Tube Curve Tracer - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:23

Dies ist für alle Röhrenverstärker-Enthusiasten und Hacker da draußen. Ich wollte einen Röhren-Stereoverstärker bauen, auf den ich stolz sein kann. Im Zuge der Verkabelung stellte ich jedoch fest, dass einige 6AU6s sich einfach weigerten, die Vorspannung zu übernehmen, wo sie sollten.

Ich besitze ein Exemplar des RCA-Empfangsröhrenhandbuchs aus dem Jahr 1966 und da ich seit etwa 30 Jahren Elektronik aller Art entwerfe, verstehe ich, dass die veröffentlichten Daten auf einem Gerät manchmal mit einem kleinen Körnchen Salz betrachtet werden müssen. Aber die in diesen Büchern veröffentlichten Röhrendaten sind definitiv KEINE Garantie für das Verhalten eines einzelnen Exemplars in einer echten Schaltung.

Ich mag die kleinen Plattenkurven-Familiendiagramme, wie im Bild oben, im Buch und DAS wollte ich für die Röhren sehen, die ich hatte. Mit einem Röhrentester, selbst ein gut kalibrierter, qualitativ hochwertiger Tester, erhalten Sie nur einen Datenpunkt auf einer Plattenkurve innerhalb dieser Familie. Und Sie wissen nicht einmal, welche Kurve es ist. Es ist nicht sehr erhellend. Der Kauf eines Curve Tracer auf dem Markt kann teuer und selten sein (Sie können einmal im Jahr einen alten TEK 570 bei EBAY für 3000 US-Dollar oder mehr finden) und einen vor Ort zu finden ist nicht mehr möglich.

Also beschloss ich, einen zu bauen. PS Ich habe einige Verbesserungen an diesem TCT hier abgeschlossen:

Schritt 1: Das Schaltungsdesign

Ich brauchte eine Schaltung, die relativ einfach wäre, aber eine hohe Platten- und Schirmgitterspannung sowie eine stufenweise Steuergitterspannung mit Schritten von jeweils ½ V, 1 V usw. liefert. Für den Plattenantrieb habe ich direkt eine halbe Sinuswelle verwendet eine Hochspannungstransformatorwicklung, da mir klar wurde, dass der Plattenstrom dem gleichen charakteristischen Pfad folgen würde, der die Welle aufwärts geht wie abwärts. Die Wellenform muss nicht präzise, kalibriert oder von irgendeiner bestimmten Form sein, solange sie auf nicht abrupte Weise ansteigt und abfällt. Es musste nicht einmal jedes Mal, wenn es angehoben oder fiel, die gleiche Form haben. Die Form der resultierenden Kurve wird allein durch die Eigenschaften des zu prüfenden Rohres bestimmt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines präzisen Hochspannungs-Rampengenerators, aber ich musste noch den Transformator dafür beschaffen…

Ich wollte mehrere Röhrenfassungen für die verschiedenen vorhandenen Basistypen haben, entschied mich aber schließlich für vier: 7- und 9-polige Miniatur- plus Oktalfassungen. Ich habe auch eine 4-polige Buchse mitgeliefert, um alte Gleichrichterröhren testen zu können.

Der gestufte Vorspannungsgenerator ist ein kitschiger 4-Bit-R-2R-Digital-Analog-Wandler, der von einem Zähler angetrieben wird, der von der 60-Hz-Welle von einer anderen Wicklung des Transformators vorgeschaltet wird.

Die Filamentspannung stammte von einem Transformator, der aus einem alten ReadRite-Röhrenprüfer aus den 1940er Jahren herausgerissen wurde und viele Filamentspannungen von 1,1 V bis 110 V UND einen Schalter zur Auswahl lieferte.

Eine Schaltmethode zu finden, um all die verschiedenen und diversen Pin-Belegungen der Röhrenbasis unterzubringen, erwies sich als bestenfalls sinnlos, also vermied ich das ganze Problem und verwendete Patchkabel mit jedem nummerierten Pin und jedem Ansteuersignal, das an 5-Wege-Bananenstecker ausgegeben wurde. Dies gab mir die ultimative Verbindungsflexibilität und verhinderte, dass ich verrückt wurde, wenn ich versuchte, eine gute Umschaltmethode zu finden.

Schließlich war die größte Sorge die Messung des Plattenstroms. Ich habe den Kathodenstrom nicht gemessen, da er die Summe ALLER Elementströme einschließlich des Bildschirmgitters ist. Die Stelle, an der der Plattenstrom gemessen wird (an der Platte), wurde am oberen Ende der Welle auf etwa 400 V erhöht. Nachdem die Plattenspannung mit einem Widerstandsteiler auf 0-6 V heruntergeteilt wurde, damit OP-AMP-ICs damit arbeiten konnten, war ein sehr gut symmetrischer Differenzverstärker mit großer Verstärkung erforderlich. Der LMC6082 Dual Precision OP-AMP hat dies sehr gut gemacht und sein Signalbereich beinhaltet zusätzlich Masse, so dass er als Single-Supply verdrahtet werden kann.

Sowohl die Plattenstrom- als auch die Plattenspannungsmesswerte wurden dann über BNC-Anschlüsse an ein im A-B-Modus arbeitendes Oszilloskop ausgegeben, so dass das endgültige Diagramm dieser beiden Größen gegeneinander aufgetragen werden konnte.

Einige Leute haben geschrieben und um eine klare Kopie des Schaltplans gebeten, da der, der angezeigt wird, ziemlich unscharf war. Ich habe es entfernt und durch eine PDF-Version ersetzt. Die grüne Linie umschließt den gesamten Stromkreis auf der kleinen handverdrahteten Platine. Einige Teile der Schaltung werden in Schritt 7 erweitert.

Es gab ein paar Überraschungen im Build und ich werde später darüber sprechen.

Schritt 2: Herstellung der Frontplatte

Ich beschloss, dass ich es auf einem 19 "x 7" x 1/8" dicken Aluminium-Rack-Panel bauen würde, das ich zufällig herumgelegt hatte. Es sollte später von einer Holzkiste aus Schrottregalen getragen werden.

Das erste Foto oben zeigt einige der Hauptteile, die auf dem Panel platziert sind, um eine gute Anordnung zu bestimmen. Der große offene Raum stellt dar, wo eine handverdrahtete Leiterplatte auf Abstandshaltern platziert würde. Mehrere Anordnungen wurden ausprobiert. Nachdem ich die gesamte Platte mit Malerband bedeckt und Bohrpunkte markiert hatte (alles, was ich hatte, waren ein paar Greenlee-Chassisstempel und eine kleine Bohrmaschine, um Löcher zu machen) bohrte ich alle Löcher. Hinweis: Beginnen Sie immer mit einer kleinen (1/16 ) Vorbohrung, auch in Aluminium, und arbeiten Sie sich schrittweise zur größeren Größe vor. Ich habe drei Bohrergrößen verwendet, um die 1/2-Zoll-Löcher für die Bananenstecker zu machen. Die Verwendung eines Körners ist auch eine gute Idee.

Im Bild steht eine Drahtspule für den Filamentspannungsschalter, da dieser noch nicht von seinem Transformator getrennt wurde.

An dieser Stelle wurden Löcher für zwei Transformatoren gebohrt.

Das am schwierigsten zu machende Loch war das 9-polige Steckdosenloch, da ich keinen Stempel mit diesem Durchmesser hatte, sondern den für das 7-polige Steckdosenloch verwenden musste und dann auf die größere Größe ausfeilen. Das war eine Arbeit.

Das einzige rechteckige Loch war für den Netzschalter. Es wurde auch aus einem runden Loch herausgefeilt.

Schritt 3: Zusammenbau des Panels

Das erste, was zu tun war, bevor Teile darauf waren, war, so viele Elemente wie möglich auf dem Panel zu beschriften, bevor Teile montiert wurden. Dies geschah mit einigen alten Transfer-LetraSet-Schriftzügen, die aus der Schulzeit übrig geblieben sind. Soweit mir bekannt ist, kann man das heutzutage nur noch in England kaufen. Ich bedeckte es dann in drei Schichten transparenter Spray-Varathane-Beschichtung. Ich weiß nicht, wie haltbar das im Laufe der Zeit sein wird, aber soweit so gut… Die Schritte am Filamentschalter wurden später von Hand gemacht, da ich keinen Schriftzug in passender Größe hatte.

Der hellbeige Sicherungshalter befindet sich oben rechts in der Nähe des Stromeingangslochs, in das das Kabel führt. Darunter befinden sich die Neon-Kontrolllampe und der EIN-AUS-Schalter. Sie können bemerken oder nicht, dass der Schalter in der oberen Position zu sein scheint, aber tatsächlich OFF anzeigt. Dieser Schalter ist ein englischer DPST-Netzschalter. Alle Netzschalter dort sind UP=OFF/DOWN=ON, nicht wie hier in Nordamerika, wo es umgekehrt ist. Die Logik, die beim Einstellen des elektrischen Codes für EIN / AUS-Schalter hier verwendet wird, ist, dass, wenn jemand versehentlich gegen einen Schalter fällt, es wahrscheinlicher ist, dass eine Kraft nach unten als nach oben ausgeübt wird. Ich habe keine Ahnung, warum England umgekehrt ist, aber der Wechsel hat mir trotzdem gefallen. Beim Werfen gibt es ein sehr solides „Thunk“.

Der Schalter G2 V dient zur Auswahl der Spannung, die dem Bildschirmgitter zugeführt wird. Daraus sollte später ein Topf werden. Der G1-Stufenschalter wählt die Größe des Rasterschritts (derzeit) entweder in ½-V-Schritten von 0 bis -7,5 V oder in 1-V-Schritten von 0 bis -15 V. Die beiden mit H und V gekennzeichneten BNC-Anschlüsse sind vertikale und horizontale Signale zum Oszilloskop. Der G BNC-Anschluss ist die Wellenform des Rasterantriebs, sodass er bei Bedarf angezeigt werden kann. Die Antriebsspannungen sind die roten 5-Wege-Bananenstecker und die schwarzen sind natürlich mit den Buchsenpins verdrahtet. Alle entsprechend nummerierten Buchsenstifte sind parallel.

Die Taste PUSH TO TEST schließt die Verbindung zur Platte des zu testenden Röhrchens, so dass dieses nur dann Strom zieht, wenn es dazu aufgefordert wird. Es hat keinen Sinn, den Rücken zu kehren, nur um nur durch den Geruch herauszufinden, dass etwas nicht stimmt! (Wäre für mich nicht das erste Mal.)

Schritt 4: Zusammenbau der Platine

Das Brett ist ein Stück perforiertes Fiberglas ungefähr 2 "x 5". Ich machte eine Vermutung bezüglich der Boardgröße und fing einfach an, Teile darauf zu kleben. Meine Methode besteht darin, ein bisschen zu bauen – es zu testen – ein bisschen mehr zu bauen – es zu testen usw. Dies verhindert, dass ein schlechtes Teil / eine schlechte Schaltung im Handumdrehen viele weitere zerstört. Die Schraubklemmleisten werden mit 2-Komponenten-Epoxidkleber gehalten, da auf der Unterseite keine Kupferschaltung zum Anlöten vorhanden ist, wie es sonst üblich ist.

Die Schaltung wurde mit PTP-Technologie von Hand verdrahtet. Das ist „Punkt-zu-Punkt“-Technologie. Grob, aber jedes Akronym lässt es nach Hightech klingen, oder? Links neben dem kleinen Kühlkörper sind zwei identische 1-Megohm-Widerstände zu sehen. Diese habe ich zuerst für die Plattenstrom-Spannungsabfallwiderstände R3 und R4 verwendet. Wie in Schritt 7 zu sehen ist, mussten diese ersetzt werden. Die Strecke ist unten nicht schön, aber ich habe in diesem Schritt nicht auf Sauberkeit geachtet.

Schritt 5: O Yeah… die Patchkabel

Ich habe einige unbrauchbare Messleitungen in ca. 7 Längen gehackt und an beiden Enden Bananenstecker angelötet. Diese Leitungen werden mit einem großartigen flexiblen Draht hergestellt, für den Sie einen langen Weg zurücklegen müssen. Die Stecker: ein roter und ein schwarzer, wie Sie sehen können. Der rote ist für das Antriebsende und der schwarze ist für das Ende des Buchsenstiftsteckers, das spielt keine Rolle, aber es schien besser, dass sie den Farben der Stecker entsprechen, die ich hatte. Ich bin so modebewusst.

Da ich wusste, dass ich die Kalibrierung der Plattenstrommessung mit einer ganz anderen Methode bestätigen müsste, habe ich einen Patch für die Kathode mit einem Unterschied gemacht. Ich zeige es mit einer kleinen Box mit einem Schalter. In der Box befindet sich ein 10 Ohm Widerstand, der in den Stromkreis oder aus ihm heraus geschaltet werden kann. Der Kathoden-„Antrieb“ist eigentlich nur eine Verbindung mit Masse (0V). Wenn der Widerstand „eingeschaltet“ist, kann ein Oszilloskop auf das Kathodenende des Patches gelegt und der tatsächliche Kathodenstrom einer Triode gemessen werden, um zu bestätigen, was ihre Platte zeichnet. Dies setzt voraus, dass das Gitter immer eine negative Spannung hat. Normalerweise ist der Widerstand „ausgeschaltet“. Wenn der Schalter während eines Tests hin und her geklappt wird, kann der Unterschied im Plattenstrom gesehen werden, wobei sich die gesamte Kurvenfamilie ein wenig nach oben und unten verschiebt. Der Effekt ist so gering (vielleicht 2-4%), dass er keinen wirklichen Unterschied macht, was auch immer das Motiv bei der Messung der Röhre ist, aber zeigt, dass selbst ein 10-Ohm-Widerstand in der Kathode eine sichtbare Änderung bewirken kann.

Schritt 6: Die Platine mit dem Rest heiraten

Die Platine verwendet Schraubklemmen, um Drähte anzuschließen, damit ich die Platine für weitere Konstruktionen / Änderungen entfernen kann, nachdem ich Teile davon getestet habe. Ich habe es an einem Ende auf klappbare Abstandshalter und am anderen Ende auf geraden gesetzt, damit ich es für schnelle Messungen oder Änderungen anheben kann, um auf die andere Seite zuzugreifen, ohne eine Million Drähte trennen zu müssen.

Hitze war größtenteils kein Problem, aber ich habe den positiven Niederspannungsregler aus Sicherheitsgründen auf einen kleinen Kühlkörper gelegt. Diese 3-Terminal-Regler wie der 7805, den ich verwendet habe, können ohne Kühlkörper etwa 1 Watt verbrauchen, aber es ist immer gut, die Dinge kühl zu halten, wenn die Möglichkeit besteht, dies billig zu tun. Sein Masseanschluss ist mit einem 2N3906-Transistor und einigen Widerständen auf +10 V vorgespannt. Dies ergibt die +15V, mit denen der Differenzverstärker läuft. Dies ist eine gute Möglichkeit, eine beliebige Spannung von einem dieser gängigen Regler zu erhalten. Variabilität oder Programmierbarkeit kann auf die gleiche Weise erreicht werden, indem anstelle eines der Widerstände ein Potentiometer oder D/A-Wandler verwendet wird. Da vom Xfrmr eine Vielzahl von Wechselspannungen verfügbar sind, war es einfach, eine Spannung für diesen Regler auszuwählen. 25V waren es. Und da es so wenig Strom zieht, hat die Halbwellengleichrichtung den Regler gut versorgt.

Wie Sie auf dem Bild sehen können, begann ich, die Verkabelung zu schnüren, anstatt sie alle mit Plastikbindern zu bündeln. Ich habe schon immer die Optik eines gut geschnürten Geschirrs bewundert und wollte es hier mal ausprobieren, aber nirgendwo war eine Schnürschnur zu finden. Vielleicht wissen einige von euch, wo es zu bekommen ist. Ich habe ein Stickgarn verwendet, das von meiner Frau vorgeschlagen wurde, und über einen Wachsklumpen gezogen. Ich habe die Standard-Schnürknoten für mein Gurtzeug verwendet. Für diejenigen, die bereit sind, diese arkane Kunst zu erlernen, bietet das Googeln von "Harness-Schnürung" ein paar Anleitungsseiten.

Der alte ReadRite Tube Checker hatte eine interessante Kalibriermethode. Indem die Enden eines Keramiktopfs über einen Teil der Primärwicklung gelegt und der Schleifer an die Netzspannungsquelle angeschlossen wurde, konnte die Spannung, mit der der Tester betrieben wurde, über oder unter den Nennwert eingestellt werden, um lokale Schwankungen der Wandspannung auszugleichen, die auftreten können von Zeit zu Zeit. (Denken Sie daran, dass dieses Zeug während des Zweiten Weltkriegs entworfen und verwendet wurde.) Nun, dieser Topf musste hier einfach aufgenommen werden, da der Transformator so ausgelegt war, dass keines der Enden dieser Teilwicklung auf Nennspannung lag und daher nicht als- ist. Dieser Topf, der ziemlich heiß wird, kann als das weiße Objekt gesehen werden, das von den perforierten Klempner-Metallbändern in der Nähe des Transformators gehalten wird.

Als ich herausfand, was all die anonymen Leitungen am alten ReadRite-Filamenttransformator waren, stellte ich natürlich fest, dass er eine Hochspannungswicklung hatte! Damit war meine Plattenspannungsquelle gelöst und ich habe einen Transformator eliminiert.

Schritt 7: Ein bisschen mehr über die Schaltung

Der Bias-Generator: Um die Dinge relativ einfach und stromsparend zu halten, wurde CMOS-Logik der Serie 4000 verwendet. Dieses Zeug, das in den 1980er Jahren allgegenwärtig war, funktioniert mit jeder Spannung von 3 V bis 18 V. Dies bedeutet, dass die Leistung überall in diesem Bereich liegen kann, sich bei Bedarf ändern kann und sogar funktioniert, wenn große Welligkeit oder andere Geräusche auftreten. Es ist ideal für batteriebetriebene Anwendungen. Es ist auch heute noch in jedem der üblichen Verkaufsstellen (Mouser, Digi-Key usw.) erhältlich, auch wenn sie nicht alle Arten von früher herstellen. Es zieht auch neben Squat Power. Also habe ich einen 4040 12-Bit-Zähler, den ich herumliegen hatte, als 4-Bit-Zähler für die Abstufung der Vorspannung verwendet. Die Schrittgröße wird geändert, indem die Stromschienenspannung dafür geändert wird. Da die Röhrenvorspannung negativ sein muss, wird der Zähler zwischen Masse als seiner positiven Schiene und einer negativen Schiene für das andere Ende betrieben. Damit ist der Pin „VDD“geerdet. Ein TIP 107 mit einem Bias-Netzwerk ähnlich dem 7805 liefert die Minus-Versorgungsspannung an den "VSS" -Pin des Chips. Ein auf der Schalttafel montierter Schalter mit Potis für jeden Bereich kalibriert die maximal erzeugte Vorspannung. Der Zähler treibt eine billige R-2R-Widerstandsleiter an, um einen einfachen Dig-Analog-Wandler zu machen, und dann geht es zum Bananenstecker.

Der Plattenstromverstärker: Da der Plattenstrom mit einem 100-Ohm-Widerstand erfasst wird, R1 in Reihe mit der Platte, wird seine Spannung auf etwa 400 V erhöht. Es wurde mit zwei Widerstandsteilern verkleinert, einem für jedes Ende des 100-Ohm-Widerstands. Es wird als R3, R4, R5 angezeigt. R6 auf dem Schaltplan und dem Pot mit kleinem Wert und in der Nähe der Schaltfläche zum Testen auf dem Schaltplan platziert. Der Topf gleicht diese beiden Teiler so aus, dass der Ausgang des Verstärkers Null anzeigt, wenn kein Strom in der Platte der Röhre fließt. Ich habe zuerst einige alte große Widerstände für die R3, R4 verwendet, aber als ich es ausprobierte, sahen die Kurven eher aus wie Wortballons als einzelne Linien. Ich füge ein Bild von dem ein, was ich gesehen habe. Man sieht auch, dass das Display etwas in die Grundlinie gequetscht ist. Ich habe diese Widerstände in modernere 5%-Widerstände geändert und neu kalibriert. Das Gleiche, aber etwas weniger. Jede Kurve auf dem Display benötigt 1/120 Sekunden zum Nachzeichnen, wobei der Punkt des Oszilloskops zuerst die Kurve nach oben und dann auf die gleiche Weise wieder nach unten geht. Aber zwischen diesen beiden Ausschlägen würde sich der Widerstand erwärmen und dann genug abkühlen, um seinen Wert zu ändern! Widerstände ändern ihren Wert abhängig von der Temperatur, nicht viel, aber tun dies. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen kann, aber die Umstellung auf 1% Metallfilmtypen hat das Problem weitgehend gelöst.

Der Verstärker ist ein konventioneller Differenzverstärker, wie er für die Instrumentierung verwendet wird, jedoch mit einem verstärkungsändernden Kippschalter, um ihm zwei Ausgangsbereiche und zwei Potis zur Bereichskalibrierung zu geben. Dies ergibt Ausgangsskalen von 2V/1mA und 2V/10mA.

Die Schirmgitter-Treiberschaltung ist einfach ein gefilterter Topf, der an der gleichgerichteten Plattenspannungsquelle mit einem Hochspannungstransistor als Emitterfolger hängt, um die Spannung in den Bananenstecker zu treiben. Der Filter ist ziemlich langsam und braucht ein paar Sekunden, um sich zu beruhigen, wenn der Potis-Knopf bewegt wird.

Schritt 8: Betrieb

Ich habe es eingeschaltet.

Nachdem sich der Rauch verzogen hatte… funktionierte die Schaltung überraschend gut. Ich fand, dass die Balance des Differenzverstärkers etwa 20 Minuten Aufwärmzeit benötigte, um sich einigermaßen gut einzupendeln. Nach dieser Zeit musste das 25-Ohm-Balance-Poti eingestellt werden, um eine sehr horizontale Linie auf dem Oszilloskop zu ergeben, wenn kein Plattenstrom fließt. Nachdem ich dies jedes Mal auf der Platine eingestellt hatte, wurde es jedes Mal, wenn ich das Gerät benutzte, vom Panel entfernt und erscheint als mittelgroßer brauner Knopf in der Nähe der roten Bananenstecker. Ich weiß nicht, warum ich das nicht früher getan habe.

Gezeigt werden einige Screenshots von erhaltenen Kurven.

Da jede Kurve auf dem Display in 1/60 Sekunde erzeugt wird und es 16 zu einem Scan gibt, bevor er wiederholt wird, kommen Scans mit etwa 4 Scans pro Sekunde. Dieses Blinken funktioniert, macht aber beim Versuch, eine Messung durchzuführen, nicht wirklich Spaß. Eine Lösung besteht darin, jeden Plot mit einer Langzeitbelichtung auf der Kamera aufzunehmen. Oder… verwenden Sie einen Speicherbereich. Was Sie sehen, ist ein Oldy, aber ein Goody – ein analoges Speicher-Scope HP 1741A mit variabler Persistenz. Das Display blüht nach einer Weile auf, zeigt aber für etwa 30 Sekunden ein sehr anschauliches Diagramm. Es wird einen Bildschirm, der nicht angezeigt wird, stundenlang speichern. Es geht in Ordnung.

Es werden Kurvenaufnahmen für eine 6AU6A Pentode sowie eine 6DJ8 Triode präsentiert. Der 6DJ8 hat Skalierungsfaktoren von 50V / Teilung horizontal und 10 mA / Teilung vertikal, während der 6AU6A einen Skalierungsfaktor von 50V / Teilung horizontal und 2,5 mA / Teilung vertikal hat. Diese Skalierungsfaktoren sind eine Kombination aus dem Ausgabebereich des Kurvensuchers und der am Oszilloskop eingestellten vertikalen Empfindlichkeit. Null ist in allen Fällen die untere linke Ecke des Bildschirms. Diese wurden aufgenommen, indem man einfach die Kamera in die Nähe des Oszilloskop-Bildschirms hielt. Nachdem ich mich eine Weile damit abgefunden hatte, beschloss ich, drastische Maßnahmen zu ergreifen und eine WIRKLICH kitschige Methode zu finden, die Kamera am Zielfernrohr zu halten….mehr Klempnerschnallen. Die Kamera wird mit einer kurzen 1/4-Zoll-Schraube durch den Boden in ihr Befestigungsloch montiert. Das Zielen der Kamera bedeutete, die Umreifung genau richtig zu drehen. Offensichtlich kann ich die Kamera in dieser Halterung nicht zeigen, da sie für die Aufnahme benötigt wurde!

Schritt 9: Die Box und der letzte Artikel

Die Kiste wurde, wie alle anderen Teile dieses Projektes, aus vorhandenen Schrottmaterial zusammengestellt. Es handelt sich um eine einfache vierseitige Box ohne Boden, dafür aber aufschraubbare Gummifüße. Die Stücke wurden mit einer Stichsäge aus einem Ersatz-Spanplatten-Bücherregal ausgeschnitten, das 3 Seiten hatte, die mit dem gleichen Furnier wie die Ober- und Unterseite bedeckt waren. Bei den Schnitten wurde berücksichtigt, dass die Kanten mit Furnier auf der Vorderseite der Box sichtbar sein sollten. Auf der Rückseite und der Unterseite zeigte sich unweigerlich eine unfurnierte Kante. Die Teile werden mit Spanplattenschrauben zusammengehalten, die von einigen Ikea-Küchenschränken von vor 10 Jahren übrig geblieben sind. Die Schraubenköpfe werden mit weißen Kunststoff-Schraubenkopfabdeckungen aus der gleichen Quelle abgedeckt und anschließend mit einem Permanentmarker schwarz eingefärbt. Die Herstellung der Box dauerte ungefähr 2 und ½ Stunden.

Schritt 10: Endlich

Das Gerät hat meine Fragen zum Biasing von 6AU6As beantwortet und es mir ermöglicht, mein Verstärkerdesign an alte Röhren anzupassen. Einfach ausgedrückt, sie führen mit zunehmendem Alter schlechter.

Offensichtlich könnte das Gerät mit mehr Schnickschnack erweitert werden. Es wäre gut, einen digitalen Panel-Spannungsmesser zu haben, der unter anderem die mit diesem Knopf eingestellte Bildschirmgitterspannung anzeigt. Auch mehr und höhere Steuergitter-Bias-Bereiche oder Schrittweiten. Und wenn wir schon dabei sind, wie wäre es, die Handlung in den internen Speicher zu übertragen, damit sie auf einen PC hochgeladen werden kann. Vielleicht könnte der Kurven-Tracer Windows-basiert sein und mit einer Maus geliefert werden. Dann könnten Tests von jedem Ort mit Internetverbindung durchgeführt werden. Oder vielleicht nicht. PS Ich habe ein paar Verbesserungen an diesem TCT hier abgeschlossen: