Modifiziertes ATX-Netzteil - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:17

Netzteile sind immer der wesentliche Bestandteil jedes Projekts und versorgen alle Ihre Schaltkreise während des Tests und der Analyse. Aber diese sind auf dem Markt ziemlich teuer, die Art, die mein Budget sprengt. Ich hatte es irgendwie satt, jedes Mal, wenn ich eine Gleichstromquelle brauchte, eine Transformator-Gleichrichter-Filter-Schaltung aufbauen zu müssen. Glücklicherweise habe ich eines dieser ATX-Zubehörteile in die Hände bekommen, die in Desktop-Computern verwendet werden. Dies war also ein einfaches und unkompliziertes Projekt, für dessen Erstellung keine ausgefallenen Elektronikkenntnisse erforderlich waren. So hatte ich am Ende mein eigenes Tischnetzteil

Schritt 1: Analysieren Sie es

Diese sind also darauf ausgelegt, die verschiedenen Komponenten der CPU mit Strom zu versorgen, sodass sie Standard-Ausgangsspannungen von

3.3V (orange Drähte)

5V (Rote Drähte)

12V (Gelb)

Masse/Masse (Schwarz)

Standby +5V (Lila)

-12V (Blau)

3.3V Sinn (braun)

Einschalten (Grün)

und wenige andere, die wir vielleicht nicht brauchen.

Das Netzteil ist für 450 W ausgelegt und kann maximal 35 A auf der 5-V-Leitung abgeben (nicht sicher, wo und wann ich einen so hohen Strom benötige). Der einzige Nachteil dabei ist, dass es nur die oben genannten Standardspannungswerte liefert und keine Stromsteuerung oder Strombegrenzung hat, die in normalen Netzteilen zu finden sind. Nun, die Platine kann modifiziert werden, um die Ausgangsspannung variabel zu machen und eine Stromregelfunktion hinzuzufügen, aber es ist ein bisschen schwierig und ich wollte nicht zu viel herumstochern und die einzige Platine zerstören, die ich hatte. Außerdem hatte ich ein Boost-Konverter-Modul, das ich vor einiger Zeit aus Neugier gekauft hatte.

Schritt 2: Das Gehäuse

Der beste und gebräuchlichste Weg, das Gehäuse zu erstellen, ist die Verwendung eines eigenen. Bohren Sie die notwendigen Löcher für den Anschluss der Ausgangsleitungen und fertig. Aber nein, ich wollte es ein bisschen professioneller machen, also kaufte ich ein Metallgehäuse, das etwas größer als das Original war und billig war (weniger als 2 US-Dollar). Dieser hatte keine Frontplatte, also musste ich einen machen. Ich benutzte etwas, von dem ich glaubte, dass es eine Sperrholzplatte war, die von einigen Innenausbauarbeiten übrig geblieben war. Andererseits fehlten mir die notwendigen Werkzeuge für das maschinelle Bohren und Schneiden, sodass ich einen Meißel, ein Bügelsägeblatt und einen Hammer verwenden musste, um die Arbeit zu erledigen.

So konnte ich nach brutalem Basteln die nötigen Löcher bohren. Ich habe mich für je einen Port für 3.3V, 5V, 12V und GND und einen separaten Port für den variablen Ausgang des Boost-Wandlers entschieden. Ich habe separate Ports anstelle des variablen Boost-Ausgangs gemacht, um schwerere Lasten anzuschließen, da der Boost-Wandler nur 2A max am Ausgang verarbeiten kann.

Dann habe ich die Klemmen, den Schalter und den Poti für den Konverter repariert und auch eines dieser DC-Volt-, Ampere-Meter gelegt

Schritt 3: Verbindungen

Das Anschließen war einfach, die Drähte entsprechend dem Farbcode an die entsprechenden Klemmen anschließen und vielleicht 2 oder 3 Drähte pro Schiene verwenden, um höhere Ströme zu ermöglichen. Das Grün und Schwarz gehen zum Schalter, da das Kurzschließen von Grün und Masse die Versorgung einschaltet. Verbinden Sie auch den Messdraht des Voltmeters mit einem Schiebeschalter und verbinden Sie die Leitungen von jedem der Anschlüsse mit dem Schiebeschalter, damit wir den Messdraht auf einen der Ausgangsanschlüsse schalten können. Die Amperemeter-Verbindung geht in Reihe auf die gemeinsame Masse und sichert alle freiliegenden Drähte und Verbindungen mit Schrumpfschläuchen.

Dann habe ich die Eingangssteckdose auf der Rückseite sowie den Kühlerlüfter befestigt.

Das wars so ziemlich alles, dann habe ich die Abdeckung festgeschraubt und eingeschaltet, mit einigen Lasten getestet und funktioniert einwandfrei.