LED-Spotlight-Konvertierung - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:17

Ich stöberte durch den örtlichen Secondhand-Laden und stieß auf einen dieser 1 Million Kerzenlicht-Handscheinwerfer. Ich wollte immer einen haben, aber es hat nicht funktioniert, war aber ansonsten unbeschädigt, also habe ich es mir für ein zukünftiges Projekt noch geschnappt. Ich glaube, ich habe vielleicht 4 Dollar bezahlt, da ich auch noch andere Dinge von dort bekommen habe.

6 Monate später vorspulen. Ich hatte einige Ersatzteile von einem Projekt, das ich aufgegeben hatte, herumliegen, also setzte ich sie gut ein und beschloss, eine Glühlampe auf LED umzurüsten.

Ich werde die Licht- und Stromquelle von einer Glühlampe und einem Blei-Säure-Akku auf eine Hochleistungs-LED und Lithium-Ionen-Batterien umbauen. Dies stellte einige ziemlich schwierige Designhürden dar, die ich nicht erwartet hatte, aber es war ein großartiges Projekt, das man teilen kann.

Lieferungen

Für die Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge benötigen Sie: Einen "Host" oder den Scheinwerfer, den Sie modifizieren möchten. Sie sollten es sorgfältig auswählen, da es bestimmt, wie viel Anpassung Sie letztendlich vornehmen werden. Auch die Größe ist wichtig. Es muss alles halten können!

Batterien. Sie können jede gewünschte Art und Größe verwenden, Nickel-Cadmium, Nickel-Metallhydrid oder Lithium-Ionen/Polymer. Ich habe mich wegen der Kapazität und Strombelastbarkeit für Samsung INR18650 25RM Lithium-Ionen-Akkus entschieden. Der von mir verwendete Treiber benötigt einen hohen Strom von den Batterien, bis zu 8 Ampere. Sie können so viele Zellen verwenden, wie Sie benötigen, abhängig von Ihrer Wahl des Treibers und seinen Eingangsspannungsanforderungen.

LED-Treiber. Dies ist wichtig, da Sie die Helligkeit und den Strom der LED steuern müssen. Ich verwende einen generischen chinesischen Buck-Treiber mit 22 mm Durchmesser, der für eine Taschenlampe entwickelt wurde. Ihre Wahl des Treibers hängt davon ab, welche LED Sie verwenden und wie viel Strom Sie durch sie laufen lassen möchten. Beachten Sie, dass ein Treiber mit höherer Leistung eine hohe Leistung von Ihren Batterien erfordert.

Für die LED habe ich mich für das Cree XHP 70.2 entschieden. Sie können jede beliebige LED verwenden, von einer kleinen 1 Watt bis zu einer verrückten 100 Watt oder sogar mehrere LEDs. Denken Sie daran, je mehr Leistung, desto komplizierter wird Ihr Projekt, da Sie diese leistungsstarke LED speisen und kühlen müssen.

Kühlkörper und Lüfter (optional) zum Kühlen von LED und Treiber. Dies sind auch kritische Teile, da der Emitter und der Treiber bei hoher Leistung viel Wärme erzeugen. Sie können passive oder aktive Kühlung verwenden (ohne Lüfter oder mit Lüfter). Ein passiver Kühler ist größer als ein lüftergekühlter und hat kürzere Laufzeiten zwischen den Abstufungen oder Abkühlungen. Ich verwende einen mit Lüfter.

Hilfsreflektor (musste ich erst später hinzufügen). Das war von einem anderen Gastgeber, den ich hatte

Schrumpfschlauch in verschiedenen Größen. Ich habe hauptsächlich 2 mm und 4 mm verwendet.

Digitalmultimeter zum Messen und Prüfen von Spannungen. Dazu braucht es nichts wirklich Ausgefallenes

Blech, 16 Gauge ist in Ordnung, 1,5 bis 1,8 mm dick sind in Ordnung. Sie können Topcases für Festplatten, CD-Laufwerke usw. verwenden. Dies dient dazu, den Reflektor zu modifizieren, um die LED aufzunehmen.

22 und 18 Gauge Silikondrähte, je 2 Fuß rot/schwarz. Finden Sie es in Ihrem örtlichen Hobbyladen, aber Amazon, eBay oder Aliexpress sind deutlich günstiger

Batteriewaage/Schutzplatine. Holen Sie sich diese von eBay oder Aliexpress für billig

Nickelbatterielaschen/-streifen zur Herstellung des Batteriepacks von eBay, Amazon oder Aliexpress. Stellen Sie sicher, dass es sich um reines Nickel und nicht um vernickelten Stahl handelt.

Deans T-Anschluss oder andere Anschlüsse für Batterie und Lüfter, wenn Sie einen eBay- oder Amazon- oder Aliexpress-Anschluss verwenden

3S Balance-Anschlüsse, männlich und weiblich von eBay oder Aliexpress

0,25 Zoll Aluminiumkupplungen und entsprechende Schrauben oder andere Abstandshalter. Ich habe meine aus dem Baumarkt in der Rubrik Schrauben bekommen

0,45 mm Kupferblech zur Herstellung des Treiberhalters. Sie können dies von alten Computerkühlkörpern für Laptops oder aus der Sanitärabteilung erhalten. Es ist möglich, Stücke von Kupferrohren zu schneiden und flach zu schlagen und zusammenzulöten.

Kleber oder Klettverschluss. Kann auch Heißkleber sein. Ich habe Klettverschluss zum Sichern meiner Batterie und JB Weld und Cyanacrylat (Superkleber) zum Verkleben anderer Gegenstände verwendet

Abstandshalter aus Kunststoff zur Befestigung von Reflektor und Lüfter. Von kaputter Elektronik und Spielzeug befreit, sind sie im Grunde runde Kunststoffstangen mit Löchern an beiden Enden zum Eindrehen von Schrauben. Sie halten Gehäusehälften oder -deckel fest. Werkzeuge: Dremel-Werkzeug mit Trennscheibe, Schleif- und Schleifscheiben oder -steinen und SchnellarbeitsstahlschneiderHobby- oder RasiermesserSchraubendreher Nadel- oder Feinfeilen40-60 Watt Lötkolben oder Station. Ich habe einen Quicko T12 942 von Aliexpress gekauft, der Hakko T12-Tipps aufnimmt. Läuft je nach Netzteil mit bis zu 70 Watt. Lot auf Bleibasis. Ich verwende Kester 44 63sn/37pb.31 mm DurchmesserDrill

Balance-Ladegerät für Lithium-Batterien

Bohrer. Ich habe die Größen 8 mm, 2 mm, 2,5 mm und 6 mm verwendet. Ich habe auch eine 1/2-Zoll-Größe verwendet. Bandschleifer (optional)Heißklebepistole (optional)

Dies ist nur meine Liste von Werkzeugen und Materialien. Ihre mag anders sein, aber das ist es, was ich verwendet habe, um das Projekt zu beenden. Ich hätte gerne eine Dreh- oder Fräsmaschine gehabt, da wäre das viel schneller gegangen.

Schritt 1: Der Host

Der Scheinwerfer, den ich gewählt habe, ist eine 1-Millionen-Kerzenstärke mit einem Pistolengriff. Die Lichtquelle ist eine 35-Watt-Halogenlampe des Automobiltyps H3. Es hatte einen breiten flachen Reflektor aus dünnem Stahl, um die von der Glühlampe erzeugte Hitze zu verarbeiten. Die Stromquelle ist eine 6-Volt-Blei-Säure-Batterie. Es war verwüstet und der gesamte Elektrolyt war ausgetrocknet. Die Batterie wurde über ein externes Wandladegerät geladen und die gesamte Leistungs- und Laderegelung basiert auf einem Widerstandsarray. Es gibt keine Abschaltung oder Schutz bei niedriger Spannung, und dies ist sehr hart für die Blei-Säure-Batterie, da die Batterie ständig tiefentladen, tiefentladen und dann vollständig geladen oder bei Teilentladung aufgeladen wird. Das Ladegerät wird über eine 5,5 mm x 2,1 mm Hohlbuchse an der Rückseite des Gehäuses angeschlossen. Ich werde dieses Teil wiederverwenden. Dieses Gehäuse war großartig für den Umbau, da es leicht zu zerlegen und wieder zusammenzubauen ist, ohne dass etwas kaputt geht. Außerdem mag ich die coole Camo-Farbe. Im Inneren ist ausreichend Platz für alle Umbauteile. Außerdem besteht das Gehäuse aus sehr robustem ABS-Kunststoff. Der Reflektor wird vom Gehäuse gehalten und beim Verschrauben der Hälften ohne Montagepfosten oder Schrauben eingefangen. Es gab ein paar Reparaturen, die ich machen musste. Einer der Schraubenpfosten hatte beschlossen, abzuscheren und zu verhindern, dass die Schraube festsitzt und das Gehäuse schließt. Ich klebte es mit meinem superstarken Sekundenkleber-Epoxy auf (dazu später mehr). Das Gehäuse war auch leicht geschmolzen, sodass ich es zurückbiegen musste. Auch die Blende fehlte. Insgesamt scheint es machbar, also kommen wir dazu!

Die einzigen anderen Modifikationen waren das Entfernen einiger Innenlaschen, um Platz für den Akku zu schaffen, und das Schneiden einer Öffnung für die Balance-Buchse.

Schritt 2: Die Macht

Als Stromquelle verwende ich einen 3S2P Lithium-Ionen-Akku aus 6 18650-Batterien. Ich mag Lithiumbatterien sehr, weil sie eine höhere Spannung als Nickel-Cadmium oder Nickel-Metallhydrid (4,2 vs. 1,5 voll geladen) haben, viel Strom aufnehmen können und eine gute Kapazität haben. Die Batterien, die ich verwende, sind Samsung INR 1865025RM, 2500 mAh Kapazität bei einer 20 Ampere CDR (kontinuierliche Entladungsleistung). Da ich 3 in Reihe für 12,6 Volt und 2 parallel habe, ergibt dies 5000 mAh, was das Licht 45 oder 50 Minuten mit maximaler Leistung versorgen sollte. Das ist für meine Zwecke mehr als ausreichend. Außerdem werden die aktuellen Handhabungskapazitäten verdoppelt. Sie müssen keine seriell-parallele Konfiguration verwenden. Sie könnten Serien machen oder sie parallel laufen lassen, wenn Sie einen Boost-Treiber verwenden. Ich verwende die Serie-Parallel, weil mein Treiber ein "Buck" -Treiber ist und die Batteriespannung höher sein muss als die Ausgangsspannung. In diesem Fall sind es 12,6 Volt, die auf etwa 6,5 Volt reduziert werden. Ich habe eine Anleitung zum Bau dieser Art von Akku erstellt. Beginnen Sie damit, Ihr Paket gemäß Ihren Host-Dimensionen zu erstellen. Ich musste kreativ werden, um meine zu arrangieren, damit sie richtig passt. Ich habe die Zellen durch Löten miteinander verbunden, was nicht der empfohlene Weg ist, aber ich hatte kein Punktschweißgerät. Aus diesem Grund ist ein 40-60-Watt-Eisen und ein hochwertiges Lötmittel auf Bleibasis unerlässlich, da ein Lötmittel mit niedrigerer Leistung nicht heiß genug wird, um die Zellen richtig zu verlöten, und Sie zu viel Hitze anwenden, um das Lötmittel zum Schmelzen zu bringen. Dies ist gefährlich und kann Ihre Batterien ruinieren oder, noch schlimmer, dazu führen, dass sie überhitzen und sich entlüften. Verwenden Sie die größte Meißelspitze, die Ihr Bügeleisen aufnehmen kann, und drehen Sie die Hitze hoch. Halten Sie das Bügeleisen nicht länger auf den Zellen, als oder dauert es, bis das Lot fließt. Verwenden Sie dafür reine Nickelstreifen, da der Strom von der Batterie bis zu 10 Ampere beträgt, wenn die Spannung niedrig wird und sie mit maximaler Leistung betrieben wird. Stahlbänder haben eine höhere Beständigkeit.

Die Fotos zeigen das ursprüngliche Design der Batterie, die 16-Gauge-Drähte verwendet, um die Reihen- / Parallelzellen zu verbinden, aber ich habe diese für die endgültige Version entfernt und Nickelstreifen an ihrer Stelle verwendet, da sie flach liegen und nicht herausragen Batterie zusammen ist und Sie die Verbindungen überprüfen, sind Sie entweder fertig, wenn Sie eine einzelne Zelle oder mehrere parallel verwenden, oder in meinem Fall müssen Sie das Batteriemanagementsystem oder die Platine (BMS) hinzufügen. Dies ist bei Reihenschaltungen kritisch, da jede Zelle gleichmäßig geladen und entladen werden muss und auch die einzelnen Zellen auf Unterspannung überwacht werden müssen. Wenn Sie kein BMS verwenden, erhalten Sie keine optimale Leistung Ihrer Batterien und können sie durch Überentladung oder Überladung beschädigen. Ich habe auch das Balance-Anschlusskabel hinzugefügt, das zum ordnungsgemäßen Laden der Zellen mit einem Balance-Ladegerät erforderlich ist. Ich empfehle dringend, ein Balance-Ladegerät für Li-Ionen-Akkus zu verwenden, da es lange hält. Ich habe Eingangskabel für die Ladebuchse und den Ausgang hinzugefügt, die zur Treiberplatine laufen. Ich habe auch ein Kabel und einen 2,1-mm-JST-Anschluss für den Lüfter hinzugefügt.

Der letzte Schritt bestand darin, die blanken Verbindungen mit Isolierband und Schrumpfschlauch zu isolieren und in Abdeckband einzuwickeln.

Schritt 3: Die Lichtmaschine

Die "Light Engine" ist das LED- und Treiberpaket. Obwohl Sie eine LED ohne Treiber betreiben können, benötigen LEDs wirklich Treiber, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Für Taschenlampen fügen Treiber eine Benutzeroberfläche zum Steuern der Ausgabe der LED hinzu. Da Sie wahrscheinlich nicht möchten, dass Ihre LED die ganze Zeit mit voller Leistung läuft, benötigen Sie einen Treiber mit einer Benutzeroberfläche mit integrierten Modi, um sie zu steuern.

Für die LED verwende ich einen Cree XHP 70.2 Emitter. Es ist die 5000k Farbtemperatur (Neutralweiß). Es ist auf einer Platine mit direktem Wärmepfad von 16 mm Durchmesser auf einem 1,5 mm dicken Stück Kupfer montiert. Dies wird als MCPCB oder Metallkern-Leiterplatte bezeichnet. Alle LEDs, die über 350 bis 400 Milliampere laufen, benötigen eine aus Kupfer oder Aluminium. Dieser hat eine spezielle Basis, die es ermöglicht, die gesamte Wärme der LED direkt zum Kühlkörper zu leiten. Dies ist wichtig, damit die LED mit maximaler Leistung arbeitet und lange hält.

Die Durchlassspannung beträgt etwa 6,3 Volt und Cree bewertet den Antriebsstrom sehr konservativ mit 5 Ampere (30-32 Watt). Dieser Emitter nimmt bei guter Kühlung problemlos 10-20 Ampere (12 Volt/6 Volt) auf! Mein Treiber läuft nur mit 5 Ampere, etwa 32 Watt. Sie können diese LED auch mit einer anderen Platine mit 12 Volt betreiben.

Der Treiber, den ich verwende, ist von Aliexpress, was ein großartiger Ort für sie ist. Sie können auch anderswo gefunden werden, aber der Preis kann ziemlich hoch gehen. Ich habe meine für etwa 7 USD bekommen. Es ist ziemlich einfach, 2-3 Lithium-Ionen-Zellen in Reiheneingang (8,4 bis 12,6 Volt) und 6,5 Volt Ausgang (je nach Modus). Der Strom ist am Ausgang auf 5 Ampere eingestellt, aber denken Sie daran, dass dies ein nichtlinearer Treiber ist und der Ausgang nicht je nach Batteriestand variiert! Dies bedeutet, dass der Verbrauch aus der Batterie bei 100 % Leistung hoch ist, bis zu 8 Ampere, wenn die Spannung niedrig wird! Deshalb brauchen wir Hochleistungsbatterien. Es hat 5 Modi, niedrig, mittelhoch (100%), einen SOS-Modus und einen Strobe-Modus. Es wird mit 100 % ziemlich heiß, also müssen Sie es abkühlen.

Schritt 4: Reflektor und Basis montieren

Da der Reflektor für eine LED und eine Glühlampe (Filament) oder sogar eine Bogenentladungslichtquelle unterschiedlich sind, musste der Originalreflektor modifiziert werden. LEDs und Glühlampen projizieren Licht anders als die Quelle. Der Glühfaden emittiert Licht in einem 360-Grad-Muster, während eine LED Licht in einem Winkel von etwa 120 bis 130 Grad von der Mitte emittiert. LEDs sitzen normalerweise auf der Rückseite eines Reflektors, der fast bündig sitzt, während Glühlampen abseits der Basis des Reflektors positioniert sind, um das Licht besser zu sammeln und zu bündeln.

Als nächstes fügte ich einen Abstandsring um die LED hinzu, um Platz für die Drähte zu schaffen, damit sie nicht auf der Metallbasis des Reflektors kurzgeschlossen werden. Ich habe einen Distanzring von einer Computerfestplatte verwendet, da er in der Höhe perfekt war, etwa 3,5 mm. Ich fügte Wärmeleitpaste auf die Unterseite des Rings und setzte sie auf den Kühlkörper und JB schweißte sie an. Ich wollte, dass die Basis des Reflektors etwas Wärmemasse hinzufügt, also werde ich Wärmeleitpaste auf die Oberseite des Rings auftragen, wo sie gegen die Reflektorbasis sitzt.

Ich musste eine "Basis" machen, da der Glühreflektor keine hatte. Ich habe die obere Abdeckung einer Computerfestplatte verwendet, da sie dünn, aber nicht zu dünn und leicht zu polieren war, was für eine gute Lichtstreuung und Fokussierung wichtig ist. Ich schneide es mit der Trennscheibe meines Dremel-Werkzeugs in Form (Augenschutz tragen!). Sie können eine Blechschere verwenden, aber das könnte das Teil verbiegen und unbrauchbar machen. Der Reflektor muss nahezu perfekt flach daran anliegen. Ich werde die Basis später polieren, wenn alles fertig ist. Hier sind ein Bandschleifer und ein Dremel super hilfreich. Wenn Sie diese nicht haben, verwenden Sie feinkörniges Schleifpapier für Metall. Ich begann, den Reflektor zu schleifen, der aus dünnem Blech bestand, das mit einer reflektierenden Schicht und dann einer Schicht Klarlack beschichtet war. Der Schleifprozess ist wirklich wichtig, um den Fokus richtig zu machen. Es ist der mühsamste Teil dieser Konvertierungen. Leider war der Reflektor zu breit und zu flach, um mit einer LED zu arbeiten, also musste ich improvisieren. Ich habe den Reflektor von einem anderen Host genommen und die Basis abgeschliffen, bis ich einen schönen Fokus mit einem guten Hotspot und viel Streuung hatte. Aus diesem Grund mag ich das XHP 70.2 sehr. Mit einem guten Reflektor können Sie eine große Wurfweite erzielen, sodass das Licht sehr weit kommt und einen großen Bereich ausleuchtet. Dieser Reflektor sitzt in den Resten des Originals und wirkt wie ein Gehäuse. Am Ende habe ich die beiden zusammengeklebt. Die Verbindung musste wirklich stark sein, da sie das Gewicht der gesamten Baugruppe tragen würde. Als nächstes musste ich eine Möglichkeit entwickeln, den Reflektor und die Basis am Kühlkörper zu montieren. Es ist wichtig, es für Wartung oder Reparatur leicht zu zerlegen, daher kam Klebstoff nicht in Frage. Es dauerte Versuch und Irrtum, aber ich fand einige Aluminiumzylinder mit einem Durchmesser von 0,25 Zoll, die an beiden Enden innen mit einem Gewinde versehen waren. Sie sind Kupplungen für Gewindestangen, haben aber für meine Lösung perfekt funktioniert. Ich habe sie auf die richtige Höhe (ca. 5/8 Zoll) geerdet, um sie vom Kühlkörper zu beabstanden, um Platz für die LED zu geben. Die Halterungen wurden mit JB Weld am Kühlkörper befestigt. Ich habe versucht, sie anzuschrauben, aber das hat nicht funktioniert. Sobald die Basis montiert war, musste ich den Reflektor an der Basis montieren. Ich benutzte einige Plastikabstandshalter, die ich von einem Laptop-Computer gerettet hatte. Diese halten die Hülle des Laptops zusammen. Ich musste sie an die Kontur der Reflektorseite anpassen und sie dann aufkleben. Ich habe dafür meinen Sekundenkleber und Backpulver-Zement verwendet, da es sich sofort aufbaut und einen steinharten Zement macht, der sehr stark ist. Legen Sie einfach eine Schicht Sekundenkleber auf die Teile, drücken Sie sie fest und streuen Sie dann Backpulver auf die Teile. Das Backpulver saugt den Sekundenkleber sofort auf und verwandelt sich in einen superstarken Zement, wie Instant-Epoxid. Sauber! Es sah ziemlich rau aus und sobald ich die LED angezündet habe, geht viel Licht von den Seiten des Reflektors verloren, also habe ich ihn mit ein paar Schichten schwarzer Farbe lackiert. Ich habe auch die Reste des äußeren Reflektors seidenmatt lackiert schwarz. Nachdem die Halterungen befestigt waren, schraubte ich den Reflektor an die Basis und testete den Fokus erneut. Nach der Ausrichtung habe ich es mit Klebeband festgeklebt und mit einem feinen Sharpie die Position der Halterungen und Bohrlöcher in der Basis für die Montage markiert. Hier müssen Sie sehr genau sein, sonst ist der Fokus nicht richtig. Ich bohre manchmal die Löcher größer als sie sollten, um etwas Platz für die Anpassung zu geben. Der Fokus ist gut geworden! Schaut man sich den fertigen Reflektor von vorne an, sieht man den Chip der LED.

Schritt 5: Montage der LED, des Treibers und des Lüfters

Die Kühllösung besteht aus einem Intel-Stockkühler und einem 80 mm x 10 mm Gehäuselüfter. Ich verwende einen Kühler von einem Intel Core i7-3770. Ich mag es, weil es nicht sperrig ist, es ist rund, dünn und für eine Leistung von 84 Watt ausgelegt. Es ist mehr als genug, um die LED und den Treiber zu handhaben. Ich habe den Lüfter entfernt, indem ich die Stützen abgeschnitten habe. Die Montagefüße habe ich auch entfernt, da ich sie nicht benötige. Die Halterung des Originallüfters habe ich für später behalten. Ein dickerer 20- oder 25-mm-Lüfter war ein No-Go, da ich so viel Platz brauchte, wie ich bekommen konnte. Die XHP 70.2 ist in Lumen pro Watt ziemlich effizient, aber wie alle Hochleistungs-LEDs erzeugt sie bei hohen Antriebsströmen viel Wärme, daher ist eine gute Kühlung unerlässlich. Ich werde keine externen Belüftungsöffnungen für diesen Host haben, also habe ich das System überbaut.

Der erste Schritt war die Montage der LED. Ich bohrte 4 Löcher in die Oberseite des Kühlkörpers. Zwei zum Durchführen der Drähte für die LED vom Treiber und zwei zum Einfädeln von Schrauben zur Montage. Ich habe Wärmeleitpaste zwischen der Kupferplatine der LED (genannt MCPCB) und dem Kühlkörper hinzugefügt, um eine bessere Wärmeleitfähigkeit zwischen ihnen zu erzielen. Dies ist genau so, wie Sie es beim Austausch des Kühlkörpers Ihres Computers tun würden. Ich habe zwei 2,5-mm-Löcher gebohrt, um die Drähte vom Treiber zur LED zu führen, dann zwei weitere für die Befestigungsschrauben. Da der Treiber für den Betrieb in einer Taschenlampe ausgelegt ist und eine gute Kühlung benötigt, konnte ich ihn nicht einfach locker hängen lassen. In einer Taschenlampe wird der Fahrer an einer "Pille" befestigt, einer hohlen Röhre mit einem Regal oben für die LED und einer Öffnung mit einem offenen Regal unten, auf dem der Fahrer sitzen kann. Es wird zum Kühlen in den Taschenlampenkörper und den elektrischen Kontakt für den Batterie-Minus eingeschraubt. Ich musste eine "Pille" oder einen Halter für den Fahrer konstruieren, der auch als Batterie-Minus-(Masse-)Kontakt dient. Das Zentrum des Treibers ist der positive Kontakt.

Das Bauen und Engineering war wirklich zeitaufwändig. Am Ende habe ich etwa 0,5 mm Kupferbleche eines alten Laptopkühlers verwendet, zwei davon zusammengelötet und dann in der Mitte ein 22 mm Loch gebohrt. Ich lötete ein drittes, etwas größeres Stück mit einem etwas kleineren Loch an, das den Treiber an Ort und Stelle hält. Dies nahm viel Zeit in Anspruch, mit dem Dremel schleifen und dann von Hand feilen, um die richtige Passform zu erhalten. Es musste den Fahrer sehr sicher halten, um ein Herausfallen zu verhindern und eine gute elektrische Verbindung aufrechtzuerhalten.

Der Halter hat auch Befestigungslaschen für die Schrauben, die ihn am Kühlkörper befestigt haben. aber es funktioniert gut. Ich habe den Originalrahmen des Intel-Lüfters verwendet, um den Gehäuselüfter zu montieren. Der alte Rahmen wird am Kühlkörper befestigt, also habe ich ihn behalten, da ich keine neue Befestigungslösung dafür herstellen müsste. Es stellte sich heraus, dass der Durchmesser ungefähr dem Befestigungslochmuster für den von mir verwendeten Lüfter entsprach. Ich musste einige Materialien abschleifen, damit es richtig kämpft. Tragen Sie beim Schleifen dieser Art von Kunststoff mit einer Schleifmaschine eine Maske und einen Augenschutz und tun Sie dies möglichst im Freien, da es einen wirklich stinkenden Geruch erzeugt und der Staub überall hin geht. Wahrscheinlich nicht das beste Zeug zum Atmen.

Der letzte Schritt war das JB-Schweißen an 4 Montagepfosten aus Kunststoffabstandshaltern. Ich habe Schrauben durch sie geschraubt, um den Lüfter zu sichern. Es sitzt etwa 6-7 mm über dem Treiber, so dass eine gute Luftzirkulation und Platz für die Kabel vorhanden sind. Der Lüfter ist nicht der leiseste, aber er ist gut genug.

Schritt 6: Alles anschließen und testen

Zeit, den Lötkolben anzufeuern! Die elektrischen Anschlüsse waren ziemlich einfach. Der Momentschalter ist wirklich kräftig und kann 125 Volt Wechselstrom und 15 Ampere verarbeiten, so dass er mit diesem Setup keine Probleme haben würde. Es ist auch ein interessanter Schalter, der in einem Taschenlampendesign zu sehen ist, da es sich um einen NO-, NC-, COM-Typ handelt. Er kann als Momentschalter (NO) oder als Not-Aus-Schalter (NC Öffner) verwendet werden, der im Grunde ein Unterbrecher ist, eine Art manuelles Relais oder Solenoid.

Für die Batterieanschlüsse habe ich 18 AWG Draht und 22 AWG für alles andere verwendet. Ich benutze den Schalter als Momentschalter. Der negative Ausgang der Batterie geht zum Treiberhalter und der positive zur Mitte des Treibers, wo normalerweise eine Feder verläuft. Ich habe einen Dean's T-Stecker am Ausgang angebracht, um die Reflektorbaugruppe leicht entfernen zu können. Ich habe Schrumpfschlauch verwendet, um alle blanken Drahtverbindungen abzudecken, um Kurzschlüsse in den beengten Innenseiten des Hosts zu vermeiden. Der Test von LED, Lüfter und Treiber war in Ordnung! Ich hatte es zuvor beim Fokussieren getestet, also wusste ich, dass es funktioniert.

Die Kabel vom Ladestecker verliefen zur positiven und negativen Ausgangsseite der Batterie der BMS-Platine.

Da ich die Batterie so konzipiert habe, dass sie in die Taschenlampe integriert ist, habe ich sie mit Klettbändern montiert, die ich auf die Rückseite des Hosts geklebt habe. Ich habe die vorhandene Ladebuchse verwendet, aber eine Öffnung für den Balancestecker geschnitten. Der Treiberausgang geht an die LED. Ich habe ein Kabel mit einem 2-poligen JST-HX-Anschluss für den Lüftereingang und -ausgang hinzugefügt, damit ich ihn leicht entfernen konnte. Der Lüfter wird über den Batterieausgang gespeist und wird aktiviert, wenn der Schalter gedrückt wird. Da der Lüfter mit 5 Volt betrieben werden soll, konnte ich ihn nicht mit der 12,6-Volt-Batterie betreiben, ohne dass er zu schnell wird und laut ist und möglicherweise seine Lebensdauer verkürzt. Ich habe einige Vorwiderstände hinzugefügt, um die Spannung am Lüfter zu reduzieren und ihn langsamer zu drehen. Die Reflektorbaugruppe besteht aus Reflektor, Kühler mit Lüfter, LED und Treiber. Ich habe es modular gehalten, um die Wartung zu erleichtern. Es wird in Schlitzen an der Vorderseite des Hosts montiert und wird gesichert, wenn die beiden Hälften zusammengeschraubt werden.

Zum Aufladen des Akkus habe ich die 5,5 mm x 2,1 mm Ladebuchse beibehalten und meinem Balance-Ladegerät einen Adapter hinzugefügt. Es ist ein Klon des SkyRC iMax B6. Es funktioniert einwandfrei und lädt den Akku und balanciert gut. Ich habe eine Balancekabelverlängerung mit zwei männlichen Enden verwendet, um den Akku und das Ladegerät anzuschließen. Ich lade den Akku mit 1,5 bis 2 Ampere auf, was etwa 2 Stunden dauert.

Schritt 7: Endmontage und Prüfung

Sobald alle Verbindungen hergestellt und alles im Host blockiert ist, ist es Zeit zum Testen! Wie Sie auf den Bildern sehen können, ist im Inneren kaum noch Platz, aber es passt alles und es gibt genug Platz für die Luftzirkulation. Ich habe Klettverschluss verwendet, um den Akku am Host zu befestigen, falls ich ihn jemals entfernen muss.

Das Licht ist bei voller Leistung sehr hell. Der Treiber verfügt über 5 programmierte Modi, niedrig, mittel, hoch, SOS und Strobe. Ziemlich einfach zu bedienen.

Die Streuung ist sehr breit. Es erhellt mein gesamtes Ess- und Wohnzimmer. und das Licht wirft eine gute Distanz. Nicht so weit wie eine kleinere LEDs, aber sehr gut. Es beleuchtet problemlos einen 300 Meter entfernten Baum. Wärme ist kein Problem, da der Lüfter genügend Wärme abführt, um ihn bei längerem Betrieb auf hoher Stufe kühl zu halten. Die Batterien werden entladen, bevor es überhitzt. Die Laufzeit ist in Ordnung, etwa 60 Minuten auf höchster Stufe und viel länger auf niedriger Stufe. Der Treiber verfügt über einen Unterspannungsschutz, bei dem die Leistung abfällt und sich dann abschaltet, wenn die Batterie 9 Volt erreicht. Die Lumenleistung beträgt wahrscheinlich 4300 bis 4500 Lumen, etwa doppelt so hell wie die ursprüngliche H3-Autoglühlampe und mehr Effizienz pro Lumen. Ich freue mich sehr!

Schritt 8: Fazit

Ich bin wirklich begeistert von diesem Projekt. Von Anfang bis Ende dauerte es 2 Monate und wahrscheinlich 100-200 Stunden Arbeit an den Wochenenden. Die Gesamtkosten betrugen etwa 60 USD. Im Vergleich dazu ist es das teuerste Projekt, das ich bisher durchgeführt habe, aber wenn Sie dies mit ähnlichen Leuchten dieses Typs vergleichen, können die Kosten viel höher sein, wenn Sie die Batterien mit einbeziehen. $ 25 für die Batterien $ 11 für die LED $ 5 für den Kühlkörper $ 5 für den Lüfter Treiber waren $ 18 (ich habe drei gekauft, da ich zwei getötet habe, als ich die Treibermontage herausgefunden habe) $ 6 für die BMS-Platine

Das meiste davon habe ich aus den USA bekommen, aber einiges aus China (LED, Treiber), da es so viel billiger und leicht zu finden ist.

Den Rest hatte ich schon.

Insgesamt ist es nicht schön, ein wenig sperrig, aber ich werde jeden Tag die Funktion über die Form übernehmen. Es ist wirklich hell, rund 4500 Lumen, hat eine gute Laufzeit und ist wirklich praktisch. Es ist ein riesiges Upgrade gegenüber der alten Glühlampe und der Blei-Säure-Batterie und sorgt für ein großartiges Erlebnis! Ich habe viel aus diesem Projekt gelernt und mein nächstes wird noch besser. Vielen Dank für das Auschecken meines Instructable!