ValveLiTzer Trifecta - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:23

Als ich gmoons Instructable für den ursprünglichen ValveLiTzer sah, beschloss ich, zwei Gitarrenpedale basierend auf seinem Design herzustellen - eines für einen Freund von mir (das ValveLiTzer Redux) und eines für meinen Schwiegervater (das ValveLiTzer Trifecta). Beide sind (offensichtlich) Gitarristen und ich wollte ihnen etwas Einzigartiges geben. Meine erste Version, der ValveLiTzer Redux, hat ein markantes "Figur 8"-Design mit der Röhre, die oben herausragt, geätzten Aluminiumplatten und einer leuchtend blauen Basis. Dieses Instructable wird beschreiben, wie ich das zweite gebaut habe. Der Mut ist derselbe, aber wie Sie sehen, ist der Fall ganz anders. Es besteht ebenfalls aus Sperrholz aus Baltic Birch, aber das Gehäuse ist ein abgerundetes Quadrat mit dem Rohreinsatz und seitlich montiert. An allen Seiten befinden sich Aluminiumplatten, und die Knopfbeschriftungen leuchten, wenn das Pedal eingesteckt ist. Wenn Sie eine eigene machen möchten, müssen Sie nicht den genauen Schaltplan von gmoon verwenden. Sie können viele verschiedene Pedaldesigns in dieses 5x5-Zoll-Gehäuse einbauen und die Beschriftungen und die Positionen der Knöpfe nach Bedarf ändern.

Schritt 1: Design, Materialien und Werkzeuge

Sowohl gmoons als auch mein erster ValveLiTzer verfügen über eine Vakuumröhre, die aus der Oberseite des Gehäuses herausragt, ungeschützt vor Füßen, Kabeln und Schäden im Allgemeinen. Ich wollte, dass diese Version kleiner, stromlinienförmiger und vor allem zum Schutz des Rohres ist. Ich habe eines meiner Lieblingsmaterialien, Baltic Birch-Sperrholz (auch bekannt als Russian Birch-Sperrholz) verwendet, um das Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse besteht eigentlich aus mehreren Schichten, die übereinander gestapelt sind. Das Hauptgehäuse ist eine Schicht aus 1/4 "Sperrholz, die auf ein 3/4" Stück geklebt ist. Die Unterseite des Gehäuses ist eine einzelne Schicht aus 1/8" Sperrholz. Die Oberseite ist die komplizierteste. Es besteht aus einer 1/8" Sperrholzlünette, in der 1/8" Polycarbonat versteckt ist. Eine Schicht Aluminiumklebeband wird auf den Kunststoff aufgebracht und stellt eine Maske für die Komponentenetiketten dar. Die Oberseite ist mit einem Holzfurnier kaschiert, um den Kunststoff und die Etikettenmaske zu verbergen. Die Seiten bestehen aus eingelegtem Aluminium, die Frontplatte ist elektrolytisch geätzt. Es ist… irgendwie knifflig zu machen, aber ich bin sicher, Sie schaffen das. Mit den richtigen Werkzeugen nämlich!MATERIALIEN (Koffer)1 6x6" Stück 3/4" Baltic Birch Sperrholz1 6x6" Stück 1/4" Baltic Birch Sperrholz2 6x6 "Stücke 1/8" baltisches Birkensperrholz1 5x5" Stück 1/8" transparente Polycarbonat-, Acryl- oder Lexan-Kunststoffplatteca. 25 Quadratzoll 1/8" dicke Aluminiumplatte (Messing oder Stahl würde auch funktionieren) ein paar flacher Kopf 1/2 "Holzschrauben20 Zoll Aluminium-KlebebandZimmermannskleberZweiteiliges Epoxid (je länger die Setzzeit, desto besser)SprühkleberPackband (optional)klar akr ylic Finish (ich habe Minwax Polycrylic verwendet)MATERIALIEN (Elektronik)1 12FQ8 Röhre1 9-polige Miniaturbuchse2 1/4" Monobuchsen1 50k Linearpotentiometer1 500k Audio (logarithmisch) Potentiometer1 SPDT (on/on) Fußschalter5 blaue 5mm LEDs1 bernsteinfarbene 3mm LED2 1000uF 25V elektrolytisch Kondensatoren2 1M-Widerstände1 470k-Widerstand1 220k-Widerstand1 47k-Widerstand1 510-Ohm-Widerstand1 120-Ohm-Widerstand1 220-Ohm-Widerstand2 0,01uF Polyester-, Mylar- oder Keramikkondensatoren1 0,1uF Keramikkondensator (oder ersetzen Sie ihn durch einen 33uF Elektrolyt für mehr Boost)TOOLSA Dekupiersäge mit variabler GeschwindigkeitEin gutes Dekupiersägeblatt für Holz (ich verwende Olson Reverse Skip Tooth PGT-Blätter) Ein Kronenzahn-Dekupiersägeblatt (zum Schneiden von Kunststoff) Eine Bohrmaschine und verschiedene Bits (eine Handbohrmaschine würde zur Not funktionieren) Eine Bandsäge (oder eine Dekupiersäge mit Metallschneiden) Klingen)Viel SchleifpapierEin scharfes Messer (verwenden Sie dafür eine frische Klinge - Sie werden sie brauchen!)Ein Computer und LaserdruckerEin ElektrolysebadEin Bügeleisen

Schritt 2: Drucken Sie die Muster

Unten angehängt ist das Muster, mit dem ich das Pedal gemacht habe (sowohl im Illustrator- als auch im PDF-Format). Drucken Sie vier Kopien des Etuimusters auf Karton oder Normalpapier aus (ich verwende gerne Karton, da er beim Schneiden besser zusammenhält). Drucken Sie eines der Etikettenmuster auf Normalpapier. Drucken Sie das elektrolysebeständige Muster auf glänzendem Fotopapier mit einem Laserdrucker, der auf die dunkelste Einstellung eingestellt ist. Kleben Sie ein Muster mit Sprühkleber auf das 6x6 "Stück 3/4" Sperrholz. Kleben Sie ein Muster auf jedes der 1/8-Zoll-Sperrholzstücke. Je nach verwendetem Sprühkleber müssen Sie den Kleber möglicherweise etwa eine Minute lang trocknen lassen, bevor Sie ihn auf das Holz kleben, oder es wird zu schwierig sein, steige später aus. Wenn die Plastikfolie, die du hast, noch eine Schicht Schutzfolie hat, kannst du das Muster direkt darauf kleben. Wenn nicht, kleben Sie etwas Packband und kleben Sie das Muster darauf Ich empfehle jedoch, es zwischen zwei Schichten aus Sperrholz (minderwertigem) Sperrholz zu legen. Dies macht es viel einfacher zu schneiden. Lassen Sie alle Muster viel Zeit zum Trocknen, damit sie sich beim Schneiden nicht versehentlich ablösen aus.

Schritt 3: Schneiden Sie die Holz- und Kunststoffmuster aus

Ich benutze eine DeWalt DW788 Dekupiersäge mit variabler Geschwindigkeit. Es ist wirklich fantastisch. Aber genug zu meinem Lieblingswerkzeug in der Werkstatt. Am einfachsten zu schneiden ist die Basis. Schneiden Sie einfach um die äußere Linie herum und ignorieren Sie alle zusätzlichen Linien, die zeigen, wohin die Metallplatten und Komponenten gehen. Zur Vereinfachung ist das Hauptgehäuse in zwei Teile geschnitten. Beginnen Sie, indem Sie die Löcher ausschneiden, in denen die Ein- und Ausgangsbuchsen und die Strombuchse aus dem 3/4 "Sperrholz gehen. Schneiden Sie nichts anderes. Als nächstes kleben Sie das 1/4"-Sperrholz auf die Unterseite des 3/ 4"-Stück, achten Sie darauf, dass kein Kleber auf die Ausschnitte gelangt. Klemmen Sie die Teile zusammen, um keine sichtbare Naht zu minimieren. Wenn der Kleber trocken ist, bohren Sie ein Führungsloch für die Innenschnitte. Dann schneiden Sie die Innen- und Außenkanten vorsichtig aus den Hauptrahmen. Notieren Sie sich, wo die Aluminiumteile sein werden, und schneiden Sie die Kerben dafür aus. Achten Sie auch auf die Stützteile auf beiden Seiten des Schalters. Schneiden Sie die obere Blende sorgfältig aus. Machen Sie zuerst die Außenseite, dann Bohren Sie ein Pilotloch und führen Sie die Innenschnitte durch. Zum Schluss setzen Sie die Kronenspitzenklinge in die Dekupiersäge ein und reduzieren die Geschwindigkeit auf etwa 1/4 (Einstellung 3 beim DeWalt 788). Dadurch können Sie den Kunststoff schneiden, ohne zu schmelzen Schneiden Sie um die sehr inneren Linien herum. Das Plastikstück sollte perfekt in die Holzblende passen. Beenden Sie das Plastikstück mit dr 3/32" Vorbohrungen für den Schalter und zwei Einstellknöpfe.

Schritt 4: Schneiden der Etikettenmaske

Das Pedal ist so konstruiert, dass die Beschriftungen für die Knöpfe und Potis von innen beleuchtet werden. Dies wird durch die Verwendung einer Kunststoffplatte erreicht, damit das Licht durchscheinen kann. Auf den Kunststoff wird ein Holzfurnier aufgebracht, so dass das Holz beim Einschalten selbst zu glühen scheint. Damit die Etiketten nur leuchten, muss eine Maske zwischen Kunststoff und Holz gelegt werden. Die Maske muss das gesamte Licht blockieren, damit auch bei völliger Dunkelheit nur die Etiketten leuchten. Das dünnste, billigste, lichtundurchlässigste und am leichtesten erhältliche Material für den Job ist Aluminium-Klebeband. Es ist mit einem starken Klebstoff auf der Rückseite, der sehr gut auf dem Kunststoff haftet, und kann mit einem scharfen Messer geschnitten werden. Legen Sie zunächst eine Schicht Klebeband auf die Oberseite des Kunststoffs. Es sollte absolut flach ohne Falten sein. Die Kanten sollten ohne Naht perfekt ausgerichtet sein - halten Sie den Kunststoff gegen eine Lichtquelle, um sicherzustellen, dass kein Licht durchdringt. Schneiden Sie das Klebeband bündig mit der Kante des Kunststoffs ab. Du kannst einen stumpfen, glatten Gegenstand verwenden, um das Klebeband weiter gegen den Kunststoff zu glätten. Ich habe den Griff einer Schere verwendet. Drucken Sie die Etikettenvorlage aus und positionieren Sie sie auf der mit Klebeband versehenen Seite des Kunststoffs. Befestigen Sie es mit Klebeband von allen Seiten am Kunststoff. Es sollte perfekt flach sitzen. Jetzt kommt der fummeligste Teil des Aufbaus. Schneiden Sie die Buchstaben mit einer frischen Klinge durch das Papier und das Klebeband bis zum Kunststoff aus. Vorsicht bei Ecken und kleinen Kurven. Mit der Messerspitze oder einer kleinen Pinzette die ausgeschnittenen Buchstaben abziehen. Es lohnt sich, sich wirklich, wirklich Zeit damit zu nehmen, denn wenn man es vermasselt, ist es sehr schwer zu beheben. Ich hatte Glück und habe keinen Fehler gemacht - ich ermutige Sie, dasselbe zu tun. Entfernen Sie die Papierschablone mit allen ausgeschnittenen Buchstaben und glätten Sie vorsichtig alle erhöhten Klebebandkanten. Drücken Sie nur nach unten, nicht seitlich - sonst können Sie das Aluminium zerreißen. Beenden Sie das Stück, indem Sie die Unterseite des Kunststoffs mit Schleifpapier mit 220er Körnung abschleifen, um ihm ein mattiertes Aussehen zu verleihen. Dies hilft, das Licht zu streuen.

Schritt 5: Kleben Sie das Gehäuse zusammen

Das Gehäuse geht in wenigen Schritten zusammen. Kleben Sie zunächst die obere Blende mit Holzleim auf den Hauptrahmen des Gehäuses. Stellen Sie sicher, dass die abgerundeten Ecken so nah wie möglich aneinander liegen (obwohl sie möglicherweise noch nicht perfekt sind!). Legen Sie ein Gewicht auf den Rahmen, während er trocknet. Setzen Sie bei eingesetzter Blende die Kunststoffschicht der Etikettenmaske ein. In meinem Fall war der Kunststoff tatsächlich etwa einen halben Millimeter dünner als das Holz, wodurch am Übergang eine sichtbare Kante entstand. Ich habe das Problem behoben, indem ich schmale Holzfurnierstücke ganz um die Innenleiste geklebt habe. Hoffentlich entspricht der Kunststoff, den Sie erhalten, der Dicke des Holzfurniers und Sie müssen dies nicht tun. Wenn die Blende und der Kunststoff die gleiche Dicke haben, können Sie die Kunststoffetikettenmaske einkleben. Tragen Sie Holzleim oder Epoxid auf die Innenleiste auf und knallen Sie den Kunststoff ein. Legen Sie ein Gewicht auf das Gehäuse, so dass der Kunststoff bündig mit der Lünette gehalten wird, während der Leim trocknet. Das letzte, was vorerst aufgeklebt wird, ist das Holzfurnier. Beginnen Sie mit der Vorbereitung von zwei flachen Holzstücken, die etwas größer als das Gehäuse sind, und zwei oder mehr Klemmen. Schneiden Sie ein Furnierstück, das größer ist als das Gehäuse selbst, und legen Sie Furnier und Gehäuse nebeneinander. Ich habe starken Sprühkleber verwendet, um sie zusammen zu kleben. Sprühen Sie sowohl die Oberseite des Gehäuses als auch das Furnier ein, warten Sie ein oder zwei Minuten und kleben Sie sie dann zusammen. Klemmen Sie sie sofort mit den flachen Holzstücken oben und unten am Gehäuse fest. Einige Stunden trocknen lassen. Wenn der Sprühkleber getrocknet ist, können Sie die Klammern entfernen und überschüssiges Furnier vorsichtig mit einem scharfen Messer abschneiden.

Schritt 6: Bohren Sie die Komponentenlöcher

Dieser Schritt kann Ihre bisherige harte Arbeit leicht zerstören, also tun Sie es vorsichtig. Zuvor haben wir drei Pilotlöcher in den Kunststoff gebohrt. Drehen Sie die Hülle um, damit Sie sie von innen sehen können. Möglicherweise ist etwas Kleber durch die Löcher gequetscht - ziehe ihn jetzt heraus. Finden Sie Bohrer mit der richtigen Größe für die Komponenten, die Sie montieren. In meinem Fall war der Schalter 1/2 "und die Potentiometer waren 5/32". Ich habe normale Bohrer verwendet, nicht Brad Point oder Forster. Es ist sehr einfach, das Furnier aufzureißen, den Kunststoff zu splittern oder das Aluminiumklebeband auseinanderzureißen, wenn Sie unsachgemäß bohren. Bohren Sie von der Innenseite des Gehäuses* mithilfe der Führungslöcher, um das Ausrichten des Bohrers zu erleichtern. Der Schlüssel hier ist, sehr langsam vorzugehen, Schmutz zu entfernen und zu verhindern, dass sich das Gehäuse bewegt, während Sie es fest auf ein Stück Holz drücken. Es wäre wahrscheinlich eine ungeheuer schlechte Idee, für diese Aufgabe etwas anderes als eine Bohrmaschine zu verwenden. Sie wurden gewarnt. Beobachten Sie, wie das Bit die verschiedenen Schichten durchschneidet, und passen Sie Ihre Geschwindigkeit entsprechend an. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt nicht sehen können, was Sie tun, halten Sie an und entfernen Sie alle Trümmer. Wenn Sie die Furnierschicht erreichen, gehen Sie sehr, sehr langsam, um ein Reißen zu vermeiden. Die Verbindung des Furniers mit dem Kunststoff ist in Ordnung, aber es ist nicht so stark wie auf Holz geklebt. Hoffentlich bekommt man schöne, saubere Löcher. Hoffentlich müssen Sie keine Reparaturen durchführen oder von vorne beginnen…

Eine Sache, die ich hätte versuchen sollen, ist das Bohren des Pilotlochs durch das Furnier und dann das Bohren der größeren Löcher von der Furnierseite. Fühlen Sie sich frei, ein Teststück zu machen, um es auf diese Weise zu versuchen, und lassen Sie mich wissen, ob es funktioniert

Schritt 7: Befestigen Sie die Bodenplatte

Vor dem Schleifen, Beizen oder Finishen wird die Bodenplatte mit der Oberseite ausgerichtet und (vorübergehend) verschraubt. Auf diese Weise können wir das Ganze in einem Stück schleifen, um einen nahtlosen Übergang zwischen den Teilen zu gewährleisten, wenn das Pedal fertig ist. Kleben Sie die Bodenplatte mit Kreppband auf das Gehäuse, um die Ausrichtung so nah wie möglich zu erhalten. Notieren Sie die Größe der Schrauben, die Sie verwenden werden, und wählen Sie einen passenden Bohrer - ich habe einen 7/64 -Bit verwendet. Bohren Sie ein Pilotloch in jede der vier Ecken. Fügen Sie dann jedem der Löcher einen Senker hinzu mit einen Senker. Schrauben Sie alle vier Schrauben ein. Sie sollten bündig mit dem Boden des Gehäuses abschließen. Wenn Sie zufrieden sind, entfernen Sie das Abdeckband.

Schritt 8: Schleifen

Wenn die Bodenplatte vorübergehend angebracht ist, können Sie die Oberseite und die Seiten des Gehäuses schleifen. Ich benutzte einen Bandschleifer, um das Rundschleifen der Kanten zu machen, dann machte ich einen Finish-Schliff von Hand mit 320er Schleifpapier. Da alle Schichten inklusive Furnier, Hauptgehäuse und Bodenplatte alle in einem Stück geschliffen werden, schließen sie perfekt bündig miteinander ab. Schön! Ich habe die Oberseite des Gehäuses mit Schleifpapier mit 320er Körnung geschliffen, bis es seidig glatt war. Das gleiche habe ich mit der Bodenplatte gemacht. Wenn Sie möchten, können Sie noch feineres Schleifpapier verwenden, aber es ist wirklich nicht notwendig, wenn Sie wie ich Weichholzprodukte verwenden, um das Gehäuse zu bauen. Wenn das Schleifen abgeschlossen ist, wischen Sie das Gehäuse mit einem fusselfreien Tuch sauber. Ich habe das T-Shirt von meinem eigenen Rücken getragen. Nun, ein altes T-Shirt, das zu Lumpen geworden war.;)

Schritt 9: Anwenden von Finish

Ich beschloss, das Gehäuse nicht zu beflecken, da ich befürchtete, dass die LEDs nicht auch durch Sinusen würden. Ich hätte wahrscheinlich einen hellen Fleck oder hellere LEDs verwenden können, aber am Ende habe ich mich für ein glänzendes Finish entschieden. Ich habe Minwax Polycrylic verwendet, mein Lieblingsfinish auf Wasserbasis. Zuerst die Bodenplatte abschrauben. Wenn Sie das Gehäuse mit angebrachter Platte bemalen, riskieren Sie, dass es auf das Gehäuse geklebt wird, ohne dass noch Elektronik installiert ist! Die erste Lackschicht sollte sehr dünn sein. Das Acryl-Finish zieht direkt ein und bereitet das Holz im Wesentlichen darauf vor, zusätzliche Lackschichten aufzunehmen. Machen Sie sich nicht die Mühe, das Finish hinter den Metallplatten aufzutragen. Nach etwa zwei bis drei Stunden ist die Oberfläche trocken genug, um geschliffen zu werden. Verwenden Sie Schleifpapier der Körnung 220 oder 320 und schleifen Sie, bis das Gehäuse wieder glatt ist. Wischen Sie erneut mit einem fusselfreien Tuch ab. Die zweite Lackschicht kann etwas dicker aufgetragen werden und sieht nach dem Trocknen etwas glänzend aus. Es wird sich auch ein wenig rau anfühlen. Nach dem Trocknen mit Schleifpapier mit 320er Körnung schleifen und sauber wischen. Bei der dritten Schicht sehen Sie ein viel schöneres Finish. Tatsächlich können Sie hier möglicherweise aufhören. An den Seiten habe ich nur drei Schichten aufgetragen. Wenn Sie sich entscheiden, eine vierte Schicht hinzuzufügen, schleifen Sie erneut mit 320er Schleifpapier und wischen Sie sie sauber. Die vierte Schicht wird wahrscheinlich alles sein, was Sie brauchen. Sobald es getrocknet ist, sind Sie fertig - nicht schleifen!

Schritt 10: Schneiden Sie die Metallplatten

Ich habe das Glück, in einer Firma zu arbeiten, die eine Metallwerkstatt hat. Ich kann kostenlos kleine Aluminiumreste in verschiedenen Dicken bekommen. Ich habe mich entschieden, 1/8 "6061 Aluminium zu verwenden, um die Platten herzustellen. Sie können alles verwenden, was Sie haben, solange es stark genug ist, um die Ein- und Ausgangsbuchsen zu unterstützen. Aluminium, Messing, Kupfer, Stahl oder sogar einige Kunststoffe würden es tun gut sein. Das billigste Werkzeug, das ein Bastler wahrscheinlich haben wird, das 1/8 "Aluminium zuverlässig schneiden kann, ist eine Bandsäge. Ich habe zufällig einen, den ich auf Kijiji zu einem guten Preis erzielt habe. Sie können auch eine Dekupiersäge verwenden, aber die Klingen halten nicht lange und sind schwer zu kontrollieren (besonders bei 1/8" Metall!) Messen Sie die Platten mit der Schablone als Anhaltspunkt aus und notieren Sie sich die Positionen der Bohrlöcher Die Strombuchse kann auf der Breite ihrer Platte zentriert werden, aber die Ein- und Ausgangsbuchsen sind etwas versetzt. Messen Sie sorgfältig! Markieren Sie die Schnittlinien mit einem feinen Marker und denken Sie daran, welche Seite der Linie Sie schneiden müssen Andernfalls können Sie am Ende eine Platte haben, die etwas zu klein ist. Vor dem Schneiden bohren Sie die Löcher mit einem normalen Bohrer. Die Eingangs- und Ausgangsbuchsen, die ich verwendet habe, benötigen 7/32 "Löcher. Ich hatte die Strombuchse 5/32". Wenn Sie eine haben. Ich sollte wirklich eines Tages eine kaufen. Ich habe stattdessen eine Metallschneideklinge an meiner Dekupiersäge verwendet. Es funktionierte, aber es ist sehr schwer zu kontrollieren. 1/8 "6061 Aluminium ist ziemlich hart! Mit den gebohrten Löchern Sie können die Teile ausschneiden. Arbeiten Sie sorgfältig und beachten Sie, dass sich das Metall ziemlich schnell erwärmt. Am Ende des Schnitts war die Hitze, die das Metall ausstrahlte, nahe meiner Schmerzgrenze. Dumm, ich weiß! Verwenden Sie Handschuhe, um das Metall zu schneiden, wenn Sie es brauchen. Die Kanten sind wahrscheinlich etwas rau und haben Grate. Sie passen möglicherweise nicht einmal perfekt. Schleifen Sie sie mit Schleifpapier auf einer ebenen Fläche glatt. Passen Sie die Teile oft probeweise in das Gehäuse ein, damit Sie nicht zu viel schleifen. Schleifen Sie nun die Vorderseite der Platte, die nach außen zeigt. Ich begann mit Schleifpapier mit 320er Körnung und schleifte in einer einzigen Richtung in einem 45-Grad-Winkel. Ich fand, dass dies schöner aussah als kreisförmige Wirbel. Legen Sie das Schleifpapier einfach auf eine ebene, stabile Oberfläche und reiben Sie die Platte auf dem Schleifpapier. Sobald die Platte glatt ist und ein gleichmäßiges Muster aufweist, ersetzen Sie das 320er-Schleifpapier durch das 2000er-Automobilschleifpapier. Sand mit der gleichen Bewegung in die gleiche Richtung. Das 45-Grad-Muster ist immer noch sichtbar, aber das Finish auf der Platte ist super glatt und glänzend. Nach dem Schleifen die Platten unter fließendem Wasser waschen und sofort trocknen. Beachten Sie, dass Schleifen viel sehr fein macht Aluminiumstaub. Es gelangt nicht nur über Ihre Hände, sondern kann auch die makellose Oberfläche Ihres Gehäuses verunreinigen. Wischen Sie die Platten sauber oder waschen Sie sie vor der Probemontage ab. Auch den Staub nicht essen oder einatmen. Es ist wahrscheinlich wirklich schlimm für dich.

Schritt 11: Ätzen Sie die Metallplatten

Um Aluminiumplatten zu ätzen, braucht man nur einige Grundmaterialien, ein 12VDC Netzteil (ein modifiziertes Computernetzteil oder ein Autobatterieladegerät), einen Laserdrucker, ein Bügeleisen, etwas Klebeband und etwas Nagellack Machen Sie eine "Resist" -Schicht zum Ätzen. Ich begann mit der Erstellung einer Grafik in Illustrator (siehe unten). Ich habe mehrere Kopien derselben Schablone auf eine Seite gelegt, weil der Druckschritt viele defekte Schablonen macht. Die Muster sind spiegelbildlich, damit sie bei der Übertragung auf das Metall korrekt erscheinen. Drucken Sie die Schablonen mit einem tonerbasierten Laserdrucker oder Fotokopierer auf glänzendes Fotopapier. Beachten Sie, dass es sich unbedingt um Hochglanzpapier (nicht seidenmatt!) handeln muss, da sonst der Toner nicht gut auf das Metall übertragen wird. Ich kenne. Das habe ich auf die harte Tour gelernt! Überprüfen Sie den Ausdruck und wählen Sie den besten aus. Die Chancen stehen gut, dass Sie vielleicht ein oder zwei erhalten, die tatsächlich verwendbar sind. Die anderen haben hier und da Stellen, an denen der Toner nicht am Fotopapier haftet. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schablone handhaben, da sie sehr leicht abblättert (wenn sie nicht leicht abblättert, erhalten Sie keine gute Übertragung) Schneiden Sie die beste Schablone aus und legen Sie sie mit der Vorderseite nach unten auf die Metallplatte. Ich habe Kaptonband (ein spezielles hitzebeständiges Klebeband) verwendet, um es an Ort und Stelle zu halten, aber es ist nicht notwendig. Legen Sie dann ein Blatt normales Papier darauf. Einige Fotopapiere haben eine Kunststoffrückseite, die bei direktem Kontakt mit dem Bügeleisen schmilzt, weshalb das normale Papier wichtig ist. Wenn das Bügeleisen auf mittelhoch eingestellt ist (in meinem Fall Baumwolleinstellung), Hitze auf die Schablone und das Metall anwenden für 4-5 Minuten. Halten Sie das Bügeleisen in den ersten zwei Minuten einfach fest, ohne es zu bewegen. Danach bewegen und halten Sie das Bügeleisen abwechselnd. Versuchen Sie, die Kante des Bügeleisens entlang der Schablone zu ziehen, um zusätzlichen punktuellen Druck darauf auszuüben, was den Transfervorgang unterstützt und Luftblasen herausdrückt. Stellen Sie sicher, dass Sie auch die Ecken abdecken; Ich fand, dass es am schwierigsten war, eine gute Übertragung zu erzielen. Wenn Sie mit dem Verschmelzen der Schablone mit dem Metall fertig sind, schalten Sie das Bügeleisen aus und legen Sie einen großen, flachen, hitzebeständigen Gegenstand auf die Schablone und das Metall, während sie abkühlen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Fotopapier knickt, bevor der Toner neu eingestellt ist. Ich habe eine Glasbackform 9x13 verwendet. Wenn das Metall abgekühlt ist, können Sie das Fotopapier abziehen. Es sollte eine glänzende Schicht schwarzen Toners hinterlassen, hoffentlich ohne Fehlstellen oder Fehler. Überprüfen Sie die Übertragung sorgfältig und korrigieren Sie alle Stellen, an denen der Toner nicht richtig übertragen wurde, mit Nagellack. Um die Rückseite und die Seiten der Metallplatte vor Ätzen zu schützen, decken Sie sie mit gewöhnlichem Klebeband ab. Ich klebe gerne einen abisolierten Draht auf die Rückseite der Platte, damit ich irgendwo das Pluskabel anbringen kann. Gehen Sie jetzt zu Ihrem Ätztank. Ich habe einen Plastikeisbehälter verwendet, der mit gewöhnlichem Leitungswasser und ungefähr 2 Esslöffeln Salz gefüllt ist. Sie können auch Waschsoda verwenden; beides wird funktionieren. Legen Sie ein Stück Aluminiumschrott auf eine Seite des Tanks und befestigen Sie das negative (schwarze) Kabel daran. Legen Sie dann die zu ätzende Platte mit der positiven (roten) Leitung auf die andere Seite. Verbinden Sie das Minuskabel mit dem Minus- oder Masseanschluss des Netzteils und verbinden Sie Plus mit der +12V-Leitung. Wenn Sie den Strom einschalten, sollten Sie eine Kaskade von Blasen aus der negativen Platte und eine kleinere Menge aus der geätzten Platte sehen. Ich gehe davon aus, dass dies Wasserstoff und Sauerstoff sind, also tun Sie dies bitte fern von Funken- und Flammenquellen! In 3-4 Minuten wird die Platte mit einem viertel Millimeter tiefen permanenten Muster geätzt. Sein grau-mattes Finish kontrastiert schön mit dem polierten Hintergrund. Ziehen Sie das Klebeband ab und reinigen Sie den Nagellack und den Toner mit Nagellackentferner. In Wasser waschen, fertig!

Schritt 12: Kleben Sie auf die Metallplatten

Wenn die Metallplatten fertig (und geätzt) sind, können Sie sie festkleben (außer der Sockelplatte, dazu später mehr). Ich habe JB-Weld verwendet, weil es sowohl auf Aluminium als auch auf Holz sehr gut haftet. Normales Epoxid kann genauso gut funktionieren. Mischen Sie das JB-Weld und tragen Sie eine dünne Schicht auf jede der Metallplatten auf. Kleben Sie sie auf und halten Sie sie einige Minuten lang fest. Achten Sie darauf, dass die geätzten Platten in die richtige Richtung zeigen! Wischen Sie eventuelle Ausquetschungen, die später den Sitz oder das Finish des Pedals beeinträchtigen könnten, sofort ab. Die Platte, die die Buchse hält, ist etwas anders - kleben Sie sie nicht mit dem Rest fest. Beginnen Sie mit der Modifikation des Sockels, indem Sie die Schraubenlaschen abschneiden. Ich habe eine Bandsäge verwendet, aber ein Dremel oder Abbiegen kann genauso gut funktionieren. Kleben Sie die Buchse mit Epoxy oder JB-Weld auf die Platte. Wenn der Kleber trocken ist, löten Sie die verschiedenen Komponenten und Drähte auf die Sockellaschen, wie im Verdrahtungsschritt gezeigt. Sobald dies erledigt ist, können Sie zurückkommen und die Buchse und die Platte auf den Rahmen kleben.

Schritt 13: Komponenten installieren

Es ist eine enge Passform für einige der Komponenten. Bei einigen müssen Drähte angelötet werden, bevor sie im Gehäuse montiert werden. Beginnen Sie mit dem Löten von Drähten an den Eingangs- und Ausgangsbuchsen, dem Stromanschluss und dem Schalter. Diese sind bei der Installation der Komponenten am schwersten zu erreichen. Die Drähte sollten lang genug sein, um zur gegenüberliegenden Ecke des Gehäuses zu gelangen, nur für den Fall. Stecken Sie zuerst die Eingangs- und Ausgangsbuchsen. Sie müssen die Kabel, die der Öffnung der Buchse am nächsten sind, flach biegen, damit sie in das Gehäuse passen. Befestigen Sie die Buchse mit der mitgelieferten Mutter. Installieren Sie als nächstes den Schalter. Versuchen Sie, die Mutter nicht zu fest anzuziehen, da Sie sonst das Risiko eingehen, die Oberseite des Gehäuses zu knacken. Als nächstes installieren Sie die Potentiometer. Denken Sie daran, was wohin geht - verwenden Sie den Schaltplan als Richtlinie und installieren Sie den 500k-Audiopoti in der "Volume"-Position und den 50k-Linearpoti in der "Drive"-Position. Richten Sie die Töpfe so aus, dass die Stifte von den Buchsen weg zeigen. Als letztes installieren Sie die Strombuchse. Es kann eine schwierige Passform sein (tatsächlich können Sie es sogar in der Platte installieren, bevor Sie es ankleben). Die Röhrenfassung wird erst installiert, wenn einige Komponenten zuerst verkabelt sind.

Schritt 14: Verkabelung

Beginnen Sie mit der Röhrenfassung. Auf Vorschlag eines Instructables-Mitglieds auf meinem anderen Pedal, dem ValveLiTzer Redux, beschloss ich, eine kleine 3mm gelbe LED in das Loch in der Mitte der Fassung einzubauen, um die Röhre zu beleuchten. Tun Sie dies, indem Sie einen 510-Ohm-Widerstand an einen der Pins der LED in der Nähe des Körpers löten. Setzen Sie die LED in das Loch ein und löten Sie dann ihre Stifte direkt an die Kontakte an der Buchse, wobei die LED-Anode auf V+ (Stift 4) und die LED-Kathode (durch den Widerstand) auf Masse (Stift 5) geht. Stifte 1 und 3, und 6 und 8 sind miteinander verbunden. Führen Sie einen kurzen Jumper dazwischen. Mehrere Komponenten können auch direkt von einem Pin zum anderen gelötet werden. Folgen Sie dem Schaltplan und löten Sie einige der Widerstände und einen der Kondensatoren an, um sicherzustellen, dass keine Kurzschlüsse vorhanden sind. Löten Sie schließlich lange Drähte an die Pins 8 und 2, um sie später im Gehäuse anzuschließen kann es in das Gehäuse einbauen. Achten Sie darauf, dass die Pins 4 und 5 zugänglich bleiben! Als nächstes kommen die großen Filterkondensatoren. Die von mir verwendeten (1000uF, 25V) passten zufällig perfekt in den Raum auf einer Seite des Schalters. Verdrehen Sie die positiven Leitungen und löten Sie sie zusammen. Verbinden Sie die beiden Masseleitungen mit einem kurzen Stück isolierten Drahtes. Dann kleben Sie die Kappen mit Heißkleber in den Raum. Führen Sie die Leitungen von der Strombuchse zu den Kondensatoren, verbinden Sie den negativen Draht mit den negativen Drähten des Kondensators und den positiven Anschluss mit den verdrillten positiven Drähten an den Kappen zu ihren jeweiligen Zielen möglich. Die wenigen Bauteile, die noch hinzugefügt werden müssen, können bei Bedarf direkt an Potentiometerpins oder 6,3 mm Klinkenpins angelötet werden. Vergiss nicht, Drähte von Pin 4 und 5 (V+ und GND) der Buchse zu den Pins zu führen auf den Filterkondensatoren. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung vierfach und verwenden Sie ein Multimeter (falls vorhanden), um nach Kurzschlüssen zu suchen und auf Durchgang zu prüfen.

Schritt 15: Verkabelung - LEDs

Das Pedal funktioniert jetzt, aber um die raffinierten, hintergrundbeleuchteten Etiketten, die sorgfältig in Aluminiumfolie geschnitzt wurden, tatsächlich zu sehen, müssen Sie einige weitere LEDs hinzufügen. Ich habe insgesamt fünf blaue LEDs hinzugefügt, eine für jedes Etikett. Ich habe Blau gewählt, weil der beabsichtigte Empfänger des Pedals farbenblind ist und weder Rot noch Grün sehen kann - sonst hätte ich vielleicht stattdessen Grün verwendet. Weiße LEDs würden eigentlich ganz nett aussehen, wenn ich es mir überlege. Ich habe die LEDs in zwei Reihenketten verdrahtet, eine mit 3 LEDs und die anderen beiden. Jede Kette hat einen Strombegrenzungswiderstand. Ich habe einen 120-Ohm-Widerstand für die drei LED-Ketten und einen 270-Ohm-Widerstand für die beiden LED-Ketten verwendet. Sie könnten natürlich mehr LED hinzufügen, aber es macht nicht viel Sinn. Wählen Sie eine LED aus jeder Kette und löten Sie den Widerstand auf eine seiner Leitungen. Es spielt keine Rolle, welche, aber achten Sie darauf, an welche Leitung sie gelötet ist (Anode oder Kathode), damit Sie später alles mit der richtigen Polarität verdrahten können. Kleben Sie die LEDs so, dass sie in die allgemeine Richtung zeigen eines der etiketten. Führen Sie dann Drähte dazwischen und achten Sie auf die Polarität. Stellen Sie sicher, dass jede Kette schließlich Masse auf der Kathodenseite und V+ auf der Anodenseite erreicht. Überprüfen Sie den gesamten Stromkreis auf Kurzschlüsse und versuchen Sie dann, ihn anzuschließen. Die LEDs sollten alle aufleuchten. Wenn sie Ihre Verkabelung nicht erneut überprüfen, bis sie es tun!

Schritt 16: Fertigstellen

Wenn die Verkabelung fertig ist, können Sie die Unterseite des Gehäuses anschrauben. Installieren Sie das Rohr, falls Sie dies noch nicht getan haben. Fügen Sie nach Belieben Gummifüße an der Unterseite hinzu, um zu verhindern, dass das Pedal auf dem Boden herumrutscht rein und testen! Spielen Sie mit den Drive- und Volume-Reglern, um sicherzustellen, dass sie das tun, was sie sollen. Testen Sie den Bypass-Schalter, um sicherzustellen, dass er, ähm, umgeht. Achten Sie auf Rauschen oder Brummen am Ausgang. Wenn er über einem akzeptablen Wert liegt, suchen Sie nach Erdungsproblemen oder wechseln Sie Ihren Adapter. Ich habe festgestellt, dass ein kleineres Schaltnetzteil weit weniger Brummen in den Ausgang einbringt als ein normaler, sperriger Transformator. Wenn alles perfekt funktioniert, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr neues selbstgebautes Röhreneffektpedal zeigen und betonen Sie, wie cool Sie sind, denn du hast einen und sie nicht. Bevor sie zu eifersüchtig werden, weisen Sie sie auf dieses Instructable hin, damit sie eines zu ihrem eigenen machen können.;)