Arduino Bluetooth Bingo Display für Hörgeschädigte - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:18

Meine Frau und ich treffen uns einmal pro Woche mit Freunden und Familie, um Bingo in einem lokalen Restaurant/Bar zu spielen. Wir sitzen an einem langen Tisch. Mir gegenüber steht ein Mann mit eingeschränktem Hör- und Sehvermögen. Das Zimmer ist sehr laut und der Mann muss oft seine Frau bitten, viele der angerufenen Nummern zu wiederholen. Also beschloss ich, das oben abgebildete Bluetooth-gekoppelte System mit zwei Einheiten herzustellen. Auf meinem Gerät gebe ich die angerufene Nummer ein und er sieht sie auf seinem Gerät.

Die Sendeeinheit hat eine Telefontastatur mit 12 Tasten. Fünf der Tasten (1, 4, 7, *, 0) sind so programmiert, dass sie das alphabetische BINGO-Zeichen jeder neu angerufenen Nummer eingeben. Dieses Gerät verfügt auch über ein 4-stelliges Display mit alphanumerischen 14-Segment-LED-Zeichen, die die vollständige Nummer anzeigen (z. B. B-15).

Die Empfangseinheit hat das gleiche Display, dessen Größe und Helligkeit für den vorgesehenen Betrachter mehr als ausreichend ist. Während die Sendeeinheit flach auf dem Tisch sitzt, kann die Empfangseinheit zur besseren Sicht auch nach oben gekippt werden.

Jedes Gerät verfügt über einen Kippschalter, der über die abgebildete Hohlbuchse zwischen dem Einschaltbetrieb und dem Aufladen des internen 9-V-Lithium-Ionen-Akkus umschaltet. Eine blaue LED an jedem Gerät zeigt an, wenn Bluetooth verbunden ist.

Hinweis: Im Folgenden bezeichne ich die Sendeeinheit als Master und die Empfangseinheit als Slave.

Schritt 1: Holen Sie sich Teile, Materialien und Werkzeuge

Teile für den Versandhandel

Tastatur (1) Adafruit 7,50 USD pro Stück

Vierfach-alphanumerisches Display (2) Adafruit $10 pro Stück

Lötbares Steckbrett vom PCB-Typ (2) Adafruit 3er-Pack 13 $, Amazon 4er-Pack 13 $

Arduino Nano (2) Amazon 3er-Pack $ 13

HC-06 Bluetooth-Modul (2) Amazon 8,50 $ pro Stück

5mm Barrel Jack (2) Amazon 5er-Pack $8

DPDT-Schalter Amazon 10er-Pack $6

9V Lithium-Ionen-Akku (2) und Dual-Ladegerät Amazon (EBL) $17

Ladekabel, mit 9-V-Akku-Clip-on und Hohlstecker (2) Amazon 5er-Pack $ 6

Lokale Teile

Kleine Andenkenbox (2), ca. 4,75 x 4,75 x 2,5 Zoll hoch, JoAnn (lokal und online) 5,50 $

#4 Maschinenschrauben und Muttern für die Displayinstallation (8)

Distanzstücke für die Maschinenschrauben (8)

Kleine Schrauben (im Messingscharnierpaket) für die Tastaturinstallation (1 Stück) Michaels

Teile wahrscheinlich vorhanden

Blaue LED (2)

LED-Halter (2), optional

Bändchenpullover, weiblich-weiblich

Bändchenpullover, männlich-weiblich

1K Ohm Widerstand (4)

2K Ohm Widerstand (2)

Steckerleisten

#22 massives Kupfer-Anschlusskabel: rot, schwarz, weiß

Materialien

Holzversiegelung

Sprüh- oder Pinselfarbe

Abdeckband, vorzugsweise normale und blaue Art

Scotch Permanent-Montageband (2-seitiges Schaumstoffband)

Werkzeuge

Bremssattel (empfohlen)

Angetriebene Dekupiersäge oder Handkappsäge

Datei (oder Schleifpapier)

Bohrer und Bits

Bohrerführung (hat bemaßte Löcher für alle Bits)

Eispickel

Juwelier-Schraubendreher-Set

Gängige Kreuzschlitzschraubendreher und Zangen

Kabelschneider

Abisolierzange

Lötgeräte

Pinsel

Schritt 2: Bereiten Sie die Boxen vor

(Hinweis: Sie werden auf den Fotos sehen, dass ich die Master-Box gemacht habe, bevor ich die Klappbox für den Slave bei JoAnn gefunden habe. Ich kann diese Box dringend empfehlen. Sie ist fast gleich groß, gut verarbeitet, preiswert und der Klappdeckel ist großartig, im Vergleich zum Entfernen und Ersetzen von Schrauben, wenn man auf das Innere zugreifen muss. Ich habe tatsächlich mehr für das ¼-Zoll-JoAnn-Sperrholz von Master bezahlt, das ich bereits zur Hand hatte, und Zeit und Energie damit verschwendet. Also gehe ich davon aus Sie werden zwei der JoAnn-Boxen verwenden.)

Entfernen Sie die aufklappbaren Oberteile und Scharniere. Bewahren Sie die Scharniere und Schrauben in einem sicheren Behälter auf, damit sie nicht verloren gehen.

Die Displays und die Tastatur werden unter den Deckeln der Box montiert, wobei die offensichtlichen Teile durchstoßen. Messen Sie diese Teile sorgfältig, um die Abmessungen für die erforderlichen rechteckigen Löcher in den Oberteilen zu bestimmen, um eine saubere Passform zu erzielen. Hierfür eignet sich am besten ein Messschieber.

Legen Sie diese Umrisse mit Bleistift und Lineal auf die Schachteloberseiten, indem Sie sie horizontal zentrieren und vertikal nach Belieben beabstanden. Denken Sie auch daran, die LED auf der Oberseite des Slaves zu finden. Ich habe (blaues) Maskierungsband auf die Bleistiftlinien gelegt, um eine sehr gute Anleitung zum Schneiden zu erhalten.

Bohren Sie ein Loch für das Sägeblatt und schneiden Sie so nah wie möglich am Band, ohne über die Linie zu streuen. Beenden Sie die Löcher, indem Sie das Band / die Linie abfeilen oder schleifen. Testen Sie anschließend die Passform mit einem Display. Wenn es zu eng ist, können Sie die Passform in der relativ weichen Linde möglicherweise erzwingen.

Legen Sie nun die Mittellöcher für den Schalter, die Buchse und die LED aus und markieren Sie sie mit einem Eispickel (oder Körner). Bestimmen Sie den Lochdurchmesser, indem Sie die Teile probeweise in die Bohrerführung einpassen. Dann bohren Sie die Löcher.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die Kartonaußenseiten zu versiegeln und zu lackieren. Lindenholz nimmt Farbe auf, daher vor dem Lackieren mit dem Pinsel versiegeln. Nach dem Trocknen habe ich die Boxenböden und -deckel mit Rustoleum gloss blue besprüht, nur die Außenseite. Ich habe mich dafür entschieden, alle Löcher mit Klebeband auf der Innenseite zu maskieren.

Nach dem Trocknen die Klappdeckel wieder aufsetzen.

Für das klappbare Oberteil wird ein Riegel benötigt, der innenliegend sein muss, damit der Slave aufrecht sitzen kann. Ich habe einen einfachen Riegel entwickelt, der gut funktioniert. Schneiden Sie eine Plastikvisitenkarte in die gewünschte Form und kleben Sie sie mittig auf die Innenseite des Kartondeckels, wie in Schritt 6 mit den geöffneten Kartonfotos gezeigt. Bohren Sie ein Führungsloch und ein Senkloch in die untere Vorderseite des Kastens für eine kleine Schraube, die in den Kunststoff eingreift. Messen Sie den Abstand der Schraubenmitte nach unten von der Oberkante des Kartonbodens, übertragen Sie ihn auf den Kunststoff und stanzen Sie mit dem Eispickel ein Loch mittig auf dem Kunststoff, das die Schraube durchführt. Schrauben Sie die Schraube ein und die Box wird verriegelt. Verwenden Sie zum Öffnen eine dünne Messerklinge, um den Kunststoff von der Schraube zu drücken. Zum Schließen können Sie tatsächlich Ihren Finger oder wieder das Messer verwenden.

Schritt 3: Montieren Sie die beiden Displays

Hinweis: Als ich versuchte, das Display-Kit in der Stückliste zu bestellen, war Adafruit in allen Farben ausverkauft. Also musste ich eine andere Version bestellen: das Featherlight Quad Display welches sich nur im Rucksack unterschied. Siehe https://www.adafruit.com/product/3130. Dies hatte jedoch keine Möglichkeit, in den Kastenoberseiten zu montieren, also musste ich mir meine eigene Halterung ausdenken. Ich habe einfach die vier aktiven Pins an den Headern an eine lötbare Perf-Platine gelötet, die Sie in den Fotos mit offener Abdeckung von Schritt 6 sehen. Ich bohrte vier Befestigungslöcher in das Perfboard. Ich habe sogar einen männlichen Header-Anschluss für den Master dupliziert, aber mich entschieden, beim Slave nicht so weit zu gehen.

Hoffentlich können Sie das schönere Display bekommen, das ich in der Stückliste empfohlen habe.

Jedes Display wird als vierteiliges Kit geliefert: zwei duale alphanumerische LED-Displays, ein Rucksack (LED-Treiber) und ein 5-poliger Stecker. Die LEDs und der Header müssen an den Rucksack gelötet werden. Sehen Sie sich das hervorragende Tutorial unter https://learn.adafruit.com/adafruit-led-backpack/0… an. Sie benötigen eine spitze Lötspitze, wenn Sie die LED-Pins neben dem IC des Rucksacks löten. In diesem Projekt werden nur 4 Verbindungen zum Header verwendet: 5V Power (VCC. GND) und I2C Daten (SDA) und Clock (SCL) Leitungen.

Schritt 4: Machen Sie die Platine

Ich verwende gerne die PCB-Version des üblichen Half-Size-Steckbretts, insbesondere wenn ich bereits eine vorläufige Systemverbindung mit Steckbrett und Zusatzgeräten durchgeführt habe. Die Verdrahtung der lötbaren PCB-Version ist viel einfacher als die der alternativen lötbaren Perfboard-Version (Punkt-zu-Punkt).

Die folgende Download-Tabelle enthält die Verdrahtungsanweisungen, einschließlich Stiftleisten für die Verkabelung und Buchsenleisten für die Herstellung von Nano- und HC-06-Buchsen.. Stiftleisten brechen von 40 Stiftleisten ab, aber Buchsenleisten müssen abgeschnitten werden. Ich benutze einen Dremel mit einem Schneidrad.

Die Tabelle ist für Master und Slave identisch, mit Ausnahme des Tastatur-Headers, der auf der Master-Platine benötigt wird.

Das obige Foto zeigt die blanke und fertige Platine des Slaves.

Schritt 5: Installieren Sie alle Komponenten in den Boxen

Anzeige

Positionieren Sie das Display in seinem Loch und markieren Sie die vier Befestigungspunkte. Löcher für die Maschinenschrauben bohren. Wählen Sie Abstandshalter für den Überstand aus, mit dem Sie zufrieden sind. Dann schrauben Sie ihn fest.

Tastenfeld

Die Befestigungslöcher sind sehr klein. Passende Schrauben sind glücklicherweise im Messingscharnierpaket erhältlich. Positionieren Sie die Tastatur in ihrem Loch und markieren Sie die vier Befestigungspunkte. Verwenden Sie den kleinsten Bohrer in Ihrem Set, um Startlöcher zu bohren. Dann schrauben Sie es fest. Die Schrauben ragen etwas über die Oberseite hinaus. Entfernen Sie, falls gewünscht, die Schrauben und feilen Sie die Punkte ab. Neu installieren.

Schalter, Buchse und LED

Drücken Sie den Schalter in sein Loch und drehen Sie ihn, um die Einschaltposition umzuschalten. Sichern Sie es mit der mitgelieferten Mutter.

Installieren Sie auf ähnliche Weise die Buchse und drehen Sie sie, um den besten Lötzugang zu erhalten.

Zum Schluss die LED in ihre Halterung stecken und in ihr Loch (von vorne) schieben. Dies sollte eng anliegen.

Platine und Batterie

Normalerweise lasse ich genug Platz in der Box, um mit einem USB-Kabel auf die USB-Buchse des Mikrocontrollers (Nano) zuzugreifen, ohne das Board zu bewegen, da dies das Debuggen und Ändern erleichtert. Das habe ich hier hier nicht gemacht, weil die Kisten schon größer waren, als ich gehofft hatte.

Ich glaube, dass doppelseitiges Schaumstoffband eine gute Möglichkeit ist, die Platine und den Akku zu installieren. Wenn Sie nur minimales Klebeband verwenden, ermöglicht es ein einfaches Entfernen und bietet dennoch eine feste Installation. Lassen Sie das Tapen, bis Sie bereit sind, endgültig zuzuknöpfen.

Schritt 6: Verkabelung und Verkabelung installieren

Verdrahtung

Der Schalter ist ein DPDT. Die Mittelpole sind mit der Batterie verbunden. Die oberen Pole verbinden sich mit der Ladebuchse. Und die unteren Pole sind mit dem Vin / Gnd-Header von Nano verbunden.

Löten Sie einen 9-V-Batterieclip an die Pole des Schalters. Der rote Draht definiert, welcher Pol positiv (+) ist.

Löten Sie den Anschlussdraht von den oberen Polen des Schalters zur Buchse.

VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass die negative Seite zum mittleren Stift der Buchse führt. Wieso den? Weil die Ladespannung am Mittelstift des Hohlsteckers negativ ist. Siehe Schritt 8 für eine Erklärung.

Verwenden Sie ein Paar M-F-Flachbandbrücken, um die unteren Pole des Schalters mit dem Vin/Gnd-Kabelkopf des Nano zu verbinden. Löten Sie die Stifte an die unteren Pole und stellen Sie sicher, dass das Plus an Vin geht, ohne dass sich das Kabel verdreht.

Verwenden Sie auch ein Paar M-F-Bändchen-Jumper, um die LED mit dem Header am 1K-Strombegrenzungswiderstand am HC-06 „STATE“-Ausgang zu verbinden. Löten Sie die Stifte an die LED-Leitungen und stellen Sie sicher, dass der längere (Anoden-) Draht zum Widerstand geht.

Verkabelung

Tastatur, Display und Nano verwenden alle Stiftleisten und F-F-Jumper für die Verbindungen. Notieren Sie sich die Farbausrichtung der Jumper, wenn sie in die Header eingesteckt sind, und verstauen Sie sie zum späteren Nachschlagen.

Die Tastatur verfügt über einen Matrixtastenanschluss, vier Reihen und drei Spalten, sodass ihre Kopfzeilenverbindung 7 Pins verwendet. Stecken Sie einen 7-adrigen F-F-Bändchen-Jumper in den Header und stecken Sie das andere Ende ohne Verdrehen in den Tastatur-Header-Anschluss des Nano.

Das Display hat einen 5-Pin-Header-Anschluss, aber wir benötigen nur 4 Pins, für Strom und serielle I2C-Daten (SDA, SCL). Stecken Sie dort einen 4-adrigen F-F-Jumper. Trennen Sie das andere Ende in zwei 2-Draht-Anschlüsse und stecken Sie sie in die 5-V-Steckdosenleiste des Steckbretts und an den I2C-Header von Nano an den Pins A4-A5. Stellen Sie sicher, dass +5V 5V anzeigen und SDA SDA anzeigen wird.

Ich wickle gerne die Buchsen an jedem Kabelende zusammen, um eine stärkere Verbindung herzustellen und das Verbinden mit den Steckerleisten zu erleichtern.

Schritt 7: Laden Sie die Skizzen herunter und testen Sie das System

Laden Sie die beiden Arduino-Skizzen unten herunter, kopieren Sie sie und fügen Sie sie in die Arduino-IDE (1.8.9 oder höher) ein.

www.dropbox.com/s/qut4pkywkijbag9/Bingo_Ma…

www.dropbox.com/s/4td68e3vspoduut/Bingo_Slave_7-15.odt?dl=0

Ich glaube, Sie werden die Skizzen leicht verständlich finden, da ich darauf geachtet habe, hilfreiche Kommentare hinzuzufügen. Auch die speziellen Funktionen aus den Bibliotheken vereinfachen die Skizzen. Selbst wenn Sie eine Funktion nicht vollständig verstehen, können Sie sich wohl fühlen, weil sie funktioniert, und Sie könnten sie wahrscheinlich problemlos in einer eigenen Skizze verwenden.

Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Nano USB Mini B-Anschluss im Master. Leider muss das Nano-Board dazu nach oben gekippt werden. Schalten Sie das Gerät ein und kompilieren/laden Sie die Masterskizze herunter. Wiederholen Sie dies auf ähnliche Weise mit dem Slave. Sie sind nun bereit, das System zu bedienen.

Entfernen Sie die USB-Kabel und schalten Sie beide Boxen ein. Sie sollten jetzt sehen, dass beide Anzeigen aktiviert sind und alle Bindestriche angezeigt werden. Dies zeigt an, dass die Stromversorgung eingeschaltet und das System betriebsbereit ist. Warten Sie, bis beide Bluetooth-LEDs aufleuchten, um anzuzeigen, dass die Bluetooth-Verbindung von Master und Slave hergestellt wurde.

Hinweis: Das erste Drücken bestimmter Tasten führt zu einer alphabetischen Eingabe.

"1" gibt "B" ein.

„4“gibt „Ich“ein

„7“gibt „N“ein

„*“gibt „G“ein

"0" gibt "O" ein

Versuchen Sie es mit „B01“. Sowohl Master- als auch Slave-Display sollten „B-01“anzeigen.

Versuchen Sie es mit anderen Einträgen.

Geben Sie nun "B15" in die Master-Tastatur ein. Auf beiden Displays sollte B-15 angezeigt werden. Geben Sie langsam wieder B15 ein. Die Zeichen auf dem Master werden bei der Eingabe angezeigt. Die Slave-Anzeige ändert sich nicht, bis alle drei Zeichen einer Bingo-Nummer eingegeben wurden.

Sie sollten jederzeit in der Lage sein, Fehler durch Drücken von „#“zu löschen. Tun Sie es, und der obige letzte Eintrag sollte in beiden Displays gelöscht werden. Wenn Sie jedoch weniger als drei Zeichen eingeben und „#“drücken, wird nur Ihr Master-Display gelöscht. Somit wird der Betrachter am Slave Ihren Fehler nicht bemerken.

Damit ist die Prüfung abgeschlossen. Hoffe es war erfolgreich!

Schritt 8: Erfahren Sie mehr über die Komponenten

Tastenfeld

Siehe

und

Die Tasten sind angeblich in einer Matrix aus 4 Reihen und 3 Spalten verdrahtet, die genau wie die Tastatur aussieht:

{'1', '2', '3'}, {'4', '5', '6'}, {'7', '8', '9'}, {'*', '0', '#'}

Die Tasten in jeder Zeile und jeder Spalte sind miteinander verbunden. Die 7 Zeilen- und Spaltendrähte kommen zum 7-poligen Header-Anschluss der Tastatur. Gemäß der ersten URL oben sind die ersten drei Pins links von meinem Header die Spalten und die folgenden vier Pins rechts sind die Zeilen. Allerdings scheinen die beiden URLs die Reihenfolge umzukehren, es sei denn, sie betrachten unterschiedliche Seiten des Boards. Ich ging davon aus, dass die Taste „1“Spalte 1 und Zeile 1 definiert und die anderen Spalten und Zeilen in numerischer Reihenfolge ablaufen. Ich habe jedoch festgestellt, dass die Spalten und Zeilen nicht dem geordneten Verlauf der Pin-Nummern bei Nano entsprechen, wie in beiden obigen URLs angegeben. Ich kann keinen anderen Grund finden, als dass die Tastatur anders verdrahtet ist.

Das Flachbandkabel der Tastatur wird ohne Verdrehen mit dem 7-Pin-Header von Nano verbunden. Dieser Header ist mit den D4-D10-Eingängen des Nano verbunden. Ich habe festgestellt, dass die Reihenfolge wie unten gezeigt sein muss, damit die Tastendrücke richtig angezeigt werden.:

Tastatur-Pins (1, 2, 3) werden in dieser Reihenfolge mit Nano-Pins (D8, D10, D6}) verbunden

Tastatur-Pins (4, 5, 6, 7) in dieser Reihenfolge mit Nano-Pins (D9, D4, D5, D7) verbinden

Das funktioniert auf jeden Fall richtig. Die Skizzen in Schritt 7 kümmern sich um die Zuordnung der Pinbelegung.

Anzeige

Wie bereits erwähnt, gibt es vier alphanumerische 14-Segment-LED-Anzeigebereiche. Diese werden vom Rucksack gesteuert, der durch jeden geht und die entsprechenden LEDs aufleuchtet.

Ohne den Rucksack müssten Sie 14 LED-Stromkabel zum Nano bringen, plus eine 4-Draht-Anzeigeauswahl / gemeinsame Rückkehr. Diese 18 Leitungen würden alle 18 Nano-Digital-I/O-Pins (D0-D12 und A0-A5) belegen, sodass nichts für die 11 Pins übrig bleibt, die für die reguläre Seriell (Arduino IDE), Softwareseriell (Bluetooth) und die Tastatur (7.) erforderlich sind Stifte).

Mit dem Rucksack benötigen Sie nur die beiden I2C-Digitalkabel zur Steuerung sowie zwei +5V-Strom-/Massekabel.

Bluetooth (oben abgebildet)

Das HC-06 ist ein tolles kleines Modul. Alles, was Sie tun müssen, ist, ihm die seriellen Zeichen zu geben, die Sie übertragen möchten, und die übertragenen seriellen Zeichen zu lesen. Es kümmert sich um alle Bluetooth-Vorgänge.

Es wird in ein Standard-Steckbrett oder eine PCB-Buchse aus einer 7-poligen Buchsenleiste eingesteckt. Die sechs Pins sind: +5V Strom und Masse, serieller Eingang von Nano RXD), serieller Ausgang zu Nano (TXD) und STATE-Ausgang, mit dem wir die LED ansteuern, die anzeigt, wenn eine Verbindung der beiden HC-06-Eingänge besteht Meister und Sklave.

Akku und Ladegerät

Der Akku ist ein „9V“Lithium-Ionen-Akku. (In diesem Fall gelten 9 V mehr für die Gehäusekonfiguration als für die Spannung.) Es hat zwei Zellen in Reihe, wobei jede Zelle einen Nennausgang von 3,6 bis 3,7 V hat. Die Nennspannung der Batterie beträgt also 7,2-7,4 V. Bei voller Ladung kann die Batteriespannung bis zu 8,4 V betragen. Die folgende Grafik zeigt eine typische Entladekurve und zeigt, wie die Spannung über einen langen Zeitraum hoch bleibt. Der Akku verfügt über eine interne Schutzschaltung, die eine Abschaltung bei etwa 6,6 V (3,3 V pro Zelle) umfasst; Li-Ionen-Akkus mögen es nicht, vollständig entladen zu werden, und der schnelle Spannungsabfall am Entladeende erfordert eine relativ hohe Abschaltspannung. Beachten Sie, dass die Abschaltspannung etwas unter der minimalen 7-V-Nano-Spezifikation liegt, die den Spielraum des Spannungsreglers über dem geregelten 5-V-Ausgang ermöglicht. Es ist also möglich, dass Nano aufhört zu arbeiten, bevor die Batterie dies tut.

Die Nennleistung der Batterie beträgt 600 Milliamperestunden. Ich habe den Slave-Stromverbrauch bei 113 mA mit einem „B-88“-Display und verbundenem Bluetooth gemessen. (Dieses Display entspricht den Displays mit dem höchsten Stromverbrauch in unserer BINGO-Anwendung.) Die BINGO-Sitzung, an der ich teilnehme, dauert etwa 2,5 Stunden, mit 6 Spielen und etwa 10 Minuten zwischen den Spielen. Ich habe zwischen den Spielen heruntergefahren. Nach einer Nacht kam ich nach Hause, schaltete den Strom ein und wartete darauf, dass der Slave aufhörte zu arbeiten, was 2,3 Stunden später geschah. Ich habe die Spannung gelesen und sie betrug 6,6 V, also ging die Batterie vor Nano aus. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Akku für meinen Zweck mehr als ausreichend ist.

Hier sind meine Slave-Strommessungen (bei 7,2 V):

Alles läuft, Anzeige "B-88": 113 mA

(Keine echte Bingo-Zahl, aber erwarteter Durchschnitt: 7 LED-Segmente in jedem Abschnitt)

Display gelöscht: 27 mA (Display zieht den größten Teil des Stroms: 113-27 = 86 mA)

Bluetooth nicht verbunden, Anzeige gelöscht: 64 mA

(Bluetooth sendet jetzt und versucht, eine Verbindung herzustellen. Das scheint ein Effekt von 64 - 27 mA = 37 mA zu sein.)

Bluetooth-Modul nach dem Ausschalten entfernt: 51 mA, nach dem Einschalten

(Anzeige sind alle Balken. Jeder Balken besteht aus 2 LEDs, also erwarten Sie 2/7 x 86 = 25 mA für die Anzeige.

Die Differenz von 26 mA ist also auf Bluetooth zurückzuführen.)

Der Hauptstrom ist effektiv derselbe. Die Tastatur verbraucht keinen Strom und die Bluetooth-Übertragungen sind sehr kurz.

Das Ladegerät und die Ladekabel sind auf dem obigen Foto zu sehen. Master und Slave können gleichzeitig geladen werden. Wegen der kurzen Kabel muss das Ladegerät an ein Verlängerungskabel angeschlossen werden. Das Ladegerät funktioniert einwandfrei, außer dass eine der LEDs nicht erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist; Ähnliche Kommentare gibt es bei Amazon zu den LEDs.

Die Ladekabel sind wirklich so konzipiert, dass sie an eine 9-V-Batterie angeschlossen und in eine Hohlbuchse gesteckt werden, um ein Arduino Uno oder eine andere Platine mit Strom zu versorgen. Ich benutze sie, um das Ladegerät anzuschließen. Aber Sie müssen auf die Polarität achten, wie ich in Schritt 6 bemerkt und unten erklärt habe.

Wenn wir das Ladekabel an das 9-V-Ladegerät anschließen, ist die Spannung am Mittelstift der Fassbuchse negativ, nicht positiv wie bei einer 9-V-Batterie. Die Anschlüsse des Ladegeräts und des Ladekabels haben die gleichen Polaritäten; sie müssen für jeden eine 9V-Batterie akzeptieren. So muss der Ladekabelstecker beim Einstecken in das Ladegerät um 90 Grad gedreht werden, wodurch die Polarität am Hohlstecker vertauscht wird. Dazu muss der Minuspol der Batterie an den mittleren Anschluss der Ladebuchse angeschlossen werden.