DIY 10000 Lumen LED Studiolicht (CRI 90+) - Gunook

2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15

In diesem Video mache ich mein zweites High-CRI-LED-Licht, das für Fotografie und Videoaufzeichnung orientiert ist.

Im Vergleich zu meinem zuvor hergestellten 72W LED-Panel (https://bit.ly/LED72W) ist es viel effizienter (gleiche Beleuchtung bei 50W), ist leistungsstärker (100W), hat eine aktive Kühlung und ist ~35% leichter.

Bereitgestellte Amazon-Links sind Affiliates

Werkzeuge, die Sie benötigen:

• Bohren:
• Gewindeschneidwerkzeug https://amzn.to/2DapkOD (metrisch) oder https://amzn.to/2DapkOD (Zoll)
• Gewindenietpistole
• Acryl-Biegewerkzeug
• Laubsäge
• Senkbohrer:
• Günstige Lochsägenbits
• Kleines Allzweckmesser
• Acryl Schneidemesser
• Maßband
• Seitenschneider:
• Digitalmultimeter
• Abisolierzange:
• Drahtschneidezange
• Lötkit:
• Heißklebepistole

Hauptmaterialien, die Sie benötigen:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (Typische Spannung – 34,2 V @ 0,7 A, Max – 37,6 V, Max. Strom – 1,7 A)
• Cree CMT1925 lötfreie Halter
• Kühlkörper + Lüfter
• Booster-Modul für LEDs
• Step-Down / Buck-Modul für Fans
• Voltmeter/Amperemeter 2in1
• 10k Ohm Multiturn-Potentiometer + Kappe
• 11-Zoll-Gelenkarm
• Hochwertiges 24V 5A Netzteil
• 3 mm hochschlagfestes Polystyrol (lokaler Baumarkt)

Andere Dinge, die Sie benötigen:

Drähte, Schrumpfschläuche, Isolierband, Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, rechtwinklige Ecken, Schleifpapier, Wärmeleitpaste, Reinigungsalkohol, hitzebeständiges doppelseitiges Klebeband, dickes doppelseitiges Klebeband, dünnes doppelseitiges Klebeband

Videoaufnahme mit:

Canon SL2/200D

Gebrauchte Objektive:

• 24mm f/2.8 STM
• 50 mm f/1.8 STM

Du kannst mir folgen:

• YouTube:
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

Schritt 1: Vorschau

Vorschau des Projekts sowie Vergleich mit meinem zuvor hergestellten 72W CRI 90+ LED-Panel.

Vergleich in voller Größe -

Gefällt mir, was ich tue? Ziehen Sie in Betracht, PATRON zu werden! Dies ist eine großartige Möglichkeit, meine Arbeit zu unterstützen und zusätzliche Vorteile zu erhalten!

Schritt 2: Die COB-LEDs

Für dieses Projekt verwende ich 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LEDs (MAX Limits: 42V, 1,6A, 64W).

Da ich diese vor einem halben Jahr bestellt habe, gibt es jetzt brandneue Versionen wie die LEDs der Cree CMT/CMA-Serie. Wie in den Bildern gezeigt, gibt es die Produktoption Premium Color AKA High-CRI (hoher Farbwiedergabeindex), wobei der minimale CRI 95+ und der typische R9 (Messung der starken roten Farbe) 88-97 beträgt.

Starke rote Farbe ist mit guter Effizienz schwer zu bekommen, daher sehen Hauttöne bei billigen LEDs schrecklich und unnatürlich aus. Inzwischen sehen sie mit R9 von etwa 90 hervorragend aus.

Sie können mehr über R9 lesen:

Sie sollten also diese neuen LEDs verwenden - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (MAX Limits: 37,6V, 1,7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (Artikelcode: CMT1925N0Z0A30H)

Schritt 3: Stromversorgung

Da die LED-Spannung etwa 36 V beträgt, können wir dies leicht mit einem Booster-Modul mit höherem Wirkungsgrad und einem 24 V 5 A-Netzteil erreichen. Aber wenn wir nur die Spannung erhöhen und bei 36 V gesperrt lassen, können wir die Helligkeit nicht reduzieren.

Schritt 4: Variable Helligkeit

Wir müssen also das Konstantspannungspotentiometer durch ein erweitertes Multiturn-Potentiometer ersetzen. Damit können wir die Helligkeit steuern. Und mit Konstantstrom-Potentiometer können wir den Strom begrenzen. Wenn also der Strom begrenzt wird, wird auch die Spannung begrenzt.

Bei solchen Boost-Modulen beträgt das Konstantspannungspotentiometer 10 k Ohm. Sie können das Datenblatt (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) anhand des Codes überprüfen. W103 - 10k Ohm, W502 - 5k Ohm.

Begrenzen Sie den Strom vorerst nicht, sondern stellen Sie einfach die Ausgangsspannung auf etwa 32 V ein.

Schritt 5: LEDs montieren

Zur Kühlung der LEDs verwende ich zwei Kühlkörper eines alten AMD-Prozessors. In ihnen müssen wir die Löcher bohren und einfädeln.

Ich mag zuerst ein Loch machen, dann den Halter einschrauben, markieren und ein weiteres Loch machen. Auf diese Weise besteht weniger Gefahr, ungenau zu bohren.

Schritt 6: MOAR Löcher

Wie zuvor müssen wir mehr Löcher für die Schrauben bohren, die die Kühlkörper halten. Bohren Sie immer den Anfangspunkt des Bohrers und verwenden Sie einen Bohrer mit einer winzigen Spitze in der Mitte. Es macht das genaue Bohren viel einfacher.

Schritt 7: Auf dem Kühlkörper

Meine Halter hatten keine lötfreien Anschlüsse, also musste ich die Drähte löten.

Wir sollten eine sehr dünne Schicht Wärmeleitpaste auftragen und die LEDs befestigen.

Schritt 8: Fertigstellen der LEDs

Jetzt müssen wir LEDs parallel schalten. Zwei dünne (24 AWG) positive Drähte werden mit einem dickeren Draht verbunden, und dasselbe gilt für negative Drähte. Kühlkörper können mit wärmeleitendem doppelseitigem Klebeband und Drähten mit einem Schrumpfschlauch verbunden werden.

Schritt 9: Rahmen erstellen

Für den Rahmen verwende ich 3 mm dicke hochschlagfeste Polystyrolplatten. Das ist wirklich schönes Material, mit dem man arbeiten kann. Da es leicht weich ist, ist das Schneiden, Bohren und thermisches Biegen wirklich einfach. Außerdem gibt es fast keine Chance, es beim Bohren von Löchern zu knacken. Aber wenn es in kleinere Stücke geschnitten wird, hat es eine ziemlich gute Steifigkeit.

Ich habe alle Biegungen mit meinem zuvor hergestellten Acryl-Biegewerkzeug gemacht -

Es ist billig und einfach zu machen. Es ist das unverzichtbare Werkzeug, wenn Sie mit allen Arten von Kunststoffen arbeiten.

Schritt 10: LEDs zum Rahmen

Auf der Vorderseite müssen wir vier Löcher machen. Ich mache Löcher mit einem Durchmesser von 4 mm und verwende M3-Schrauben, da dies die Ausrichtung aufgrund der geringfügigen Messabweichung erheblich erleichtert.

Ich habe versucht, schlau zu sein und Techniken im Life-Hack-Stil anzuwenden. Die Ergebnisse sprechen für sich.. Haha.. Mach es einfach "altmodisch", indem du zweimal mit einem Lineal misst.

Schritt 11: Befestigungsrahmen

Um ein ordentliches Schnittbild zu erhalten, habe ich den Mittelteil geschnitten, mit einem Cuttermesser beschnitten und geschliffen.

Schritt 12: Löcher Löcher Löcher Löcher Löcher

Wir müssen Löcher machen, viele Löcher. Einer für das Potentiometer, viele für die Luftzufuhr. Und dann das Fenster für den Spannungs- und Strommesser schneiden.

Schritt 13: Box zusammenbauen

Um zwei Teile sehr fest zu halten, habe ich rechtwinklige Metallecken verwendet. An den beiden oberen Ecken müssen wir Gewindenieten anbringen, die wir auf die obere Abdeckung schrauben können.

Schritt 14: Doppelseitiges Klebeband

In der Mitte der Box sollten wir ein Stützstück für den 11-Zoll-Gelenkarm hinzufügen und kleine Stücke kleben, um das Booster-Modul anzuheben.

Lüfter können mit dickem doppelseitigem Klebeband befestigt werden, es absorbiert Vibrationsgeräusche von den Lüftern. Und wenn Sie dem doppelseitigen Klebeband skeptisch gegenüberstehen, seien Sie es bitte nicht. Es wird sehr lange halten, wenn ein qualitativ hochwertiges Klebeband mit einer richtigen Anwendung verwendet wird. Das bedeutet, dass Sie Oberflächen immer mit einem Reinigungsalkohol reinigen müssen.

Das doppelseitige Klebeband meines Thermometers hält es über 15 Jahre auf der Außenseite des Fensters!

Schritt 15: Zwei Löcher

Jetzt ist es an der Zeit, ein Loch für den Gelenkarm und das Stromkabel zu machen. Und dann alles miteinander verbinden.

Schritt 16: Komponenten anschließen

Da aus diesem Kabelsalat niemand versteht, was wo angeschlossen ist, habe ich ein vereinfachtes Schema gezeichnet:

Zuerst müssen wir den Booster mit Strom versorgen, damit die 24-V-Stromversorgungskabel zum Booster gehen. Außerdem müssen wir das Abwärtsmodul der Lüfter von derselben 24-V-Quelle mit Strom versorgen. Damit können wir die Lüftergeschwindigkeit anpassen, indem eine niedrigere Spannung wie 7 V bereitgestellt wird. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie sie anpassen, bevor Sie sie an den Stromkreis anschließen.

Von den gleichen 24V müssen wir die Anzeige des Spannungs- und Strommessers mit zwei dünnen ROTEN und SCHWARZEN Drähten versorgen. Es hat eine maximale Betriebsspannung von 30 V, daher können wir es nicht an den verstärkten Ausgang anschließen.

Dann geht das POSITIVE (+) Kabel von den LEDs zum OUT+ Anschluss am Booster. An derselben Verbindung müssen wir ein dünnes weißes oder manchmal gelbes Kabel vom Messgerät anschließen. Dies gibt uns den Ausgangsspannungswert.

NEGATIVES (-) Kabel von den LEDs verbindet sich mit dem dicken ROTEN Kabel des Messgeräts. Und ein dickes SCHWARZES Kabel vom Messgerät geht zum OUT-Anschluss des Boosters. Und jetzt ist die Schaltung komplett.

Wir sollten beide Module mit wärmeleitendem doppelseitigem Klebeband verkleben. Da das Booster-Modul mit 2,5 A sehr kühl läuft, hat es zusätzlich eine Kühlung, so dass es überhaupt keine Bedenken gibt, dass es den Rahmen schmilzt.

Schritt 17: BEGRENZEN SIE DEN STROM

Jetzt ist DER WICHTIGSTE SCHRITT in diesem Projekt:

1. Stellen Sie sicher, dass das Strompotentiometer den Strom vorerst nicht begrenzt.
2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung ~32V beträgt.
3. Erhöhen Sie dann langsam die Spannung und beobachten Sie den Strom.
4. Wenn Sie die gewünschten Ampere (wie 75% der maximalen Ampere) erreichen, drehen Sie das Strompotentiometer, bis Sie einen leichten Abfall der Spannung und des Stroms auf dem Display sehen (dies kann viele Umdrehungen dauern).
5. Erhöhen Sie schließlich die Spannung mit dem Spannungspotentiometer sehr langsam und sehen Sie, ob sie begrenzt ist.

Wenn Sie dies vergessen, rippen Sie LEDs, wenn Sie zu viel Spannung anlegen.

Schritt 18: Abschlussschritte

Auf der oberen Abdeckung sollten wir viele Löcher bohren, damit die Lüfter für einen guten Luftstrom sorgen. Sie können die Löcher versenken, um ein hervorragendes Aussehen zu erzielen.

Zum Schluss noch das Stromkabel mit Heißkleber fixieren und fertig!

Schritt 19: Lichtstreuung

Wenn Sie diese scharfen Schatten nicht mögen, können Sie ganz einfach einen sehr einfachen Lichtdiffusor herstellen, der Ihnen Ergebnisse wie auf dem Foto liefert. Achten Sie nur darauf, dass die Diffusorteile weiter von der LED-Oberfläche entfernt sind, da sie sonst den Diffusor schmelzen.

Schritt 20: ENDE

Ich hoffe, dass dieses instructable / Video nützlich und informativ war. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie mich unterstützen, indem Sie dieses Instructable / YouTube-Video mögen und weitere zukünftige Inhalte abonnieren. Fühlen Sie sich frei, Fragen zu diesem Build zu hinterlassen. Danke, fürs Lesen/Anschauen! Bis zum nächsten Mal!:)

Du kannst mir folgen:

• YouTube:
• Instagram:

Sie können meine Arbeit unterstützen:

• Patreon:
• Paypal: