Kolibri-Shooter - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Im Spätsommer begannen schließlich Kolibris, die Futterstelle zu besuchen, die wir auf unserer hinteren Veranda aufgestellt hatten. Ich wollte versuchen, ein paar digitale Aufnahmen von ihnen zu machen, konnte aber nicht mit einer Kamera "in Reichweite" dastehen - sie waren nie gekommen.

Ich brauchte einen Kabelfernauslöser, damit ich die Kamera auf einem Stativ aufstellen, auf den Kolibri-Feeder richten und den Verschluss aus der Ferne auslösen konnte. Das Problem ist, dass meine Kamera, wie die meisten digitalen Schnappschüsse, nicht für den Fernauslöser ausgestattet ist. Obwohl ein früheres instructible einen großartigen Hack zum Öffnen der Kamera und zum Anzapfen der Elektronik hatte, wollte ich meine Kamera nicht dauerhaft modifizieren und war mir nicht sicher, ob ich die Operation durchführen könnte, ohne etwas zu beschädigen. Nach einigem Nachdenken habe ich diese einfache Halterung mit Low-Tech-Teilen entworfen, die für 10 US-Dollar oder weniger erhältlich sind Situationen des Fernauslösers.

Schritt 1: Entwerfen Sie den Rahmen

Der Hummingbird Shooter ist im Grunde ein Holzrahmen, der eng am Kameragehäuse anliegt und es ermöglicht, den Kolben eines "altmodischen" Glühbirnenauslösers über dem Auslöser der Kamera zu positionieren. Ursprünglich hatte ich geplant, einige spitze Schrauben eindrehen zu lassen Richtung Kamera, die ich leicht anziehen wollte, um den Rahmen an Ort und Stelle zu halten, aber beim Bau des Geräts dachte ich an einen besseren Weg. (dazu später mehr) Meine Kamera, eine Canon Powershot A75, hat keine Vorkehrungen für Fernauslöser, nur die Fingertaste im mittleren Vordergrund des Fotos unten. Der erste Schritt war, zu messen, wie hoch und breit die Kamera am Ende des Auslösers war. Aufgrund der "modellierten" Form des Kameragehäuses gab es viele Höckerkurven und andere nichtlineare Dimensionen, mit denen ich fertig werden musste, also schneide ich einfach die Holzstücke - 1 Zoll breite Stücke von 1/2 Zoll Sperrholz zu grobe Abmessungen zu beginnen. Ich musste auch notieren, wo sich die verschiedenen Bedienelemente, Sensoren usw. befinden, um sicherzustellen, dass mein Rahmen sie nicht stört.

Schritt 2: Schnitzen Sie Holzstücke aus, um die Kamerahöcker, Unebenheiten usw

Mit einer elektrischen Bohrmaschine mit Paddel-Bits verschiedener Größe, einem Universalmesser und einem Meißel schneide und passe ich die 3 Holzteile durch Ausprobieren sorgfältig an die Kamera an, damit sie den Rahmen "umarmt", aber trotzdem Löschen Sie die erhöhten Bereiche um den Auslöser, den Zoomhebel (das ist der Schlitz oben links im Rahmen).

Ich habe auch ein größeres Loch gemacht, genau mittig über dem Auslöser, wo der Luftkolben hingehen würde.

Schritt 3: Rückseite des Rahmens, zeigt den gebohrten Freiraum für die hinteren Bedienelemente der Kamera

Sobald das obere Teil des Rahmens so ausgeschnitten war, dass es eng an den Körper passt, ohne die Bedienelemente zu beeinträchtigen, konnte ich bestimmen, wie lang das Vorder- und das Rückenteil sein müssen, und sie auf die genaue Länge zuschneiden.

Diese Ansicht zeigt den Ausschnitt, den ich gemacht habe, um die Steuerelemente auf der Rückseite der Kamera zu löschen. Wenn alle 3 Teile passgenau geschnitzt sind, kleben Sie sie mit Zimmermannsholzleim zusammen.

Schritt 4: Das Herz der Veröffentlichung

Das Herzstück dieses Projekts wird als Fernauslöser für Glühbirnen oder Luftauslöser bezeichnet. Die Auslöser der meisten 35-mm-Spiegelreflexkameras und "seriöser" Filmkameras wurden für Kabelauslösemechanismen gebohrt und angezapft, die in das Loch geschraubt und zum Auslösen des Verschlusses verwendet werden konnten.

Der hier gezeigte Mechanismus nutzt dieses Merkmal - er besteht einfach aus einem Gummiball, einem etwa 20 Fuß luftdichten Gummischlauch und einer Kolbenbaugruppe am anderen Ende. Der Kolbenmechanismus ist mit den gleichen Gewinden und Auslösestiften ausgestattet wie die Kabelauslöser, so dass beim Zusammendrücken der Glühbirne der Stift aus dem Kolbengehäuse herausragt und den Verschluss auslöst. (Auf diesem Foto ist die Glühbirne gequetscht und der Stift aus dem Kolbengehäuse herausgezogen - allerdings etwas schwer zu sehen) Diese sind bei E-Bay für etwa 5 US-Dollar plus Versand üblich. Obwohl die meisten Digitalkameras kein gebohrtes und mit Gewinde versehenes Loch haben, argumentierte ich, dass der Kolben genug Kraft ausübt, um den Auslöseknopf zu drücken, wenn der Kolben / Stift direkt über dem Auslöser montiert werden könnte, und so funktioniert dieses Projekt. Der nächste Schritt besteht darin, einen Mechanismus herzustellen, um den Kolben/Stift direkt über dem Auslöser auszurichten.

Schritt 5: Herstellen der Kolbenmontageplatte

Ich hätte einfach ein Loch durch den Holzrahmen bohren können, das bis zum Auslöser reicht, aber ich habe festgestellt, dass der Kolbenbolzen möglicherweise nicht genau auf der abgerundeten Oberseite des Auslöseknopfes der Kamera zentriert ist, wenn ich nicht genau richtig bohre, und vielleicht auch nicht auslösen.

Also bohrte ich mit einem Paddelbohrer (ein halber Zoll) ein größeres Loch in das Holz und montierte eine kleine Blechplatte mit der daran befestigten Kolbenbaugruppe über dem Loch. Dadurch konnte ich die Metallplatte so positionieren, dass der Stift genau über dem Loch zentriert war. Als Nebeneffekt habe ich festgestellt, dass die Achse des Knopfes nicht gerade nach oben und unten verläuft, sondern leicht nach vorne abgewinkelt ist - mit dem Blech konnte ich die Platte leicht biegen, so dass die Achse des Kolbens und des Stifts genau mit der Achse übereinstimmt des Auslösers. Die Platte ist einfach ein Stück verzinktes Blech (Blitz- oder HVAC-Material), ca. 1 Zoll im Quadrat, mit 4 kleinen Befestigungslöchern in jeder Ecke für Befestigungsschrauben gebohrt und in der Mitte gebohrt und mit Gewinde versehen für das Gewindeende der Kolbenbaugruppe.

Schritt 6: Bohren Sie die Kolbenmontageplatte

Beachten Sie, dass das Gewinde der Kolbenbaugruppe ein konisches Gewinde ist. Wählen Sie sorgfältig einen Bohrer aus, der ungefähr den gleichen Durchmesser wie auf halber Höhe des konischen Abschnitts hat.

Markieren Sie die Mitte der Platte, zentrieren Sie sie, um das "Wandern" des Bits zu verhindern, und bohren Sie das Loch in der Mitte der Platte. VORSICHT ! Beim Bohren von Blech neigt der Bohrer dazu, das Blech aus Ihrem Griff zu "greifen", wodurch ein böses Drehmesser entsteht, das Sie ziemlich gut aufschneiden kann. Verwenden Sie beim Bohren eine Zange oder einen Schraubstock, um das Blech zu greifen.

Schritt 7: Drücken Sie die Kolbenmontageplatte und bohren Sie die Eckmontagelöcher

Obwohl die Gewinde der Kolbenbaugruppe konisch sind, fand ich einen 6-32-Gewindebohrer, der im Blech gut funktionierte. Das kann bei anderen Kolben anders sein, ich weiß es nicht. Außerdem müssen Sie möglicherweise nicht in das Loch klopfen, da die konischen Gewinde möglicherweise "selbstschneidend" genug sind, um sich selbst an Ort und Stelle zu halten. Wenn Ihre Kamera jedoch mehr Kraft benötigt, um den Auslöser zu drücken, kann der Kolben aus dem Gewinde reißen, wenn nicht darauf geklopft wird. In diesem Fall können Sie sehr günstig importierte Wasserhähne kaufen, die für leichte Projekte wie dieses in Ordnung sind.

Wählen Sie einen Bohrer mit einem etwas größeren Durchmesser als die verwendeten Befestigungsschrauben. (Ich habe # 4 oder # 6 Schrauben verwendet, 1/4 Zoll lang). Verwenden Sie eine Zange oder einen Schraubstock, um die Platte zu halten, und bohren Sie die Eckbefestigungslöcher. Feilen und schleifen Sie die Kanten der Metallplatte nach der Fertigstellung sorgfältig ab, um scharfe Kanten oder Grate zu vermeiden, die Sie schneiden oder zerkratzen können.

Schritt 8: Montieren Sie die Kolbenplatte am Rahmen

Positionieren Sie die Kamera im Rahmen, wobei das Auslöserloch über dem Auslöser der Kamera zentriert ist. Positionieren Sie die Platte mit dem montierten Kolben vorsichtig genau über der Mitte des Lochs, sodass der Kolben über dem Auslöser zentriert ist. Markieren Sie die vier Eckbefestigungslöcher der Platte im Holz, bohren Sie die Führungslöcher und schrauben Sie die Platte fest.

Es sollte wie dieses Foto aussehen, wenn es fertig ist.

Schritt 9: Die untere Montageplatte

Wie gesagt, meine ursprüngliche Idee war es, einen Holzrahmen zu verwenden, durch den Holzschrauben stecken, um den Rahmen an der Kamera zu befestigen. Ich mochte die Idee nie sehr und war froh, stattdessen auf diese Idee zu kommen.

Da die Kamera bei Verwendung mit dem Hummingbird Shooter immer auf einem Stativ stand, wurde mir klar, dass ich eine Blechplatte für die Unterseite des Rahmens verwenden könnte, die zwischen der Kamera und der Montageplattform des Stativs liegt. Wenn die Stativschraube festgezogen ist, werden Kamera, Hummingbird Shooter und Stativ zu einer soliden, sicheren Einheit verbunden! Legen Sie die T-förmige Bodenplatte aus, indem Sie den Holzrahmen über die Kamera setzen und sorgfältig so positionieren, dass der Kolben in seiner richtigen Position ist. Verwenden Sie einen Sharpie oder einen anderen Marker, um den Rahmen und die Kamera zu markieren, und schneiden Sie die grobe Form mit einer Blechschere wie abgebildet aus, um den Rahmen und die Kamera anzupassen. Feilen und schleifen Sie die scharfen Kanten des Blechs. Suchen und bohren Sie die Löcher in der Platte für die Montage am Holzrahmen. Achten Sie darauf, die Schrauben so zu positionieren, dass sie die Montageplattform Ihres Stativs nicht beeinträchtigen. Suchen und bohren Sie die Befestigungslöcher im Holzrahmen und schrauben Sie die Platte an den Rahmen. Ich habe eine Kombination aus Markierungen auf Klebeband an den Seiten meiner Kamera und Messungen verwendet, um zu versuchen, das untere Loch zu lokalisieren. Wie Sie auf dem Foto sehen können, habe ich es nicht genau hinbekommen und musste das Loch vergrößern. Glücklicherweise ist die Position des Lochs nicht gerade kritisch, obwohl es schön wäre, genau richtig zu sein, aber es ist der Druck zwischen Stativ und Kamera, der die Platte an Ort und Stelle hält. Wichtig ist natürlich, dass der Rahmen des Hummingbird Shooter kurz vor dem vollständigen Anziehen des Stativknopfes feinjustiert werden kann, damit der Kolben genau richtig positioniert ist. Verwenden Sie wiederum eine Zange oder einen Schraubstock, um das Blech zu Ihrer Sicherheit zu greifen.

Schritt 10: Montieren Sie die Kamera, Hummingbird Shooter auf das Stativ

An diesem Punkt sind Sie im Grunde fertig. Die Kamera wird genau wie zuvor am Stativ befestigt, außer dass die dünne Blechplatte jetzt zwischen der Unterseite der Kamera und dem Stativ liegt.

Schritt 11: Anpassen der Bedienelemente

Obwohl der Rahmen keine Bedienelemente beeinträchtigt, blockiert er den einfachen Zugriff auf einige von ihnen. Passen Sie also alle Einstellungen, die durch den Rahmen verdeckt werden, vorab an. Bei meiner Kamera befindet sich der kleine Zoomhebel direkt unter dem Auslöser, und ich musste eine Rille in den Rahmen schnitzen, um sie freizugeben. Ich habe festgestellt, dass man eine große gerade gebogene Büroklammer in die Nut schieben kann, um den Zoom einzustellen.

Schritt 12: Abgeschlossenes Projekt

Hier ist eine weitere Ansicht des Rigs, komplett. Es lässt sich leicht anbringen und abnehmen und hat keine dauerhafte Wirkung auf die Kamera.

Schritt 13: Ja, es funktioniert

Ich habe dieses Projekt gerade abgeschlossen, als die Kolibri-Saison in meiner Gegend zu Ende ging, sodass ich nur ein paar vorläufige Aufnahmen machen konnte. Nächstes Jahr freue ich mich darauf, mit verschiedenen Zoomeinstellungen zu experimentieren, Blitz vs. kein Blitz, vielleicht ein Blitz mit höherer Geschwindigkeit und so weiter.

Eine Kameraeinstellung, die ich überprüfen muss, ist die Batteriesparfunktion meiner Kamera, die die Kamera nach einer Zeit der Inaktivität abschaltet. Ich habe ein paar gute Aufnahmen verpasst, weil die Kamera eingeschlafen war, ohne dass ich es merkte. Ich kann diese Funktion überschreiben, es dauert nur ein wenig im Handbuch zu wühlen, um herauszufinden, wie es geht.