Wordclock - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:17

Eine weitere Version der beliebten Wordclock. Angetrieben von einem Arduino-Klon und WS2812B-LEDs wurde das Design zuerst von diesem Beispiel inspiriert, dann habe ich die Firmware neu geschrieben, die einige Ideen aus diesem instructable mit der fastled-Bibliothek enthält.

Meine Ziele für dieses Design waren:

• Größte/nächstmögliche Buchstaben ohne Lichtanschnitt dazwischen
• Kontrolle über einzelne Buchstaben statt nur eines Wortes gleichzeitig
• Geeignet zum Aufhängen an einer Wand oder zum Sitzen auf einem Tisch
• Benutzerfreundliche Steuerung
• Qualitätseindruck
• Laserschneidbar

Ich habe versucht, gängige DIY-Verräter wie die Oberflächenbeschaffenheit eines 3D-gedruckten Objekts oder die Brandflecken / Fingergelenke / lebenden Scharniere eines Lasercut-Projekts zu minimieren. Ich schätze es, wenn mich jemand fragt, wo ich etwas gekauft habe, das ich selbst entworfen und gebaut habe.

Ich kann die lasergeschnittenen Teile von Zeit zu Zeit hier auf Etsy zur Verfügung stellen.

Schritt 1: Werkzeuge, Materialien und Zubehör

Die Hauptvoraussetzung für dieses Design ist der Zugang zu einem Laserschneider mit einer Schneidfläche von 9" x 9" oder größer. Ich verwende den allgegenwärtigen chinesischen 40-W-CO2-Laser "K40", der überall bei ebay und anderen ausländischen Websites erhältlich ist. Meins wurde modifiziert, um einen größeren Bereich zu schneiden (neben anderen Verbesserungen), sonst wäre es nicht sofort für dieses Projekt geeignet. Wenn Sie den K40 verwenden, empfehle ich dringend, den K40-Flüsterer anstelle der mitgelieferten Software zu verwenden. Meine SVG-Dateien sind in diesem Sinne gezeichnet.

Werkzeuge:

• Laserschneider (9 "x 9" Fläche oder größer, muss Holz schneiden)
• Computer mit Arduino-IDE
• Klemmen
• Allgemeine Elektronikartikel (Drahtschneider, Abisolierer usw.)
• Lötkolben
• Heißklebepistole
• Sah

Lieferungen:

• Holzkleber
• Spritze (zum Auftragen von Holzleim suchen Sie nach der gebogenen Kunststoffspitze einer Dental-/Spülspritze)
• Heißkleber
• Abdeckband
• Farbe (Zifferblatt)
• Fleck oder Farbe (Rahmen)
• Einwegbecher und Rührstab (für Epoxy-Gesicht)
• Sandpapier
• Draht (ich habe 22 Gauge massiven Kern verwendet)

Materialien:

• 1x Arduino Nano - $5 (ebay-Klon) bis $22+ (offiziell)
• 1x DS3231 RTC-Modul - 1 $ (ebay)
• 1x 10k Widerstand - 1 $ für 50 (ebay)
• 3x Taktile Schalter 10mm - 1 $ für 20 (ebay)

• 1x WS2812B LED-Streifen 60 LED/Meter - $ 15 bis $ 23 (ebay)

  • Müssen 60 LEDs pro Meter sein, um den richtigen Abstand zu haben, normalerweise als 300 LED 5 m Rollen verkauft.
  • Suchen Sie nach der nicht wasserdichten Version
• 1x Micro-USB-Breakout-Board (optional) - 1,25 $ für 5 (ebay)
• 1x Fotowiderstand 10-20k Ohm Bereich - 1 $ für 20 (ebay)
• 1x CR2032 Batterie - 2 $ für 10 (ebay)
• Klares Epoxid - 20 US-Dollar für einen Liter (Home Depot)
• Es werden nur wenige Unzen benötigt

• 1x 3mm Sperrholz - $ 12 für ein 4' x 8' Blatt (Home Depot)

  Dies wird normalerweise als Unterlage oder Luaun bezeichnet

• 1x 1/4 "x 1,5" x 48" Eichenbrett 5 $ (Home Depot)

  Suchen Sie nach dem geradesten und schönsten

• Papier (Druckerpapier oder etwas durchscheinendes)

Das sind insgesamt ungefähr 70 US-Dollar, aber Sie werden am Ende genug LEDs für zwei Uhren haben, also kann es sich lohnen, ein weiteres Arduino und ein Stück Eiche zu greifen und zwei gleichzeitig zu machen. Warum nicht?

Schritt 2: Sperrholzteile schneiden

Dies sollte ziemlich einfach sein. Schneiden Sie jeweils eine der SVG-Dateien, die mit "3mm Sperrholz" beginnen, aus der angehängten Zip-Datei aus. Verwenden Sie zuerst eine Säge, um das 4x8-Blatt in etwas zu verwandeln, das in Ihren Laserschneider passt (wenn das nicht offensichtlich war)

Sie werden vielleicht bemerken, dass das Zifferblatt gespiegelt ist - ich habe festgestellt, dass ich mit meinem Laser eine schärfere Kante an der Unterseite des Bretts bekomme, also lege ich das schönste Gesicht des Holzes nach unten. Wenn dies bei Ihnen nicht der Fall ist, spiegeln Sie die Datei einfach und schneiden Sie sie mit der richtigen Seite nach oben. Die kleinen schwebenden Teile der Buchstaben werden zerbrechlich, also versuche zu vermeiden, sie auszustanzen. Ich empfehle, die Schnitteinstellungen so anzupassen, dass die Buchstaben von selbst herausfallen - es ist sehr einfach, die Mitte eines O zu sprengen, wenn Sie festsitzende Teile aus dem Blatt stoßen.

Wenn Sie ein Stück Brief herausbrechen, ist noch nicht alles verloren. Hängen Sie sich an die kleinen Stücke und schauen Sie nach vorne auf den Schritt, in dem wir das Gesicht vorbereiten, und Sie werden sehen, dass wir sie ohne großen Aufwand dort platzieren können, wo sie hingehören.

Vergessen Sie nicht, die blaue Schicht zu gravieren, bevor Sie die rote schneiden.

Schritt 3: Eichenteile schneiden

Normalerweise mache ich dies, bevor ich beginne oder nachdem ich mit dem Schneiden der Sperrholzstücke fertig bin, da dies unterschiedliche Schnitteinstellungen und ein wenig Setup am Laser erfordert. Wir brauchen hier jeweils eines der Stücke mit den Dateien namens "Oak Frame". Sie werden feststellen, dass die Datei ein blaues Rechteck mit den roten Schnittlinien enthält. Die Idee hier ist, ein Abfallbrett als Schablone / Vorrichtung im Laser zu verwenden, damit wir die Keilzinkenverbindungen in die Enden der Bretter konsistent schneiden können.

1. Schneiden Sie das Eichenbrett mit einer Säge in 9-Zoll-Längen
2. Sichern Sie ein Schrottbrett auf dem Laserbett, damit es sich nicht leicht bewegen kann.
3. Schneiden Sie das blaue Rechteck aus. Starten Sie den Laser danach nicht neu oder kehren Sie ihn zurück, das neue Loch in der Schrottplatte ist jetzt unser Bezugspunkt für den Rest der Schnitte.
4. Setzen Sie das Eichenstück in den Ausschnitt und schieben Sie es in die obere linke Ecke (vorausgesetzt, Ihr Ursprung ist oben links. Wenn nicht … der Schlüssel ist, die Endschnitte an der Eiche zu erhalten und die Oberkante durchgehend gerade zu haben, damit es möglich ist sei in Ordnung, wo immer deine Herkunft ist). Tun Sie Ihr Bestes, um das Schrottbrett dabei nicht zu bewegen.
5. Schneiden!

Ich fand, dass die K40 Eiche recht gut schneidet, aber Sie müssen Ihre Einstellungen anpassen, bis Sie ein gutes Ergebnis erzielen.

Schritt 4: Montieren Sie den Rahmen

Zur Verbesserung der Oberfläche die Eichenholzteile kurz anschleifen, dann auslegen und etwas Leim auf die Fingerfugen auftragen. Es ist wichtig, dass der Rahmen quadratisch ist (oder der Form des Gesichts entspricht, wenn der Laser ein Trapez oder Parallelogramm schneidet).

Überprüfen Sie die Platzierung der Funktionen von hinten (mit der Vorderseite nach unten):

• Die drei Löcher für die Knöpfe sollten sich auf der linken Seite und zur Rückseite der Uhr befinden
• Das einzelne Loch für den Fotowiderstand sollte sich oben und zur Rückseite der Uhr befinden
• Die Kerbe für das Stromkabel sollte sich an der Unterseite und zur Rückseite der Uhr befinden

Wenn Sie eine Fehlausrichtung mit den oberen oder unteren Kanten des Rahmens haben, ist das in Ordnung, solange sie nicht riesig sind. Das Beispiel, das ich auf dem Foto habe, ist kein Problem, ein schnelles Schleifen macht es vor dem Beizen bündig.

Sie können Klemmen verwenden, wenn Sie sie haben, oder auch Klebeband funktioniert ganz gut.

Schritt 5: Malen und bereiten Sie das Gesicht vor

Erstens: Lackieren.

Ich bevorzuge es, Sprühfarbe im Gesicht mit einer ziemlich neutralen Farbe zu verwenden. Bisher habe ich verschiedene Grautöne, Silber und Gold für das Gesicht mit guten Ergebnissen verwendet. Dunklere Farben ergeben einen besseren Kontrast zu den Buchstaben, wenn sie beleuchtet sind. Vermeiden Sie es, das Gesicht aufgrund der Zerbrechlichkeit der Buchstaben zu schleifen. Wenn Sie irgendwelche abgebrochenen Buchstabenstücke hatten, malen Sie diese gleichzeitig.

Zweitens: Abdeckband auftragen

Das Abdeckband wird es uns ermöglichen, das Gesicht mit Epoxid zu füllen, ohne dass alles durch die Löcher entweicht. Tragen Sie eine Schicht auf die Rückseite des Gesichts auf und drücken Sie sie über die gesamte Oberfläche, um sicherzustellen, dass sie gut haftet.

Drittens: Schneiden Sie das Abdeckband 1/4 von der Kante zurück. Wir müssen dies freihalten, damit wir das Gesicht in den Rahmen kleben können, ohne das Abdeckband zu einem dauerhaften Merkmal zu machen.

Viertens: Optional - Wenn Sie irgendwelche abgebrochenen Buchstabenteile hatten, drehen Sie das Gesicht um und kleben Sie sie an der richtigen Stelle auf das Abdeckband.

Schritt 6: Installieren Sie die LEDs

Nehmen Sie zuerst Ihren LED-Streifen und schneiden Sie ihn an den angegebenen Markierungen in 11 Stücke mit jeweils 11 LEDs. Es sollte eine Linie geben, die anzeigt, wo genau in der Mitte der freiliegenden Kupferpads geschnitten werden muss. Schere oder Drahtschneider sind in Ordnung.

Als nächstes entfernen Sie die Unterlage und kleben Sie jeden Streifen auf die "Gitter" -Rückplatte. Wenn Sie die Richtlinien in diesem Teil früher eingraviert haben, können Sie sie als Referenz verwenden, um die Dinge gerade zu halten. Der Abstand hier ist nicht sehr kritisch, Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass er sich verschiebt, wenn Sie einen Streifen haben, der bereits eine Lötstelle enthält.

Wichtig: Beachten Sie den kleinen Pfeil und Din/Dout. Wir möchten, dass der Pfeil in der oberen Reihe von links nach rechts verläuft und dann in der nächsten Reihe umgekehrt wird. Es sollte von oben links im Zickzack verlaufen und unten rechts enden.

Schritt 7: Löten Sie die LEDs

Dies ist wahrscheinlich der mühsamste Schritt. Ich verwende blanken 22-Gauge-Draht, um mir die Mühe zu ersparen, beide Enden dieser kurzen Drähte abzuisolieren.

Schneiden Sie jeweils 10 dieser drei Längen:

• 3/4"
• 1-1/8"
• 1-1/2"

Jeder Draht muss gebogen werden, damit er die Verbindung vom Ende eines Streifens zum Anfang des nächsten herstellen kann. Normalerweise greife ich ein paar Gegenstände, um die ich den Draht biegen kann - ein Stift funktioniert gut für den kürzesten, der Griff eines Schraubendrehers für den mittleren und ein kleines Stahllineal für den längsten. Sie können Ihre Biegungen überprüfen, indem Sie sie auf dem Board platzieren und sehen, ob sie die Pads erreichen und innerhalb der Richtlinien bleiben.

Löten Sie diese Drähte zwischen den Enden der Streifen, um einen durchgehenden Pfad von oben links nach unten rechts zu bilden - dies sollte auf den Fotos ziemlich selbsterklärend sein.

Diese Drähte zu halten ist schwierig, und Sie sollten definitiv nicht Ihre Finger benutzen, da sie extrem schnell heiß werden. Ich hatte Erfolg mit einer Krokodilklemme und auch dem Gizmo, das Sie auf dem Foto sehen werden. Es kann einfacher sein, zuerst das Pad zu verzinnen und dann den Draht auch mit einer Pinzette zu halten.

Nachdem Sie die Drähte gelötet haben, können Sie den Abstand zwischen ihnen anpassen, indem Sie sie mit einem Schraubendreher oder ähnlichem biegen - sie sollten sich natürlich nicht berühren.

Ich teste die LEDs, bevor ich weitermache, aber dieser Schritt ist optional.

Schritt 8: Eingangsdrähte anbringen

Als nächstes verbinden wir Strom, Masse und Daten am Anfang unseres LED-Streifens und nur Strom und Masse am anderen Ende. Die Drähte für die Eingangsseite sollten ungefähr 13 Zoll lang sein - ich wählte Rot für 5 V, Gelb für Daten und den blanken Draht für Masse.

Entfernen Sie jetzt einen Abschnitt der Isolierung oben / in der Mitte des 5V-Kabels (siehe Foto); Wir werden dies später für den Fotowiderstand verwenden.

Am anderen Ende des Streifens (unten links) von hinten einfach zwei Drähte für 5V und Masse verwenden, diese können etwa 5 Zoll lang sein.

Ich empfehle, die Drähte wie gezeigt mit Heißkleber zu befestigen, um Bewegungen zu verhindern. Die Lötstellen mit den LED-Streifen sind besonders empfindlich.

Schritt 9: Montieren Sie das Gitter

Es gibt vier verschiedene Arten von Gitterstücken, die beschriftet sind, wenn Sie sie zuvor graviert haben:

• 2x Horizontales Ende
• 2x vertikales Ende
• 10x vertikal
• 10x Horizontal

Kleber ist optional, aber empfohlen. Ich verwende gerne Leim, weil wir beim Trocknen ein Gewicht auf die gesamte Baugruppe aufbringen und eventuelle Unebenheiten korrigieren können, was die Sache im Allgemeinen erleichtert.

Installieren Sie zuerst die vertikalen Teile. Die "End"-Stücke gehen auf die rechte und linke Seite, dann füllen Sie die Mitte mit dem Rest.

Installieren Sie dann die horizontalen Teile. Die "End" -Stücke gehen oben und unten, Sie werden feststellen, dass diese nicht den zusätzlichen kleinen Ausschnitt haben. Der Rest der horizontalen Teile hat diese zusätzliche Kerbe, damit sie die zuvor gelöteten Anschlussdrähte freigeben. Richten Sie die Kerbe mit den Drähten und den abwechselnden Seiten aus.

Zuletzt, wenn Sie Klebstoff verwendet haben, drehen Sie die Baugruppe mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche und legen Sie etwas Schweres darauf, während sie trocknet.

Schritt 10: Färben Sie den Rahmen und installieren Sie das Gesicht

Dies ist ein guter Zeitpunkt, um den Eichenrahmen je nach gewünschtem Finish zu färben. Wir müssen das Gesicht an Ort und Stelle kleben, und in diesem Beispiel plane ich, ein Öl-Finish auf dem Holz zu verwenden - das stört den Holzleim, also werde ich es später auftragen. Verwenden Sie alternativ eine andere Art von Klebstoff, die nicht betroffen ist.

Als nächstes müssen wir das Gesicht in den Rahmen legen. Das Entscheidende hier ist, die Tiefe so einzustellen, dass die Rückseite der Uhr bündig oder unter der Rückseite des Rahmens endet und nicht herausragt. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun:

Die kleinen rechteckigen Abstandshalter sind genau richtig, um den Abstand von der Vorderseite des Rahmens zur Vorderseite einzustellen.

Eine andere Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, den Rahmen mit der Vorderseite nach oben auf eine ebene Fläche zu legen, dann alle inneren Teile zu stapeln (überspringen Sie, um zu sehen, wie sie sich bewegen) und drücken Sie schließlich die Vorderseite nach unten. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Drähte nicht zwischen den Schichten kommen.

Sie können die Teile auch stapeln und Bremssättel verwenden, was immer Sie wollen!

Schritt 11: Epoxid gießen

Stützen Sie die Rückseite über die gesamte Fläche ab, damit das Abdeckband an Ort und Stelle bleibt. Stellen Sie es auf eine ebene Fläche.

Mischen Sie etwa 5 Unzen gemäß den Anweisungen, die Ihrem Epoxidharz beiliegen. Im Allgemeinen wird gesagt, dass man 6-10 Minuten in einem Behälter mischen soll, um die Seiten abzuschaben, dann in einen sauberen Behälter umfüllen und noch einige Minuten mischen oder bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist.

Gießen Sie das Epoxid über das Gesicht. Ich versuche, die Buchstaben zuerst zu füllen, um Luftblasen zu minimieren, und dann den Rest abzudecken. Versuchen Sie, es vor Staub zu schützen, und verwenden Sie regelmäßig eine Heißluftpistole oder eine Taschenlampe, um Blasen zu entfernen.

Schritt 12: LED-Gitter und Diffusor installieren

Entfernen Sie das Abdeckband von der Rückseite des Gesichts, nachdem das Epoxid ausgehärtet ist.

Etwas zur Streuung des Lichts wird zwischen den LEDs und der Rückseite des Gesichts empfohlen:

• Kein Diffusor erweckt den Eindruck einzelner Lichter hinter dem Buchstaben
• Ein Blatt Druckerpapier gibt ein sehr gleichmäßiges Licht, aber es gibt einen Kompromiss mit einer verringerten Gesamthelligkeit
• Ein oder zwei Blätter weißes Seidenpapier sind ein guter Kompromiss
• Schwarzes Seidenpapier reduziert die Helligkeit, lässt aber auch die unbeleuchteten Buchstaben nicht so stark hervortreten

Schneiden Sie das Papier so, dass es in den Rahmen passt, und legen Sie es zwischen das LED-Gitter und das Gesicht. Stellen Sie sicher, dass die Ecke des LED-Gitters mit dem Datenkabel mit dem Buchstaben "I" oben links ausgerichtet ist.

Wenn Sie schon dabei sind, setzen Sie die Rückplatte in den Rahmen ein und ziehen Sie den Ausschnitt mit einem Bleistift auf die Rückseite des Gitters, damit die kleineren Teile später richtig ausgerichtet werden.

Fixieren Sie das LED-Gitter mit Heißkleber.

Schritt 13: Fügen Sie die Eingeweide hinzu

Kleben Sie die Segmente, die um die Mitte herum verlaufen, wie gezeigt zusammen, und kleben Sie sie dann mit den Linien, die Sie auf die Rückseite des LED-Gitters gezogen haben, nach unten. Verwenden Sie das Arduino- und Micro-USB-Breakout-Board als Abstandshalter, um sicherzustellen, dass sie passen.

Kleben Sie die kleinen rechteckigen Abstandshalter um den Umfang herum und achten Sie darauf, die Löcher für die Schalter links und den Fotowiderstand oben nicht zu verdecken.

Verwenden Sie Heißkleber, um die Arduino- und Micro-USB-Breakout-Boards zu befestigen.

Entfernen Sie ggf. die abgewinkelten Stiftleisten von Ihrem RTC-Modul. Entweder entlöten oder einfach abschneiden - wir werden diese nicht verwenden.

Verwenden Sie zum Schluss Heißkleber, um das RTC-Modul unten links zu befestigen. Ich empfehle, die Rückplatte als Leitfaden zu verwenden, um sie an die perfekte Stelle zu bringen. Kleben Sie das Modul in die Platine, kleben Sie etwas Kleber auf, setzen Sie es dann ein und schieben Sie das Modul bündig auf die Platine darunter.

Schritt 14: Tasten und Fotowiderstand

Fixieren Sie die Schalter unten links mit Heißkleber, achten Sie dabei auf die Ausrichtung. Die vier Pins an den Schaltern sind paarweise verbunden, ich empfehle sie so zu drehen, dass ein Paar unten und das andere oben ist - das erleichtert später das Löten.

Kleben Sie den Fotowiderstand oben ein - zentrieren Sie ihn einfach auf das Loch oben

Schritt 15: Löten Sie 5v / VCC-Anschlüsse

Diese sollten alle mit dem VCC-Pin auf der Micro-USB-Breakout-Platine verbunden sein.

1. LED-Streifen von oben rechts
2. LED-Streifen von unten links
3. 5V auf arduino
4. VCC auf dem RTC-Modul (dritter Pin von oben)
5. Fotowiderstand

Schritt 16: Masseverbindungen löten

Diese sollten letztendlich alle mit dem VCC-Pin auf der Micro-USB-Breakout-Platine verbunden sein.

1. LED-Streifen von oben rechts
2. LED-Streifen von unten links
3. Arduino GND
4. RTC-Modul GND (unterer Pin)

5. Schalter

   Siehe Detailfoto. Taktile Schalter haben vier Pins aber nur einen Kontakt, sie sind intern paarweise verbunden. Wenn Sie beide Pins für das Erdungskabel anlöten, überprüfen Sie mit einem Ohmmeter, ob sich beide Pins auf der gleichen Seite des Schalters befinden, andernfalls schließen Sie ihn kurz

Schritt 17: Löten Sie die verbleibenden Verbindungen

1. 10k Widerstand. Arduino-Pin A0 an Masse
2. Fotowiderstand. Arduino-Pin A0
3. RTC. Zweite nach oben auf dem Modul zum Arduino-Pin A4
4. RTC. Oberer Pin auf dem Modul zum Arduino-Pin A5
5. Schalter 1 (Modus/Einstellen). Arduino D2
6. Schalter 2 (Nach oben). Arduino D3
7. Schalter 3 (Ab/Abbrechen). Arduino D4
8. LED-Daten. Arduino D6

Tragen Sie eine großzügige Menge Heißkleber auf, um die Drähte zu befestigen, insbesondere um die vom Fotowiderstand kommenden Leitungen zu isolieren und die Schalter zu verfestigen.

Schließlich legen Sie eine CR2032-Batterie in das RTC-Modul ein.

Schritt 18: Firmware hochladen

Sie benötigen einen PC mit der Arduino IDE, um die Firmware auf den Arduino hochzuladen. Hier sind die Einstellungen, die ich verwendet habe:

• Vorstand: "Arduino Nano"

• Prozessor: ATmega328P (alter Bootloader)

  In früheren IDE-Versionen musste ich nicht die alte Bootloader-Option wählen, aber ich glaube, es gab eine Änderung, um ein Update der offiziellen Hardware widerzuspiegeln, das in den verfügbaren Klon-Boards nicht vorhanden ist

• Port: Sie müssen herausfinden, welchen, nachdem Sie das Board eingesteckt haben

Es werden sechs Bibliotheken benötigt, die Sie alle über das Menü Extras -> Bibliotheken verwalten in der IDE finden:

• Wire (standardmäßig enthalten, glaube ich)
• EEPROM (auch standardmäßig enthalten)
• RTClib (Adafruit-Version 1.2.0)
• OneButton (Matthias Hertel-Version 1.2.0)
• SimpleTimer (Alexander Kiryanenko-Version 1.0.0)
• FastLED (Daniel Garcia-Version 3.1.6)

Nach dem Einstellen der Optionen und der Installation der Bibliotheken sollte es nur noch darum gehen zu kompilieren und mit dem "Upload"-Button auf das Gerät hochzuladen. Um zu überprüfen, ob das Gerät funktioniert, können Sie den seriellen Monitor öffnen, wo beim Booten eine kurze Meldung angezeigt werden sollte.

Schritt 19: Stellen Sie die Zeit ein

Sie werden vielleicht feststellen, dass die Uhr zunächst nichts anzeigt - dies wird erwartet. Beim Booten sucht es nach einer gespeicherten Farbe und Animation im EEPROM, aber da nichts im Speicher vorhanden ist, weiß es nicht, was es tun soll. Drücken Sie Taste 2 oder 3 (oben/unten), um eine Farbe auszuwählen und die Anzeige zu aktualisieren.

So stellen Sie die Uhr ein:

1. Halten Sie "Mode/Set" gedrückt, um in den Uhreinstellungsmodus zu gelangen. Die Stunde sollte angezeigt werden.
2. Mit "Up" und "Down/Cancel" die Stunde wählen (0-23)
3. Drücken Sie "Mode/Set", um von Stunden auf Minuten umzuschalten
4. Mit "Up" und "Down/Cancel" die Minute wählen (0-59)
5. Halten Sie "Mode/Set" gedrückt, um die Zeit zu speichern und zur Uhranzeige zurückzukehren

Halten Sie im "Set"-Modus "Down/Cancel" gedrückt, um zum Uhrmodus zurückzukehren, ohne eine neue Zeit zu speichern.

Auch im "Set"-Modus schaltet "Mode/Set" zwischen Stunden und Minuten um, falls Sie ohne Abbrechen zurückgehen müssen.

Schritt 20: Fügen Sie die hintere Abdeckung hinzu

Fügen Sie etwas Kleber an der oberen Kante der Abstandshalter hinzu, die wir zuvor installiert haben, und das ist das Ende des Builds. Ich empfehle, dies bis zum Ende zu belassen, damit Sie die Möglichkeit haben, Verkabelungsprobleme zu beheben, bevor alles versiegelt ist.

Schritt 21: Fertig

Der Micro-USB-Anschluss dient der Bequemlichkeit - meiner Erfahrung nach ist es viel einfacher, ein gut aussehendes geflochtenes Micro-Kabel zu finden als das Mini-USB, das zum Arduino passt.

Die Bedienung ist einfach:

• Mode/Set wählt eine Zeitumstellungsanimation
• Up durchläuft die Farben
• Down durchläuft die Farben in die andere Richtung

Die Helligkeit sollte sich automatisch an das Licht im Raum anpassen und bei Dunkelheit dimmen.