graphit erneut auftragen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Schritt 3: Machen Sie den Sensor

Der Joystick wird mit 3-Pin-Buchsen im 0,100-Zoll-Raster an seine Ausgangstöpfe angeschlossen. Dies bedeutet, dass wir mit einigen Modifikationen gängige Stiftleisten verwenden können, um die Anschlüsse herzustellen.

Ich wollte sicherstellen, dass ich die Stifte nicht rückwärts in den Stecker stecke, also schneide ich ein Stück Plastik, das ich auf die Kopfstiftbasis kleben konnte, um eine Schlüssellasche zu machen. Das Plastik stammte von einem Walgreens Kindermedizinlöffel, und ich schnitt es mit einer Blechschere und einem Drahtschneider zu, um es auf die richtige Größe zu bringen. Ich habe dann Superkleber verwendet, um die Kunststofflaschen an der Kopfstiftbasis zu befestigen, um den Stecker herzustellen. Der fertige Stecker lässt sich nur in einer Richtung in den Joystick-Stecker einstecken. Ich bin sicher, Sie könnten diese auch ausdrucken, wenn Sie wollten.

Wenn die Stiftleisten fertig sind, müssen wir jetzt mit dem Löten von Drähten beginnen. Ich habe 28AWG-Draht verwendet, um es flexibel zu halten und hoffentlich alles mit dem kleinen Stiftabstand am Sensor anzupassen. In meinem Joystick folgten alle 3 Anschlüsse dem gleichen Muster - Sie sollten diese Konfiguration in Ihrer überprüfen, da es Abweichungen zu den vielen Versionen dieses Joysticks geben kann. Mit der Plastiklasche von Ihnen WEG weisend und nach unten gesteckt:

Linker Pin ist VCC (5 VDC - Rot im Bild)

Mitte ist das Spannungssignal zurück zum Joystick (weiß mit gelber Schrumpfung im Bild)

Rechts ist GND (Schwarz in den Bildern).

Die an die Header-Pins gelöteten Drähte sollten etwa 2 lang sein - dies gibt Ihnen genug Platz, um die Verbindung im Joystick herzustellen, aber nicht so lang, dass sie beim Wiederzusammenbau lästig werden.

Auf der Sensorseite des SS495 sollten Sie die Verdrahtungsreihenfolge auf Ihrem Datenblatt bestätigen. Meins hat Folgendes verwendet, wobei die FLACHE Seite des Sensors zu Ihnen zeigt, Stifte nach unten:

Links: VCC (5 VDC)

Mitte: GND

Rechts: Signal

Zur Orientierung siehe Bilder. Wenn der Sensor hergestellt ist, würde ich empfehlen, ihn an eine Spannungsquelle / ein Steckbrett anzuschließen und zu überprüfen, ob sich der Ausgang mit der Änderung des Magnetfelds ändert. Als ich meinen ersten Sensor herstellte, hatte ich die Signal- und Massekabel am Sensor getauscht, und es wurde sehr schnell sehr warm…. Wie durch ein Wunder ließ ich den magischen Rauch nicht aus dem Sensor. Stellen Sie sicher, dass sich der Sensor nicht erwärmt und die erwartete Spannungsänderung mit der Magnetfeldänderung ergibt.

Schritt 4: Montieren Sie die "Töpfe"

Nachdem der Sensor mit dem Stecker verdrahtet ist und die Magnetpfosten in die Sockel passen, kann nun der volle Topf montiert werden. Sehen Sie sich das 3D-Modell aus Schritt 1 an, um alle Details der Montage zu erfahren.

Zuerst - eine Warnung - beim abschließenden Testen und Einstellen des Joysticks ist mir aufgefallen, dass der Gashebel im Vergleich zu den anderen Achsen eine geringere Empfindlichkeit haben muss und daher der Sensor weiter vom Magneten entfernt sein musste als an den anderen Pfosten. Sie können mit der Montage eines letzten Potis warten, bis Sie das Gas-Setup erhalten, falls Sie den Schieber oder die Basis ändern müssen, damit der Sensor weit genug entfernt ist. Am Ende habe ich die Einstellung vorgenommen, indem ich Plastik von der Folie wegfeilte, aber es dauerte eine Weile …. es wäre einfacher gewesen, die Tasche, in die der Sensor hineingeht, zu feilen und tiefer zu machen.

Ok, weiter gehts…..

Verwenden Sie bei jedem Sensor und Objektträger Sekundenkleber, um den Sensor im Objektträger zu befestigen, wie im 3D-Modell gezeigt. Die sich verjüngenden Teile des Sensors gehen in die Tasche, wobei die flache Seite des Sensors nach außen zum Magneten zeigt. Die Drähte gehen nach oben und aus der völlig flachen Seite des Schlittens heraus. Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht über die Unterseite des Schlittens hinausragt, da er sonst den Flansch am Magnetpfosten im Betrieb stört.

Sobald der Kleber ausgehärtet ist, kann der Rest des Topfes zusammengebaut werden. Die Magnete können an dieser Stelle etwas willkürlich in die Pfosten eingebaut werden - Sie werden sie später bei der endgültigen Einstellung im Joystick mit einer Spitzzange drehen, um sie zu drehen. Wenn Sie versuchen möchten, ihm nahe zu kommen, verwenden Sie einen Kompass, um die Seiten des Magneten zu finden. Folgendes müssen Sie wissen:

Norden auf dem Kompass zeigt auf die Seite des Magneten, die ein 0-V-Signal vom Sensor liefert

Süd zeigt zum 5V-Signal

Eine Drehung des Sensors im Topf in Richtung CCW (entgegen dem Uhrzeigersinn, von der Oberseite des Topfes aus gesehen) sollte die Spannung verringern, sodass sich der Sensor nach Norden bewegt, eine Drehung im Uhrzeigersinn sollte den Sensor in Richtung Südpol bewegen und die Spannung erhöhen.

Wenn die Magnete in den Pfosten installiert sind, platzieren Sie den Pfosten in der Basis, legen Sie dann den Schlitten auf die Basis und installieren Sie die Schraube Nr. 2, um alles zusammenzuhalten. Auf freien, aber nicht nachlässigen Betrieb prüfen, bei Bedarf anpassen.

Schritt 5: Joystick-Modifikationen

Um die Töpfe zu entfernen, werden sie mit fester, gleichmäßiger Kraft herausgezogen, wenn sie mit den kleinen Metallklammern festgehalten werden. Der Rudertopf wird nur mit der Griffbaugruppe selbst gehalten und sollte ohne Probleme herauskommen.

Die Hall-Effekt-Sensoren benötigen volle 5 VDC, um richtig zu funktionieren, aber der Joystick liefert nur etwa 4,2 V an die Potis, also müssen wir die Dinge ein wenig umverdrahten. Um genügend Anschlusspunkte für 5VDC und GND zu erhalten, benötigen wir Jumper vom eingehenden USB-Anschluss. Entfernen Sie die Platine vom Joystick, damit sie geändert werden kann.

Für den Power-Header / Jumper habe ich einige alte 4-Pin-Anschlüsse von einem Computer-Netzteil verwendet, das ich herumgelegt hatte. Alles, was Ihnen mindestens 3 Anschlüsse für eine Stiftleiste bietet, funktioniert. Die Drähte des Steckers wurden zusammengelötet und an einen gemeinsamen Draht, einer für 5 VDC (rot) und GND (schwarz), und gegebenenfalls Schrumpfschlauch angebracht. Diese wurden zusammen mit einem kleinen 3.3uF-Kondensator (nur für den Fall) auf die Unterseite des USB-Headers auf der Platine gelötet. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Mütze brauchte, aber ich dachte, es könnte nicht schaden. Seien Sie beim Löten natürlich sehr vorsichtig, um sicherzustellen, dass Sie keine Verbindungen herstellen, die Sie nicht beabsichtigen.

Wenn die Stromverbindung zur Platine hergestellt ist, kann diese wieder im Joystick installiert werden, indem die Anschlüsse von der Platine weg zur Seite des Joysticks geführt werden, an der das Hauptkabel eingeht.

Als nächstes müssen Sie den Kleber entfernen, der die 3 Rudersensordrähte (blau, schwarz, braun) aus dem oberen Teil befestigt. Ziehen Sie den Kleber vorsichtig ab und schneiden Sie ihn nach Bedarf ab, um ihn frei zu bekommen.

Entfernen Sie von diesem Anschluss vorsichtig das blaue und das braune Kabel vom Anschluss. Dies kann durch leichtes Aufhebeln des Halteclips für jeden Stift im Stecker erfolgen. Später werden Sie diesen Pins Verlängerungsdrähte hinzufügen, um die 5 VDC- und GND-Anschlüsse für den Sensor herzustellen.

Führen Sie an den anderen 2 Anschlüssen für die Hauptplatine die gleichen Schritte aus. Für den Stecker, der zu den 2 Töpfen in der Nähe der Basis des Sticks führt (Stickneigung), entfernen Sie die roten und schwarzen Drähte vom Stecker. Entfernen Sie am Stecker, der zu den Gas- und Seitentasten führt, die roten und weißen Drähte (verfolgen Sie sie zur Sicherheit zurück zum Gas).

Schritt 6: Überbrückungsdrähte herstellen und Stromanschlüsse herstellen

Um die Stromleisten mit den Anschlüssen der Sensoren zu verbinden, habe ich 3 Jumpersets gemacht. Sie können vorhandene Steckbrettdrähte verwenden, wenn Sie sie haben … das ist im Grunde alles.

Jeder Draht war ca. 6 lang - passen Sie ihn nach Belieben an. Es werden 3 von jeder Farbe benötigt (rot und schwarz für 5 VDC und GND). Lötstifte von Ihrer Stiftleistenversorgung an jedem Ende und Schrumpfschlauch nach Bedarf, um zu helfen Halten Sie alles zusammen. Stecken Sie die Pins in die entsprechenden Steckerstifte, die Sie im vorherigen Schritt freigegeben haben:

Ruder (Twist):

Blau - 5 VDC (roter Jumper, roter Header)

Braun - GND (schwarzer Jumper, schwarzer Header)

Gaspedal:

Rot - 5 VDC (roter Jumper, roter Header)

Weiß - GND (schwarzer Jumper, schwarzer Header)

Pitch und Yaw (Knüppelneigung):

Rot - 5 VDC (roter Jumper, roter Header)

Schwarz - GND (schwarzer Jumper, schwarzer Header)

Stecken Sie das andere Ende des Jumpers in den entsprechenden Stromanschluss.

Bearbeiten 7. Mai 2020 - Weitere Informationen finden Sie im Schaltplan-PDF.

Schritt 7: Drosselklappengehäuse ändern

Eine permanente Joystick-Modifikation - es klebt ein nutzloses Stück Plastik vom Drosselklappengehäuse, das unseren neuen Sensoren im Weg steht. Sie müssen es bündig mit dem Rest des Gehäuses abschneiden.

Bevor Sie das Gashebelgehäuse entfernen, versuchen Sie, die relative Position des Zahnrads im Gehäuse zum Gasgriff außen zu markieren. Wenn Sie den Gashebel bewegen, sehen Sie irgendwann eine Markierung auf dem Gang, die eine Start- oder Referenzposition anzeigt. Wenn Sie das gefunden haben, markieren Sie die Position des Gashebels mit einem Marker, damit Sie wissen, wie Sie beim Zusammenbau alles ausrichten müssen. Nehmen Sie sich nur etwas Zeit, um es zu überprüfen, bevor Sie es demontieren.

Auf den Bildern können Sie sehen, wo der Bereich ist, der abgebaut werden muss. Ich benutzte einfach ein Bügelsägeblatt und hielt es bündig mit dem Rest der Kante des Gehäuses und schnitt das Teil ab, das im Weg sein würde. Wenn dieser entfernt ist, kann der Topf für die Drosselklappe installiert werden.

Achten Sie beim Einbau des Drosselklappentopfs darauf, den Metallclip wieder anzubringen, der den Topf im Drosselklappengehäuse hält, und achten Sie auf den Anschlag. Richten Sie dann das Getriebe und den Gashebel so aus, wie Sie es auseinandergenommen haben, und schrauben Sie alles wieder zusammen.

Schritt 8: Töpfe installieren und einstellen

Nach dem Einbau des Drosselpotentiometers sind die anderen 3 im Wesentlichen gleich. Die Töpfe in der Basis des Steuerknüppels erhalten die Metallhalteklammern im Pfosten, um sie an Ort und Stelle zu halten, und der obere für die Seitenrudersteuerung nicht. Verbinden Sie jeden Sensor mit seinem entsprechenden Anschluss. Erinnerung, möglicherweise eine Winkelbasis anstelle einer geraden auf dem Topf in der Nähe der linken Tasten zu verwenden, damit die Sensordrähte die Platine nicht stören - testen und überprüfen.

Nachdem Sie alle 4 Töpfe installiert haben, müssen Sie die Winkelempfindlichkeit jeder Achse sowie den Mittelpunkt einstellen. Dazu müssen Sie den Joystick mit Strom versorgen. Auf Wunsch kann dies durch Anschließen des Joysticks an einen beliebigen USB-Ladeadapter erfolgen, da wir nur Strom für die Sensoren benötigen. Andernfalls sollte der Anschluss an Ihren Computer in Ordnung sein - stellen Sie jedoch sicher, dass die 5 V DC aus keinem Grund mit GND kurzgeschlossen werden.

Dies sind die Ziele für die Anpassung:

Achse zentriert: 2,3 VDC ± 0,1

Achsenspannung niedrig: 0,6 VDC ±0,1 (Pitch-Achse zum Gasgriff zurückgezogen, R-L-Achse ganz nach rechts geschoben, Griff ganz nach links drehen, Gas auf Voll „-“oder 0%)

Achsenspannung hoch: 4,0 VDC ±0,1 (Pitch-Achse nach vorne in Richtung Gasgriff geschoben, R-L-Achse ganz nach links geschoben, Griff ganz im Uhrzeigersinn verdrehen, Gas auf volle "+" oder 100%)

In meinen Tests stellten diese ungefähr die Grenzen dar, an denen ich die Empfindlichkeit des Joysticks maximieren konnte. Es schien nicht zu funktionieren, es auf 5 VDC oder 0 VDC für das Signal zu bringen … es reagierte nicht mehr auf Spannungsänderungen unter etwa 0,4 V und über etwa 4,5 V. Außerdem, als ich das System zum ersten Mal mit den Originaltöpfen getestet habe, 0,5 und 4,3 V waren die Extreme, die ich über alle 4 Stromkreise beobachtet habe.

Schließen Sie ein Multimeter an das System an, wobei der GND des Messgeräts mit dem GND (schwarz) Stromanschluss verbunden ist und der + Anschluss des Messgeräts das Signal des Sensors liest (es kann parallel zu allen Verbindungen zum Joystick gelesen werden). Beginnen Sie mit dem Schieben des Pots in der Mitte seines Bereichs. Drehen Sie den Magneten mit einer Spitzzange vorsichtig, bis die Spannung vom Sensor etwa 2,5 V beträgt. Bewegen Sie dann den Joystick oder den Gashebel auf einen der Anschläge und stellen Sie fest, ob die Reichweite des Sensors zu hoch oder zu niedrig ist. Wenn der Sensor in eine Hochspannungsposition gebracht wird und der Messwert 4,3 V überschreitet, muss der Sensor vom Magneten entfernt werden. Wenn Hochspannung anliegt und der Messwert weniger als 4,1 V beträgt, bewegen Sie den Sensor näher an den Magneten. Justieren und Testen in beide Richtungen wiederholen, bis die Spannung im Bereich liegt. Wenn sich eine Seite in Reichweite befindet, die andere jedoch außerhalb der Reichweite, muss die Mitte möglicherweise durch leichtes Drehen des Magneten angepasst werden, um den Mittelpunkt zu verschieben. Die Anpassung wird ein iterativer Prozess sein und ich habe wahrscheinlich ungefähr eine Stunde gebraucht, um alle 4 Töpfe zu meiner Zufriedenheit anzupassen. Die Rudereinstellung ist am zeitaufwendigsten, da der Griff jedes Mal zumindest teilweise wieder zusammengebaut werden muss, um ein echtes Gefühl für die Einstellung des Pots zu bekommen.

Nach der Einstellung empfehle ich vor dem Zusammenbau des Joysticks, den Joystick an den Computer anzuschließen und eine Kalibrierung durchzuführen. Dadurch wird bestätigt, dass sich alle Achsen in die gewünschte Richtung bewegen und dass keine von ihnen umgekehrt ist (mit einem um 180 ° gedrehten Magneten).

Schritt 9: Endgültiger Zusammenbau und Test

Überprüfen Sie nach der Potentiometereinstellung die Funktionalität aller Achsen durch eine Kalibrierung des Joysticks auf Ihrem Computer und stellen Sie sicher, dass jede Bewegung der gewünschten Richtung entspricht.

Sobald alles in Ordnung ist, klebe alle Drähte fest, damit sie sich beim Zusammenbauen nicht bewegen.

Behalten Sie beim Installieren der Hauptabdeckung mit der Drossel- und Tastenplatine die Drähte im Auge, die aus dem linken Seitentopf kommen - auf meinem Joystick ragten die Drähte von diesem Sensor heraus und störten die Platine, und ich musste mich biegen die Sensorkabel aus dem Weg. Wie ich im Intro erwähnt habe, hätte ich, wenn ich gewusst hätte, dass dies passieren würde, hier möglicherweise eine Winkelbasis verwendet, obwohl ich es so zum Laufen bringen konnte, wie es war.

Nach der Endmontage eine Endkalibrierung und einen Test durchführen! Genießen!

Wenn Sie Fragen zu irgendetwas haben, können Sie gerne Kommentare hinterlassen und ich werde sie so gut ich kann beantworten oder zusätzliche Bilder hochladen.