Steam Punk Digital 8" Bilderrahmen - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:21

Dieses anweisbare zeigt den physischen Aufbau eines kleinen digitalen Bilderrahmens im Steam-Punk-Stil. Angetrieben wird der Rahmen von einem Raspberry Pi Modell B+. Es misst nur 8 Zoll in der Diagonale und passt sehr gut auf einen kleinen Schreibtisch oder ein Regal.

In meinem Haus wird dieser spezielle Rahmen zu meinem Bilderrahmen-Netzwerk hinzugefügt. Es werden täglich 10 Bilder angezeigt. Der Himbeer-Pi lädt diese Bilder von meinem SSH-Server herunter. Ich habe in der Vergangenheit große 17-Zoll-Holzrahmen gebaut und an meine Familie verteilt. Alle diese Rahmen zeigen die gleichen 10 Bilder am selben Tag, wodurch ein Familienerlebnis entsteht, das sich über Tausende von Kilometern erstreckt, über Ozeane und Kontinente hinweg.

Dieser Rahmen wird wahrscheinlich in meinem Büro landen, damit ich tagsüber am Spaß teilnehmen kann.

Dieses anweisbare konzentriert sich auf das physisch gebaute, aber ich werde auch eine TXT-Datei mit allen notwendigen Softwareanweisungen zur Verfügung stellen, falls Sie daran interessiert sind, ein ähnliches Rahmennetzwerk aufzubauen. Sie können den Rahmen natürlich auch als normalen Bilderrahmen verwenden. Die txt-Datei sollte Ihnen auch genügend Einblicke geben, um dies zu erledigen.

Dies ist mein erstes Steampunk-inspiriertes Projekt. Lass mich wissen was du denkst.

Tschöhö

Superbender

Schritt 1: Funktionsprinzip und Software

Das Funktionsprinzip meines Frame-Netzwerks wird hier zusammen mit der bisherigen Verteilung der Frames meines Netzwerks in der Welt gezeigt. Wenn Sie an den Softwaredetails interessiert sind, laden Sie die angehängten Dateien herunter. Sie enthalten alles, was Sie wissen müssen, um selbst ein solches Netzwerk aufzubauen. Und stellen Sie gerne Fragen.

Wie in der Einleitung erwähnt, wurde dieser spezielle Rahmen gebaut, um einem Netzwerk von Bilderrahmen hinzugefügt zu werden, die ich für meine Familie gemacht habe. Jeder Frame verbindet sich während der Nachtstunden mit meinem Server, um die gleichen 10 neuen Bilder für den nächsten Tag herunterzuladen. Jedes Bild wird 6 Minuten lang gezeigt, ein vollständiger Zyklus dauert 1 Stunde. Der Zyklus wird wiederholt, bis neue Bilder heruntergeladen werden.

Meine Familie liebt diese Rahmen absolut. Immer wenn lustige Erinnerungen oder sehr alte Bilder auftauchen, werden Textnachrichten verschickt, in denen über die Bilder gesprochen wird. An Geburtstagen schmuggele ich zur Belustigung aller ein mit Photoshop bearbeitetes Bild des Geburtstagskindes in die Zufallsauswahl. Schöner sauberer Spaß.

Grund genug für mich, mir einen kleinen für meinen Schreibtisch bei der Arbeit zu bauen, damit ich tagsüber am Spaß teilhaben kann.

Schritt 2: Planung

Dies war wirklich kein Projekt, das von Anfang bis Ende gut geplant war. Ich ging mit einer ersten Idee, probierte Dinge aus und veränderte sie im Laufe der Zeit. Dies war in vielerlei Hinsicht eine aufregende Reise, die Herangehensweise führte jedoch auch zu Verzögerungen, Umbauten und unerwünschten Änderungen. Die wichtigsten Dinge waren:

1. Der Platzbedarf für die Elektronik war entscheidend. Planen Sie sie nicht zu eng. Ich hatte große Probleme, alles in den verfügbaren Platz zu bekommen. Es gab einen Kompromiss, den Rahmen schön klein zu machen und ihn funktionsfähig zu halten. Auch die Länge der Kabel vom Monitor war ein wesentlicher Faktor für das endgültige Design.
2. Die Verlegung des Holzes. Ich habe es geplant, nur um zu erkennen, dass ich nicht die für den Job notwendigen Fräser hatte. Nachdem ich sie bestellt und erhalten hatte, stoppte ich den Bau für ein oder zwei Wochen und interpretierte meine eigenen Zeichnungen falsch. Am Ende musste ich das Routing noch einmal machen und musste noch die Wandstärke für die Knöpfe festlegen. Ein bisschen mehr Denken im richtigen Moment hätte mir eine Menge Ärger erspart.
3. Fast alle verwendeten Materialien (mit Ausnahme der Rohrleitungen) waren Reste anderer Bauten. Ich liebe es, Reste zu verwenden und sie neu zu verwenden. Ich halte Mülleimer mit vorsortierten Sachen, während ich gleichzeitig versuche, die Unordnung so gering wie möglich zu halten. Es gibt nur so viel Ersatzsachen, die Sie herum haben können.
4. Die Geduld. Beeilen Sie sich nicht. Obwohl die Dinge nicht so schnell gehen, wie Sie möchten, werden Sie, sobald Sie es überstürzen, Fehler machen (wie ich es getan habe). Ich erinnere mich von Zeit zu Zeit daran, dass dies ein Hobby ist. Es spielt keine Rolle, ob es heute oder morgen gemacht wird. Für mich ist es wichtig, dass es gut gemacht ist und ich mich gut fühle, wenn ich es mir ansehe.

Schritt 3: Materialien

Ok, ich bin fertig mit dem bla bla. Hier geht's zur Stückliste:

Eisenrahmen:

• 2x Nippel 1/2 Zoll x 4 1/2 Zoll Schwarzer Stahlrohrverbinder
• 2x Nippel 1/2 Zoll x 4 Zoll Schwarzer Stahlrohrverbinder
• 4x 1/2 Zoll Schwarzes Temperguss-Gewinde-T-Stück
• 1x 1/2 Zoll schwarze Tempergusskappe
• 4x 1/2 Zoll Schwarzer Temperguss 90° FPT x MPT Street Elbow
• einige 1/4" Stangen

Monitor:

• Plastikrahmen mit einigen Ornamenten ungefähr für ein Bild in der Größe des Monitors (ich habe meins aus der Hobbylobby bekommen.)
• 2x 1/2 Zoll. Schwarzer Bodenflansch
• 1x Nippel 1/2 Zoll x Schließen Sie den schwarzen Stahlrohrverbinder
• 1x Nippel 1/2 Zoll x 3 Zoll Schwarzer Stahlrohrverbinder
• 1/2 Zoll Schwarzer Temperguss 90 Grad FPT x FPT Ellenbogen

Elektronik:

• 1x 8-Zoll-TFT-LCD-AnzeigemodulHDMI + VGA + 2AV-Treiberplatine für Raspberry Pi, $ 40, (ich habe ein ähnliches gekauft, jedoch NICHT mit einem Flachkabel und auch viel teurer)
• 1x AC/DC Netzteil 12V 4A 48W mit 5,5x2,1mm DC Stecker, $12.50
• 1x 19-Pin-HDMI-Stecker auf Stecker-Adapter-Koppler für HDTV, $2,15
• 1x Raspberry Pi, $35, wirklich jedes Modell, aber der Raspberry Pi 3 - Modell B - ARMv8 mit 1G RAM kommt mit Wifi
• 1x Miniatur-WLAN-Modul (802.11b/g/n), $ 12 (nur erforderlich, wenn Ihr älterer Pi kein integriertes WLAN hat)
• 2x Mikro-Kurztaste (ich habe alte verwendet, aber Sie können dies als Quelle überprüfen)
• 1x Drehschalter
• 1x 1 kOhm Widerstand
• 1x 10 kOhm Widerstand
• 1x Anschluss Strombuchse

Krimskrams:

• Abstandshalter
• Schrauben & Muttern
• Patronenhülsen
• Federn
• Epoxidkleber (mein Favorit ist auf den Bildern zu sehen)
• Schrumpfschlauch
• Wärmeleitpaste
• Lot

Schritt 4: Werkzeuge

Die Werkzeuge die ich verwendet habe waren:

Allgemein:

• Schraubendreher
• Inbusschlüssel
• Lineale
• Zange
• Vize

Rahmen:

• Schleifer
• Schweißer
• Säge oder Flex
• Dremel mit Schneidrad
• Meißel

Holzbasis:

• Exzenterschleifer
• Routertisch
• Router
• Oberfräser, runder Innenschnitt, 1-Zoll-Schnittdurchmesser
• Oberfräser, Runder Außenschnitt, 3/8" mit Bearring
• Schleifpapier von 120 - 400 Körnung
• Bohrer, Forstnerbohrer, 1 1/2 Zoll Durchmesser
• Bohrer in verschiedenen Größen
• Herrscher
• Gehrungsvierkant
• Tischsäge
• 6 Zoll Bandschleifer

Elektronik:

• Lötkolben
• Voltmeter
• Heißluftpistole

Schritt 5: Monitorständer

In diesem Schritt erkläre ich, wie ich den Monitor in einen billigen Plastikrahmen montiert habe, der einige Ornamente hatte und in das Steampunk-Thema passte.

• Messen Sie die aktive Fläche des Monitors aus und kaufen Sie für ein paar Euro einen Rahmen in mehr oder weniger passender Größe. Mein Monitor war etwas zu groß für die Rahmenöffnung. Der Rahmen musste angepasst werden.
• Zentrieren Sie die Fräserplatte und installieren Sie das Führungsbuchsen-Kit für die Fräse
• Schneiden Sie einen Testschnitt. Dadurch erhalten Sie den genauen Versatz Ihrer Schnittschablone zum Fräser.
• Erstellen Sie anhand des Testschnitts eine Schablone, um den vertieften Bereich des Rahmens so zu erweitern, dass er zum Monitor passt. Überlegen Sie, was der aktive / visuelle Bereich des Monitors ist.
• Bei Bedarf Karton oder anderes Material als Höhenausgleich verwenden und zuschneiden.
• Testen Sie die Passform. Idealerweise schalten Sie den Monitor ein und testen Sie die Lebensdauer.
• Reißen Sie die Aufhänger/Befestigungselemente und zusätzliches Material, das nicht mehr benötigt wird, aus dem Rahmen.
• Alles sauber machen und bei Bedarf mit einem Meißel bündig machen.
• Schneiden Sie mit der Tischkreissäge ein nicht zu dickes Stück Holz (z. B. 0,5") so, dass es auf die Rückseite des Rahmens passt.
• Schneiden Sie die Kante mit einem Fräser ab, um ein fertiges Aussehen zu erhalten.
• Bohren Sie in der Mitte ein Loch, das groß genug für die Anschlüsse des Monitors ist, aber klein genug, um vom Bodenflansch für das 1/2"-Rohr gut abgedeckt zu werden
• Schleifen Sie das Holz und die Kanten mit einem Exzenterschleifer oder von Hand zu einem glatten Finish.
• Bei Bedarf (wie in meinem Fall) einen Kanal für das Kabel herausfräsen, um die Kabellänge in und aus dem Rohr zu maximieren.
• Wählen Sie Schrauben und bohren Sie Löcher, um den Bodenflansch befestigen zu können.
• Messen Sie die Länge der Schrauben und schneiden Sie diese bei Bedarf mit einem Dremel ab.
• Auf einem Stück Pappe oder einem alten Tisch die Rückseite des Holzes mit schwarzer und goldener Acrylfarbe betupfen. Verwenden Sie viel Farbe, damit es eine dreidimensionale Struktur erhält. Verwenden Sie beide Farben im nassen Zustand, damit sich die Farben ein wenig vermischen und Sie einen schönen kontinuierlichen Effekt erhalten.
• Nach dem Trocknen fügen Sie den Bodenflansch vormontiert mit dem kürzesten verfügbaren Nippel und einer 90-Grad-Biegung hinzu.
• Führen Sie das Kabel durch.
• Fügen Sie den anderen Bodenflansch vormontiert mit einem Nippel hinzu, der dem Monitor den gewünschten Abstand zum Boden ermöglicht. Ziehen Sie es gut fest.
• Bringen Sie den Monitor zwischen Rahmen und Holz an und kleben Sie ihn fest. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen entfernbaren Kleber. Ich konnte es nicht mit Heißkleber machen, also ging ich ein Risiko ein und benutzte Epoxid.
• Warten Sie, bis es trocken ist.

Schritt 6: Metallrahmen

In diesem Schritt erkläre ich, wie ich den Rahmen zusammenbaue. Ich habe für diesen Schritt nicht so viele Bilder gemacht und eine Zeichnung hinzugefügt, um zu zeigen, wie ich das letzte Stück zusammenfüge.

• Entscheiden Sie sich für die Größe der Basis und des sie umgebenden Rahmens. Gib dir ein bisschen mehr Platz als ich. Ich habe nicht mehr als 1" für das Holz und die Leiterplatten gelassen. Das ist nicht viel und macht die Sache schwieriger.
• Montieren Sie den Rahmen mit einer Rohrzange und einem Schraubstock. Achten Sie darauf, die gleichen Abstände zwischen den T- und 90-Grad-Stücken zu schaffen.
• Beenden Sie die U-Form des Hauptkörpers mit den 4 T-Beschlagfüßen zuerst.
• Stellen Sie den erhöhten Querschnitt separat her und passen Sie ihn sorgfältig auf die gleiche Breite an.
• Ohne den Gewindeabschnitt des letzten Stücks zu kürzen, schleifen Sie das Außengewinde um vielleicht 1/2" ab. Es muss in die Armatur passen, ohne zu zeigen, dass es nicht eingeschraubt wurde. Siehe Zeichnungen.
• Drehen Sie den Fuß der gegenüberliegenden Seite etwas und schrauben Sie das unberührte Gewinde der Querstange fest.
• Drehen Sie den Fuß nach hinten und setzen Sie den Bodenteil in die Oberseite des T-Stücks ein.
• Stellen Sie sicher, dass es richtig aussieht, oder wiederholen/verbessern Sie.
• Drehen Sie es nun um und schweißen Sie es durch die Innenseite des Fußes. (Alternativ können Sie es mit dem magischen Epoxy-Pixie-Staub-Zeug kleben.
• Schneiden Sie ein paar 1/4-Zoll-Stahlstangen so zu, dass sie zwischen die Füße passen. Sie dienen als Stütze für die Holzbasis und verhindern, dass sich die Füße drehen.
• Schweißen Sie sie ein.

Schritt 7: Holzsockel

In diesem Schritt bauen wir die Holzbasis:

• Finden Sie ein 2,5"-3" dickes Stück Holz. Ich benutzte ein Käfertötungskiefernstück, das ich herumgelegt hatte.

• Messen Sie Ihre Maße sorgfältig aus und übertragen Sie sie auf das Holz. Die Maße sind:

  • Die Innenmaße, die für die Montage der Raspberry Pi/Monitor-Platine erforderlich sind
  • Die erforderlichen Außenmaße, um in den Rohrrahmen zu passen
  • Die Außenmaße, die auf den Rohrrahmen passen, d. h. eine Überlappung mit einer halben Rohrdicke um den Rohrrahmen herum.
• Bestimmen Sie die Tiefe, die benötigt wird, um die Leiterplatten aufzunehmen.
• Klemmen Sie das Holzstück auf einen Tisch und fräsen Sie die Innenmaße heraus. Nehmen Sie sich Zeit und tun Sie dies in kleinen Tiefenschritten.
• Schneiden Sie die größeren Außenmaße mit einer Tischkreissäge aus.
• Nehmen Sie einen runden Fräser mit einem Durchmesser von 1 Zoll und fräsen Sie die Differenz der beiden Außenmaße an den drei vom Rohr umgebenen Seiten weg. Nehmen Sie sich wieder Zeit und verwenden Sie kleine Tiefenschritte.
• Als ich testete, ob es passt, stellte ich fest, dass ich Eckausschnitte für die aufrechten T-Fittings brauchte.
• Verwenden Sie einen 1 1/2 "Forstnerbohrer, um die Ecken mit einer Bohrmaschine wegzuschneiden.
• Runden Sie den vorstehenden Abschnitt "Regal" oben und unten mit einem Fräser ab. In meinem Fall hat ein 3/8 "Radius-Bit mit einem Lager super funktioniert.
• Testen Sie, ob es passt. Reparieren Sie es, wenn dies nicht der Fall ist.
• Sand, Sand, Sand. Von Hand selbst bearbeiten von 120er Körnung bis mindestens 400er Körnung. Es muss sich wie glatte Großartigkeit anfühlen.
• Identifizieren Sie die Position des Bodenflansches des Monitors. Vergewissern Sie sich, dass die Kabellänge die Monitortreiberplatine erreichen kann und stecken Sie sie ein.
• Markieren Sie die Position und bohren Sie ein Loch, durch das das Monitorkabel und die Anschlüsse hindurchgeführt werden können.
• Richten Sie den Monitor aus und markieren Sie die Positionen für die Schrauben zuerst mit Bleistift, dann mit einem Körner.
• Messen Sie den Kerndurchmesser der Schrauben und wählen Sie einen geeigneten Bohrer aus.
• Bohren Sie die Löcher mit einer Bohrmaschine.
• Beenden Sie das Holz mit einem Finish Ihrer Wahl und lassen Sie es trocknen. Ich habe mich für Danish Oil mit Walnussfarbe entschieden. Ich dachte, es müsste ein bisschen dunkler sein als die ursprüngliche Käfertötungsfarbe für einen Steampunk-Look.

Schritt 8: Computer- und Monitorplatine

In diesem Schritt setzen wir die Elektronik zusammen und passen sie in den Holzsockel ein. Dies scheint zwar ein sequentieller Schritt zu sein, ist aber eher einer der ersten Schritte. Sie müssen natürlich vorausdenken, die Größe der Monitortreiber und Himbeer-Pi-Boards kennen, die Basis groß genug machen, um sie zu passen, und dann den Rohrrahmen und das Holz um sie herum entwerfen und bauen.

• Sie können die Platinen mit einem HDMI-Anschluss zusammenstecken. Dieser Anschluss ersetzt das HDMI-Kabel und ermöglicht den kleinstmöglichen Platzbedarf.
• Möglicherweise müssen Sie die Anschlüsse ausrichten, indem Sie eine Platine nach oben und die andere nach unten legen. Das funktionierte gut für diese Konstruktion, da die Monitorplatine dem vom Monitor kommenden Kabel zugewandt sein musste.
• Passen Sie die Höhe der Bretter mit Abstandshaltern an. Sie können extra lange Schrauben verwenden, um herauszufinden, welchen Höhenversatz Sie benötigen. Dann funktioniert es am besten, Abstandshalter der entsprechenden Länge zu verwenden.
• Schrauben Sie den Abstandshalter auf die Bretter und kleben Sie sie mit dem Epoxidkleber in die Holzbasis. Nachdem der Leim getrocknet ist, können Sie die Bretter bei Bedarf einfach abschrauben.
• Die Monitorplatine wird mit einer Steuerplatine geliefert, mit der Sie den Monitor ausschalten und eine ganze Reihe von Einstellungen vornehmen können. Kleben Sie diese Platine mit Abstandshaltern auf die Monitorplatine. Diese passten in meinem Fall perfekt in die Höhe des Holzsockels.
• Die verwendete Monitorplatine wurde mit 12V 2A DC Wandwarze betrieben. Der Raspberry Pi benötigt je nach Modell 5V und bis zu 2,5A. Anstatt zwei Netzteile an den Rahmen anzuschließen, kaufen Sie eine 12V 4A DC-Versorgung für beide.
• Stellen Sie eine kleine 7805-Spannungsreglerplatine mit Geräuschkappen am Einlass und Auslass her. Isolieren Sie das Ende und bohren Sie ein Loch, um es mit einer der Schrauben für das Himbeer-Pi-Board zu befestigen.
• Schließen Sie ein Kabel an die Buchse für den 12V-Eingang an und löten Sie es an die Monitorplatine sowie an den 5V-Reglereingang an.
• Löten Sie den Ausgang des 5V-Reglers an die richtigen Stellen am Himbeer-Pi (siehe Bilder).
• Der Spannungsregler wird heiß, wenn er 7V auf 1A oder mehr herunterregeln muss. Dies ist offensichtlich 7W in Wärme. Es wird einen Kühlkörper benötigen.
• Nehmen Sie ein Stück Metall und schneiden Sie es mit einer Schere auf Länge. Ich benutzte ein Stück, das von einem HVAC-Metallstreifen übrig war. Machen Sie es so lang wie möglich, um in den Holzsockel zu passen. Mein erster war kurz und wurde richtig heiß. Also musste ich beim Testen des Setups eine längere später machen.
• Bohren Sie ein Loch hinein und montieren Sie ihn mit einer Schraube und einer Mutter mit Wärmeleitpaste am Regler.
• Biegen Sie es bei Bedarf, um alle anderen Teile im Build zu entfernen, ohne aus dem Holzsockel herauszuragen.
• Für den Shutdown-Schalter brauchte ich drei RPI-Kontakte, 3,3 V, Masse und einen Eingangspin. Ich wählte die im Pinbelegungsbild markierten Pins für meinen gebauten.
• Alle anderen Stifte kurz schneiden. Obwohl es fast weh tut, werden sie für diese Anwendung nicht benötigt.
• Aus Platzgründen habe ich die drei Stifte umgebogen, um mehr Platz für die selbstgebauten Taster zu schaffen.
• Verbinden Sie einen 10k- und einen 1k-Widerstand miteinander und löten Sie dann das Ende von 10k auf Masse und das des 1k auf den GPIO-Pin, wie in den Bildern gezeigt.
• Sie werden im nächsten Schritt mit dem Shutdown-Schalter verbunden.

Schritt 9: Steuertasten

In diesem Schritt bauen wir maßgeschneiderte momentane Tasten und einen Ein-/Aus-Schalter im Steam-Punk-Thema.

Doch zunächst einige Erläuterungen zur Funktionsweise der 2x Taster und 1x Ein-/Ausschalter:

• Eine Taste wird verwendet, um den Monitor für die Nacht auszuschalten. Beim Drücken wird der Monitor dunkel. Bei erneutem Drücken leuchtet der Monitor wieder auf. Drücken Sie oder nicht, der Raspberry Pi bleibt eingeschaltet und läuft, da er den neuen Stapel von Bildern während der Nacht herunterladen muss.
• Als Shutdown-Taste wird ein zweiter Taster verwendet. Wenn es gedrückt wird, löst es ein Shutdown-Sequenzprogramm im Himbeer-Pi aus. Der Pi hört ständig auf den Eingang am GPIO-Pin, der für diese Taste verwendet wird (GPIO 17).
• Nach dem Herunterfahren ist der Computer ausgeschaltet, aber er bleibt an die Stromversorgung angeschlossen. Um es sicher vom Strom zu trennen (falls Sie in den Urlaub fahren oder den Rahmen abklemmen möchten) oder neu starten zu können, benötigen Sie einen Ein-/Ausschalter. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter ein, um das Gerät nach dem Herunterfahren vom Strom zu trennen. Drehen Sie ihn erneut, um den Computer erneut zu starten.
• Wenn Sie den Raspberry Pi nicht ordnungsgemäß herunterfahren, kann dies die SD-Karte beschädigen und zu einer Fehlfunktion des Raspberry Pi führen. Seien Sie sich bewusst, dass dies eine Menge zusätzlicher Arbeit verursacht, damit es wieder funktioniert. Machen Sie immer ein Backup Ihrer SD-Karte.

Kurzzeitige Bullet-Tasten

• Eines Tages während der Bastelnacht hatte einer meiner "Faraday Cage Fighters"-Kollegen in einer Ecke seines Ladens einige gebrauchte Messinghülsen herumliegen. Ich mochte das Messinggefühl von ihnen und er spendete eine Vielzahl von Größen für meinen Rahmen.
• Es brauchte einiges Nachdenken und einige Tests, aber schon bald fand ich eine Möglichkeit, die Muscheln als Knopfknöpfe zu verwenden.

• Das in den Bildern gezeigte Schema zeigt die Funktionsweise der Tasten:

  • Beim Pressen der Schale wird eine Feder zusammengedrückt und eine Schraube durch ein kleines Loch bewegt.
  • Die Schraube drückt einen normalen Taster und rastet ihn ein.
  • Der Schalter wird mit einer Halterung in Position gehalten, die den Gegendruck bereitstellen kann.
  • Eine Mutter hält die Schraube und den Knopf in Position und die Feder drückt die Schale zurück in die Ausgangsposition, wenn die Schale nicht gedrückt wird.
• Wählen Sie für die Implementierung alle Elemente aus, die Sie als Steuerelemente verwenden möchten. Ich wählte zwei Patronenhülsen mit 10 mm Durchmesser und eine 1/2 Zoll Rohrkappe für Momentschalter bzw. einen Dreh-Ein / Aus-Schalter.
• Berücksichtigen Sie den Abstand in Ihrem Holzsockel und wählen Sie den Bereich für die Bedienelemente. In meinem Entwurf wurde ein Ende des Holzsockels von außen zugänglich gelassen. Diese Seite enthält die Kontrollen. Dies war die Seite, an der meine Knöpfe gehen mussten.
• Legen Sie die Schalen und die Kappe auf diese Seite und legen Sie den endgültigen Abstand fest. Notieren Sie alles oder notieren Sie es sorgfältig.
• Kleben Sie lange 10-24 Schrauben mit Epoxidkleber in die Schalen. Richten Sie sie sorgfältig aus. Die Fäden müssen mindestens 1 Zoll aus der Schale herausragen. Wenn sie länger sind, ist das in Ordnung, wir werden sie später auf Länge schneiden. Den Innensechskantschraubenkopf habe ich vor der Montage mit Epoxid gefüllt, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und einen guten Oberflächenkontakt des Klebers zu erhalten.
• Lass es trocknen. Sie können bei der Ausrichtung helfen, indem Sie 1/2 Zoll bohren.tiefe Durchgangslöcher für die Kugeln und Durchgangslöcher für die Schrauben in einem Stück 3/4 Zoll Altholz. Setzen Sie die geklebte Baugruppe ein und lassen Sie sie an Ort und Stelle trocknen.
• Finden Sie Federn, die in die Schale passen, aber länger sind als die Schale. Ich habe meine ein wenig gedehnt, indem ich sie einfach auseinander gezogen habe.

• Durch Tests habe ich festgestellt, dass ich die besten Ergebnisse erziele, wenn ich ein 3/4-Zoll-Stück Holz verwende. 1/2 Zoll tiefes Loch für das Geschoss (um das Geschoss gut zu führen und ein Wackeln zu verhindern) und ein Durchgangsloch für die Schraube in der Mitte des größeren Lochs. Die Seitenwand, die ich für die Kontrollen hatte, war nur 1/4 Zoll dick. Ich verstärkte den Abschnitt, der für die momentanen Kugelknöpfe benötigt wird, mit einem kleinen 1/2 Zoll dicken Stück Altholz.

  • Schneiden Sie das Holz.
  • Schleifen Sie einen schönen Radius in eine Seite, damit er zum Innenradius passt, den der Fräser zurückgelassen hat.
  • Kleben Sie es mit Holzleim und einer Klemme fest.
• Bohren Sie mit einer Bohrmaschine ein Durchgangsloch für den Geschossmantel (>10 mm) mit einer Tiefe von 1/2 Zoll und ein Durchgangsloch für die Schraube in der Mitte.
• Setzen Sie die Schrauben zusammen mit Kugeln und Feder in das Loch ein und beurteilen Sie mit der verwendeten Mutter, wie hoch die Halterung ungefähr sein muss.
• Suchen Sie nach Metallschrott. Ich hatte ein Lochblech aus Stahl.
• Schneiden Sie mit einer Schere einen Streifen ab und biegen Sie ihn mit einem Schraubstock, einem Hammer und einigen Holzresten so nah wie möglich auf die erforderliche Höhe, um die Mutter und die Höhe des Mikroschalters aufzunehmen.
• Schneiden Sie die Klammern auf die kleinstmögliche Größe zu.
• Kleben Sie etwas Plastik auf die Halterung, um ein versehentliches Berühren der Schalterkabel mit der Halterung zu vermeiden. Ich habe einen beliebigen Kunststoff aus meinem Recyclingbehälter verwendet.
• Lötdrähte an die Mikrotastenschalter kleben Sie sie dann mit einer Wäscheklammer oder Krokodilklemmen fest.
• Stecken Sie den Kugelknopf ohne Feder in das Loch, drücken Sie das Ende durch und halten Sie die Mutter, die Sie verwenden möchten, daneben. Halten Sie auch (nicht gezeigt) die Halterung mit der eigentlichen Taste daneben. Markieren Sie die Stelle, an der Sie die Schraube schneiden müssen.
• Schneiden Sie die Schrauben auf Länge. Ich benutzte ein Stück Altholz, in das ich die Löcher gebohrt hatte, als Halter und schneide es mit einem Dremel und einer Trennscheibe.

• Montieren Sie alles, halten Sie die Halterung mit dem Taster dagegen und stellen Sie die Position der Mutter ein, bis der Knopf funktioniert. Drehen Sie das Geschoss um 360 Grad und vergewissern Sie sich in Intervallen, dass es bei jedem Drehgrad zuverlässig funktioniert. Für diesen Test können Sie die Piepfunktion oder besser den Durchgangsprüfer Ihres Voltmeters verwenden.

  • Passen Sie die Mutter an, wenn Sie Probleme haben
  • Kleben Sie die Mutter an Ort und Stelle, wenn Sie die richtige Position haben.
• Kleben oder schrauben Sie die Halterungen fest.

Schritt 10: Drehschalter

• Finden Sie einen Drehschalter mit kleinen Abmessungen, der die Gesamtströme Ihres Setups verarbeiten kann.

  • Die Monitorplatine benötigte eine 12V / 2A Stromversorgung.
  • Es wird empfohlen, dass der Himbeer-Pi eine 5V / 2A-Versorgung hat.
  • Ich habe versucht, einen 12V / 4A-Schalter für die Schalttafelmontage zu finden, um beide gleichzeitig auszuschalten.
  • Dieser Schalter schien mir in Bezug auf Größe und Spezifikationen perfekt zu sein.
• Bestätigen Sie die Lochposition, nachdem Sie den Schalter erhalten haben.
• Messen Sie den Außendurchmesser des Befestigungsgewindes des Schalters.
• Bohren Sie das Durchgangsloch mit einer Bohrmaschine an die richtige Stelle.
• Mein Schalter kam mit einem Plastikknopf. Durch pures Glück passte der Knauf perfekt in das Gewinde der Pfeifenkappe. Ich Glückspilz.
• Drücken Sie den Knopf ganz auf die Welle des Schalters.
• Messen Sie den Abstand d zwischen Rohrkappe und Holz.
• Nehmen Sie den Schalter heraus und schneiden Sie mit einem Dremel "d-1,5 mm" von der Oberseite der Welle ab und entgraten Sie.
• Füllen Sie die Rohrkappe mit einer guten Menge Epoxid und schrauben / drücken Sie den Kunststoffknopf hinein.
• Stellen Sie zur Sicherheit sicher, dass die Ausrichtung richtig ist, damit die Kappe den Schalter einschaltet, ohne das Holz irgendwo zu berühren.
• Stellen Sie sicher, dass es so bleibt, wie Sie es haben möchten, und lassen Sie es trocknen.

Schritt 11: Endmontage

In diesem Schritt binden wir alles zusammen und machen den Zusammenbau von Monitor, Netzteil und Computer funktionsfähig und bereit zum Testen.

• Falls noch nicht geschehen, kleben Sie die Klammern mit den Mikroschaltern genau hinter die Kugelknöpfe.
• Löten Sie die Kabel von der Monitor-Ein-/Ausschaltkugel parallel zum Ein-/Ausschalten der kleinen Monitor-Steuerplatine.
• Schieben Sie nach Möglichkeit Schrumpfschläuche auf die zu lötenden Kabel.
• Löten Sie die Stromkabel, die zur kleinen Reglerplatine und zur Buchse des Drehschalters führen.
• Löten Sie die Buchse an die Stromkabel, die vom Drehschalter kommen.
• Löten Sie das Kabel vom Shutdown Bullet Button zu den Widerständen und der Masse des Himbeer-Pi.
• Schrumpfschlauch aller Anschlüsse schrumpfen.
• Setzen Sie den Drehschalter ein und verlegen Sie die Kabel.

Schritt 12: Funktionstest und letzte Korrekturen

In diesem Schritt testen wir die Funktionalität, bringen den Computer auf den neuesten Stand und reparieren die letzten Dinge, bevor wir ihn hoffentlich zum letzten Mal zusammenbauen.

• Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel mit Internet und eine USB-Tastatur mit dem Himbeer-Pi.
• Starten Sie den Pi, indem Sie den Strom einschalten.
• Prüfen Sie, ob der Computer hochfährt und ob der Monitor ein Bild anzeigt. (Ich gehe davon aus, dass Sie das in der herunterladbaren txt-Datei von Schritt 2 beschriebene Software-Setup durchlaufen haben.)
• Drücken Sie die Escape-Taste, um die Befehlszeile des Pi anzuzeigen.

• Aktualisieren Sie Ihr Pi auf die neueste Version mit:

  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get upgrade
• Testen Sie die Ein-/Ausschalttaste des Monitors. Schalten Sie den Monitor aus und dann wieder ein. Fehlersuche, bis es funktioniert.
• Testen Sie die Bullet-Taste zum Herunterfahren des Monitors. Fahren Sie den Computer damit herunter. Fehlersuche, bis es funktioniert.
• Testen Sie nach dem Herunterfahren des Computers den Drehschalter. Starten Sie den Pi neu, indem Sie zuerst den Rotary drehen, um den Rahmen vollständig auszuschalten, und ihn dann wieder einschalten.

• Während des Updates, das bei meinem Himbeer-Pi ziemlich lange gedauert hat, ist mir aufgefallen, dass der Kühlkörper ziemlich heiß wurde. Ich beschloss, einen größeren mit mehr Kühlfähigkeiten zu machen.

  • Messen Sie den verfügbaren Platz im Holzsockel für den Kühlkörper aus.
  • Schneiden Sie ein Stück Material für den Kühlkörper ab.
  • Biegen Sie es mit einem Schraubstock im entsprechenden Winkel.
  • Das Metallstück, das ich hatte, war auf beiden Seiten auf sich selbst zurückgebogen. Ich öffnete einen Luftspalt, um mehr Kühlung zu ermöglichen.
  • Markieren Sie die Stelle für das Loch und zentrieren Sie es.
  • Bohren Sie es aus.
  • Wärmeleitpaste auf den Spannungsregler tupfen.
  • Schrauben Sie den Kühlkörper fest.
• Nachdem alles aktualisiert und bestätigt war, klebte ich die Strombuchse an und montierte die Platinen vorsichtig in ihre Räume.

Schritt 13: Abschließende Gedanken

Vielen Dank für das Aufhängen für das gesamte instructable.

Der Bau war ein ziemlicher Prozess und nahm einige unerwartete Wendungen. Zum Beispiel, als ich merkte, dass ich das letzte Gewinde des schwarzen Rohres nicht aufschrauben konnte. Es sind natürlich die kleinen Dinge, die manchmal wichtig sind.

Auf jeden Fall würde ich mir im Nachhinein in jede Richtung mindestens einen halben Zoll mehr geben.

Hier ein Dank an meine "Faraday Cage Fighters"-Kollegen. Danke für die gute Gesellschaft, die Beratung und das Aushelfen mit dem einen oder anderen Werkzeug, das ich zufällig nicht habe. (Eines Tages werde ich sie alle haben, versprochen.)

Alles in allem bin ich sehr zufrieden, wie der Rahmen aussieht und sich anfühlt. Ein weiteres tolles kleines Gadget.

Ich freue mich auf Ihre Kommentare und Fragen.

Tschöhö

Superbender