Hochleistungs-LED-Treiberschaltungen - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Hochleistungs-LEDs: die Zukunft der Beleuchtung!

aber… wie benutzt man sie? wo bekommt man sie? 1-Watt- und 3-Watt-Power-LEDs sind jetzt im Bereich von 3 bis 5 US-Dollar weit verbreitet, daher habe ich in letzter Zeit an einer Reihe von Projekten gearbeitet, die sie verwenden. Dabei nervte es mich, dass die einzigen Optionen, über die jemand zum Ansteuern der LEDs spricht, sind: (1) ein Widerstand oder (2) ein wirklich teures elektronisches Gerät. Jetzt, wo die LEDs 3 US-Dollar kosten, fühlt es sich falsch an, 20 US-Dollar für das Gerät zu zahlen, um sie anzutreiben! Also ging ich zurück zu meinem Buch "Analog Circuits 101" und fand ein paar einfache Schaltungen zum Ansteuern von Power-LEDs, die nur 1 oder 2 US-Dollar kosten. Dieses anweisbare gibt Ihnen einen Schlag für Schlag aller verschiedenen Arten von Schaltungen für die Stromversorgung von großen LEDs, alles von Widerständen bis hin zu Schaltnetzteilen, mit einigen Tipps zu allen, und gibt natürlich viele Details zu meinem neuen einfachen Power LED-Treiberschaltungen und wann / wie man sie verwendet (und ich habe bisher 3 andere instructables, die diese Schaltungen verwenden). Einige dieser Informationen sind auch für kleine LEDs ziemlich nützlich. Hier sind meine anderen Power-LED-Anleitungen.

Schritt 1: Übersicht / Teile

Es gibt mehrere gängige Methoden zur Stromversorgung von LEDs. Warum die ganze Aufregung? Es läuft darauf hinaus: 1) LEDs sind sehr empfindlich gegenüber der Spannung, mit der sie betrieben werden (dh der Strom ändert sich stark bei einer kleinen Spannungsänderung) 2) Die erforderliche Spannung ändert sich ein wenig, wenn die LED heiß oder kalte Luft, und auch abhängig von der Farbe der LED und den Herstellungsdetails. Es gibt also mehrere gängige Möglichkeiten, wie LEDs normalerweise mit Strom versorgt werden, und ich werde in den folgenden Schritten auf jede eingehen.

TeileDieses Projekt zeigt mehrere Schaltungen zum Ansteuern von Power-LEDs. Für jeden der Stromkreise habe ich im entsprechenden Schritt die benötigten Teile notiert, einschließlich der Teilenummern, die Sie unter www.digikey.com finden können. Um viel doppelten Inhalt zu vermeiden, werden in diesem Projekt nur bestimmte Schaltungen und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Um mehr über Montagetechniken zu erfahren und um herauszufinden, wo Sie LED-Teilenummern erhalten können (und andere Themen), sehen Sie sich bitte eines meiner anderen Power-LED-Projekte an.

Schritt 2: Leistungs-LED-Leistungsdaten - Praktische Referenztabelle

Nachfolgend finden Sie einige grundlegende Parameter der Luxeon-LEDs, die Sie für viele Schaltungen verwenden werden. Ich verwende die Zahlen aus dieser Tabelle in mehreren Projekten, also stelle ich sie hier einfach alle an einem Ort zusammen, auf den ich leicht verweisen kann. Luxeon 1 und 3 ohne Strom (Abschaltpunkt): weiß/blau/grün/ cyan: 2,4V Abfall (= "LED forward voltage")rot/orange/gelb: 1,8V dropLuxeon-1 mit 300mA Strom:weiß/blau/grün/cyan: 3,3V Abfall (= "LED forward voltage")rot/orange /amber: 2,7V dropLuxeon-1 mit 800mA Strom (over spec):alle Farben: 3,8V dropLuxeon-3 mit 300mA Strom:weiß/blau/grün/cyan: 3,3V getropft/orange/amber: 2,5V dropLuxeon-3 mit 800mA Strom: Weiß/Blau/Grün/Cyan: 3,8V Tropfen/Orange/Gelb: 3,0V Tropfen (Hinweis: Meine Tests stimmen nicht mit dem Datenblatt überein)Luxeon-3 mit 1200mA Strom:Rot/Orange/Gelb: 3,3V Tropfen (Hinweis: meine Tests stimmen mit dem Datenblatt nicht überein) Typische Werte für normale "kleine" LEDs mit 20 mA sind: rot/orange/gelb: 2,0 V Tropfengrün/cyan/blau/violett/weiß: 3,5 V Tropfen

Schritt 3: Direkte Energie

Warum schließen Sie Ihren Akku nicht einfach direkt an die LED an? Es scheint so einfach! Was ist das Problem? Kann ich es jemals tun? Das Problem ist Zuverlässigkeit, Konsistenz und Robustheit. Wie erwähnt, ist der Strom durch eine LED sehr empfindlich gegenüber kleinen Änderungen der Spannung an der LED und auch gegenüber der Umgebungstemperatur der LED und auch gegenüber den Herstellungsvarianzen der LED. Wenn Sie also Ihre LED nur an eine Batterie anschließen, haben Sie keine Ahnung, wie viel Strom durch sie fließt. "aber was soll's, es hat geleuchtet, nicht wahr?". OK sicher. Abhängig von der Batterie haben Sie möglicherweise viel zu viel Strom (LED wird sehr heiß und brennt schnell durch) oder zu wenig (LED ist dunkel). Das andere Problem ist, dass selbst wenn die LED beim ersten Anschließen genau richtig ist, wenn Sie sie in eine neue Umgebung bringen, die heißer oder kälter ist, sie entweder dunkel oder zu hell wird und durchbrennt, da die LED sehr temperaturempfindlich ist empfidlich. Fertigungsabweichungen können auch zu Schwankungen führen. Vielleicht haben Sie das alles gelesen und denken: "Na und!". Wenn ja, pflügen Sie nach vorne und schließen Sie es direkt an die Batterie an. für einige Anwendungen kann dies der richtige Weg sein.- Zusammenfassung: Verwenden Sie dies nur für Hacks, erwarten Sie nicht, dass es zuverlässig oder konsistent ist, und erwarten Sie, dass unterwegs einige LEDs ausbrennen.- Ein berühmter Hack, der diese Methode einsetzt herausragend gut zu verwenden ist die LED Throwie. Hinweise:- Wenn Sie eine Batterie verwenden, funktioniert diese Methode am besten mit *kleinen* Batterien, da eine kleine Batterie so wirkt, als hätte sie einen internen Widerstand. Dies ist einer der Gründe, warum die LED Throwie so gut funktioniert.- Wenn Sie dies tatsächlich mit einer Power-LED anstelle einer 3-Cent-LED tun möchten, wählen Sie Ihre Batteriespannung so, dass die LED nicht die volle Leistung hat. Dies ist der andere Grund, warum die LED Throwie so gut funktioniert.

Schritt 4: Der bescheidene Widerstand

Dies ist bei weitem die am weitesten verbreitete Methode zur Stromversorgung von LEDs. Schließen Sie einfach einen Widerstand in Reihe mit Ihrer LED (s) an. Vorteile: - Dies ist die einfachste Methode, die zuverlässig funktioniert - hat nur einen Teil - kostet ein paar Cent (eigentlich weniger als einen Cent in der Menge) Nachteile: - nicht sehr effizient. Sie müssen verschwendete Energie gegen eine konsistente und zuverlässige LED-Helligkeit abwägen. Wenn Sie weniger Strom im Widerstand verschwenden, erhalten Sie eine weniger konstante LED-Leistung. - Sie müssen den Widerstand ändern, um die LED-Helligkeit zu ändern. - Wenn Sie die Stromversorgung oder die Batteriespannung erheblich ändern, müssen Sie den Widerstand erneut ändern.

So geht's: Es gibt viele großartige Webseiten, die diese Methode bereits erklären. Normalerweise möchten Sie herausfinden: - welchen Widerstandswert Sie verwenden - wie Sie Ihre LEDs in Reihe oder parallel schalten Entwerfen Sie die komplette Reihen-/Parallelschaltung und die Widerstände für Sie!https://led.linear1.org/led.wizhttps://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_engBei Verwendung dieser Web Rechner, verwenden Sie die Power LED Data Handy Reference Chart für die Strom- und Spannungswerte, nach denen der Rechner Sie fragt. Wenn Sie die Widerstandsmethode mit Power-LEDs verwenden, werden Sie schnell viele billige Leistungswiderstände haben wollen! hier ein paar günstige von digikey: "Yageo SQP500JB" sind eine 5-Watt-Widerstandsserie.

Schritt 5: $Witching-Regler

Schaltregler, auch bekannt als "DC-to-DC", "Buck" oder "Boost" Wandler, sind die ausgefallene Art, eine LED mit Strom zu versorgen. Sie tun alles, aber sie sind teuer. was "tun" sie genau? der Schaltregler kann die Eingangsspannung des Netzteils entweder auf die exakte Spannung heruntersetzen ("buck") oder erhöhen ("boost"), die zum Betreiben der LEDs benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Widerstand überwacht er ständig den LED-Strom und passt sich an, um ihn konstant zu halten. Dies alles mit 80-95% Energieeffizienz, egal wie viel Step-Down oder Step-Up ist. Vorteile: - konstante LED-Leistung für eine Vielzahl von LEDs und Netzteilen - hoher Wirkungsgrad, normalerweise 80-90% für Aufwärtswandler und 90-95% für Abwärtswandler- kann LEDs sowohl von niedrigeren als auch höheren Spannungsversorgungen mit Strom versorgen (aufwärts oder abwärts) zu verwendenNachteile:- komplex und teuer: normalerweise etwa 20 US-Dollar für eine verpackte Einheit. - Eigenbau erfordert mehrere Teile und elektrotechnische Fähigkeiten.

Ein speziell für Power-LEDs entwickeltes Standardgerät ist der Buckpuck von LED Dynamics. Ich habe eine davon in meinem Power-LED-Scheinwerferprojekt verwendet und war sehr zufrieden damit. Diese Geräte sind in den meisten LED-Webshops erhältlich.

Schritt 6: Das neue Zeug !! Konstantstromquelle #1

Kommen wir zu den neuen Sachen! Die ersten Schaltungen sind alle kleine Variationen einer supereinfachen Konstantstromquelle. Vorteile: - konstante LED-Leistung mit jedem Netzteil und jeder LED - kostet etwa 1 US-Dollar - nur 4 einfache Teile zum Anschließen - Effizienz kann über 90% betragen (bei richtiger LED- und Netzteilauswahl) - kann mit viel Leistung, 20 Ampere oder mehr problemlos umgehen. - geringer "Dropout" - die Eingangsspannung kann nur 0,6 Volt höher sein als die Ausgangsspannung.- Super-weiter Betriebsbereich: zwischen 3V und 60V InputCons: - muss einen Widerstand ändern, um die LED-Helligkeit zu ändern- bei schlechter Konfiguration kann es so viel Energie verschwenden wie die Widerstandsmethode- Sie müssen es selbst bauen (oh, warte, das sollte) ein 'Profi' sein).- Strombegrenzung ändert sich ein wenig mit der Umgebungstemperatur (kann auch ein 'Profi' sein). Also um es zusammenzufassen: Diese Schaltung funktioniert genauso gut wie der Abwärts-Schaltregler, der einzige Unterschied ist dass es nicht 90% Effizienz garantiert. Auf der positiven Seite kostet es nur 1 US-Dollar.

Einfachste Version zuerst: "Low Cost Constant Current Source # 1" Diese Schaltung ist in meinem einfachen Power-LED-Lichtprojekt enthalten. Wie funktioniert es? - Q2 (ein Leistungs-NFET) wird als variabler Widerstand verwendet. Q2 wird von R1 eingeschaltet.- Q1 (ein kleiner NPN) wird als Überstromsensor verwendet, und R3 ist der "Messwiderstand" oder "Einstellwiderstand", der Q1 auslöst, wenn zu viel Strom fließt.- Der Hauptstrom fließt durch die LEDs, durch Q2 und durch R3. Wenn zu viel Strom durch R3 fließt, beginnt Q1 einzuschalten, wodurch Q2 ausgeschaltet wird. Das Ausschalten von Q2 reduziert den Strom durch die LEDs und R3. Deshalb haben wir eine „Feedback-Schleife“geschaffen, die den LED-Strom kontinuierlich überwacht und jederzeit exakt auf dem Sollwert hält. Transistoren sind clever, huh!- R1 hat einen hohen Widerstand, so dass Q1 beim Einschalten leicht R1 überwältigt.- Das Ergebnis ist, dass Q2 wie ein Widerstand wirkt und sein Widerstand immer perfekt eingestellt ist, um den LED-Strom korrekt zu halten. Überschüssiger Strom wird in Q2 verbrannt. Daher möchten wir für maximale Effizienz unseren LED-String so konfigurieren, dass er nahe an der Versorgungsspannung liegt. Es wird gut funktionieren, wenn wir dies nicht tun, wir verschwenden nur Strom. Dies ist wirklich der einzige Nachteil dieser Schaltung im Vergleich zu einem Step-Down-Schaltregler!Einstellen des Stroms!Der Wert von R3 bestimmt den eingestellten Strom. Berechnungen:- LED-Strom ist ungefähr gleich: 0,5 / R3- R3-Leistung: die Leistung vom Widerstand abgeführt ist ungefähr: 0,25 / R3. Wählen Sie einen Widerstandswert, der mindestens das 2-fache der berechneten Leistung beträgt, damit der Widerstand nicht heiß wird. Also für 700 mA LED-Strom: R3 = 0,5 / 0,7 = 0,71 Ohm. Der nächste Standardwiderstand ist 0,75 Ohm. R3 Leistung = 0,25 / 0,71 = 0,35 Watt. wir benötigen mindestens einen 1/2 Watt Nennwiderstand. Verwendete Teile:R1: kleiner (1/4 Watt) ca. 100k-Ohm Widerstand (wie: Yageo CFR-25JB Serie)R3: großer (1 Watt+) Stromsatz Widerstand. (eine gute 2-Watt-Wahl ist: Panasonic ERX-2SJR-Serie)Q2: groß (TO-220-Gehäuse) N-Kanal-Logik-Level-FET (wie: Fairchild FQP50N06L)Q1: klein (TO-92-Gehäuse) NPN-Transistor (wie: Fairchild 2N5088BU) Maximale Grenzen: Die einzige wirkliche Grenze für die Stromquellenschaltung wird durch NFET Q2 auferlegt. Q2 begrenzt die Schaltung auf zwei Arten: 1) Verlustleistung. Q2 fungiert als variabler Widerstand, der die Spannung von der Stromversorgung heruntersetzt, um den Bedarf der LEDs zu erfüllen. Daher benötigt Q2 einen Kühlkörper, wenn ein hoher LED-Strom vorhanden ist oder wenn die Spannung der Stromquelle viel höher ist als die Spannung der LED-Strings. (Q2-Leistung = abgefallene Volt * LED-Strom). Q2 kann nur 2/3 Watt verarbeiten, bevor Sie eine Art Kühlkörper benötigen. Mit einem großen Kühlkörper kann diese Schaltung viel Leistung und Strom verarbeiten - wahrscheinlich 50 Watt und 20 Ampere mit genau diesem Transistor, aber Sie können für mehr Leistung einfach mehrere Transistoren parallel schalten.2) Spannung. der "G" -Pin an Q2 ist nur für 20 V ausgelegt, und mit dieser einfachsten Schaltung wird die Eingangsspannung auf 20 V begrenzt (sagen wir zur Sicherheit 18 V). Wenn Sie einen anderen NFET verwenden, überprüfen Sie unbedingt die "Vgs"-Bewertung. Thermische Empfindlichkeit: Der Stromsollwert ist etwas temperaturempfindlich. Dies liegt daran, dass Q1 der Auslöser ist und Q1 thermisch empfindlich ist. Die oben angegebene Teilenummer ist eine der am wenigsten wärmeempfindlichen NPNs, die ich finden konnte. Erwarten Sie dennoch eine Reduzierung des Stromsollwertes von vielleicht 30 %, wenn Sie von -20 °C auf +100 °C gehen. Dies kann ein gewünschter Effekt sein, es könnte Ihren Q2 oder Ihre LEDs vor Überhitzung schützen.

Schritt 7: Optimierungen der Konstantstromquelle: #2 und #3

diese geringfügigen Modifikationen an Schaltung Nr. 1 adressieren die Spannungsbegrenzung der ersten Schaltung. Wir müssen das NFET-Gate (G-Pin) unter 20 V halten, wenn wir eine Stromquelle von mehr als 20 V verwenden möchten. Es stellt sich heraus, dass wir dies auch tun wollen, damit wir diese Schaltung mit einem Mikrocontroller oder Computer verbinden können.

in Schaltung #2 habe ich R2 hinzugefügt, während ich in #3 R2 durch Z1 ersetzt habe, eine Zenerdiode. Schaltung # 3 ist die beste, aber ich habe # 2 aufgenommen, da es ein schneller Hack ist, wenn Sie nicht den richtigen Wert der Zenerdiode haben. Wir möchten die G-Pin-Spannung auf etwa 5 Volt einstellen - verwenden Sie eine 4,7 oder 5,1 Volt Zenerdiode (wie: 1N4732A oder 1N4733A) - niedriger und Q2 kann nicht vollständig eingeschaltet werden, höher und Es funktioniert nicht mit den meisten Mikrocontrollern. Wenn Ihre Eingangsspannung unter 10 V liegt, schalten Sie R1 für einen 22 k-Ohm-Widerstand ein. Die Zenerdiode funktioniert nicht, es sei denn, es gehen 10 uA durch. Nach dieser Modifikation wird die Schaltung mit den aufgeführten Teilen 60 V verarbeiten, und Sie können bei Bedarf leicht einen Q2 mit höherer Spannung finden.

Schritt 8: Ein kleines Mikro macht den Unterschied

Was jetzt? Verbinden Sie sich mit einem Mikrocontroller, PWM oder einem Computer! Jetzt haben Sie ein vollständig digital gesteuertes Hochleistungs-LED-Licht. Die Ausgangspins des Mikrocontrollers sind normalerweise nur für 5,5 V ausgelegt, deshalb ist die Zenerdiode wichtig Ihr Mikrocontroller ist 3,3 V oder weniger, Sie müssen Schaltung Nr. 4 verwenden und den Ausgangspin Ihres Mikrocontrollers auf "Open Collector" einstellen - was dem Mikro ermöglicht, den Pin herunterzuziehen, aber den R1-Widerstand ziehen lässt bis zu 5 V, die benötigt werden, um Q2 vollständig einzuschalten. Wenn Ihr Mikro 5 V hat, können Sie die einfachere Schaltung Nr. 5 verwenden, Z1 weglassen und den Ausgangspin des Mikros auf den normalen Pull-Up / Pull-Down-Modus einstellen - Das 5V-Mikro kann Q2 ganz alleine einschalten. Nun, da Sie eine PWM oder ein Mikro angeschlossen haben, wie stellen Sie eine digitale Lichtsteuerung her? Um die Helligkeit Ihres Lichts zu ändern, "PWM" es: Sie blinken es schnell ein und aus (200 Hz ist eine gute Geschwindigkeit) und ändern das Verhältnis von Ein- zu Aus-Zeit einige Zeilen Code in einem Mikrocontroller. Um es mit nur einem '555'-Chip zu tun, versuchen Sie diese Schaltung. Um diese Schaltung zu verwenden, entfernen Sie M1, D3 und R2, und ihr Q1 ist unser Q2.

Schritt 9: Eine andere Dimmmethode

Okay, vielleicht möchten Sie keinen Mikrocontroller verwenden? Hier ist eine weitere einfache Modifikation an "Schaltung # 1"

Der einfachste Weg, die LEDs zu dimmen, besteht darin, den aktuellen Sollwert zu ändern. also ändern wir R3! Wie unten gezeigt, habe ich R4 und einen Schalter parallel zu R3 hinzugefügt. Bei geöffnetem Schalter wird der Strom durch R3 eingestellt, bei geschlossenem Schalter wird der Strom durch den neuen Wert von R3 parallel zu R4 eingestellt - mehr Strom. Jetzt haben wir also "High Power" und "Low Power" - perfekt für eine Taschenlampe. Vielleicht möchten Sie ein Einstellrad mit variablem Widerstand für R3 verwenden? Leider haben sie keinen so niedrigen Widerstandswert, also brauchen wir etwas Komplizierteres dafür. (Siehe Schaltung Nr. 1 für die Auswahl der Komponentenwerte)

Schritt 10: Der analoge einstellbare Treiber

Diese Schaltung ermöglicht eine einstellbare Helligkeit, jedoch ohne einen Mikrocontroller zu verwenden. Es ist voll analog! es kostet etwas mehr - ungefähr 2 oder 2,50 US-Dollar insgesamt - ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der NFET durch einen Spannungsregler ersetzt wird. Der Spannungsregler reduziert die Eingangsspannung ähnlich wie der NFET, ist jedoch so ausgelegt, dass seine Ausgangsspannung durch das Verhältnis zwischen zwei Widerständen (R2 + R4 und R1) eingestellt wird. Die Strombegrenzungsschaltung funktioniert auf die gleiche Weise wie zuvor reduziert sie in diesem Fall den Widerstand über R2 und senkt den Ausgang des Spannungsreglers. Mit dieser Schaltung können Sie die Spannung an den LEDs mit einem Drehregler oder Schieberegler auf einen beliebigen Wert einstellen, aber sie begrenzt auch den LED-Strom wie zuvor Sie können das Zifferblatt nicht über den sicheren Punkt hinaus drehen. Ich habe diese Schaltung in meinem RGB-Farbkontrollierten Raum- / Spotbeleuchtungsprojekt verwendet bis 28V und bis zu 5 Ampere Strom (mit einem Kühlkörper am Regler)

Schritt 11: Eine *noch einfachere* Stromquelle

ok, es stellt sich heraus, dass es einen noch einfacheren Weg gibt, eine Konstantstromquelle herzustellen. Der Grund, warum ich es nicht an erste Stelle gesetzt habe, ist, dass es auch mindestens einen wesentlichen Nachteil hat.

Dieser verwendet keinen NFET- oder NPN-Transistor, sondern nur einen einzigen Spannungsregler. Im Vergleich zur bisherigen "einfachen Stromquelle" mit zwei Transistoren hat diese Schaltung: - noch weniger Teile. - viel höherer "Dropout" von 2,4 V, was die Effizienz bei der Stromversorgung von nur 1 LED erheblich reduziert. Wenn Sie eine Reihe von 5 LEDs mit Strom versorgen, ist dies vielleicht keine so große Sache. - keine Änderung des Stromsollwertes bei Temperaturänderungen - weniger Stromkapazität (5 Ampere - reicht immer noch für viele LEDs)

wie man es benutzt: Widerstand R3 stellt den Strom ein. die Formel lautet: LED-Strom in Ampere = 1,25 / R3, also für einen Strom von 550 mA, stellen Sie R3 auf 2,2 Ohm ein, normalerweise benötigen Sie einen Leistungswiderstand, R3-Leistung in Watt = 1,56 / R3 Diese Schaltung hat auch den Nachteil, dass die einzige Eine Möglichkeit, es mit einem Mikrocontroller oder PWM zu verwenden, besteht darin, das Ganze mit einem Leistungs-FET ein- und auszuschalten. und die einzige Möglichkeit, die LED-Helligkeit zu ändern, besteht darin, R3 zu ändern. Beachten Sie daher das frühere Schema für "Schaltung # 5", das das Hinzufügen eines Low / High-Power-Schalters zeigt. Pinbelegung des Reglers: ADJ = Pin 1 OUT = Pin 2 IN = Pin 3 Teile: Regler: entweder LD1585CV oder LM1084IT-ADJ Kondensator: 10u bis 100u Kondensator, 6,3 Volt oder mehr (wie: Panasonic ECA-1VHG470) Widerstand: mindestens 2 Watt Widerstand (wie: Panasonic ERX-2J Serie) Sie können dies mit so ziemlich jedem linearen Spannungsregler bauen, die beiden aufgeführten haben eine gute allgemeine Leistung und einen guten Preis. der Klassiker "LM317" ist billig, aber der Dropout ist noch höher - insgesamt 3,5 Volt in diesem Modus. Es gibt mittlerweile viele SMD-Regler mit ultra-niedrigen Dropouts für geringen Strombedarf. Wenn Sie 1 LED aus einer Batterie versorgen müssen, können diese einen Blick wert sein.

Schritt 12: Haha! Es gibt einen noch einfacheren Weg

Es ist mir peinlich zu sagen, dass ich selbst nicht an diese Methode gedacht habe, ich habe davon erfahren, als ich eine Taschenlampe zerlegte, die eine hohe Helligkeits-LED enthielt.

-------------- Setzen Sie einen PTC-Widerstand (auch bekannt als "rückstellbare PTC-Sicherung") in Reihe mit Ihrer LED. Beeindruckend.einfacher geht es nicht. -------------- OK. Obwohl diese Methode einfach ist, hat sie einige Nachteile: - Ihre Betriebsspannung kann nur geringfügig höher sein als die "Ein"-Spannung der LED. Dies liegt daran, dass PTC-Sicherungen nicht dafür ausgelegt sind, viel Wärme abzuführen, sodass Sie die abgefallene Spannung über den PTC ziemlich niedrig halten müssen. Sie können Ihren PTC auf eine Metallplatte kleben, um ein wenig zu helfen. - Sie können Ihre LED nicht mit maximaler Leistung betreiben. PTC-Sicherungen haben keinen sehr genauen "Auslösestrom". Typischerweise weichen sie um den Faktor 2 vom Nennauslösepunkt ab. Wenn Sie also eine LED haben, die 500 mA benötigt, und Sie einen PTC mit einer Nennleistung von 500 mA erhalten, erhalten Sie am Ende einen Wert zwischen 500 mA und 1000 mA - nicht sicher für die LED. Die einzig sichere Wahl von PTC ist etwas unterbewertet. Holen Sie sich den 250 mA PTC, dann ist Ihr schlimmster Fall 500 mA, die die LED verarbeiten kann. ----------------- Beispiel: Für eine einzelne LED mit einer Nennleistung von etwa 3,4 V und 500 mA. In Reihe mit einem PTC mit einer Nennleistung von etwa 250 mA schalten. Die Antriebsspannung sollte etwa 4,0 V betragen.